Перейти к контенту

Замена грм паджеро 4 – Замена ремня ГРМ на Паджеро 4 3,8 — Mitsubishi Pajero, 3.8 л., 2007 года на DRIVE2

Замена ГРМ на Mitsubishi Pajero 4. — DRIVE2

Добрый день. Решил поделиться с вами удивительными решениями японских инженеров, с которыми мы столкнулись при замене узла ГРМ на автомобиле Mitsubishi Pajero 4 двигатель 6G72.

Зачастую при разборе какой то машины впервые, сталкиваешься с необъяснимыми решениями разработчиков. К примеру — болт который выкручивается но не вытаскивается пока не снимешь другую деталь, а ту пока не снимешь следующую; или когда к болту подлезть очень-очень сложно, на откручивание которого приходится тратить не мало времени (не дай бог он закис), а его можно было закрутить с другой стороны или на сантиметр дальше и проблем бы не возникло при сохранении всех функций.

Вчера при работах с очередным "первым" автомобилем мы столкнулись с такими моментами, от которых были мягко говоря удивлены.

Сняли радиатор и вентилятор. Пока ничего необычного.

Дальше к сожалению подробно не снимал. На плите, показанной на рисунке 2, крепятся все ролики обводного ремня, ее надо снять чтобы добраться до ГРМ.

Выглядит просто, но каково было наше удивление когда оказалось, что маленькая часть (одно ухо) крепления компрессора кондиционера перекрывает плиту. Итого для снятия этой большой детали, необходимо снять маленькую, для снятия которой необходимо снять насос ГУР, компрессор кондиционера. Из за этой мелочи время работ и затраченные силы увеличились.

Когда наконец добрались до цели — сняли ремень, ролики ГРМ, заменили сальники, осталось всего навсего поменять помпу и собрать все на место. Для этого открутили болты крепления помпы и снова были поражены конструкторским решением.

Уже снятая помпа. Выделено это недоразумение

Помпу держит болт с другой стороны. Зачем не понятно. Из-за этого мы много еще разбирали. Сняли как оказалось потом много лишнего, в следующий раз конечно сделаем проще. При этом в "мурзилке" написано — сняли помпу, поставили новую)).

Вот тот самый болт, который доставил массу неудобств. Зачем он там не понятно…

Так выглядит двигатель которому меняют свечи и ГРМ.

www.drive2.ru

Замена ремня ГРМ Паджеро 4

Незаметно на спидометре набежало 90 тыс км и пришло время еще одного серъезного ТО, точнее даже не ТО, а крупного вмешательства в сердце машины - замены ремня ГРМ.

ГРМ - газораспределительный механизм, важность этого механизма столь же велика, как и его название. В случае порыва ремня ГРМ последствия могут быть плачевны, вплоть до капремонта  двигателя. Чем хуже условия эксплуатации, чем чаще машина ездит по морозам, по пыли и грязи, тем больше износ ремня ГРМ. К разрыву "уставшего" ремня может привести резкая нагрузка, возникающая, например, при обгоне. Шутить с ремнем не стоит, свои условия эксплуатации я посчитал чуть более тяжелыми, чем обычные, поэтому взялся за мануал.

Вот такой список запасных частей рекомендуется по сервисной таблице (см. Техническое обслуживание Паджеро 4 – время, пробег, перечень работ, перечень запчастей.)

Ремень ГРМMD358549
Натяжит. ремня ГРМMD362861
Ролик натяжителяMD140071
Ролик обводнойMD319022

Перед тем, как приступить к серьезным действиям, нужно решить главную проблему - проблему выбора. А с учетом последующей публикации отчета перед другими Паджероводами, нельзя было взять и просто так поехать заменить ремень  ГРМ в первой попавшейся СТО. Нужно было провести "исследование рынка".

Учитывая врожденную лень, решил  начать с самого простого. Составив неполный список крупных СТО нашего города, которые каким-либо образом представлены в сети Интернет и разослал запрос следующего содержания:

Здравствуйте, 

 Вышлите пожалуйста  расчет на работы и запасные части по замене ремня ГРМ для Pajero 4 для юридического лица (ТОО). Цены с НДС или без?

Скан техпаспорта прилагаю.

 Прошу подтвердить получение запроса.

К письму был приложен скан техпаспорта, письмо было отправлено с рабочего адреса. Предприятие у меня платежеспособное, напомню, что машина зарегистрирована на юридическое лицо (см. Почему на моей машине чиновничьи номера?), поэтому у принимающей стороны вопросов возникнуть не должно было. Заказ по замене ремня ГРМ по моим расчетам тянул на $700-800, что  для нашего небольшого города нельзя назвать мелочью.  Учитывая  стоящие на улице уже 2-ю неделю почти 40-ка градусные морозы и, как следствие, предполагаемую не загруженность СТО,  я рассчитывал на быструю реакцию.

В списке получателей значились:
Официальный дилер Mitsubishi - ТОО Алан-Моторс
ТОО Барыс
Сервисный центр Бипек
СТО Роял-авто
СТО АвтоЭксперт

Моментальный ответ был получен от первого и последнего СТО.

Официальный вариант выглядел следующим:

Ремень ГРМ - 23 997 тг,
Ролик ремня ГРМ- 10 399 тг,
Ролик ремня ГРМ- 9 599 тг,
Натяжитель ремня ГРМ- 12 575 тг
Работа - 40 000 тг.

Общая сумма по замене с запасными частями составляет 103 102тг, (чтобы получить ориентировочную  цену в рублях, делим на 5).

Как и следовало ожидать, стоимость запчастей была конкурентоспособной, а вот стоимость работы расстроила. Один человеко-час обходится в 4500 тенге ($30). Впрочем, дорогой чел-час у официалов понятен, инфраструктуру нужно окупать (Стук траверса – респект официалам Mitsubishi).

Замена ремня ГРМ на Паджеро работа достаточно серъезная, поэтому поручать ее "абы кому" совсем не хотелось и официалы были первыми на очереди.

Второй ответ был получен из СТО АвтоЭксперт. Как в лучших зарубежных традициях в соответствии с моей просьбой они подтвердили получение письма и указали срок, когда будет подготовлено предложение. Дальше ребята не поленились перезвонить на мобильный, чтобы уточнить кое-какие вопросы. И через день прислали подробный скан наряда на работу.

Теперь пришла моя очередь удивляться! Мало того, что первый взгляд на сумму в строке "Всего по счету"  сразу выявил цифру, несовместимую с моими ожиданиями, но и список запчастей заметно превышал рекомендованные справочной информацией и официалами. Развод на бабки? Да вроде за Автоэкспертом такого не наблюдалось.

Пришлось разобраться, благо сотрудники не пожалели времени и растолковали все подробно.
Так как замена ремня ГРМ требует существенных разборок в моторном отсеке сервисмены рекомендовали совместить замену ремня с рядом других работ, а именно:
- замена приводного ремня
- замена сальников на коленвале

И то, и другое, по мнению сервисменов, к 90 тысяч обычно уже  требует замены, а если не требует, то понадобится в скором времени. Причем, состояние ремня и сальников можно оценить при вскрытии по замене ремня ГРМ. Отчасти необходимость в этих работах подтверждали и  "другие авторитетные источники", т.е. интернет-ресурсы.

Про ремень ГРМ из "достоверных источников" можно выделить следующее:
- ремень может пройти и 170 тыс. км. без замены. А может и не пройти ...
- о состоянии ремня ГРМ нельзя судить только по внешнему виду. Даже если ремень выглядит хорошо, это не гарантирует, что он не растянулся и в любой момент не проскочит через  зуб.
- есть примеры, когда визуально отличный ремень буквально через 10 тыс. превращался в лохмотья. Типа накопилась "критическая масса" усталости.
- есть случаи, когда приводной ремень не проходил и 70 тыс.

Про сальники все просто, если уж полезли внутрь машины, то надо поменять, чтобы не лезть в следующий раз. Если выдавит сальники и  масло закидает на ремень ГРМ, то последствия могут быть печальными. Правда это или нет, я разбираться не стал, учитывая копеечные затраты на общем фоне.

Про приводной ремень - с ним можно было бы и пожить, в рекомендациях по Паджеро 4 нет требований о его замене. Сервисмены из Автоэксперта тоже оговорились на всякий случай, мол будем смотреть по состоянию. Но, вспоминая, как я тащил 30 км. по 40-ка градусной жаре в казахстанской степи 9-ку с маленьким ребенком и беременной женщиной, у которой (у 9-ки конечно) как раз порвался приводной ремень, решил, что лучше перестраховаться. Меня точно никакая 9-ка даже при всем своем желании не утащит.  Учитывая удаленный от цивилизации характер моих поездок, я решил, что лучше все сделать за один раз, чем потом стоять где-нибудь в степи или в горах. Тем более, что стоимость работ не возрастала, все делалось заодно. Даже  получалась заметная экономия, которая и послужила дополнительным аргументом.

Да и время тратить на плановые ремонты всегда жалко.

Учитывая оперативную обратную связь, правильный (с моей точки зрения)  подход к клиенту, отсутствие отрицательных отзывов и мой положительный опыт работы выбор на Автоэксперт пал безвариантно.

Правда договориться полостью в режиме офлайн все-таки не получилось, попытался записаться на среду по телефону, оказывается такое не практикуется(?). Пришлось приехать и записаться на среду "вживую". С оговоркой - созвониться в 9-00, так как места в боксах не было, но был шанс, что место появится. Позвонил в 9-00, ответ перенесли на 9-15. В 9-15 позвонили, бокс не освободился и работы переехали на четверг. А я не смог встретить человека в аэропорту, как раз 15 минут и не хватало, пришлось отправлять служебный "грузовик".

В четверг машину приняли уже без вопросов, в середине дня отзвонились, сообщили, что вскрытие показало хорошее состояние приводного ремня, но ролики посвистывают, поэтому рекомендуют замену всего, с чем я согласился. И немного вырос в цене один из сальников, но это тоже не проблема.

Машина была возвращена обратно в 15-30. Визуально ремень ГРМ был практически в идеальном состоянии, а вот приводной выглядел подсохшим и слегка разлохмаченным.

Замечания

Неужели все идеально? Ну я был бы не я, если бы не нашел, к чему докопаться 🙂  Конечно, о wi-fi и зале ожидания говорить не приходится, смотрим на цену чел-часа и все становится ясно. К тому же, сидеть целый день в ожидании машины я бы не стал даже у официалов.  Впрочем, отсутствие зала полностью компенсируется мастером на приемке - в который раз убеждаюсь в простой истине, в сфере обслуживания кадры решают многое. Если руководство Автоэксперта вдруг когда-нибудь наткнется на эту статью, примите к сведению мое ходотайство о премии для Константина за отличное юзабилити - именно так называется у айтишников дружественный к клиенту интерфейс. Ну то есть когда человек с человеком общается по-человечески.

Но, кажется я отвлекся от темы, так как хотел о замечаниях.

Главная ( и наверное единственная) проблема не имеет никакого отношения к самой работе - выписка документов в бухгалтерии. Поэтому я бы даже назвал ее досадной. На просьбу заранее подготовить документы мне ответили отказом, не знаю что там у них с бизнес-процессами, но машина стоит в боксе, ключи у мастера и уехать не оплатив я физически не могу, тем не менее документы не выписывают. Нелогично. Даже если случится такое, что клиент не оплатит, документы можно отменить в 1С-ке и 5 листов бумаги выкинуть в мусорку. Согласитесь, не великие расходы, зато какое удобство было бы  для юрлиц.

Чтобы выписать документы, нужно подняться на 2-й этаж по крутой металлической лестнице. Бухгалтер  достает ... калькулятор(?!!!)  и начинает пересчитывать полученный  от меня наряд-заказ, выписанный 2 минуты назад менеджером на компьютере!!!  Строчек много, в помощь идет линейка, чтобы не сбиться. После пересчета идет полный повторный ручной ввод всех позиций отдельно по товарам (счет-фактура, накладная), отдельно по работа  (счет-фактура, акт выполненных работ)  из наряда в 1С-ку! Повторный ввод цифр, уже один раз введенных в компьютер, всегда коробит меня до глубины души.

Вот наверное и все, до чего могу "докапаться". Большинство клиентов не сталкивается с проблемой выписки документов, это важно только "юрикам". И  те 10-15 минут, что были потрачены на их получение, не сыграли никакой  роли в моей жизни, но тут уж дело принципа.

К счастью, фирменная  шоколадка Автоэксперта, врученная мне на кассе,  должна была сгладить эмоциональные шероховатости, обещая  впрыск гормонов счастья в организм. Впрыск правда произошел, но не в мой организм, а в детский, сожравший фотореквизит до того, как я успел его отснять.

Итог

Забрав Паджеро 4 и выехав на дорогу, отметил, что после проведенных замен поведение на дороги заметно улучшилось, упал расход бензина процентов на 20, тормозной путь сократился. Улучшилась приемистость, стоит надавить на газ, как машина буквально выпрыгивает. Разгон до сотни сократился на 3 секунды.  Сабвуфер стал сочнее бУхать. Шучу конечно.

На самом деле придирчивое ухо отметило снижение шумов в моторном отсеке. Во время движения, благодаря усиленной шумоизоляции (см. Шумоизоляции (шумка)  – бюджетный вариант), разницы не чувствуется, а вот когда заводишь машину - заметно.

Ну и, наверное, прибавилось уверенности за машину на ближайшие 4 года, что гораздо важнее.

 

Нужно больше информации о Pajero 4? Тогда вам в раздел Мой Mitsubishi Pajero 4, где есть еще много полезного!

vsobolev.com

Замена ремня ГРМ Митсубиси Паджеро 4 поколения 3.0 своими руками на видео

Здесь мы поговорим о самостоятельной замене ременнй передачи ГРМ на Митсубиси Паджеро 4 поколения 3.0. Ремень выполнен из армированной резины. С его внутренней стороны находятся зубцы, с помощью которых происходит его сцепление с шестернями. Ремень передаем крутящий момент с распредвала на вал коленчатый и обеспечивает синхронность их работы. За состоянием ремня обязательно нужно следить. Именно благодаря ремню поршни не встречаются с клапанами, хотя располагаются с ними в одном блоке.

О ресурсе и обслуживании

Если произойдет обрыв ременной передачи, то поршни ударятся о клапана, после чего обязательно произойдет загиб последних. Повреждены будут и прочие детали узла. После этого машину придется серьезно ремонтировать. Головка цилиндров тоже может быть повреждена.

Производители Митсубиси установили регламент замены ременной передачи, который соответствует 150 000 км. Лучше ремень снимать и менять еще до истечения этого времени, так как износ данного расходника может случиться и раньше. Искать ремень долго не придется. Его можно увидеть сразу после поднятия капота. Он выполняет и некоторые дополнительные функции, поэтому пропущен через несколько шкивов. Это ведет к дополнительным нагрузкам, которые, в свою очередь, приводят к преждевременному износу расходника.

Иногда бывает так, что даже новый ремень очень быстро изнашивается. Этому может быть несколько причин:

  • Может произойти перекос помпы. Это происходит потому, что подшипники в ней немного смещены, а не располагаются по центру. После перешивания помпы ремень начинает сползать. Перекос помпы может произойти и из-за того, что посадочное место при ее установке не было очищено от грязи должным образом.
  • Преждевременному износу ремня может способствовать износ натяжного ролика.
  • Если сальник распредвала начал пропускать моторное масло, то оно будет попадать на ремень. Масло обязательно разъест резину, что в конечном итоге приводит к обрыву ремня.
  • Могут износиться зубцы на звездочке распредвала. Это в свою очередь приводят к тому, что зубцы на ремне начинают отслаиваться.
  • Ремень быстро изнашивается, если он не был натянут должным образом. Не допускается его перетягивание и провисание.

Ремень постоянно испытывает динамические нагрузки, поэтому нужно выбирать только качественные расходники. Делайте покупки только у проверенных дилеров. Сейчас стали появляться ремни, имеющие дополнительное усиление в виде металлического корда. Продавцы уверяют, что такой ремень будет служить гораздо дольше. По мнению профессиональных водителей – это правда.

Необходимость замены ременной передачи покажет ее визуальный осмотр. Данную процедуру нужно обязательно проводить, если замечены следующие дефекты:

  • подтеки масла на поверхности;
  • износ зубцов или их отслоение;
  • появление на поверхности выпуклостей, складок или расслоений;
  • торцы разлохматились и стали видны отдельные нити;
  • верхние грани зубцов износились.

Меняя ремень, не забудьте и про другие расходники. Производители рекомендуют вместе с ремнем заменить еще и сальник, прокладку и натяжной ролик. Обычно новые ремни продаются упакованными в коробки вместе с другими расходниками. Лучше воспользоваться советом бывалых водителей, и заменить сразу все, чтобы не разбирать все еще раз из-за натяжного ролика, например.

А вот какой инструмент потребуется для выполнения процедуры замены:

  • шестигранник;
  • ключи рожковые;
  • ключ, регулирующий натяжитель;
  • домкрат;
  • отвертки с различными видами наконечников;
  • ветошь.

Замена

Итак, если все готово, тогда можно начинать. Первым делом машина ставится на ровную поверхность. Выжимается ручной тормоз и дополнительно ставятся упоры под колеса. Затем открывается капот и от аккумулятора отключается минус. Это делается для того, чтобы автомобиль был обесточен. Кстати, данный вид работ можно производит только при остывшем двигателе.

1. Снимаем верхний кожух ремня. Для этого используется шестигранный ключ.
2. Разъем, расположенный на датчике коленвала, следует отключить.
3. Теперь нужно проверить, совмещены ли метки на шестеренках распредвалов. Совместиться они должны со специально для этого сделанными высечками треугольной формы.

4. Если все нормально, обращаем внимание на зубчатую часть маховика. Убираем резиновую пробку из-под термостата. Так мы увидим венец маховика, на который нанесена метка. Она тоже должна совместиться с треугольной высечкой.

5. Проверяем совмещение меток, расположенных на шкиве коленвала. Для этого придется ослабить ремень генератора. Фиксируем маховик при помощи мощной отвертки. Для этого ее нужно вставить в отверстие, из которого была извлечена резиновая пробка.
6. Отворачиваем шкив генератора. Для этого нам придется воспользоваться ключом на 17, отвернув им болт крепления шкива. После снятия последнего болт следует завернуть обратно.
7. Когда шкив снят, под ним можно видеть шестерню коленвала. На ней располагается метка, она должна совместиться с меткой на кожухе масляного насоса.

8. Проворачиваем коленвал до момента совпадения всех меток. Также это действие выведет цилиндр 1 поршня в мертвую точку. Теперь можно уже снимать отслуживший свой срок ременный привод ГРМ.
9. Сначала отворачиваем болт, которым крепится натяжной ролик. Потом берем специальный ключ и начинаем крутить ролик влево. Если планируется заменить и натяжной ролик, то сейчас самое время его снять.

10. Снимаем отслуживший ремень и устанавливаем новый ролик.
11. Надеваем новый ремень. Сначала он надевается на шкив коленвала, а затем на шестеренки валов и помпы.
12. Вращаем натяжной ролик вправо, тем самым производя натяжение ремня. Проверяем степень натяжки. Ее можно проверить прокручивая ремень. Он не должен проворачиваться более чем на 90 градусов.
13. Вынимаем отвертку, с помощью которой мы фиксировали маховик от прокручивания.
14. Прокручиваем коленвал 2 раза и проверяем совмещение меток на звездочках маховика и распредвалов.
15. Устанавливаем остальные компоненты.

Теперь остается проверить работу механизма. Заводим мотор. Если ремень перетянут, то можно слышать гул. В этом случае натяжной ролик следует повернуть немного влево.

Видео

avtogrm.ru

Замена ГРМ. Неприятность с ГРМ. Бензин 3 литра — logbook Mitsubishi Pajero 2012 on DRIVE2

Всем добрый день.
Давно ни чего не писал, НО это не значит, что ни чего не происходит и не делается.
Началось все с того что, что на прогретый двигатель при холостых оборотах появился звук — напоминает гидрик как буд то стучит, но не много не то. Звук типа гр-гр-гр и металлический, слышен очень хорошо через колесные арки передние, сверху при открытом капоте этот звук не так слышен. Решено было поискать, что же это такое.
Для начала был куплен стетоскоп, давно собирался и тут случай, нужно прослушку сделать двигателя.

Zoom

стетоскоп


Были прослушаны многие узлы, но ничего критичного, все рабочее, звук точно не удалось локализовать. Обидно.
Будем играть в догадки — для начала проверим систему ГРМ, заменим кронштейн вискомуфты вентилятора (был небольшой шорох), а дальше будем смотреть.
И так — на всякий случай был куплен комплект ГРМ, все оригинал, кроме помпы, но и она фирмы AISIN, а это ставится в оригинале.

Zoom

комплект ГРМ


Пробег на машине 63000 км с копейками. ГРМ естественно не менялся, по этому пришлось повозится откручивать еще компрессор кондея и гидроуселитель, так как плита без этого не снимается.

Zoom

Zoom


Все снято и сложено в кучку

Zoom


И тут в глаза бросился ремень — НАТЯЖКИ нет

Zoom

Zoom

Упс, смотрим на гидро-натяжитель, а шток почти убран, хоть он и упирается в площадку ролика-натяжителя. Прошу прощения за фотки, плоховатенько снял

Zoom

шток гидро-натяжителя совсем убран


Снимаем все старое и устанавливаем новое. После снятия гидро-натяжителя, шток из него так и не вылез до конца. Хотя после сжатия его в тисках шток вернулся в нормальное состояние

Zoom

натяжитель после сжатия в тисках вернулся в нормальное состояние…


Что с ним произошло — залип, застрял, закусило, зажало…вопрос открыт.
После установки всего нового, натяжитель выглядит вот так

Zoom

www.drive2.com

Замена Ремня ГРМ Паджеро 4 3 0 ~ AUTORUSERVIS.RU

Mitsubishi Pajero 3.8 › Бортжурнал › Замена ремня ГРМ на Паджеро 4 3,8

Товарищи вчера сделал плановое ТО по замене ремня ГРМ.
список запчастей писал тут www.drive2.ru/l/9423524/

Было заменено:
-ремень ГРМ на оригинальный
-все ролики вокруг ГРМ
-гидронатяжитель
-сальник коленвала
-сальники распредвалов
-болт коленвала
-почистил датчик положения коленвала
-звездочка с в которой требуется датчик считывает данные
-шпонка в зубчатом шкиве коленвала
-шпонка на самом коленвале в форме полумесяца
-помпа
-приводной ремень
-все ролики приводного ремня.

Начнем разборку:
-слил антифриз из радиатора (около 5-6 литров вместе с помпой)
-отсоединил шланги охлаждения АКПП вылилось около 1,5литров АТФки
-снял радиатор, чтобы удобнее было ковыряться, заодно и промыл его
-снял вентилятор и муфту крепления вентилятора
-снял приводной ремень
-снял нашему клиенту остается ролики навесные
-отсоединил генератор и убрал его в сторону

перед снятием лобовины: открутиль провода датчика положения коленвала и отсоединил его от фишки
-снял лобовину (предварительно пометил какой болт откуда выкрутил, чтоб их не перепутать т.к. они разные)
лобовина вышла очень легко, ничего не пилил, не резал, насосы гидроусилителя и компрессорк кондиционера не откручивал и даже не трогал вообще
-снял пластиковые кожухи ремня ГРМ на распредвалах

Замена ремня грм митсубиси паджеро спорт дизель.

Читайте так же

-открутил пистолетом болт коленвала (головка на 22), шкиф снял руками легким расшатыванием туда-сюда
-снял датчик полодения коленвала для промывки и чистки

Mitsubishi Pajero Sport I 3.0. Замена ремня ГРМ.Часть 2. Помпа,ролики,грм.

Замена ремня ГРМ на Паджеро Спорт 2004 гв с трех литровым бензиновым мотором в гаражных условиях. Часть 3.5.


-снял гидронатяжитель
-открутил ролик-натяжитель
-снял ремень ГРМ
-снял зубчатый шкиф коленвала
-заменил звездочку на шкиву
-заменил сальник коленвала
-заменил сальники распредвалов

-заменил помпу:
тут самое интересное: Инженерам Митсубиси я бы руки оторвал за такие выдумки с помпой. Что остается сделать нашему клиенту болты откручиваются/закручиваются снаружи, а чтобы открутить один болт, нужно разобрать пол двигателя, блок термостата, чтобы снять ВЕС корпус помпы. Я высверлил болт и выкрутил его с обратной стороны, при закручивании обратно вбил туда звездочку подходящего размера и закрутил изнутри. УРОДЫ!

-установил нашему клиенту остается шкивы и ролики к месту
-установил ремень ГРМ (читал книгу и делал по инструкиции с прокрутами и натяжками).

совместить метки на шкивах коленвала и распредвалов.
потом нужно натягивать ремень в следующем порядке: как показано на картинке

Замена ремня грм паджеро 4 3 0.

(1) Crankshaft sprocket — шкив коленвала
(3.5) Idler pulley — промежуточный ролик
(3) Camshaft sprocket (left bank) — шкив распредвала (левый по ходу движения)
(4) Water pump pulley — помпа
(5) Camshaft sprocket (right bank) — шкив распредвала (правый по ходу движения)
(6) Timing belt tensioner pulley — ролик-натяжитель ремня ГРМ

смотрите схему на картинке

Читайте так же

потом нужно провернуть правый шкив распредвала ПРОТИВ ЧАСОВОЙ стрелки как будет произведена грамотная установка момента, как ремень не натянется правильно и ровно. Проверьте метки и снова, прокрутив всю конструкцию 1-2 оборота.

Сборка в обратной последовательности.

После сборки пробный запуск. Двигатель запустился бодро. однако через 20 сек загорелся ЧЕК и двиг начало колбасить. Заглушил мотор и попробовал снова. Двигатель не запускался!

БЛ@ТЬ! Подумал я. И полетели мысли разбирать и собирать что остается сделать нашему клиенту заново. Вспоминал нашему клиенту остается, что сделал и даже не сделал. Что остается сделать нашему клиенту сделал правильно, ничего не забыл. Стало грустно((((( Пока собирал инструменты, попробовал запуститься и О ЧУДО! Слава Богу!Запустился и опять двиг колбасит. Я подумал пусть поработает, не буду глушить. Он прочихался и стал работать нормально.

начал разборку в 13:30 закончил примерно в полночь. с перерывом около 1.5 часа.

дополнительные моменты в сборке ремня ГРМ я дал внизу в комментах с картинками.

Старый ремень был слабо натянут, либо расслабился от времени

Замена ремня грм митсубиси паджеро 3 0.

Читайте так же

autoruservis.ru

Замена ГРМ на двигателе 6g72: процедура и установочные метки

Двигатель 6g72 является одним из популярных моторов Mitsubishi. Он устанавливается на таких моделях автомобилей как Mitsubishi Pajero, Mitsubishi Eclipse и Hyundai Sonata. В данной стате рассмотрена процедура замены ГРМ на данном моторе.

О двигателе

Двигатель 6g72, особенно 3,0 литра, имеет определённые недостатки. Это высокий расход масла, плавающие обороты. Замена ремня ГРМ проводится каждые 90 тыс. км пробега автомобиля. При этом необходимо поменять ролик и помпы. Процесс предусматривает установку элемента строго по меткам. Если порвётся ремень 6g72, может погнуть клапана.

Замена ремня ГРМ

Рассмотрим, как происходит замена ГРМ на 6g72:

  • При продольной.
  • И поперечной установке двигателя.

Для работы используются специальные инструменты, в том числе:

  1. Вилка-держатель.
  2. Динамометрический ключ.
  3. Круглогубцы с загнутыми концами.

Процедура при продольной установке двигателя

Алгоритм действий, по снятию элемента ГРМ, продольно установленного мотора SOHS 6g72 на Pajero следующий:

  • снимается верхний шланг радиатора;
  • затем, кожух вентиляционной системы охлаждения;
  • далее, вентилятор в сборе;
  • приводной элемент насоса гидравлического усилителя рулевого управления;
  • ремень привода компрессора кондиционера;
  • далее, ремень привода генератора и вентилятора охлаждающей системы;
  • после чего демонтируется шкив вентилятора системы охлаждения;
  • гидравлический насос рулевого управления;
  • шкив вентилятора охлаждающей системы;
  • насос гидроусилителя руля;
  • кронштейн гидравлики рулевого управления;
  • установочный кронштейн вышеуказанного узла;
  • кронштейн натяжителя;
  • компрессор кондиционера и его кронштейн в сборе;
  • снимается кронштейн вентилятора охлаждения в сборе;
  • передняя верхняя крышка ремня ГРМ, расположенная справа;
  • затем, верхняя крышка ремня ГРМ, которая находится слева;
  • после чего, демонтируется нижняя крышка ремня ГРМ;
  • и только после этого, шкив коленвала;
  • теперь можно отсоединить направляющую пластину и элемент привода ГРМ.

Процедура при поперечной установке двигателя

Порядок замены и последовательность действий привода ремня ГРМ на 12 клапанном силовом агрегате SOHS 6g72 заключается в следующем:

  • Сливается охлаждающая жидкость. Для этого необходимо отсоединить трубопровод от системы охлаждения.
  • Чтобы получить свободный доступ к мотору демонтируется защитный кожух.
  • Если конструкция предусматривает поперечный вариант расположения мотора, необходимо снять привод системы поддержания постоянной скорости.
  • С помощью специального приспособления нужно приподнять агрегат вместе с КПП. Это даст возможность разгрузить опору движка перед его демонтажем.
  • Отсоединяются шланги, а затем сам радиатор.
  • По порядку демонтируется нижняя крышка кожуха. За ней снимается кожух вентилятора системы охлаждения. После чего отсоединяется вентилятора.
  • Демонтажу подлежит генератор. Снятие проходит в определённой последовательности. Когда снимается эта деталь нужно быть внимательным при выполнении таких операций, как демонтаж насоса гидравлического усилителя рулевого управления. Он отсоединяется только в собранном виде.
  • Нужно быть внимательным при снятии датчика-выключателя давления технической жидкости в гидравлической системе рулевого управления. Потом снимается насос вышеуказанного узла.

Обратите внимание! При этом питающие шланги не отсоединяются.

И ещё: когда гидронасос в сборе, со шлангами снят, его нужно подвесить на кузове автомобиля таким образом, чтобы он не мешал дальнейшим действиям. Для этого можно взять проволоку.

  • Затем, если нужно, снимается компрессор кондиционера в сборе. Необходимо отсоединить разъём электромагнитной муфты компрессора кондиционера.
    Важно! Шланги не отсоединять.
    И ещё: когда компрессор снят, он как и гидронасос помещается на кузове авто не создавая помех снятию и установке двигателя.
  • С кронштейна снимается натяжной ролик ремня привода компрессора кондиционера. Далее, демонтируется сам компрессор со шлангами.
  • После чего, демонтируется шкив коленчатого вала. Используются специальные инструменты: вильчатый держатель и спец/болты. Их установка (фиксация) шкива колен/вала не позволит проворачиваться.

Установка меток

Важно правильно установить метки. Для этого, можно маркером отметить место, где должен быть зуб шестерни. Далее, крепим ремень ГРМ к шестерням где совпадают метки. Затем, откручивается натяжной ролик, переставляется несовпавшая шестерня на заранее помеченное маркером место ремня. Проводится повторная натяжка и выполняется прокрутка на 2–3 оборота в разные стороны.


Крутится коленчатый вал 6g72, по часовой стрелке на 2–3 оборота и контролируем зазор между натяжителем и кронштейном. Параметры в пределах 3,8-4,1 мм.

Регулировка натяжения

В момент затяжки необходимо повернуть коленвал против часовой стрелки. Важно, чтобы метка на шкиве распредвала, ушла вниз от усика задней крышки на 2 зуба. Суть проверки в следующем: закрутить переднюю часть ремня на 900. Если на длинном участке удаётся двумя пальцами руки повернуть его на 900, значит натяжение отрегулировано правильно.

Как часто необходимо проводить замену

Если обратиться к мануалу, то обнаружим, что конкретных рекомендаций по замене помпы, роликов, натяжителей и сальников, в зависимости от пробега транспортного средства нет. Но если есть износ вышеперечисленных элементов при очередном прохождении технического обслуживания автомобиля их нужно заменить. Рекомендуемый пробег – 200 тыс. км и более. Хотя, при наших дорогах и топливе, процедура замены проводится после 90 тыс. км пробега авто или 6 лет эксплуатации внедорожника.

Обратите внимание! При замене ремня ГРМ разборку необходимо выполнять, согласно Руководству производителя.

В работе необходимо использовать специальный инструмент. Рабочий процесс должен проходить в условиях технических параметров с соблюдением мер личной безопасности.

grmexpert.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
СайдбарКомментарии (0)