Перейти к контенту

Ваз 2114 вибрация на руль и на корпус – Ремонт и Доработка» на DRIVE2

ВАЗ-2114 вибрация двигателя на холостых оборотах: видео, фото

Чистая и стабильная работа двигателя любого автомобиля часто зависит от массы самых разных факторов. Если на нашем ВАЗ-2114 вибрация двигателя на холостых оборотах хотя бы время от времени даёт о себе знать, необходимо срочно применять меры, поскольку, как говорят врачи, бездействие смерти подобно. В случае с любыми двигателями, которые устанавливались на «четырнадцатую модель», медлить не стоит, независимо от того, инжекторный это мотор, или карбюраторный. Вибрация и плавающие холостые могут быть предвестниками очень серьёзных поломок, которые проще предупредить, чем устранить.

Признаки нестабильной работы двигателя ВАЗ-2114 на холостых

В первую очередь в глаза бросается вибрация. Действительно, её не заметить невозможно — она передаётся на рулевое колесо, на рычаг переключения передач, а иногда начинает вибрировать и весь кузов. Мало того, что сама по себе вибрация — не самое приятное явление, она может сигнализировать о поломке или необходимости обслуживания очень многих узлов и систем.

Причины вибрации двигателя ВАЗ-2114

Если мотор работает вполне нормально в переходных режимах и на средних, высоких оборотах, не стоит спешить делать выводы о неисправности системы холостого хода. В первую очередь, проанализируем симптомы, а они могут быть такими:

  1. После пуска двигатель вибрирует на холодную, при этом обороты могут плавать от 800 до 2000 оборотов самопроизвольно. При этом после прогрева вибрация может отсутствовать и холостые будут в нормальном диапазоне, 800-850 об/мин.
  2. После прогрева двигателя вибрация не исчезает.
  3. На холодную холостые нормальные, после прогрева обороты плавают, и мотор колотит.
  4. Холостые могут пропадать во время движения, при езде накатом или на перекрёстке после кратковременного вибрирования. При этом можно поймать обороты педалью акселератора.

Наша редакционная тачка! ВАЗ-2114. Если не регулировать клапана, то вибрировать будет ого-го!

Словом, любые вибрации мотора на холостых оборотах требуют максимально оперативной диагностики. А проверять мы будем те системы и узлы, которые могут привести к неисправности чаще всего.

Вибрация на холостых. Под прицелом — зажигание

Одна из основных причин вибрации на холостых в инжекторном двигателе — некорректная работа системы зажигания.

Даже в том случае, когда в цилиндр подаётся топливо-воздушная смесь в нужном количестве и вовремя, пропуск искры, постоянный, или периодический, обязательно приведёт к вибрации. Причём на средних и высоких оборотах двигатель может работать стабильно, с номинальным расходом топлива и хорошей динамикой.

В первую очередь проверяем вот что:

  1. Любые пропуски в искрообразовании приведут к неравномерному выбросу выхлопных газов, проверить это можно просто рукой, подставив её к выхлопному патрубку глушителя, пропуски будут сразу слышны.

    У исправного двигателя должен быть равномерный выхлоп

  2. Пробой в высоковольтной цепи. Изначально стоит проверить высоковольтные провода — они не должны бить на массу как по всей длине, так и в местах контакта с катушкой и свечным колпачком.

    Пробой высоковольтных проводов может стать причиной вибрации двигателя

  3. Свечи. Они довольно часто могут барахлить на малых оборота из-за пробоя на корпус. В этом случае по ободку изолятора снизу будет явно видно тёмно-коричневый или чёрный налёт — первый признак того, что свеча пробивает на массу. Проверить нужно каждую свечу — во время работы на холостых нужно снимать поочерёдно колпачки и прислушиваться, изменилась ли работа двигателя. Неисправные свечи подлежат замене (см. «выбор свечей на ВАЗ-2114 — параметры и зазоры«).

    Проверяем свечи зажигания, поочерёдно снимая колпачки

  4. Неисправность катушки зажигания (модуля зажигания). Проверить работоспособность в этом случае удастся только заменив модуль или катушку на заведомо рабочие.

    Меняем модуль зажигания

Кроме этих проблем,

могут возникнуть сложности в работе электроники, это касается в основном инжекторных двигателей. А на ВАЗ-2114 устанавливались только такие, исключением в линейке Самар-2 стали ВАЗ-2115 – тут были карбюраторные версии.

Электроника и датчики как причины вибрации

Ещё одним подозреваемым в истории с вибрацией двигателя на холостых становится электронный блок управления двигателем. Ремонтировать его никто не станет, чаще всего он подлежит либо замене, либо перепрошивке. К примеру, в инжекторных моторах с контроллером Бош 7.9.7+, часто помогает перепрошивка ER19 вместо штатной ER16, расход топлива остаётся в пределах нормы, а вибрация пропадает.

 Кроме ЭБУ виноватыми могут оказаться датчики:

  1. Регулятор холостого хода. Датчик регулятора крепится на корпусе дросселя, а для его проверки нужно снять клеммы, при помощи мультиметра в режиме омметра проверить сопротивление между контактами. Номинальное значение — 60-80 Ом. Если датчик не выдаёт нужного сопротивления, заменяем его новым.

    Проверяем регулятор холостого хода

  2. Датчик массового расхода воздуха. При неисправности этого датчика, импульс, который он посылает на ЭБУ, будет иметь неверное значение, следовательно, на холостых двигатель может вибрировать. Проверяется датчик по той же схеме, что и предыдущий, но мультиметр устанавливается в режим измерения напряжения. При включённом зажигании и заглушенном двигателе напряжение между контактами датчика должно быть в пределах 0,9-1 В.

    Проверяем датчик массового расхода воздуха

  3. Датчик EGR. Он отвечает за рекуперацию отработанных газов и представляет собой электромагнитный конусный клапан. Именно этот клапан требует периодической очистки. Чистку проводим любым спреем для мойки карбюратора или форсунок.

Другие причины вибрации на холостых оборотах

Конечно, не стоит обходить внимание систему питания, а в первую очередь, форсунки и дроссель. Дроссель должен полностью перекрывать диффузор, а для его очистки используют аэрозольные составы, такие же, как и в случае с датчиком EGR.

Чистим дроссельную заслонку

Работоспособность форсунок проверяется на стенде, а чистятся они при необходимости. Кроме этого, вибрации на холостых оборотах могут возникать из-за чрезмерного износа или выхода из строя подушки двигателя. Подушка представляет собой два кронштейна, один из которых крепится к блоку цилиндров двигателя, а второй — к кузову. Кронштейны связаны между собой резиновым сайлент-блоком, подушкой для гашения вибраций. Она может растрескаться, раскрошиться или попросту порваться. Отсюда и вибрации на холостых.

Подушка двигателя может стать причиной вибраций

Видео о причинах нестабильной работы двигателя ВАЗ-2114

Выводы

Таким образом можно самостоятельно определить причины вибрации двигателя ВАЗ-2114 на холостых оборотах. Добрых всем дорог и стабильной работы двигателя!

carfrance.ru

Вибрация двигателя на холостых оборотах ваз 2114

Случалась ли у вас вибрация по салону на холостых ВАЗ 2115? Если человек сидит за рулем этого автомобиля уже не первый год, то шанс этого очень высок. Данная проблема широко распространена не только у машин этой модели, но и ВАЗ 2114 тоже часто страдает этой проблемой. Некоторые водители стараются просто не обращать внимания на дискомфорт.

Но вибрация в салоне — это вовсе не та проблема, на которую можно не обращать внимания. Если кузов машины ходит ходуном на холостых оборотах, это признак неисправности, из-за которого авто может заглохнуть прямо посреди дороги. Коварная неполадка очень любит прятаться глубоко внутрь двигателя, да так, что не каждый автомеханик сразу сможет определить, в чем же дело. Но это не значит, что проблему нельзя устранить. Главное — знать, где искать.

Возможные причины вибрации салона

Водители ВАЗа моделей 2114, 2115, а иногда и 2109 спустя несколько лет спокойного вождения часто начинают испытывать неудобства из-за внезапно появившейся вибрации по салону и рулю. Ничего не предвещает беды: авто работает нормально, никаких аномалий не наблюдается, а затем проблема проявляется чуть ли не посреди оживленной трассы. В автосервисе уже сотый раз предлагают сменить свечи или вовсе убеждают, что это нормально. В таком случае дело следует брать в свои руки.

Существует несколько наиболее частых проблем, которые могут вызывать вибрацию по салону. Это:

  1. Неполадки с подушками двигателя.
  2. Неисправность датчика массового расхода воздуха.
  3. Проблемы с вакуумным усилителем тормозов.
  4. Поломка пресловутых свечей.
  5. Прочие мелкие технические огрехи автомобиля.

Подушки двигателя стоит проверять первыми. Их диагностика и замена не займет много времени, да и обойдется недорого. Справиться с подобной операцией сможет каждый, даже купивший свою первую машину новичок. Свечи тоже следует осмотреть в первую очередь. Если не менять их в рекомендованный срок, двигатель может начать «троить», что будет особенно заметно на холостом ходу.

Вакуумный усилитель тормозов тоже может влиять на стабильность авто.

Признаки неисправности этой детали можно легко спутать с износом свечей, ведь движок начинает точно так же дергаться при езде. Поэтому не спешите менять свечи, лучше внимательнее изучите вакуумный усилитель. Проблема может скрываться именно в нем.

Поломка датчика массового расхода воздуха вызывает нарушения в работе двигателя, которые становятся причиной вибраций по салону машины на холостом ходу. В таком случае о неисправности может просигналить контроллер, включив лампочку CHECK ENGINE. Поспособствовать нормальной работе ДМРВ может своевременная замена воздушного фильтра.

Замена подушек и профилактика неисправности свечей

Стоит научиться разбираться с самыми распространенными причинами вибраций корпуса: с подушками двигателя и свечами зажигания. В первом случае замены деталей не избежать — резина, из которой делаются детали, просто изнашивается и теряет эластичность. С этим ничего не поделаешь. Замена подушек происходит аналогично другим моделям авто и не должна вызывать проблем. Для замены вам понадобится:

  1. Торцевой ключ на 17 с карданом.
  2. Торцевой ключ на 13.
  3. Ключи на 15 и 19.
  4. Гидравлический домкрат.

Если самостоятельная замена деталей вызывает у вас затруднения или вам не хватает необходимых инструментов, лучшим решением будет обратиться в автосервис. При этом можно заранее подобрать нужные вам подушки, чтобы не ждать, пока механики найдут их и закажут для вас.

Однако свечи, в отличие от подушек двигателя, могут длительное время избегать замены, если за ними правильно ухаживать. Если регулярно чистить их и следить за зазором между электродами, можно значительно увеличить срок стабильной работы без дискомфортных вибраций корпуса.

Помимо этого, нужно следить за появлением нагара на конусе.

Избыток масла в картере, недостаточная нагрузка авто, раннее зажигание — об этом может свидетельствовать разный по цвету нагар на свечах. Внимательность к данной детали может сильно помочь вам в диагностике неполадок.

Иные поломки, вызывающие вибрацию салона

Но не зря в списке возможных неисправностей значится пункт «Прочие технические огрехи». То, что некоторые проблемы более распространены, чем иные, еще не значит, что таковых не возникает. Именно поэтому лучше проводить полную диагностику автомобиля при возникновении вибраций в салоне.

Сгоревшие диоды, камешки и растения, забивающиеся в детали, трение деталей друг об друга, наклон двигателя и вмятины на корпусе — это лишь малая часть тех мелких неисправностей, которые могут вызывать неприятную дрожь корпуса и нарушать работу движка. Исправление их не занимает много времени, если уметь делать это своими руками. Автосервис же будет не лучшим выходом. Узнав о надоедливых вибрациях, механики могут вынудить вас заменить и так нормально работающие детали.

Купив автомобиль, вы должны быть готовы к тому, что придется научиться разбираться в нем, если вы не хотите оставлять огромные суммы в автосервисах. Особенно это касается ВАЗа, который любит досаждать водителям всевозможными поломками, начиная от медленно работающих дворников, заканчивая вибрациями корпуса. Необходимо всегда тщательно следить за своим средством передвижения, если вы не хотите остановиться посреди оживленной трассы и доставить окружающим множество неудобств.

Заключение по теме

Нерешаемых проблем не бывает, бывают лишь нераспознанные. Современным людям особенно важно уметь решать любые неувязки самостоятельно, что уж тут говорить об автолюбителях. Услуги сервиса стоят денег, а собственноручная диагностика и устранение поломок обойдется во много раз дешевле. Главное — это не бояться расспрашивать опытных водителей и выяснять у них необходимую информацию, ведь такие неполадки, как дрожь по салону, бывает непросто решить.


korchim.ru

Жуткая вибрация по всему кузову ВАЗ 2114 — Лада 2114, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2

Машина Ваз 2114 , 1,6. Беда подкралась незаметно. Можно и так сказать. Ни с того ни с сего после замены стартера и резинок глушителя внезапно появилась какая то дрож по всему кузову. Сильно отдает в руль на холостых. Особенно это яро заметно когда запускаешь на морозе движок. Он так начинает скакать и создается ощущение что в один прекрасный день он вылетит через капот на х.р! и Когда включается вентилятор так же бешеный звук.
1. Первая мысль у меня была что нужно заметить подушки двигателя! Заменила ! Результата НОЛЬ.
2. Регулировка клапанов. Клапана отрегулировала. Так же дрож никуда не ушла.
3. Замена свечей — безрезультатно!
4. Бронепровода целые! На катушку время тратить не стали проверять.
5. На всякий случай открутили все уже новые подушки, запустили машину чтобы движок встал на свои места ( и такая мысль была). Не помогло.
6. Смена бензина. Только Аи 95 и на разных АЗС. (((
При всем при этом машина едет отлично, тянет хорошо, обороты не плавают, не троит точно.
В итоге нашелся один минус. Сильная вибрация идет от маховика! сцепление меняла в октябре того года. Толи его повело может перегрев был. Толи крепления, пока не знаю точно. Завтра будут снимать коробас ( загудела 5ая передача) и заодно выяснять причину. Маховик скорее всего на замену .
Часто встречала посты о вибрации, которая усиливается в зимнее время, причину которой не могут найти, но про то что это все из-за маховика нашла только одну запись.
Возможно кто-то сталкивался с этим. Надеюсь поможет мне и другим на заметку будет! Ну пока радоваться рано! Потом оптишусь что и как. И решилась ли проблема вообще.

Цена вопроса: 5 000 ₽ Пробег: 140000 км

www.drive2.ru

Ремонт и Доработка» on DRIVE2

С самого первого момента покупки авто. Присутствовала проблема биения руля (вибрация авто) на скорости 90 км и 110 км. Очень часто встречается у автомобилистов 10-го семейства.

Очень долго я изучал эту тему и исключал потихоньку все симптомы, которые могут вызвать это.
Симптомы буду исключать по популярности их предположения автолюбителями.
1) Дисбаланс колес (кривая резина, гнутые диски и все что к этому относится) исправление: балансировка, прокатка дисков. НЕ ПОМОГЛО
2) Тормозные диски: кривые (от перегрева), дисбаланс (неравномерный износ). НЕ ПОМОГЛО
3) Кривая ступица (под вопросом) или бракованный подшипник. Тоже нет.
4) На одном из форумов пользователь утверждал, что биение часто бывает от пластиковых заглушек на ступице. Мол они болтаются и надо ставить от классики. Ездил без них. НЕ ПОМОГЛО.
5) ШРУСы. заменил оба. НЕ ПОМОГЛО.

Летом 2013 когда пытался исправить проблему. (не удачно)
Заменил всю подвеску + стойки нету фото(

После замены вывешивал перед машины. Заводил включал скорость и смотрел, что и как проблема сразу же вылезла. Левый привод со стороны наружного шруса имеет осевое биение 1-2 мм. С права все отлично. Купил новый шрус не помогло. Когда разбирал, снимал внутренний на нем начался разваливаться трипод. Тоже купил новый. И это не помогло… Тут я понял свою ошибку что НЕ КУПИЛ привод в сборе(((.
Потому что когда пошел в магазин и начал спрашивать про вал привода колес на 2112 говорят нету и не бывает в продаже отдельно от всего привода. Очень сильно расстроился, ценник 2500 и купленные просто так два ШРУСа.((( Решил собрать и ездить так потому что уже надоело копаться… Да и финансов не было уже.

Этим летом решил исправить проблему окончательно. Больше не могу так ездить. Поэтому ибо не покупать новый привод решил переделать вал привода от 2109.
Вот тут и самое интересное в продаже есть вал привода от 2109 причем не в дефиците и во всех магазинах. Думается что он такой же да и машина у меня одна из первых 2000г. Передний привод коробки, двигателя все одно и тоже. но нет.
Привожу таблицу совместимости:

Решил купить левый вал от 2109 и переделать обошелся он мне в 300 с мелочью против 2600 за привод от 2112 в сборе… Если проблема решится то куплю новый привод в сборе.
И так по порядку ничего непонятного думаю нету…

Вот они 7мм лишних.

Берем болгарку и в перед.

ШРУСы и новый пыльник

Когда собираете НЕ ЗАБЫВАЙТЕ перед пыльником надевать хомут.

Расписывать как собирать привод не буду. Очень много информации по этому поводу в интернете…

Первая на месте…

Вот такой вот трипод)

Все готово. Почему то уверен что все будет хорошо. Во всяком случае исключу еще одну возможную причину.

Иначе я не вынесу еще одной переборки. Самая грязная работа((( усадил в смазке все руки, пол, кучу тряпок. и еще много чего((

По кривой резине кто часто пишет я в курсе у меня нормальная. Глядите кривую резину у друга стояла на 2110…

Вот от такой резины бьет руль)))

www.drive2.com

Ремонт и Доработка» on DRIVE2

Zoom

Доброго времени суток.

Многие владельцы отечественного автопрома по совместительству являются любителями сделать что то в машине самостоятельно, я один из них (из Вас)! И не редко бывает, что после того что было сделано, появляются последствия… Этот случай не исключение.

Предыстория:
Запланировал на отпуск много дел и почти все сделал. Заменил тормозные диски + колодки передние и задние. Промазал антикором арки передние и задние + пороги и телевизор. Проклеил виброизоляцией арки передние и задние. Заменил переднее крыло и бампер. Подрегулировал положение капота.

Еще было сделано: установлены ПТФ, компрессорный гудок, уплотнители задних дверей, отремонтирован стеклоподъемник передний, но это скорее всего не может быть причиной пришедших последствий…

Весь отпуск (две недели) машина почти не ездила. Поехал по трассе и понял, что начиная с 80 км/ч машину колбасит. Особенно руль конечно, его трясет из стороны в сторону, но и всю переднюю часть тоже. Только снижаюсь меньше 80 — проблема уходит.

Поехал на балансировку, отбалансировали колеса в ноль все 4 колеса.
Сразу топнул до дома — ничего не изменилось.

Заехал на подъемник. Заменили стойки стабилизатора и штангу подвески двигателя (гитара верхняя) — планка сместилась, теперь самая колбаса на 90-100, но после 80 тоже ощущается.

Отпускаю руль — не ведет машину. На нейтральной передаче так же трясется. От оборотов не зависит. После 130 конечно уже меньше на много ощущается. Осмотрел внешне всю резину, КАМА ЕВРО 129, очень жесткая резина, часто ямы ловил — ей всё по барабану, никаких выпуклостей и даже намеков на них не увидел. Да и думаю это бы увидели на балансировке. Если машина загружена — не так ощутимо.

Должен сразу признаться, что в сервисе выяснилось — опоры стоек мертвые.

Больше всего чувствуется на хорошей дороге 90-100 км/ч.

Есть предложения?

Сайлент блоки/ромашки, втулки стабилизатора живые. Шаровые и рулевые наконечники вроде тоже, так сказали в сервисе. На 100% доверять им не могу. До отпуска — такой проблемы не было.

P.S. опоры уже заказал белмаг, но не думаю что поможет.

Zoom

Zoom

Zoom

www.drive2.com

Ремонт и Доработка» на DRIVE2

Ну вот с холодами я и переобулся в зимнюю «обувь» — вместе с машиной мне продали тогда еще Cordiant на 13 штамповках, хотя и был на трех колесах остаток всего 3 мм всего, решил еще поездить на нем. Кстати, 3 колеса были такими — Cordiant Sno-Max
а 4-е было таким — Cordiant Polar.
Так вот, от последнего был такой ужасный гул! Больше, чем от других 3-х. Но суть не в этом. Поставил и недолго радовался я, позже заметил, что при скорости больше 100 км/ч начинает бить потихоньку руль, ну я естественно, поехал на балансировку. Отбалансировали, проверяю – бьет снова. Еду на другую шиномонтажку, балансируют и переставляют колеса с переда назад. Бьет еще сильнее. Причем на шиномонтажке говорят, что колеса ровные. И каких уж версий не предлагали – кривые тормозные диски, приводы, люфт подшипников. Видимо, с заменой шин все совершилось)). Тут уже ум за разум берет верх и начинаю думать – в прошлом году тоже било, пока не узнал, что зажевана камера была. Но тут казус в том, что весной я просто снял колеса, приспустил давление до 1 атм. и все! Поставил тоже все на свои места. В общем, стал грешить на резину, благо, все равно старая была и шипов было меньше половины. Купил особо не выбирая Nokian Nordmaster 4, т.к. торопился – на следующий день намерен был намотать 700 км.

Новая резина

Диски у меня такие

Фото не моё


Их труднее отцентровать, чем штатные вазовские, из-за большего центрального отверстия и вообще непонятно почему.

Забортовали, поставили, на ходу вроде не бьет. Да и шум наконец-то от Polara исчез. На этом страдания не окончились, во время «дальнобойной» поездки выяснилось, что больше 100 км/ч снова бьет руль, правда уже поменьше. Подшипники и рулевое разбивать не хотелось, поэтому катил по трассе не более 100 км/ч, терпя обгоняющих фур. В голове уже назревали коварные планы по замене дисков на другие, но на всякий случай решил снова покопаться в интернете на форумах по этой теме. В том году не нашел, а нынче вот что нашел, взято отсюда www.autofaq.ru/articles/267/2570 , цитирую –
«»»»»»Рекомендация.Вот, вывел для себя, каким образом надо прикручивать колёса. Может, кому-то эти правила покажутся банальными, кому-то — лишними. А кого-то это спасёт от "расколбаса" руля.
Итак, при установке колеса с обычным штампованым диском:
1. Ставим машину на скорость и на "ручник", вывешиваем на домкрате, ставим колесо на место и наживляем все болты таким образом, чтобы они едва касались диска.
2. Покачиваем колесо вокруг оси вращения и убеждаемся, что присутствует ОФИГЕННЫЙ люфт — причина "расколбаса" при неправильной затяжке болтов на "шиномонтажках".
3. Продолжая покачивать колесо, подтягиваем ПАЛЬЦАМИ первую пару болтов до большего соприкосновения с диском (при этом отверстия начинают центроваться на конусной части головки болта)
4. Убеждаемся, что вторая пара болтов немного "освободилась", и тоже подтягиваем её, покачивая колесо
5. Повторяем операцию несколько раз, подтягивая болты "крест-на-крест" (обязательное условие!) от руки до тех пор, пока хватает силы делать это руками, не переставая покачивать колесо. Чем меньше шаг закрутки, тем — лучше.
6. Повторяем п.5, пользуясь "баллонником"
7. Повторяем п.6, пользуясь "баллонником" с насаженной трубой. Труба требуется для удобства, а не для того, чтобы крутить со всей дури.
8. Опускаем машину на колесо и окончательно затягиваем болты (крест-на-крест)
Всё. Через 100 — 150 км. необходимо проверить затяжку болтов.

На "шиномонтажках" ничего этого не делают, а просто закручивают болты по кругу со всей дури. Колесо не центруется по отверстиям и начинает бить на скорости 80-100 км/ч.
Vadim Panov, Екатеринбург, ВАЗ 21103, 2000 г.в.»»»»»

Перекрутил передние колеса и все, вибрация исчезла! Возможно, и старый Кордиант не бил бы, закручивай бы я и шиномонтажники правильно болты. Ну, нет худа без добра – будет безопаснее на новой –то! Так что выбирайте либо правильные шиномонтажки, где знают об этом, либо потом сами перетягивайте. А мне еще сзади осталось для успокоения души.

www.drive2.ru

Неожиданная победа над вибрацией на ХХ — Лада 2115, 1.5 л., 2005 года на DRIVE2


На Рыбке была проблема которая доооооолго доставала меня.
На прогретой машине появлялась мощная вибрация от которой дрожал руль и рычаг КПП и все «сверчик» торпедо и панелей дружно подтрескивали под эту вибрацию. Вибрация была не постоянна, а периодически волнами, только при стоянке на холостых оборотах, причем иногда больше иногда меньше иногда почти не ощутимо. Обороты ХХ плавают 790-840, стоит газануть хотябы до 1000-1100 вибрация исчезала. Нажатие сцепления на вибрацию не влияло.
Со временем перебирал возможные причины, настроил клапана — не помогло, проверил опоры — опоры в прекрасном состоянии просадки двигателя нет, протягивал все что мог — без толку.
Грешил на несбалансированность двигателя — но во время поездки никаких нареканий на работу двигателя нет, тянет как положено и расход радует.

Вибрация накатывала волнами и заметил что волны немного совпадают с изменением хх, пришла мысль возможно где то с чем то резонанс. Кроме как с выхлопной системой двигателю резонировать не с чем.

Заменил все «печенки» подвески резонатора и глушака (старые были довольно вытянуты),



субъективно вибрация изменилась, как бы более резко стала приходить.

Единственное подвижное соединение всей этой системы это типа «муфта» с графитовым кольцом и пружинами, у меня это было затянуто прилично, приемная труба и вставка труба (вместо нейтрализатора) работали жестко как единая труба, настолько сильно пружины сдавливали соединение. Раскрутил, зачистил, вставил новое гр. кольцо и закрутил сначала почти от руки.
Завел и ОФИГЕЛ 😉 вибрации почти не было и она не менялась совсем, только ровная малозаметная вибрации в соответствии со звуком работы мотора. Но ездить с расслабленной муфтой боязно. Далее постепенно закручивал болты сдавливая пружины заводил слушал-осязал, подобрал оптимальный вариант, если взяться обеими руками за вставку нетрализатора и пробовать повернуть то еле хватает сил ее пошевелить вокруг оси, то есть хорошо притянуто но при этом подвижно.

Теперь доволен как слон, и жена перестала обзывать рыбку — дрыгалкой 😉

www.drive2.ru

Пока нет комментариев.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

СайдбарКомментарии (0)