Перейти к контенту

Замена втулки рулевой рейки киа сид своими руками не снимая рейки – Ремонт рулевой рейки KIA Ceed — KIA Ceed, 1.6 л., 2011 года на DRIVE2

Ремонт рулевой рейки KIA Ceed — KIA Ceed, 1.6 л., 2011 года на DRIVE2

Привет. Речь пойдет о ходовой части наших любимцев. Как все знают, автопроизводители в начале 2000-х начали уходить от гидравлических усилителей руля в сторону электрических, так как это дает свои преимущества, плюсов в этом много, например с помощью ЭУР в авто можно внедрить уже более сложные алгоритмы, автопарковку, более продвинутую ESP, с ЭУР на некоторых машинах можно выбирать режимы и настройки, спортивный- когда руль более жестки, комфортный- когда руль мягкий и податливый, то есть казалось бы что одни преимущества, на деле почти все так. То ли из за качества самих составных деталей, то ли из за особенности конструкции, как говорят дилеры, у многих застучали рулевые. Для KIA и многих других, рейки изготавливает сторонняя фирма TRW, быть может в этом вся проблема.
Вообщем зачем лишних предысторий, сразу к делу.
На мелких ямках что то брякает с переди, и во время верчения руля на месте из стороны имеется люфт и мелкий стучек. Проверил всю ходовку, нигде никаких люфтов, кроме самой рейки. Такой дефект очень распространен на всех новый автомобилях, включая Hyndai, Toyota и т.д. Но каснемся непосредственно нашего Сида, у которого база как у Hyndai Elantra.

Проверяем так, авто на подъемник, со стороны правого наконечника, беремся за тягу ближе к основанию и болтаем вниз вверх, если ощущается люфт, то Вы в нужной статье. Конечно чтобы убедится, желательно снять пыльник с рейки, и все наглядно увидеть.
Суть статьи пойдет о попытке убрать лишние шумы в работе подвески, а точнее замене втулки и всего сопутствующего. Ее можно выточить из капролона если есть желание, поэтому все размеры я выкладу позже.
На схеме

видно все детали, по этим номерам можете заказывать нужные вам запчасти. Втулка же сама под номером 56521B.
Вообщем порядок замены таков, постараюсь полностью описать всю суть, и если все сделаете правильно, даже не понадобится сделать сход/развал, хотя желательно, скажу сразу, поменять втулку без полного разбора рейки не получится никак, вообще. Ехала!

1) Выставляем авто под подъемник, колеса прямо, руль ровно как по трасе на прямой.
2) Лезем в салон, делаем метки ОБЯЗАТЕЛЬНО краской тонкой кистью на карданчике и самом валу.


3) Откручиваем болт карданчика полностью и вынимаем его приподнимая вверх, если не получится, ничего страшного, когда с низу начнете демонтировать балку(подрамник), все само выпадет.
4) Поднимаем авто, снимаем калеса.
5) Снимаем наконечники, бьем молотом не по открученному болту, а сбоку по месту пасадке этого болта.
6) Откручиваем балку, болты которые ближе к задней части авто откручиваем полностью, болты которые ближе к передней части авто откручиваем на половину. Балка должна немного просесть вниз под своей тяжестью, а с ней и рейка. И в этот момент как я писал ранее, если не получилось до этого вынуть вал в салоне из карданчика, то он тоже должен вылезти.
7) Откручиваем рейк

www.drive2.ru

Замена втулки рулевой рейки — KIA Ceed, 1.6 л., 2011 года на DRIVE2

Поменял втулку рулевой рейки не снимая этой самой рейки с помощью домкрата и подручных инструментов. Самое сложное — выдрать старую втулку.

Сначала снял колесо, тягу, пыльник и наконечник, полюбовался на слой грязи под пыльником, и повернул руль до упора вправо, чтобы шток максимально задвинулся внутрь.
Дальше дрелью и сверлом сделал отверстия во втулке, параллельно выдирая длинногубцами то, что получится, т.е. узкую часть втулки. Можно попробовать вкручивать саморезы и выдавливать их штоком, это работает, но малоэффективно для родной втулки.
Когда длинногубцы перестанут справляться в ход пошел крючок из сталистой проволоки и плоскогубцы, по частям выдергивал широкую часть втулки. При этом шток был все время задвинут внутрь.
Дальше проще. Очистил шток от ржавчины (сначала кислотой, потом шкуркой), шприцом и трубкой от капельницы максимально натолкал внутрь рейки смазку (тупо литол) и смазал сам шток.
Теперь надо конец штока немного обточить, т.е. сгладить углы на его конце, иначе он будет упираться в края втулки.
Приступаем к установке новой втулки. Сразу скажу — оригинальную втулку поставить у меня не получилось, влезла только от 2110. По размерам она немного короче, но внутренний и внешний диаметры такие же как у оригинальной. Самое главное: широкая часть у неё представляет собой два упора, а не полное кольцо как у родной. Поэтому её удалось запрессовать.
Процесс прост: шток вдвинут до упора, берем втулку, молоток и прогоревший клапан от 99-ки (или что-то на него похожее). Дальше неспеша постукиваем, контролируя центровку штока (для этого мы его обточили), 10 минут и готово.
Я думаю есть шансы, что новую втулку тоже съест шток, т.к. ржа из рейки никуда не делась, но т.к. она теперь короче и держится слабее, её замена будет проходить гораздо быстрее, и возможно до замены рейки дело и не дойдет.

Цена вопроса: 120 ₽ Пробег: 93000 км

www.drive2.ru

Ремонт рулевой рейки — замена втулки — KIA Ceed SW, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2

Всем большой привет!
С месяц назад у меня застучала рулевая рейка. Стук был сначала только на холодную, потом при прогреве пропадал. Позвонил в сервис знакомому — сказал, что пока можно с этим ездить и что, судя по моим симптомам, менять надо втулку. А я уж было запереживал — думал, что приговорит на замену целую рейку. Как хорошо, что еще остались узлы и агрегаты, которые можно чинить, а не полностью менять, а то скоро, чую, все придем только к замене целых узлов(((

В общем, я забил на это дело, т.к. денег особо не было, да и звуком занимался в основном, на что все свободные деньги уходили.
Вот, кстати, так стучало (видео снимал сначала для знакомого в сервисе, а то он мне обычно говорит, что я задрот и что по каждому поводу ему мозг сношаю)))

Но буквально неделю назад или чуть более стучать стало постоянно. Пора в сервис.
По приезду в сервис мне начали диагностировать подвеску, т.к. мастера решили перестраховаться. Были предположения — граната, опорные подшипники, т.к. проблема вроде и на лицо, но стук и сама суть проблемы немного мутная. Как мне сказали мастера — "Какой хозяин, такие и проблемы"))) Они знали, что я постоянно парю мозг хозяину сервиса. Но все же решили проверить рулевую рейку.
Итак, для того, чтобы снять рейку, надо открутить из салона сочленение руля и рейки (находится не в самом удобном месте — под педальным узлом), снимать подрамник, параллельно откручивая все, что мешается. Подрамник сняли вместе с рейкой, по-другому вроде никак

Полный размер

Далее рейку откручиваем от подрамника и саму рейку в тиски — пошла разборка самой рейки.
Вытащили шток, проверили заодно зубья — вдруг в них дело? И…слава богу, зубья целые, все нормально:

Полный размер

шток

А вот втулка, сволочь такая, была истерта, отчего на штоке образовалась микро-выработка, т.к. был небольшой зазор между штоком и "кожухом" — простите, если я не так выразился.
Вот виновница этого стука — говорят, что поначалу всегда менять ее, у многих такое бывает в последнее время (я не говорю, что поголовно, но у тех, у кого стук рейки — сначала грешить на втулку). А ведь кого-то нае…

www.drive2.ru

Ремонт рулевой рейки, замена втулок стабилизатора. — KIA Ceed, 1.6 л., 2009 года на DRIVE2

Всем привет!
Хорошего начала рабочей недели!

Начнем пожалуй) Не обошла и меня проблема с рулевой рейкой, я думаю всем сидоводам известно что у нас стоит ЭУР и рейка у нас "сухая", проблема состоит в том (чаще всего) — изнашивается пластиковая втулка справа, то есть при езде особенно по грунтовой или гравийной дороге слышен барабанный стук, иногда даже отдающий в руль.

Для начала прочитал пару постов о ремонте реек на наших сидах:
Читал исключительно для того чтобы понять как и что там устроено, плюс какие запчасти покупать, ремонтировать планировал в сервисе.

Ремонт рулевой рейки KIA Ceed (1)

Победа над рейкой Kia Ceed ED (2)

Ремонт рулевой рейки (3)

Ремонт рулевой рейки…С третьего раза))) (4)

На основе этих постов было куплено:

Втулка рулевой рейки, оригинал — 565211H000 (образец для токаря и снять с нее резиновые колечки) — 159р
Гайка, фиксирующая рулевой вал — 565172H000 (у многих она выкручивалась плохо) — 176р
Подшипник закрытый — NSK — 6203ZZ (оригинал стоит около 800р, у многих был люфт) — 100р.

Втулка из капролона в замену игольчатого подшипника( если игольчатый в плохом состоянии, то менять)
Втулка из капролона из Самары( один очень хороший человек отправил за приятную цену) (не стал ставить, так как побоялся из за как мне показалось не соответствия размерам-ну это мой косяк, не сбросил размеры сразу. 250р
Капролон маслонаполненый (1 бочонок нашел на авито) — 100р
Втулка из капролона маслонаполненного — работа токаря 1200р.

Не покупал, но может приготится:

Подшипник шариковый 565522H000(взамен подойдет 203 подшипник, можно открытый, но без термо-зазоров!)
Подшипник игольчатый 565512H000 — в замен ставят втулку из капролона(12х18х12) или неоригинальный подшипник HK1212
Кронштейн рейки рулевой (сухарь) — 565221H000
Пружина упора (сухаря) — 577201H000
Пробка упора сухаря — 565322L000
Сальник рул. рейки (вставляется в гайку 565172H000) — 565422H000
Пыльник рейки — 577401H000
Хомуты большие — 577221G000
Хомуты малые — 1472016006B

Перед тем как ехать в сервис, убедился что на валу рейки в районе втулки нет коррозии(у многих встречается данная проблема, как следствие из за нарушения герметичности пыльника рейки), а то бы пришлось точить втулку по факту с учетом выработки вала.

Ремонтировали в сервисе Smart Garage , работу делал лично Владимир vladimirevg — очень грамотный и ответственный мастер.

Также в процессе заменили втулки стабилизатора CTR CVKH 68, так как подрамник был снять и доступа к ним было предостаточно.
По окончании ремонта был сделан обязательный сход развал 700р.

Работа обошлась в 4000р.

Рулежка автомобиля стала очень приятной! Ника

www.drive2.ru

KIA Ceed. Ремонт стука рулевой рейки.

Собственно проблема распространённая не только на KIA Ceed, но и на множестве других современных автомобилях. Глобализация. Рыночная экономика. Принуждение к потреблению… В общем, машины нынче делают не на века, а наоборот с расчётом на скорейшую поломку.

И этот случай не исключение. При езде, внутри салона явно слышится достаточно сильный стук на неровностях.

По ходовке просмотрел на яме рычаги, линки, опорные подшипники стоек, шаровые и прочие узлы, могущие дать стук. Вроде всё нормалёк. Хозяин машины говорит, что рейку уже тянули и что-то там меняли. Как, позже оказалось — рулевой наконечник.

В общем, наметился фронт работ по снятию рулевой рейки с машине, её дефектовке и ремонту.

Первым делом, отодвигаем водительское сидение подальше и лезем под педали откручивать рулевой кардан от вала рейки.

ВАЖНО! Для удобства установки обратно «как всё було» ОБЯЗАТЕЛЬНО метим взаимоположение вала рейки и рулевого кардана.

Затем лезем под машину. В моих условиях — в яму.

Откручиваем защиту двигателя и бегло просматриваем косячки. Из замеченного мною — потечка масла на сочленении колокола сцепления с двигателем. Значится сопатит либо задний сальник коленвала, либо сальник первичного вала КПП.

После, домкратим авто и снимаем колёса. Попутно смотрим на состояние тормозных дисков. В моём случае, на внутренней стороне правого томозного диска «пашня», образовавшаяся в результате профукивания тормозных колодок. Для диска это не есть зер гут. Я такие советую менять. Можно проточить, но если учитывать, что не оригинал стоит 1300рэ — проще поменять 😉

На этом этапе необходимо выпрессовать наконечники рулевых тяг. Для того, что бы это было удобно делать, я открутил и отвёл в сторону тормозной суппорт.

После этого, открывается отличный доступ к гайке рулевого наконечника и его можно без проблем выпрессовать. Я пользуюсь спец.съёмником наконечников. У кого нет, могут по старинке — монтажкой оттянуть вниз и постучать кувалдочкой. На собственном опыте советую всё таки приобрести съёмник 😉

После чего, откручиваем подрамник с задней стороны полностью. Передние два болта подрамника отпускаем не менее чем на половину. Откручиваем подушку заднюю подушку двигателя. Опускаем подрамник.  Я ещё для полного удобства открутил рычаг стабилизатора и отвёл его в сторону двигателя.

Это даст возможность спокойно открутить четыре болта крепления рейки и вынуть её.

Рейка на верстаке. На руках сразу же определил, что ожидаемая неисправность в виде разбитой втулки на правой стороне — отсутствует. Втулка в нормальном состоянии и люфта рейки в ней не наблюдается. За-то наблюдается он в червячном узле. И не маленький…

Для того, что бы потом без вопросов поймать среднее положение рейки — старательно метим 😉 Если кто уже профукал центральное положение, то на полный ход рейки уходит два с половиной оборота вала. Соответственно центральное положение — это один поворот полный и четвертинка 😉

Но, вернёмся к неисправному узлу.

Причина этого бардака кроется в протёртом изнутри пыльнике. Причём он протёрт именно изнутри, а не снаружи. Причём как-то странно протёрт… Такое ощущение, что его чем-то разъело…

Да и материал пыльника больше на пластмассу похож, чем на резину. Что по мне — то резиновый пыльник был бы уместнее.

В общем, регулировочный болт закручен почти до упора. Рейка в червячном зацеплении ходит не равномерно, а урывками. На лицо явная выработка в следствии попадания воды с пылью/песком. А это абразив…

Прикинув по стоимости не оригинальной рейки в десять с копейками тысяч, пришли с хозяином ко мнению, что проще купить рейку в сборе, чем покупать отдельно вал с трапецией и ремонтировать. Разница в цене — две тысячи.

А пока отмываю, чищу, забиваю новой смазкой эту рейку. Ставлю новый рулевой наконечник и пыльник.

Сборка и установка рейки в обратной последовательности.

Теперь до новой рейки. На ней планирую сразу же поменять правую втулку на самодельную из капролона. Да и неплохо бы подобрать резиновые пыльники от чего-нибудь.

Пока всё.

Поделиться ссылкой:

auto-maniaki.com

Ремонт рулевой рейки…С третьего раза))) — KIA Ceed, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2

И снова здравствуйте…
Полагаясь на опыт Artem-ACAB и его крайней записи по поводу рейки www.drive2.ru/l/451941336409440509/, решил и я повторить его достижение.
До этого уже была поменяна муфта в эур(может позже выложу отчет), подкладывал резинку под какую то там железку(было несколько постов на драйве), и была замена самой втулки в рейке. Но эффекта как такового это не дало. После подкладывания резинки, руль только стал ходить туже. Чтобы было понятно по ходовой нареканий нет, в ранее написанных постах я писал что было поменяно( да почти вся ходовка XD). Машина обесшумлена и были по максимому уничтожены "сверчки", а вот грохотание руля меня убивало… Так вот вернемся к рулевой рейке)))
И так было куплено:
— подшипник 203(купил в автозапчастях, закрытого типа. Лучше добавить в него смазки)
— втулку я уже менял, прошла она не много… заново менять не стал(HYUNDAI-KIA 565211H000)
Снимаем рулевую( особо ни чего сложного, работы минут на 30, ну это если все откручивается)
Зажимаем рейку в тисках. Снимаем пыльники.Снимаем пыльник. Затем раскручиваем рейку.

вал лучше чем нибудь обмотать. Тряпка не поможет. Я свой не слабо так поцарапал.

Проверяем состояние горизонтального вала на предмет ржавчины. Точно помечаем рулевой вал относительно корпуса. Разбираем узел регулировки поджимной втулки. Откручиваем контргайку и регулировочную пробку. Вытаскиваем поджимную втулку(некоторые и ее меняют, при осмотре оказалась в хорошем состоянии). Откручиваем и снимаем гайку-крышку рулевого вала.Вынимаем рулевой вал. Вытаскиваем горизонтальный вал. Сразу на нем поменял 203 подшипник(внимание! там есть стопорное кольцо)

фото для примера из инета

Переворачиваем рейку вверх ногами. Размечаем и сверлим так, чтобы попасть в обойму игольчатого подшипника. Если промахнулись — не переживайте, поработайте сверлом как фрезой в нужном направлении.

Полный размер

лучше сделать два отверстия. Через одно не вариант.

Выбиваем игольчатый подшипник.
Заменитель игольчатого подшипника вытачиваем из капралона. Диаметр наружный 18 мм, высота 12 мм, а вот диаметр внутренний с завода 12 мм, но вам нужно вымереть штангенциркулем, самого кончика-основания шкифа. Т.к. Выработка там будет. Берем втулку (заменитель игольчатого подшипника), с помощью оправки (мне ее сделал токарь) запрессовываем в посадочное место игольчатого подшипника. Запрессовывать до упора.
Смазываем и вставляем рулевой вал. Проверяем как он крутится. Крутиться он должен от руки. Крутился он у меня туговато, но вроде нормально.
Берем за вал и качаем во все стороны. Ес

www.drive2.ru

Ревизия рулевой рейки. Часть 2 ревизия — KIA Ceed SW, 1.6 л., 2011 года на DRIVE2

В первой части произвели демонтаж рулевой рейки, теперь займёмся её обслуживанием.
Для ремонта были заказаны следующие запчасти:
Втулка рулевой рейки HYUNDAI/KIA 565211H000 — 235.00р x 1 шт Это та, что разрезная.
Втулка рулевого механизма HYUNDAI/KIA 565221H000 — 733.00 x 1 шт Это прижим вала рейки
Втулка стабилизатора переднего CTR CVKH68 — 74.00 x 2 шт = 148.00р

Прижим к счастью не пригодился, остался в запас, так же ранее был заказан наконечник рулевой рейки, тот, что крепиться непосредственно к валу рейки, но номер его утерян, так же лежит на запасе с прошлой ревизии, всё ограничивается заменой втулки.

Полный размер

Оригинальная втулка, кто то ставит из капралона, тоже как вариант, если есть доступ к токарке.

Ревизию начинаем со снятия пыльника, разжимаем хомуты и стягиваем пыльник вниз, смотрим внимательно, за узкой его частью, которая у основания пыльника, при сдвиге его вниз к рулевому наконечнику, это место подворачивается внутрь пыльника, и что бы его вывернуть обратно, скорее всего придётся открутить рулевой наконечник, снять пыльник и только потом появится возможность его вывернуть обратно, так что лучше пресечь этот момент, чем обеспечить себе доп работу.

После снятия пыльника получаем доступ к наконечнику рейки.

Полный размер

На одном наконечники имелись следы ржавчины, НО на самом валу рейки её не было, возможно это еще с прошлого раза, когда порвало пыльник и часть Г оставалось в шаровой. После протира сам шарик чистый.

Со вторым шарниром всё пучком, там всё в смазке и без следов коррозии.

Полный размер

После того, как оба пыльника сняты, промеряем, насколько вал торчит из корпуса рулевой, в идеале с обоих сторон должен выходить на одинаковое расстояние, если при демонтаже не дёргали за наконечники.

Для дальнейшей работы необходимо открутить один из наконечников от вала, в идеале это должен быть наконечник со стороны втулки, потому чт

www.drive2.ru

Пока нет комментариев.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

СайдбарКомментарии (0)