Перейти к контенту

Замена антифриза методом вытеснения – Замена антифриза методом замещения — Skoda Octavia, 1.8 л., 2012 года на DRIVE2

Замена антифриза методом замещения — Skoda Octavia, 1.8 л., 2012 года на DRIVE2

Всем привет!
Продолжаю эпопею ТО 100 тыс. На этот раз запись о замене охлаждающей жидкости в моем автомобиле.
Поскольку в двигателе 1,8 TSI нет никаких приспособлений и краников чтобы слить ОЖ, и даже снимая нижний патрубок с радиатора на холодном двигателе сливается всего 2,5 литра.
Пробовать сливать таким методом на горячем ДВС с открытым термостатом, чтобы вылилось значительно большее количество не решился, для этого наверно нужно быть камикадзе)))
Поэтому решил старый антифриз вытеснить новым, как делают многие коллеги по драйву.

Полный размер


Приехав домой занялся подогревом нового антифриза в канистрах. Многие рекомендуют поставить в ванну с горячей водой.
Я же решил что так нормально не разогреть, ибо температура горячей воды не такая большая, да и времени больше уйдет и самой горячей воды пролить в каналью придется очень много…
Поэтому стал подогревать в тазу с водой на газовой плите.

Полный размер

Наполнив таз водой включил комфорку на средний огонь . Канистры предварительно открыл, удалил защитную мембрану с горловин и закрутил крышки не плотно, чтобы мог выходить воздух.


Где-то менее чем через полчаса антифриз нагрелся до 60 градусов, думаю такая температура будет достаточна чтобы при замещении в машине не закрылся термостат

Полный размер

Температура самой жидкости 60 гр. Вода вокруг нагрелась до 70.

Полный размер

Убавив газ на минимум, чтобы температура стояла стабильно, оставил жену следить за этим безобразием, сам поехал на машине дал круг 10км, чтобы разогреть опять движок до открытия термостата.
Далее паркуем авто, двигатель не глушим, а ждем нагрева до 102 градусов, то есть до включения вентиляторов охлаждения.

Полный размер

После этого ДВС останавливаем, аккуратно отворачиваем пробку бачка чтобы стравить давление. Отсоединяем трубку обратки и удлиняем ее метра на 2, чтобы была возможность сливать в емкость стоящую на земле


Я использовал медицинскую трубку внешним диаметром 8мм, но как показала практика лучше взять какой-нибудь более солидный шланг, типа такого же как в системе охлаждения ДВС, (или например кислородный) и соединить его через штуцер, с обраткой.
Капельница слишком сильно раскисает при 100 гр., может повредиться, и кипяток ОЖ польется неведомо куда…
После этого я позвонил своей помощнице, чтобы она вынесла горячие канистры с ОЖ))

Полный размер

Заводим двигатель и наблюдаем как вытекает антифриз, а вытекает он очень быстро! Нужно только успевать подливать свежий в расширительный бачок. Лучше наливать через воронку.

Полный размер

www.drive2.ru

Замена антифриза…бредовый способ ) — Chevrolet Lanos, 1.5 л., 2006 года на DRIVE2

У антифриза давно уже вышел срок службы, больше 70 к на какой-то бодяге, залитой ещё на ТО4 у официалов…хотя я его и бодяжил парой литров концентрата, но менять уже давно пора…менял сам…открутил краник на радиаторе, затем снял крышку с бачка и потекло…и как и все столкнулся с проблемой слива всего антифриза…через кранчик на радиаторе удалось вылить только около 4-х литров, а его там около 7 литров, и это на наклонной плоскости +домкрат…потом потупив,

Из бачка идет на помпу, после рубашки двигателя идет отвод на печку и дроссель

как работает система обратки ланоса, отключил шланг обратки с подогрева дросселя, пристроил его поудобнее, дабы не вытекало с него раньше времени, залил дистилята на полный бачок расширителя и завел машину, с обратки радостно потек ручеек, ну а я начал потихоньку лить дистилят в бачок расширителя по мере понижения уровня, эдакий метод вытеснения-бадяжения, пролив около 15 литров и добившись в меру светлого потока с обратки, остановился, вернул все на свои места, опять слил 4 литр с радиатора, оставшиеся 3 учел как воду для концетрата и залил на всякий случай 4-мя литрами оного, оставшееся догнал обычным раствором 50 на 50 ) фоток нет, т.к. делал все один и руки были заняты бутылями ) Все измерения объемов имеют погрешность ~0.5 литров, т.к. лилось на глазок )

P.S. антифриз залил HEPU P999-G12PLUS-005 G12+, народ говорит, что его можно бадяжить с любой предыдущей генерацией, буду надееться на это

P.S.S. т.к. подогрев на дроссель у меня не подключен, то сопротивления на этом шланге было минимальным, поэтому не дам гарантии, что этот метод даст эффект при подключенном обогреве на дроссель

Цена вопроса: 1 000 ₽ Пробег: 112000 км

www.drive2.ru

Порядок замены охлаждающей жидкости

Система охлаждения выполняет важные функции, именно отводит лишнее тепло от двигателя. Для отвода тепла применяют принудительную циркуляцию охлаждающей жидкости по системе. Охлаждающая жидкость двигателя имеет свой рабочий ресурс и подлежит замене через определенное количество километров пробега или времени. После истечения срока годности охлаждающая жидкость теряет свои свойства, что отображается на общей работе двигателя. Сроки эксплуатации охлаждающей жидкости, как правило, обозначаются на этикетке упаковки.

Как охлаждающая жидкость выполняет свои функции?

Для выполнения требуемых от охлаждающей жидкости функций в нее добавляют ряд химических присадок, каждая из которых имеет свою задачу. В процессе эксплуатации на охлаждающую жидкость оказывают влияниеи тепло, и частички металла, что приводит к потере важных свойств ОЖ. Такое воздействие делает ОЖ не пригодной к эксплуатации. Поэтому такая охлаждающая жидкость подлежит замене.

Что будет если не менять охлаждающую жидкость?

Лучше всего выполнять сроки замены охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя. И опытные мастера советуют не затягивать с заменой охлаждающей жидкости. Не надо ждать пока на стенках расширительного бачка появится бурый налет, который свидетельствует о наличие продукта распада присадок ОЖ.

Если не менять охлаждающую жидкость во время

, это приведет к повышенному износу деталей двигателя, точечному или местному перегреву деталей, быстрому износу деталей системы охлаждения.

С чего начать замену охлаждающей жидкости?

Первым делом найдите руководство по технической эксплуатации автомобиля и выберете требуемую охлаждающую жидкость, которую рекомендует завод изготовитель.

Если вы не найдете такую информацию, следует проконсультироваться с специалистом или выбирать ОЖ на основе безобидных карбоксилатых присадок (не так агрессивны к двигателю).

В продаже вы найдете разбавленную охлаждающую жидкость или концентрат. Если вы берете концентрат, следует запастись дистиллированной водой.

Работа по замене охлаждающей жидкости.

Приступим к работе по замене охлаждающей жидкости:

  1. Слейте старую охлаждающую жидкость. Перед сливом охлаждающей жидкости необходимо все подготовить для работ по сливу ОЖ (старый тазик, или разрешжьте канистру на две части).
  2. Подставляем емкость под сливное отверстие и откручиваем сливную пробку (если вы сливаете масло с горячего двигателя, остерегайтесь ожогов).
  3. После того, как слили старую охлаждающую жидкость необходимо закрутить сливную пробку на прежнее место (краник радиатора) в зависимости, что вы снимали.
  4. Если система охлаждения сильно загрязнена, следует промыть систему охлаждения специальной промывкой двигателя (может случиться так, что в радиаторе есть микротрещины, которые были забиты грязью, при ее промывке появится течь). Поэтому перед тем, как делать промывку, правильно оцените техническое состояние системы охлаждения.
  5. Открутить пробки для выхода воздуха из системы, и заливаем охлаждающую жидкость до тех пор, пока из отверстий пробок не потечет жидкость, затем сразу заворачиваем пробки (такие действия помогут вам, избежать наличия воздушных пробок в системе). Воздушные пробки в системе охлаждения можно определить по выходу холодного воздуха из печки.
  6. Одним из способов избавления от воздушной пробки в системе охлаждения считается поддержание высоких оборотов двигателя 2000-2500, что обеспечит возрастание циркуляции охлаждающей жидкости в системе охлаждения.
  7. Если вы решили сделать промывку системы охлаждения, то после заливки дистиллированной воды закручиваем пробку расширительного бачка и заводим двигатель, ждем, чтобы двигатель прогрелся.
  8. Когда двигатель прогреется, и сработают вентиляторы, ждем их отключения и глушим двигатель.
  9. Подождать пока ОЖ остынет до безопасной температуры. Сливаем ОЖ.
  10. Заливаем свежую ОЖ (антифриз).
  11. Сделайте себе пометку, когда вы поменяли ОЖ.

www.autoezda.com

Самостоятельная замена охлаждающей жидкости (тосола или антифриза) — DRIVE2

Своевременная замена охлаждающей жидкости – это процедура, которой многие автовладельцы пренебрегают. И очень напрасно. Работоспособность двигателя напрямую зависит от системы охлаждения. В этой статье мы расскажем, как правильно менять антифриз своими руками, ведь для замены охлаждающей жидкости вовсе не обязательно ехать на автосервис.

Проще всего заменить охлаждающую жидкость будет при наличии гаража и смотровой ямы, хотя это и необязательные условия. Порядок замены антифриза на всех машинах примерно одинаковый:

Необходимо полностью слить старую охлаждающую жидкость.
Выполнить промывку системы охлаждения двигателя.
Залить новую охлаждающую жидкость (тосол или антифриз).
В конце статьи, как всегда, смотрите видео-инструкцию по замене охлаждающей жидкости своими руками на автомобиле ВАЗ 2110. А мы пока рассмотрим все этапы замены антифриза по очереди.


Для того чтобы полностью слить охлаждающую жидкость из системы без остатка, желательно чтобы передняя часть машины находилась ниже относительно задней. Например, задок можно немного поддомкратить.

Теперь приступим к сливу старого антифриза перед его заменой на новый. Большинство автомобильных двигателей имеют в своей нижней части краник либо специальную сливную пробку, через которую производится слив охлаждающей жидкости. Кроме блока цилиндров антифриз также нужно будет слить из радиатора и расширительного бачка.

Для этого необходимо:

Ослабить пробку расширительного бачка – это позволит охлаждающей жидкости стекать быстрей.
Вывернуть сливную пробку и слить антифриз из рубашки охлаждения двигателя в подходящую для этого ёмкость, подставленную под сливное отверстие.

Открутить сливной вентиль или нижнюю пробку радиатора и таким же образом слить старую охлаждающую жидкость из него.
Напор сливаемой жидкости можно регулировать, откручивая или закручивая пробку расширительного бачка. После слива охлаждающей жидкости не забудьте закрутить все сливные пробки обратно.


Мы уже достаточно подробно писали о промывке системы охлаждения двигателя.

Прежде всего, промывка преследует две цели:

Очистка системы от грязи и осадка, которые могут препятствовать передаче тепла и циркуляции охлаждающей жидкости.
Удаление остатков прежнего антифриза. Эта операция необходима, так как при смешивании разных охлаждающих жидкостей их компоненты могут вступить в нежелательную реакцию, и тем самым ослабить антикоррозийные свойства свежего антифриза.
Еще лет 20-30 назад для очистки системы охлаждения от загрязнений автолюбители пользовались различными народными методами. Например, в радиатор заливали уксусную эссенцию или лимонную кислоту. На сегодняшний день существует множество специальных составов, которые намного эффективней справляются с этой задачей.

Лучше всего для промывки системы при замене охлаждающей жидкости подходят специальные промывочные концентраты. Перед использованием они разбавляются водой в пропорции указанной на упаковке. Это, так называемая, «мягкая промывка».

Её преимущество перед составами, заливаемыми в старый антифриз, заключается в том, что она выполняет функцию предварительной грунтовки. То есть определённое количество присадок из раствора ещё на этапе промывки оседает на металле, и когда вы при замене зальёте свежую охлаждающую жидкость, она в уже подготовленной среде будет работать намного эффективнее и не будет окисляться.

На этом самостоятельная замена охлаждающей жидкости завершена.

Заливка новой охлаждающей жидкости


Теперь мы можем приступить к заливке новой охлаждающей жидкости. Запомните, заливка нового антифриза при замене возможна только в чистую охлаждающую систему.

Однако перед этим важно понимать, что именно вы собираетесь заливать. Ведь такой запутанной классификации, как у охлаждающих жидкостей, нет больше нигде. Поэтому настоятельно рекомендуем сначала изучить, какие бывают виды и типы антифризов, и тогда вам станет понятно, что лучше заливать в систему охлаждения двигателя.

Если при замене вы используете концентрат антифриза, то он предварительно перед заливкой должен разбавляться дистиллированной водой в пропорции один к одному. При таком соотношении он способен выдержать мороз до -40 °C. Все пропорции и диаграммы обычно указаны непосредственно на упаковке с охлаждающей жидкостью.

Во избежание образования воздушных пробок в системе, автомобиль должен находиться в строго горизонтальном положении. Далее следуйте в таком порядке:

Отсоедините самый верхний патрубок, подающий антифриз в двигатель (обычно он находится в районе впускного коллектора). Пример смотрите на видео ниже.
Новую охлаждающую жидкость следует заливать через горловину расширительного бачка. Для удобства лучше использовать воронку.
Заливайте антифриз до тех пор, пока он не начнёт вытекать из отсоединённого в первом пункте патрубка.
Вставьте патрубок на место и зажмите его в месте соединения хомутом.
Не стоит заливать антифриз в бачок под завязку. Оптимальным будет уровень между отметками MIN и MAX.
После заливки плотно закройте пробку бачка, заведите машину и прогрейте её до тех пор, пока не сработает вентилятор. Потом подождите когда остынет мотор, и проверьте уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. При необходимости антифриз следует долить до нормы, но делать это можно только на холодный двигатель!

На этом самостоятельная замена охлаждающей жидкости завершена.

www.drive2.com

Промывка охлаждающей системы

Замена охлаждающей жидкости

Регулярная замена антифриза является очень важной процедурой для правильной работы системы охлаждения Вашего автомобиля. Она необходима потому, что даже при нормальной эксплуатации в антифризе постепенно уменьшается содержание присадок и коррозия деталей двигателя усиливается. Жидкость больше пенится, следовательно, хуже передает тепло и мотор может перегреваться. Периодичность замены охлаждающей жидкости - каждые два года, а при интенсивной эксплуатации автомобиля - каждые 60 тыс. км. пробега. Такую периодичность замены охлаждающей жидкости рекомендуют большинство автопроизводителей и производителей антифриза (охлаждающей жидкости). Досрочная замена может потребоваться при попадании в систему охлаждения выхлопных газов, например, через неисправную прокладку головки блока, или воздуха в местах утечки, что приводит к ускоренному старению жидкости.

Признаками необходимости замены антифриза:

• на внутренней поверхности расширительного бачка образуется желеобразная масса;

• при легком морозе (до -15°С) антифриз становится кашицеобразным и в бачке обнаруживается осадок;

• электровентилятор радиатора системы охлаждения срабатывает все чаще.

Замену охлаждающей жидкости необходимо производить после проведения любых работ на элементах системы охлаждения со сливом охлаждающей жидкости.

Если при ремонте производилась замена головки блока цилиндров, прокладки головки блока цилиндров, радиатора или теплообменника масла, необходимо производить заливку только свежей охлаждающей жидкости. Это связано с тем, что антикоррозионная присадка при работе охлаждающей жидкости осаждается и создает антикоррозионную защиту. В охлаждающей жидкости бывшей в эксплуатации антикоррозионные добавки менее активны для того, чтобы образовать защитный слой на вновь установленных деталях.

Традиционные способы замены охлаждающей жидкости обычно подразумевают её слив через сливные отверстия радиатора и блока цилиндров двигателя. Такая технология привлекательна своей простотой, но имеет ряд недостатков. Главным из них является большое количество отработанного антифриза, остающегося в блоке цилиндров. В зависимости от модели автомобиля, этот остаток может составлять от 30 до 50 процентов от всего объёма системы охлаждения. Другим недостатком является возможность образования воздушных пробок при заполнении системы свежим антифризом. Не забудем также об отложениях, подчас просто перекрывающих различные каналы системы охлаждения. Комплексное лечение возможно только при помощи аппаратной замены антифриза.

При замене охлаждающей жидкости мы используем аппарат, позволяющий производить 100% высококачественную замену по средством вытеснения старой охлаждающей жидкости в системе охлаждения на новую.

Перед заменой антифриза, рекомендуется провести промывку системы охлаждения с использованием специальной жидкости. В процессе промывки происходит удаление различных солей, ржавчины и накипи из радиатора, каналов и полостей системы охлаждения, растворяются остатки масла и консистентной смазки, удерживается грязь во взвешенном состоянии, защищаются резиновые шланги, прокладки и все металлические детали системы охлаждения.

Преимущества использования предлагаемой технологии:

• заменяется 100% охлаждающей жидкости против 50% при традиционном способе;

• новый антифриз не загрязняется отработанным, что повышает его ресурс;

• отсутствие воздушных пробок в системе охлаждения;

• проверка системы охлаждения двигателя на герметичность;

• контроль давления в системе охлаждения двигателя.

Автосервис МаслоFF предлагает данную услугу по выгодной для вас цене!

Ориентировочная стоимость: Промывка системы : От 800р

***-Ценна может изменятся в зависимости от марки автомобиля и его состояния. В случае обнаружения скрытых дефектов, дополнительные работы рассчитываются из учёта норма-часа. Стоимость 1 норма-час 800 руб

www.masloff-nk.ru

Mazda 6 2.0 AT хетч › Бортжурнал › Промывать ли систему водой при смене антифриза. Занимательная математика.

Изучаю вопрос про смену антифриза.

Про сам антифриз — вопрос уже изучен вдоль и поперёк.
рекомендуемый "наш" антифриз — FL22
Продаётся в виде — концентрата (и тогда разводится дист.водой 1:1) или в виде готового раствора -и тогда просто заливается. www.drive2.ru/l/2775684/

Прим.
Данный антифриз — европейского производства. Также предлагается Американского производства.

При сливе через пробку из радиатора — сливается ок 5 л (всего в системе по мануалу -7,5 л).

Кто то — промывает дист водой при смене антифриза.

От нечего делать взялся за калькулятор чтобы посчитать — что происходит с концентрацией при промывке. Итак:

1. Допустим — в машине 7,5 л антифриза со 100% (= 1) нормальной концентрацией (понимаем, что антифриз "изнашивается", но пока этим принебрегаем.)
Вода имет концентрацию = 0.

2. При сливе, сольётся 5 л и останется 2,5 л антифриза с концентрацией = 1 и мы доливаем 5 л воды с концентрацией = 0. Заводим. Составы смешиваются.
В итоге в моторе получится 7,5 л раствора. Можно рассчитать концентрацию:

2,5 * 1 + 5 * 0 = 7,5 * Х где Х — искомая концентрация полученого раствора. Х = 0.357 т.е. 35% раствор антифриза.

3. Погоняли, промыли. Сливаем 5 л (столько сольётся и заливаем 5 л нового антифриза.
Получим что 2,5 л 35% антифриза смешаются с 5 л 100% антифриза. Что получим в итоге?

2,5 * 0.357 + 5*1 = 7 * Х где Х = 0.85 т.е. в системе будет в итоге — 85% раствор антифриза

Очень грубо — если штатный 100% антифриз рассчитан на -35 град, то полученый 85% раствор — ок -30 град.

Вот такая получается "цена" промывки водой при замене антифриза…

Для маниаков — есть возможность — купить ещё 5 л, и после первой замены — ещё раз слить и залить свежего антифриза :)))

много разных рассуждений — также на mazda6.ru в профильной теме ТУТ

UPD

Продолжаем занимательную математику 🙂

Вопрос: Если полностью промыть систему водой — что надо залить в систему, чтобы в итоге получилась нужная концентрация?

Цитирую rafinadik
Тогда в какой пропорции надо развести концентрат чтобы скомпенсировать те 2.5 литра воды что остались в блоке после промывки? Если разводим 1:1 то, чтобы получить 7.5 литра атифриза надо развести 3.75 концентрата и столько же воды, т.к. 2.5 литра воды у нас уже будет болтаться в блоке и печке то нам необходимо всего лишь 1.25 литра воды, 3.75 к 1.25 это пропорция получается 3:1.

Именно в такой пропорции надо залить раствор антифриза и воды, чтобы с учётом 2,5 л воды которая останется в системе — в итоге получится состав 1:1.

www.drive2.ru

Chery Kimo red hot chili pepper › Бортжурнал › Замена охлаждающей жидкости с промывкой, своими руками, во дворе

Ездили мы вчера, т.е. в воскресенье, в лес на прогулку, там все замерзли и я решил дома согреться.
Греться решил старым проверенным способом геологов, нефтяников, газовиков и других работников крайнего Севера.
Способ немудреный, но очень действенный.
Глоток водки, затем несколько глотков крепкого, обжигающе горячего чая с сахаром.
Повторять, до ощущения, что по жилам побежал расплавленный свинец.
Поднимает даже закоченевших до полубессознательного состояния людей.
Когда нет под рукой чая, есть способ проще.
Глоток водки (спирта) закусывается большим количеством рафинада или кускового сахара.
Мы так на сплаве греемся, когда снизу вода, сверху вода и костер не разжечь.

Так вот. Грелся я грелся и незаметно выпил полбутылки водки под горячий чаёк.
И душе вдруг вновь захотелось экшена.
После недолгих раздумий кабак отпал, ибо завтра понедельник и с финансами напряг.
И тут мой взор упал на 5 литровую бутыль с дистиллированной водой и промывку и я вспомнил, что в машине который день катается пятилитровая канистра с зеленым антифризом G11 Felix ProLonger.
Решение пришло мгновенно.
Охлаждающую жижу (ОЖ) по регламенту надо было заменить еще летом, но я всегда тяну до последнего, люблю, понимаешь, трудности преодолевать.

Выглянул в окно. На улице уже темно, минус 11 градусов, снег валит, метель.
В общем полный цимес, всё как я люблю. :-)))
Ну темнота не помеха, есть у меня налобный фонарик, выдающий 1800 люменов на 300 метров, работающий от двух литиевых элементов 18650. Взял фонарь, инструменты, две баклаги по 5 литров и одну полтораху с дистилированной водой и пошел.

Собственно замена
Если сливать ОЖ на холодном моторе, сольем только из радиатора, а в малом круге и в печке жижа останется.
Заводим мотор и греем до 90 градусов по показометру приборки.
Цель, чтобы открылся большой круг.
Пока мотор нагревается, ключом на 10 откручиваем два болта крепления воздухозаборника, два болта (к одному только головкой на 10 подлезть можно) крепления корпуса воздушного фильтра, ослабляем хомут у дроссельной заслонки (ДЗ) и задираем всю систему вверх, до упора в капот.
Хомут затягиваем обратно, чтобы вся система на голову не упала.
Если в трубке развоздушки стоит кран, открываем его. Если клапан, ничего делать не нужно.
Пытаемся открыть пробку радиатора, повернув ее на 270 градусов по часовой стрелке (или против, не помню) и сдернув вверх. Там пазы и никакой резьбы. Бывает она прикипает, не стесняемся прикладывать силу.
Также открываем пробку расширительного бачка, потянув за язычок крышки вверх. Тоже туго идет зараза.
Глядим вниз и там, около металлической трубки кондея узреваем маленький барашек сливного крана.
Засим подготовительные мероприятия заканчиваем, движок уже должен нагреться.

Далее глушим мотор и откручиваем барашек сливного крана против часовой стрелки.
Защитникам экологии молчать :-)))
Осторожно, жижа горячая.
Чтобы барашек не уронить в грязезащитный щиток (потом доставать замаешься) делаем так — одним пальцем прижимаем его за середину, а двумя другими крутим. До упора лучше не откручивать.
Пока сливается жижа, снимаем крышку с расширительного бачка (РБ) и откладываем в сторону.
Берем отвертку, отжимаем пластиковую защелку и сдергиваем РБ по направляющим вверх. Сливаем из него ОЖ (она будет холодная) и промываем водичкой.
Ждем пока жижа сольется. Можно ускорить процесс, открутив барашек до конца и удерживая его пальцем на месте. Можно еще его ускорить дуя в трубку, что в крышке РБ.
Во время слива ОЖ термостат начнет закрываться, будет открыт и малый круг и большой. Из печки ОЖ не сольется.
Как только жижа слилась, закручиваем пробку радиатора, протираем от антифриза трубку в крышке РБ и дуем в нее что есть силы, пока не забулькает. Из печки сольется еще 1-1,5 литра ОЖ.
Вся жижа не сольется, ее останется в моторе где то с литр.

Затем ставим на место РБ, нахлобучиваем сверху крышку, не защелкивая и закручиваем барашек сливного крана.
Берем баклагу с водой, вливаем в нее промывку, согласно рецепту. Я использовал промывку радиатора Лавр.
Открываем пробку радиатора и льем получившуюся адскую смесь в радиатор.
Лучше через воронку и тонкой струйкой, ибо в горловине образовываются воздушные пузыри, не дающие воде проникать в радиатор. Льем до упора. У меня получилось залить где то три четверти или более пятилитровой баклаги.
В расширительный бачок ничего не наливаем.
Пробку радиатора можно просто воткнуть обратно, не закрывая.
Заводим пихло и греем до упора, т.е. до срабатывания вентиляторов принудительного обдува.
Чтобы процесс шел лучше, можно поставить ногу на педаль газа, дав тыщи три оборотов мотору.

Затем глушим мотор, сливаем жижу установленным порядком.
Заливаем чистую воду и опять гоняем мотор до включения обдува на чистой воде.
Глушим мотор, сливаем воду, заливаем антифриз.
На сей раз антифриз наливаем также и в расширительный бачок, до отметки макс, защелкиваем крышку бачка.
Крышку радиатора закрываем, повернув на 270 градусов.
Опять заводим мотор и греем его до срабатывания обдува.
Проверяем работу печки, если дует холодом, значит образовалась воздушная пробка, которая выгоняется работой мотора на 3000-4000 об/мин в течении нескольких минут, пока тепло из печки не пойдет.
Затем глушим мотор, закрываем кран в трубке развоздушки, если он там есть, привинчиваем обратно корпус воздушного фильтра и воздухозаборник и закрываем капот.
Профит.
При остывании мотор засосет из РБ с поллитра ОЖ, надо будет потом в бачок добави

www.drive2.ru

Пока нет комментариев.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

СайдбарКомментарии (0)