Перейти к контенту

Ваз 2111 плохо заводится причины – Ваз 2111 16кл. плохо заводится — Сообщество «Лада 2110, 2111, 2112, 112, Богдан» на DRIVE2

Не заводится на горячий двигатель 2111 — Лада 2111, 1.5 л., 2004 года на DRIVE2

Итак, суть проблемы ясна из заголовка. Двигатель восьмиклапанный, проблема появилась довольно давно, но сначала была не такая явная, просто машина могла завестись не с первого раза, а например со второго или третьего. Но чем дальше, тем становится хуже. Происходит это только на прогретом двигателе, если совершить кратковременную остановку, то двигатель категорически отказывается заводится, только дав ему постоять и остыть градусов до 70, мотор снова заводится с полтыка…
В интернете четкого решения нет, хотя проблема я так понял носит довольно массовый характер. Решил сделать эту запись, где буду вести хронологию, что менял и что от этого менялось в работе двигателя:
29.10.17 пробег на данный момент составляет 220500 км. Решил начать с датчика коленвала (дпкв), снял старый и обнаружил что он по крылся довольно толстым слоем грязи, почистил старый и поставил на место. Проехав около 5-7 километров заглушил двигатель, машина не завелась, дав ей остыть поехал на авторынок, взял оригинальный датчик за 200 гривен

Полный размер

Новый датчик дпкв


После замены, машина завелась как надо, будем наблюдать…

Поездив пол дня, симптомы вернулись. Первый выстрел мимо.

Чисто ради эксперимента скинул фишку с датчика температуры…и машина заводится! Да, с трудом, да обороты холостые завышенны и постоянно молотит карлсон, но она заводится!

Иду снова в магазин и беру новый датчик температуры охлаждайки

Полный размер

Новый датчик температуры охлаждайки


Конечно же, оригинал.
Ставлю его и после не продолжительной поездки снова такая же хрень! Да что ж такое? У кого какие мысли по этому поводу?

30.10 с утра поехал в автосервис, чтобы не гадать дальше. В итоге уехал оттуда ни с чем, диагносты оказались никакущие! Предложили оставить им машину на пару дней, чтобы неспеша полазать по ней, но мне это не подходит! В итоге предпринял еще одну попытку, в интернете кто то писал про реле бензонасоса, купил, поменял…
И АХТЫЖЁПТВОЮМАТЬ! Она завелась как ни в чем не бывало! Но причем тут реле? Хоть убейте не вижу логики! Одно дело если при любом раскладе она бы не срабатывала на горячую, но с ведь с подключенными датчиками не хотела заводиться, а со скинутой фишкой с датчика температуры машина заводилась…кто шарит, объясните мне такой феномен?

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ: замена реле бензонасоса

www.drive2.ru

Плохой запуск после долгой стоянки — одна из причин — Сообщество «Ваз 2111» на DRIVE2

Предыстория была такова — авто в какие-то моменты подтупливало на разгон, но это случалось так редко, что я и не думал, что дело в бензонасосе, тем более ранее замеряли давление, было 3,6 бар, что маловато до нормы 3,8, но допускается +- 0,2 бара (да, 3,8 бар — именно такое давление во всех отечественных автомобилях ("десятое" семейство, Самара, Калина), где отсутствует обратка от рампы. И 2114 — не исключение! А ведь меня неоднократно вводили в заблуждение, уверяя, что должно быть 3,2 бар) Тем, кто не верит, я скажу, что на регуляторе давления топлива было высечено "РДТ-380", где я думаю, 380 — это килопаскали.
Отвлекся, далее о проблеме.
Авто стало плохо заводиться при небольших морозцах — схватит и тут же глохнет, и так 2-4 раза, потом заводится. Уже грешил на РХХ, но решил таки перед этим замерять давление топлива в рампе у брата в гараже. Замеряем и видим, что в момент включения бензонасоса стрелка доходит до 3,6 бар и далее за пару секунд падает почти до 0. Стало ясно, не держит обратный клапан.

Тут я вам скажу, что не мог найти в инете в течении 2 часов, копаясь с телефона на улице, а именно, где находится этот обратный клапан. Везде пишут коротко и ясно — в бензонасосе. Ну вот я снял бензонасос и искал самостоятельно этот гребаный клапан — дул во все дырки, ни в одну не продувается.Снял РДТ, без него опять не продувается. Опять полез в инет, там нашел мотор бензонасоса в разрезе от приоры, он там в нижней части, стал развальцовыватьа там тоже ничего нету, крыльчатка только. Ну, ясен пень, зря развальцевал, ищу в верхней на штуцере, а клапан прям в нем и находится. Развальцовываем и вытаскиваемПричина, как мне кажется, ясна — пружинка почему то сидит совсем свободно, клапан не пожимается даже. Наверное, стянулась от времени. Беру, растягиваю ее слегка, дабы поджимала клапан, паяльником завальцовываю обратно, собираем бензонасос и идем проверять. Ставим, включаем и с замиранием сердца смотрим на манометр — а там по нулям! Сдергиваем шланги с бензонасоса, включаем так и видим еле-еле текущую струйку.
Теперь ясно, что менять бензонасос. Тут мне пришлось выбирать — брать в сборе или только электромоторчик? Ведь у меня РДТ работает нормально, ДУТ работает нормально(кстати, чтоб резистивный слой ДУТ меньше и равномернее изнашивался, топливный бак стоит заливать полным). Ну я и решил — сначала поискать моторчики Bocsh или Siemens, а если не найду, то бензонасос в сборе. В одном магазине мне подали моторчик якобы Сименс, а на коробке нечто такое Sizhsmens, да еще на моторчике ни голограмм ни обозначений. Едем в другой магазин и там находим в желтой фирменной коробочке Боштут видно, что я его зачем то обмотал скотчем. Получилось так, что он чуть меньше того, что стоял, и защелка тоже его не стопорила толком, а со скотчем нормально так держится. Бош кстати, даже в руках приятно держать, не то что даже тот, что стоял. Сверкает весь как елка, хотя вид на качество и не влияет.Собираем, ставим и проверяем. Стрелка на манометре менее чем за доли секунды взлетает на 3,8 Бар, замирает там на несколько секунд и начинает медленно падать. Одновременно рад и разочарован. Что еще такое? Утешает то, что падает давление медленно, минут этак за 5 до 1 бара, завести времени будет достаточно. Утром, кстати, проверил — бензонасос поработал и вырубился, машина завелась с полпинка.
По шумности бензонасосы одинаковы. Хотя помнится, что раньше первый работал громче, даже прислушиваться не надо было, в последние дни его жизни с трудо можно было услышать, работал тихо-тихо.
После замены моторчика бензонасоса из-за неисправного обратного клапана, я спокойно ездил и горя не знал в течении 2 недель. И вот вновь похожие симптомы по утрам — бензонасос покачает бензин, авто заводится со второго раза, с первого раза глохнет. В срочном порядке были куплены шинный манометр и шланг вакуумного усилителя с двумя хомутами, для замера давления топлива в рампеЗамеры показали, что давление вновь сбрасывается мгновенно в ноль. А так как моторчик новый, то стал грешить на РДТ и шланг внутри бензонасоса. Вот они и купленыС виду все нормально и внутри чисто, но вот собранный то пропускает, то держит кое как. то ли от того, что вымыло клей из скотча, которым обматывал моторчик? Тут бы все собрать да и ездить так, но в душе не чисто, да и в морозы будет проблемный запуск, а потому поехал и купил… опять Бош. Ничего другого не былоТут ниже видно, что защелка выше, а потому теперь посадил на хомут. Держится крепкоУже месяц езжу и тьфу-тьфу все нормально. Так что на скотч не рекомендую в бензобак ничего мотать, возможно, во второй раз из-за вымытого клея стал подклинивать клапан.
Снятый стоковый ранее мотор бензонасоса решил проверить на деле, подключил его к зарядному, опустил в ведро и стал ждать, сколько воды перекачает за минуту в полторашку. Если верить сайту 2111.рф, то должен около полутора литров. У меня накачал вот сколько:

www.drive2.ru

ВАЗ-2111 не заводится: причины, что делать?

Ни один механизм не может работать исправно вечно, ВАЗ-2111 тоже ломается, причем в самое неподходящее время. Что же делать, если ВАЗ-2111 больше не заводится, как привести его в рабочее состояние? Дело в том, что устранить неисправность своими руками возможно – автомобиль отечественного производство подразумевает механику, которая позволяет сделать многое, с чем невозможно справиться в иномарках, работающих на «электронике».

Автолюбители и специалисты делятся небольшими секретами, что предпринять чтобы завести заглохший ВАЗ-2111, для этого вам потребуется всего четверть часа.

Проверяем исправность аккумуляторной батареи

Если ВАЗ-2111 не в состоянии завестись, первым делом проверьте исправность АКБ:

  • напряжение на клеммах должно соответствовать показателю 12,6 В;
  • если батарея разряжена, значение падает до 10,5 В.

Читайте также: Эксплуатация бортового компьютера ВАЗ-2115

Чтобы понять, есть ли запас необходимой емкости, нужно иметь при себе мультиметр. Запустите двигатель и посмотрите на показатели аккумулятора – если они менее 10,5 В, то аккумулятор не работает или не способен справиться с запуском стартера ВАЗ-2111.

Почему может разрядиться АКБ:

  1. Не функционирует генератор или контроллер напряжения.
  2. На длительный срок было оставлено зажигание.
  3. Исчерпан физический ресурс, то есть деталь не подлежит восстановлению.
  4. Оставляет желание лучшего электропроводка.

Для предупреждения проблем с АКБ и генератором воспользуйтесь индексацией, зафиксированной на панели приборов авто.

Именно индексация фиксирует недочеты в работе генератора, обрыв передачи ремня от подходящего вала. О генераторе следует позаботиться в первые 50-1000 км пробега, только тогда проблема устранима своими руками.

Неисправность исполнительных компонентов системы запуска ВАЗ-2111

Если водитель уверен в правильной работе аккумулятора в ВАЗ-2111 на 8 и 16 клапанов, следует запустить проверку диагностики основных компонентов, без которых не обходится запуск системы:

  1. Проверьте, работает ли топливный насос – просто прислушайтесь. Приподнимите крышку заднего сидения и проверните ключ зажигания, если появляется гудение, значит, все в порядке.
  2. Подается ли топливо к основным цилиндрам электрического двигателя. Для этого из-под капота достаньте фишку модуля зажигания, это позволит избавиться от искры свечи. Далее отсоедините свечи, отвечающие за процесс зажигания, а затем включите стартер. Если около резьбы посадочных углублений появились подтеки топлива, волноваться не о чем, на этом участке неисправностей нет.
  3. Исправен ли ремень ГРМ, если нет, замене подлежат также клапаны.
  4. Присутствует ли искра в свечи зажигания. Поставьте зажигание на включение и надавите металлическую составляющую свечи на неокрашенную деталь авто или детали конструкции. Чтобы вас не ударило током, соблюдайте меры безопасности – не принимайтесь за работу без изоляционных перчаток. Свечи нужно проверить все без исключения.

Процедура проверки топливно-воздушной системы

Топливо переходит в двигатель благодаря электронному устройству управления, которое влияет на пропорциональность подачи топлива и воздуха согласно значениям в датчике массового расхода воздуха и учетном приборе, фиксирующем положение дроссельной заслонки. Если эти 2 прибора не работают, вполне понятно, почему ВАЗ-2111 не заводится.

Теперь принимайтесь за проверку воздушного фильтра. Если и здесь все в порядке, тогда определитесь с давлением в системе, которое формируется при работающем топливном насосе. Включите манометр, подсоединив его к штуцеру топливной рампы, позволяющему провести диагностику наиболее точно, а затем замерьте давление:

  1. Если показатели низкие, значит оставляет желать лучшего пропускная способность фильтра насоса.
  2. Низкие значения свидетельствуют о неисправности редуктора.

Какой уровень давления можно считать нормальным:

  • 284-325 кПа – для двигателей ВАЗ-2111, 2112;
  • 364-400 кПа – ВАЗ-21114, 21124.

Далее переходите к определению исправности стартера. На первый взгляд устройство стартера предельно простое, но в реальности электрический контакт выходит из строя регулярно, впрочем, как и редуктор. Если неисправен редуктор, водитель услышит характерный неприятный свист или скрип.

Читайте также: Почему увеличился расход топлива ВАЗ-2115

При поломке стартера извлеките его из-под капота машины. Электрическая составляющая проверяется мультиметром, не обходите вниманием обмотки и разберите редуктор. Стартер может остановиться если он очень обильно смазан.

Прочие поломки ВАЗ-2111

Не будет лишним также проверить сигнализацию машины, иногда ВАЗ не заводится просто из-за того, что защитная система заблокировала запуск двигателя. Прочитать, как это сделать, можно в инструкции к применению, ваша задача – произвести сброс сигнализации.

ladaautos.ru

Не заводится на горячую ваз 2111

Здравствуйте.
В случае с карбюратором причина того, что автомобиль не заводится или плохо заводится на горячую, кроется в самом карбюраторе, а также свойствах бензина.

Дело в том, что в процессе работы мотора воздух, проходящий через карбюратор, охлаждает его, за счет чего температура карбюратора стабильно ниже, чем температура самого двигателя. Однако когда двигатель заглушен, карбюратор начинает активно нагреваться от раскаленного двигателя. А так как бензин – вещество летучее, его остатки в поплавковой камере начинают быстро испаряться. В результате этого процесса в топливной системе образуются воздушные пробки, которые и затрудняют запуск мотора на горячую. Кроме того, если в течение этого времени пытаться снова завести мотор, в камеру сгорания поступит переобогащенная смесь, которая просто зальет свечи.

Чтобы избежать проблем с запуском карбюраторного двигателя на горячую, следует заранее обеднить топливную смесь, чтобы мотор нормально запустился. Для этого необходимо выжать педаль газа: обычно ее достаточно выжать наполовину, но для некоторых моторов это требуется сделать полностью. При этом нажать на педаль газа надо один раз, так как при нескольких нажатиях свечи будет заливать еще сильнее.

Почему плохо заводится на горячую машина с карбюратором? Чаще всего проблема кроется в самом карбюраторе
Почему плохо заводится на горячую машина с карбюратором? Чаще всего проблема кроется в самом карбюраторе
АкцияБыстрая доставкаГарантия 100%Скидка 50%
Если речь идет об автомобиле ВАЗ с карбюратором, то причиной того, что он плохо заводится или не заводится на горячую, может быть бензонасос. Бензонасосы ВАЗ плохо переносят жару и очень часто перегреваются, затрудняя пуск горячего мотора.

Почему плохо заводится дизельный или инжекторный бензиновый мотор
Если речь идет о дизельном двигателе или бензиновом моторе с инжектором, то здесь причин может быть гораздо больше. Вот самые распространенные из них:

1. Датчик температуры охлаждающей жидкости. Возможно, с этого датчика на ЭБУ поступает неверный сигнал, из-за чего нарушается правильная подача топлива.

2. Негерметичность топливных форсунок. Эта проблема ведет к переобогащению топливной смеси. Если проверка на стенде показала, что топливные форсунки негерметичны, то их лучше заменить, так как чистка форсунок вряд ли исправит эту проблему.

Если проверка этих узлов и деталей результата не дала, проблему стоит искать глубже. Причиной того, что машина не заводится или плохо заводится на горячую, также может быть:

датчик положения коленвала,
датчик массового расхода воздуха,
регулятор давления топливопровода,
регулятор холостого хода,
бронепровода,
модуль зажигания и т.д.
https://blamper.ru/auto/wiki/dvigatel/mashina-ne-zavoditsya-na-goryachuyu-14295

blamper.ru

Пока нет комментариев.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

СайдбарКомментарии (0)