Перейти к контенту

Удаление катализатора своими руками – Ремонт и замена катализатора своими руками. Удаление катализатора.

Содержание

Ремонт и замена катализатора своими руками. Удаление катализатора.

Ремонт, удаление или замена катализатора – процедура, с которой часто сталкиваются владельцы автомобилей с возрастом более 5 лет.

Содержание этой статьи

В зависимости от конструкции системы выпуска, характера повреждений и пожеланий автовладельца проблема неисправного каталитического нейтрализатора может решаться несколькими путями. Подробнее обо всех аспектах ремонта и замены неисправного катализатора читайте ниже.

Краткая история появления каталитических нейтрализаторов

Впервые стандарт, регламентирующий количество вредных выбросов в выхлопных газах, появился в 1988 году. Тогда он получил название ЕВРО-0. Этот стандарт на практике почти никак не применялся. Ограничения по количеству выбросов по факту были только на бумаге.

В 1992 году был утвержден стандарт ЕВРО-1. И здесь, в основном для стран Европы, появились действительно работающие ограничения для вновь производимых автомобилей.

Однако требования к содержанию опасных веществ не стали большой проблемой для автопроизводителей. И достигать необходимых показателей удавалось за счет оптимизации работы системы питания и зажигания. Уже тогда делались попытки вживления в системы выпуска первых версий нейтрализаторов. Но массового применения на тот момент еще не было.

После введения нового экологического стандарта ЕВРО-2 в 1995 году достигать требуемой чистоты выхлопов для некоторых двигателей без применения дополнительных средств очистки стало проблематично. Например, требования только по содержанию окиси углерода в выхлопах возросли в 3 раза.

На кардинальную модификацию двигателей пошли не все производители.

И для них решение нашлось во внедрении в систему выпуска особого устройства: каталитического нейтрализатора.

Сегодня действующим стандартом на территории ЕС и Америки является ЕВРО-6. И для достижения требований этого экологического класса применяются сложные, многоступенчатые системы очистки, которые не идут ни в какое сравнение с первыми версиями каталитических нейтрализаторов.

Устройство автомобильного катализатора

Чтобы лучше понять, насколько серьезными могут быть последствия эксплуатации автомобиля с поломками каталитического нейтрализатора, рассмотрим устройство системы очистки отработавших газов.

Каталитический нейтрализатор состоит из основания (металлического или керамического), покрытого напылением из благородных металлов. Основание по форме представляет собой цилиндр или эллипсоид со сквозными продольными каналами.

Максимальное сечение каналов, как правило, не превышает 1-2 мм. Вся поверхность этих каналов покрыта тонким слоем благородных металлов и их сплавов с некоторыми другими химическими элементами.

Основание укладывается в выпускном тракте ближе к двигателю. Обычно между металлическим корпусом магистрали и основанием нейтрализатора укладывается небольшой слой из эластичного, термостойкого материала. Это предохраняет катализатор от механических повреждений.

Общая площадь всех сот катализатора в идеале должна быть равна диаметру участка выпускного тракта, в который он уложен. Подобное решение предотвращает завихрения и перепады давления в потоке выхлопов.

На версиях двигателей с классами от ЕВРО-3 и выше после участка магистрали, где расположен каталитический нейтрализатор, ставится контролирующий датчик. Он проверяет эффективность работы системы очистки в режиме реального времени.

В некоторых модификациях авто в системе устанавливается несколько катализаторов. Это зависит от типа двигателя, его мощности и конструктивных решений автопроизводителя.

Например, на V-образных моторах с разделенными выхлопными магистралями часто ставится 2 или 4 катализатора.

Принцип работы катализатора

Суть работы каталитического нейтрализатора заключается в его названии. В присутствии высоких температур и благородных металлов, таких как платина, родий и иридий, опасные для окружающей среды химические соединения, содержащиеся в выхлопных газах, преобразовываются в безопасные.

Важно понимать, что сами металлы в реакциях не участвуют. Они лишь инициируют и ускоряют разложение некоторых веществ.

Выхлопные газы бензиновых двигателей содержат три основные категории вредных веществ, которые подлежат обязательному контролю согласно стандартам ЕВРО.

  1. Окись углерода. Опасное химическое соединение, оказывающее крайне негативное воздействие на здоровье человека. После прохождения через катализатор преобразовывается в безопасный углекислый газ и воду.
  2. Окись азота. Вредное для природы и атмосферы соединение. При прохождении через катализатор разлагается на газообразный двухатомный азот, углекислый газ и воду.
  3. Углеводороды. В основном выпадают в виде твердых осадков. Но могут быть и газообразными. Все зависит от структуры углеводорода. Конвертируются после прохождения нейтрализатора в углекислый газ и воду.

В настоящее время каталитические нейтрализаторы представляют собой сложный комплекс очистки, состоящий из нескольких участков. Каждый из участков катализатора отвечает за свою часть химических преобразований. После очистки выхлопные газы по сравнению с их первоначальным составом становятся в десятки раз менее опасными для окружающей среды и здоровья человека.

Удаление катализатора. Видео:

Факторы, снижающие ресурс каталитического нейтрализатора

Каталитический конвертер-нейтрализатор обычно рассчитывается на 200-300 тысяч километров пробега. Но это в идеальных условиях. На практике этот элемент выходит из строя гораздо раньше. Причин досрочного отказа каталитического нейтрализатора несколько.

  1. Некачественное топливо. Проблема низкокачественного топлива наиболее значима для технологичных систем очистки: ЕВРО-5 и ЕВРО-6. Сегодня откровенно плохое топливо встречается все реже. Но по-прежнему этот фактор актуален.
  2. Проблемы в системе питания, зажигания и газораспределения. Несвоевременный впрыск топлива, сбои в работе зажигания, некорректное смещение фаз газораспределения приводят к повышению температуры в выпускном тракте и ускоренному разрушению катализатора.
  3. Общий износ двигателя. Особенно неблагоприятным считается проникновение масла в камеру сгорания. Масло забивает соты и повышает температуру в магистрали. А это неизбежно сказывается на долговечности нейтрализатора.
  4. Механическое воздействие. Даже небольшой удар по корпусу, в котором уложен катализатор, может вызывать его повреждение.

В большинстве случаев, под воздействием вышеперечисленных факторов, проблемы с каталитическим нейтрализатором появляются уже после 50-100 тысяч км пробега.

Основные поломки и признаки неисправностей катализатора

Известно несколько неисправностей каталитического нейтрализатора. Рассмотрим сначала распространенные поломки, потом их проявления. Более 95% все проблем с катализатором составляют следующие неисправности:

  • снижение эффективности работы из-за засорения сот сажей и маслянистыми отложениями или по причине эрозионного разрушения активного напыления;
  • падение пропускной способности катализатора, которое обычно вызвано оплавлением основания;
  • механическое разрушение (трещины, сколы, разлом на несколько частей).

Признаков поломки каталитического нейтрализатора также несколько.

  1. Ошибка на приборной панели.
  2. Снижение мощности и приемистости авто. Двигатель начинает «тупить», автомобиль хуже ускоряется, падает максимальная скорость.
  3. Проблемы с запуском. Мотор запускается неохотно, часто глохнет и работает нестабильно на холостых оборотах.
  4. Появление выраженного запаха отработавших газов, более резкого, чем обычно.
  5. Повышение расхода топлива.
  6. Небольшое увеличение рабочей температуры двигателя.

Обычно все эти проявления относятся к признакам забитого катализатора. Появляются они чаще всего комплексно, но бывают и единичные проявления. Первые три признака появляются чаще других и более явно указывают на проблемы с катализатором.

Три последних являются дополняющими и в совокупности с другими повышают вероятность того, что проблема заключается действительно в системе очистки отработавших газов.

Диагностика

Проверка состояния каталитического нейтрализатора возможна без применения специализированных средств, применяемых на СТО. Однако результат не дает стопроцентной достоверности. Если эффективность работы катализатора без проверки на CO-CH на СТО оценить сложно, измерить его пропускную способность можно и в гаражных условиях.

Как проверить катализатор на забитость, не снимая его? Наиболее простой и достоверный способ самостоятельной диагностики заключается в измерении так называемого противодавления. Это явление возникает в выпускном тракте тогда, когда катализатор забит, и выхлопные газы не могут свободно двигаться по магистрали.

Для проверки потребуется обычный манометр и шланг к нему с переходником под резьбу датчика кислорода, установленного перед катализатором. Выкручиваете датчик, подключаете манометр, запускаете двигатель и даете 3-4 тысячи оборотов. Давление не должно подниматься выше 0,3-0,4 кг/см3.

Для автомобилей со стандартами ЕВРО-4 и выше можно проверить давление после катализатора, выкрутив контрольный датчик. Разница показаний до и после нейтрализатора не должна превышать 20-30%.

В совокупности с другими симптомами забитого катализатора, описанного в предыдущем пункте, этот метод дает практически стопроцентную достоверность результатов проверки.

Ремонт катализатора своими руками

Сильно забитый, оплавленный, потрескавшийся или расколотый каталитический нейтрализатор не подлежит ремонту. Можно ремонтировать только не сильно забитый катализатор, у которого сечение проходных каналов снижено из-за засоров, или образовался налет на торцевой поверхности основания.

Относительно эффективное решение – это чистка. Как почистить катализатор? В зависимости от степени и характера засоренности, практикуются два метода: механическая или химическая очистка.

1. Механическая очистка применяется редко. Заключается она в вырезании участка системы выпуска с установленным катализатором, аккуратной его разборки, извлечения и механического удаления налетов с торцевой поверхности основания.

Требует аккуратного и щепетильного подхода и не всегда является эффективной мерой. Часто очистить катализатор либо не удается вообще, или в процессе чистки он повреждается до непригодного состояния.

2. Химическая чистка катализатора – более распространенный метод. Важно понимать, что химический метод – это, скорее, превентивная мера. Если катализатор засорен до практически полного закупоривания, то никакая химия не поможет.

Есть два принципиально отличающихся метода. Один предусматривает добавку в топливо специального реагента, который постепенно удаляет с поверхности сот загрязнения. Метод эффективен в качестве профилактики, не более.

Чаще использую специальный очиститель катализатора. Это особый химический состав, в который погружается на некоторое время основание. Для применения этого метода необходим демонтаж нейтрализатора. В не сильно запущенных случаях химический очиститель катализатора довольно эффективно справляется с поставленной задачей.

Распространенные варианты замены каталитического нейтрализатора

В подавляющем большинстве случаев в России и странах постсоветского пространства вышедший из строя катализатор не восстанавливают, а удаляют. Обычное удаление и установка полого патрубка на его место (или просто вырезание основания из корпуса) – не самое эффективное решение.

Нарушаются заложенные конструкцией системы параметры. Это приводит к повышению температуры отдельных элементов выпускного тракта и усилению звука выхлопа.

Более эффективными считаются следующие решения, которые практикуются гораздо чаще банального удаления каталитического нейтрализатора:

  1. Замена на оригинальный каталитический нейтрализатор. Дорогая и не всегда обоснованная мера. Бесспорный плюс – гарантируется исправная работа системы очистки отработавших газов.
  2. Установка универсального катализатора. Обойдется дешевле, чем замена на оригинал. Сегодня на рынке заменителей оригинальных катализаторов довольно много. Рассматривать есть смысл только универсальные катализаторы из среднего и более высокого ценового сегмента. Как показала практика, дешевые варианты неспособны эффективно очищать выхлопы. Это приводит к ошибке на приборной панели.
  3. Установка вместо катализатора пламегасителя или стронгера. Оптимальное решение, которое сегодня практикуется чаще всех других вместе взятых. Во-первых, сохраняется микроклимат в системе выпуска. Во-вторых, пламегаситель не только охлаждает выхлопы и снижает тепловую нагрузку на последующие элементы системы, но и гасит звуковые колебания. То есть машина начинает работать тише.

Если заменить катализатор на пламегаситель или стронгер, то прекратится очистка выхлопных газов. Это приведет к тому, что ЭБУ будет постоянно выводить на приборную панель ошибку: «Неэффективная работа катализатора». На некоторых моделях авто эта ошибка автоматически сказывается на режиме работы двигателя.

Чтобы обойти эту систему контроля, на второй датчик катализатора устанавливается специальное приспособление, так называемая обманка. Существует несколько типов обманок.

1. Простая механическая обманка. Выполняется в виде переходника с калиброванным отверстием (меньше газов пропускает на датчик и создает иллюзию работы системы очистки) или в виде вставки между лямбда-зондом и выпускным трактом с уложенным внутрь небольшим кусочком катализатора.

Локально очищает газы, попадающие на датчик. Что также воспринимается как нормальная работа системы. Такие датчики подходят почти для всех систем ЕВРО-3 и некоторых ЕВРО-4.

2. Электронная обманка катализатора. Вживляется в электрическую цепь контрольного датчика кислорода. Состоит из конденсатора и резистора.

Модифицирует электрический сигнал, отправляемый на ЭБУ, чем создает иллюзию исправной работы катализатора. Применяется на двигателях, работающих по ЕВРО-4. Иногда срабатывает на некоторых моторах с экологическим классом ЕВРО-5.

3. Электронный модулятор. Сложное устройство. Устанавливается в разрыв цепи между лямбда-зондами и ЭБУ. Продвинутая версия обычной электронной обманки. Работает там, где простые устройства на основе резистора и конденсатора не справляются.

Формирует ожидаемый от контрольного датчика кислорода сигнал на основании показаний системного датчика, который ставится перед катализатором.

Практикуется также прошивка ЭБУ. Эта мера позволяет навсегда забыть об ошибке катализатора без применения обманок.

Однако часто подобное решение сказывается негативно на работе двигателя. Не все прошивки, имеющиеся в свободном доступе, работают корректно.

Ремонт и замена катализатора Suzuki SX4 1.6л на пламегаситель. Видео:

Удаление катализатора: плюсы и минусы

Просто удалить катализатор, выколотив его по кускам или вырезав из корпуса, – не самое эффективное и правильное решение. Единственный плюс – это минимальная цена процедуры. Однако практика показала, что негативных последствий может быть гораздо больше.

Проточка тормозных дисков своими руками. - здесь больше полезной информации.

1. Удаление катализатора приводит к увеличению токсичности выхлопа. А это повышенная вероятность того, что автомобиль не сможет пройти государственный техосмотр. Особенно проблема актуальна для возрастных авто.

2. Перегрев системы выпуска. Катализатор помимо очистки частично охлаждает отработавшие газы и не дает прорываться чрезмерно раскаленным выхлопам в резонатор и глушитель. После удаления катализатора без установки пламегасителя (стронгера) температура в конечных элементах выпускного тракта повышается. Следовательно, снижается их ресурс.

Вас заинтересует эта статья - Ремонт и замена втягивающего реле стартера. Как проверить?

3. Ухудшение микроклимата в системе. Выхлопные газы не идут по тракту сплошным потоком. Давление и скорость движения выхлопов постоянно меняется. Эту пульсацию отчасти гасит катализатор благодаря своей ячеистой структуре.

После его удаления возрастает динамическая нагрузка на выпускную магистраль, что также приводит к увеличению шума работы двигателя.

Оптимальное решение по соотношению цена/качество на сегодняшний день – заменить катализатор на пламегаситель или стронгер. Особенно актуально это решение для современных авто с технологичной системой питания и зажигания.

В России нормы по содержанию вредных веществ в выхлопах значительно ниже, чем в Европе. И даже без катализатора многие авто с возрастом до 10 лет проходят государственный технический осмотр без катализатора.

autoot.ru

Ремонт катализатора своими руками. Полная пошаговая инструкция

Если была проведенная диагностика которая показала, что катализатор забился и сопротивление прохода отработавших газов значительно возросло, значит нужно промыть катализатор. Если промывка невозможна (в случае механического повреждения), тогда катализатор придется заменить, в случае, если замена катализатора не целесообразна экономически, катализатор придется удалить.

Большинство современных автомобилей оборудованы двумя нейтрализаторами: основным и предварительным.

В выпускной коллектор встраивается предварительный нейтрализатор (таким образом его прогрев до рабочей температуры значительно ускоряется).

Теоретически, для двигателя каталитические нейтрализаторы приносят вред, так как значительно увеличивается сопротивление выпускного тракта, к тому же, для того, чтобы поддержать необходимую температуру катализатора на некоторых режимах возникает необходимость обогащения смеси.

В результате это приводит к заметному снижению характеристик мотора по расходу топлива и мощности. Но иногда простое удаление катализатора может усугубить ситуацию, так как система очистки выхлопных газов на большинстве автомобилей плотно связана с системой управления двигателем. Есть вероятность, что работа двигателя будет осуществляться в аварийном режиме (CHECK ENGINE), что несомненно приведет к ограничению мощности, а так же увеличенному расходу топлива.

В том случае, если вы все-таки решили убрать катализатор, то предварительно необходимо узнать о вероятных последствиях и способах, которые помогут их обойти. Желательно пообщаться с владельцами таких – же автомобилей (в интернете огромное количество клубов любителей автомобилей определенной марки).

В общем, в том случае, который указан на схеме, первый датчик кислорода не отслеживает состояние катализаторов, никак не скажутся на его показания удаление последних, второй датчик температуры придется обмануть, для этого устанавливаем ввёртыш под датчик, делаем это для того, чтобы показания датчика без катализатора были равны или приблизительны тем, которые были при установленном катализаторе. В случае, если и второй датчик является лямбдой нужно быть аккуратнее, так как после удаления катализатора, скорее всего, потребуется перепрошивка блока управления двигателем (в некоторых случаях можно провести коррекцию).

В продемонстрированном на схеме случае, на показания датчиков оказывает влияние состояние предварительного катализатора. Таким образом, правильнее будет удалить основной катализатор и промыть предварительный. В итоге получим минимальное сопротивление выпускного тракта, данные изменения не будут оказывать ни какое влияние на систему управления двигателем, но при вкручивании ввёртыша, показания датчика температуры отработавших газов будут ошибочные и это не есть good. Но это все теория, а на практике нужно учесть состояния сот катализатора.

соты катализатора

Просевшие и прогоревшие катализаторы — в утиль.

Составляем план работ — промываем предварительный катализатор и удаляем основной, вот и все можно начинать.

Первым нужно снять выпускной коллектор, предварительный катализатор интегрирован в нём:

Выпускной коллекторПредварительный нейтрализаторВыпускной коллектор снимаем. Получаем в итоге такую деталь:

Предварительный нейтрализатор. Выпускной коллектор

Соты представляют собой длинные, но довольно тонкие каналы, поэтому диагностируем их состояние внимательно на просвет, желательно использовать небольшой, но достаточно яркий источник света, напряжение которого не превышает 12В (правила безопасности соблюдаем).

Наружный осмотр:

Ремонт катализатора своими руками

Состояние сот почти идеальное для пробега в 200 тыс. км.

соты предварительного катализатора

При проверке на свет, был обнаружен небольшой дефект, он не представляет опасности и вреда:

Ремонт катализатора

Промывку проводим в том случае, если механические повреждения отсутствуют (к ним относятся просадка, прогар и т.д.), наличие отложений, которые значительно уменьшают проходное сечение.Соты нужно тщательно продуть спреем для карбюраторов.

Промывка катализатора

Если отложений очень много, то после продувки спреем катализатор можно замочить на ночь в емкости с соляркой. После чего, продувку повторить. Не забудьте о канале рециркуляции выхлопных газов (ещё одна подлянка экологов):

Промывка канала рециркуляции

Если вы всё таки удалили предварительный катализатор, то канал придется тщательно промыть, так как крошка, образовавшаяся при удалении может попасть во впуск, а оттуда в цилиндры (легко догадаться, что зеркало цилиндров не слабо пострадает).

Все операции, которые проводятся с основным катализатором, схожи с операциями, описанными на примере предварительного катализатора.

Далее начинаем сборку, собирать нужно в обратном порядке, прокладки должны быть новые или очень хорошо очищенные старые, собираем аккуратно, ничего не забываем.

Удаляем основной катализатор

В моём случае было достаточно выкрутить две гайки крепления отводящей трубы, а так же отогнуть трассу после нейтрализатора в сторону.

Удаление катализатора

На удивление японский катализатор, после 200 тысяч километров всё ещё полон сил.

Соты катализатора

Конечно жалковато дорогущий катализатор, но его нужно пробить, таким образом мы облегчим дыхание двигателя. Соты катализатора очень просто пробить перфоратором с победитовым сверлом 23 мм.

Ремонт катализатора. Пробивание сот катализатора

Соты катализатора удалять целиком я не стал, мною было пробито два отверстия, излишки были удалены.

Частичное удаление катализатора

Цель только частичное удаления катализатора проста – соты, которые остались вокруг стенок, будут уменьшать резонансные колебания, а пробитого отверстия вполне хватит, чтобы избавится от повышенного сопротивления прохождения отработанных газов в районе катализатора.

Вблизи выглядит так:

Пробитый катализатор

После удаления сот, удаляем их обломки из бочки катализатора. Для этого нужно завести машину и хорошо прогазовать, пока не перестанет идти пыль от керамики.Далее ставим на место отводящую трубу и наслаждаемся результатом.

Плюсы частичного удаления катализатора это уровень ума аналогичный стоковому, к тому же тем самым я избавился от дребезжания в районе бочки катализатора.

Вот и все, как Вы заметили, удаления катализатора не представит ни какой сложности. В сервисе меня попытались развести на разрезание катализатора, прочистку и обратное сваривание корпуса. Соответственно и цену они за «такую сложную», к тому же и бесполезную работу загнули бы соответствующую.

Источник: http://avtogid4you.narod2.ru/In_the_garage/overhaul_catalytyc

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

etlib.ru

Удаление катализатора — DRIVE2

Роль катализатора в работе автомобильного двигателя одна из ведущих. Он выполняет в общей системе ряд полезных функций:

1) Препятствует загрязнению экологии;
2) Снижает уровень шума выхлопных механизмов.

Есть у этого «борца за чистый воздух» и свои недостатки. Кат отличается подавлением n-ного числа лошадиных сил. Кроме того, он не очень надежен и часто выходит из строя. Если автовладелец «проспал» ремонт, катализатор рождает многочисленные шумы и дребезжания при работе мотора.
Некоторые «тертые» автолюбители рекомендуют убрать катализатор из автомобиля. В результате очень быстро станут заметны перемены в плане расхода топлива – экономия просто налицо. Все знают, что забитый кат «жрет» много топливной смеси. Убирать данную составляющую из своего автомобиля или нет – каждый владелец решает для себя самостоятельно. Данная статья – не руководство к действию, а просто рассуждения на тему.

Плюсы и минусы катализатора
Катализатор может выйти из строя по ряду причин:

Некачественный бензин;
Неисправное зажигание.
Именно проблемы с автомобильной динамкой или возросшим расходом топлива должны стимулировать автовладельца к мероприятиям по замене «очистителя» выхлопных газов. При нормальных условиях эксплуатации кат имеет «запас прочности» от 50 до 150-ти тысяч км пробега. Показатель, честно сказать, достаточно солидный.

Возможно, если убрать причину засорения катализатора, он не станет «есть» лишнее топливо. Регулировка системы зажигания, например, может стать мерой спасения денежных средств. Бензин рекомендуется приобретать в проверенных местах, у внушающих доверие поставщиков. Качественное масло – незаменимый атрибут человека, который заботится о своем автомобиле. Заменить катализатор каждый водитель может самостоятельно, не обязательно для этого посещать дорогой сервис.

Плюсом в пользу варианта убрать кат из машины может стать тот факт, что отыскать комплектующую бывает довольно сложно. Особенно, если марка авто – дорогая и редкая. Да и стоимость новой запчасти может ударить по карману.

Катализатор может негативно воздействовать на автомобильную динамику и по причине чисто механического повреждения. Внутри кат имеет керамическое покрытие. Если выхлопная труба ударилась о что-либо твердое, эта керамика вдребезги разлетается. При появлении характерных шумов при движении авто можно делать выбор: заменить или удалить катализатор из своего «железного коня».

Опыт бывалых автомобилистов
Нормативный ресурс катализатора Хонды Аккорд – 155 тыс. км. Но не всегда условия эксплуатации позволяют кату полностью выработать данный ресурс.

Владелец авто столкнулся со следующей симптоматикой:

1) Добавление газа при движении вызывало неприятное дребезжание из-под днища;

2) Занижение оборотов, особенно на холостом ходу;

3) Наличие прогоревшей гофры.

Существует три способа решения данной проблемы:

1) Покупка готового модуля катализатора;

2) Выбить кат как вышедшую из строя запчасть;
3) Замена за

www.drive2.ru

Как удалить катализатор | Мой Лачетти

Как удалить катализатор и можно ли его удалять? Что произойдёт если удалить катализатор? Рассмотрим эти волнующие вопросы на примере моего автомобиля.

При выходе из строя каталитического нейтрализатора, у большинства автовладельцев возникает дилемма — заменить катализатор или избавиться от него окончательно?

Именно стоимость нового катализатора заставляет пойти по второму пути, т.е. удалить катализатор.

Но тут снова возникают несколько трепещущих вопросов:

  • стоит ли удалять катализатор
  • изменится ли запах выхлопа после удаления катализатора
  • увеличится ли шум
  • не будет ли перегрева выхлопной системы
  • ну и, собственно, каким методом удалить катализатор

Все эти вопросы на много проще, чем кажутся на первый взгляд. И некоторые предостережения буквально «высосаны из пальца».

Отвечу кратко на эти вопросы с моей точки зрения.


Стоит ли удалять катализатор

Если катализатор Вашего автомобиля устал и не обеспечивает должное прохождение выхлопных газов через себя, а Вас не особо заботит загрязнение окружающей среды, тогда смело можете его удалять/вырезать/выбивать. Также стоит отметить, что если на Вашем автомобиле установлен один лямбда зонд (перед катализатором), то проблем, вообще, никаких. А если есть и второй лямбда зонд (после катализатора), то придётся отключать его программно. Но данную процедуру грамотный чиповщик сделает быстро и не больно

Поэтому ответ такой — решили удалять, тогда удаляйте смело.

Изменится ли запах выхлопа после удаления катализатора

Ответ на этот вопрос также не особо сложный. Если вникнуть в суть работы катализатора, то мы знаем, что он работает только прогретым и только при стехиометрической смеси или близким к ней значениям. Именно для этого и устанавливается лямбда зонд. Его задача всего лишь поддерживать стехиометрию смеси (лямбда=1) для полноценной работы катализатора!

ЭБУ поддерживает стехиометрию смеси только на холостом ходу и при установившемся движении. При ускорениях показания лямбда зонда игнорируются.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что катализатор выполняет свою функцию прогретым, на холостом ходу и при установившемся движении. Во всех остальных моментах — это просто бесполезная штука, которую мы вынуждены с собой катать.

Поэтому не сложно догадаться, что запах выхлопа без катализатора будет практически таким же, как и на непрогретом двигателе или в режиме разгона, но с катализатором. Заведите и понюхайте в этих режимах

Также стоит отметить, что запах выхлопа у разных авто может быть разным. Всё зависит от состояния ДВС и применяемого масла и топлива.

Увеличится ли шум если удалить катализатор

Так как у каталитического нейтрализатора очень мелкие соты и при их прохождении скорость выхлопных газов снижается, то, естественно, и шум выхлопа уменьшается. Поэтому после удаления катализатора уровень шума повысится.

Не будет ли перегрева выхлопной системы если удалить катализатор

Это ещё один интересный вопрос. Вернее интересное заблуждение.

Бытует мнение, что катализатор служит не только для «очищения выхлопа», но и для снижения температуры выхлопных газов. В моём понимании всё происходит с точностью до наоборот.

Каталитическая реакция нейтрализации проходит с выделением тепла. Поэтому газы в катализаторе, как минимум, не охлаждаются. Видели когда-нибудь расплавленные соты катализатора? Так вот выхлопные газы их так не расплавят. А что тогда их так перегрело?

А перегрели катализатор пропуски воспламенения в двигателе. Несгоревшая смесь, попадает в катализатор и там в процессе реакции нагревается и перегревает соты, что приводит к их оплавлению.

Поэтому всякие пламегасители по бешенным деньгам вместо катализатора приносят пользу только тем, кто их изготовил и впарил первому попавшемуся автовладельцу. Понятно, что пользы от него больше, чем от простой трубы, но такая польза не стоит таких огромных денег. Исключительно по моему мнению.

Почему старая и добрая «шестёрка» пол века ездит без всяких пламегасителей? У неё топливо как-то не так в двигателе сгорает? Или выхлопная система какая-то особенная?

Для предотвращения перегрева катализатора ЭБУ на большинстве автомобилей умеет определять пропуски воспламенения в каждом отдельном цилиндре. Делается это очень просто. Во время работы двигателя, маховик вращается не равномерно, а рывками. То есть, первый поршень делает свой толчок и маховик в этот момент делает ускорение. Затем немного замедляется, пока третий поршень не даст свой толчок. Но если, допустим, третий поршень несколько раз подряд не дал толчка, то ЭБУ это увидит и перекроет подачу топлива в этот цилиндр. Таким образом эта несгоревшая смесь не перегреет катализатор.

Но попадание, допустим, ведущих колёс в ямку на дорожном покрытии, может также влиять на вращение маховика через систему трансмиссии. Поэтому, чтобы состояние дорожного покрытия не заводило ЭБУ в заблуждение, на автомобиле устанавливают датчик неровной дороги. Если этот датчик сигнализирует о неровной дороге, то ЭБУ игнорирует возможные пропуски воспламенения.

Из вышесказанного можно сделать два главных вывода:

  • катализатор запросто может повышать температуру выхлопных газов, а не понижать её
  • если катализатор оплавился или разрушился, значит в двигателе есть проблемы, связанные с неполным сгоранием смеси, клапанами, пропусками воспламенения и т.д. Поэтому перед заменой/удалением катализатора необходимо восстановить правильную работу двигателя!

Каким способом удалить катализатор

Основных способов, как удалить катализатор, на самом деле всего три:

  • Выбить соты из родного катализатора. Самый дешёвый способ, но не самый практичный. Во-первых, не всегда получиться снять катализатор, чтобы не отломать, например, шпильку, так как там всё сильно корродирует и прикипает. Во-вторых, корпус катализатора зачастую имеет форму банки и при выбивании внутренностей, там получается некая камера, в которой выхлопные газы сильно резонируют, вызывая неприятный звон. В-третьих, старый катализатор можно продать за весьма неплохие деньги фирмам по переработке каталитических нейтрализаторов.
  • Поставить вместо катализатора пламегаситель  Он типа должен разбивать газы на потоки, снижать их скорость и температуру. Стоимость его равна практически половине стоимости нового катализатора. Номер пламегасителя GM96536995
  • Поставить проставку вместо катализатора. По этому пути пошёл и я. Быстро, дёшево и сердито. Такого рода проставки можно подобрать под многие автомобили, а обошлась она мене в 170 грн. (около 5 американских денег)

По моему мнению — это самый рациональный и простой вариант. Поэтому решил его испытать на шкуре своего авто.

Что нужно для удаления катализатора

В общем, необходимо купить либо пламегаситель и прокладки, либо простаку и прокладки, в зависимости от того, что Вы надумали ставить. В обоих случаях прокладки одинаковые и имеют номера артикулов:

  • GM96184840 — верхняя прокладка
  • GM96536998 — нижняя прокладка
  • GM94515068 — гайки приемной трубы (об этом далее)

Пламегаситель — GM96536995

Проставку можно выбрать по желанию, их сейчас штампуют все, кому не лень. Лично мне попалась SKS 09178

Удаление катализатора своими руками

Повалявшись некоторое время в снегу, я понял, что без смотровой ямы эта задача трудноосуществима, так как я не только удалял катализатор, но и менял всю выхлопную систему (об этом можно почитать здесь ).

С горем пополам нашел доброго человека, который любезно предоставил свой гараж на пару часов.

Собственно, всё мероприятие начинается со снятия защиты двигателя (если установлена) и демонтажа катализатора.

Откручиваем пять болтов крепления защиты. Два спереди

И три сзади

Попутно вспоминаем несколько нехороших слов, когда вся гадость с дорог капает за шиворот

Далее берём щётку по металлу и очищаем места крепления катализатора с приёмной трубой. Наносим проникающую смазку. Пытаемся открутить три гайки (обведено желтым) и один болт (обведено красным).

Болт должен пойти легко, а вот гайки — не факт.

Совет: Если работы проводите в мороз, тогда можно запустить двигатель и прогреть немного катализатор. Так металл шпилек будет не таким хрупким, а проникающая смазка будет лучше действовать.

В моём же случае было достаточно выломать/открутить/срезать только гайку, которая крепит кронштейн к приёмной трубе и открутить болт крепления к двигателю, так как я менял всю выхлопную систему и, соответственно, целостность элементов конструкции мне была не нужна.

Теперь откручиваем три болта крепления термоэкрана (указано стрелкой) и разъединяем коннектор лямбда зонда (обведено кругом)

Обычно болты срываются без особого труда, но откручиваются с трудом. Поэтому имеет смысл немного окрутить болт, нанести проникающую смазку, снова закрутить и открутить болт. Так проделывать, пока он не открутится полностью. Сильно напрягаться не следует, так как болт можно легко сломать и это будет большая печаль.

Снимаем термоэкран, продевая провод лямбда зонда в отверстие термоэкрана.

Видим три гайки крепления катализатора к выпускному коллектору. Очищаем и наносим проникающую смазку

Эти гайки обычно откручиваются без особых проблем.

Вот демонтированный катализатор с куском приёмной трубы, отломанной в месте соединения с гофрой.

Вот сам каталитический нейтрализатор

Пол дела сделано. Это тот случай, когда ломать тяжелее, чем строить

Теперь у нас должны быть заготовлены:

  • проставка — 170 грн.
  • шесть специальных болтов с гайками — в сумме 30 грн.
  • две прокладки — бесплатно в комплекте с проставкой. Прокладки сверху и снизу разные по форме!

На фото — это первая и вторая прокладки, третья — это для соединения приёмной трубы с резонатором. Она Вам не нужна, если не меняете приёмную трубу.

Теперь наживляем по очереди все шесть болтов.

Совет: Не затягивайте сразу болт, который устанавливаете. Установите все болты и только тогда приступайте к их затягиванию. Это поможет лучше отцентрировать проставку и избежать возможных перекосов.

Вот вид снизу

Всё подошло без каких-либо танцев с бубном. Первое время, правда, был запах выгорания краски, который засасывался через систему кондиционирования в салон.

Гайки и болты катализатора

Совет: При установке новых болтов, я на резьбу наношу немного высокотемпературной смазки. Если вдруг придётся по какой-то причине данный узел разбирать, то данная процедура немного облегчит этот процесс

Хочется более подробно остановиться на гайках. Болты, которые у меня на фото подходят без проблем. Гайки тоже, естественно, подходят. Но! При монтаже выхлопной системы они не вызывают вопросов. А вот при монтаже катализатора или проставки пластиковая вставка неизбежно расплавится. Это ни к чему плохому не приведет, но внешний вид испортится.

Других гаек в тот момент я не нашел в продаже у нас, поэтому поставил эти и они до сих пор стоят.

Что делать Вам?

Можно пойти по моему пути.

Можно купить «родные» гайки катализатора и поставить их

Но они ржавеют и сильно прикипают, что затруднит демонтаж в будущем.

Поэтому, по моему мнению, желательно подобрать омедненные гайки в каком-нибудь магазине. Примерно, как гайки выпускного коллектора

Размер для подбора M10x1.25

Вот, например, гайки BOSAL 258-047 отлично подойдут хоть на проставку, хоть на наш катализатор

Стоимость, конечно, будет немного выше, чем обычные гайки.

Вывод. Я остался доволен результатом данной процедуры и могу с уверенностью сказать, что меня устроила и цена данных манипуляций, и простота выполнения работ. Но Вы всё же сами примите решение, по какому пути пойти — установить новый катализатор, установить пламегаситель или сделать так, как я.

Хотя устанавливать новый катализатор на изрядно поношенный автомобиль не имеет большого смысла. Он скорее всего долго не проживёт.

P.S. Вот и пролетело полгода. Настали тёплые деньки и можно уже поделиться впечатлениями от эксплуатации проставки.

Как и всё в нашей жизни — всегда и везде есть маленькая ложка дёгтя в бочке мёда. И как обычно, приходится стоять перед выбором, думая, где поставить запятую — «удалить нельзя оставить»

Проставка меня полностью устраивает — машинка едет веселее, запах изменился очень незначительно, а вот резонирующий звук при разгоне с открытыми окнами возле каких-либо строений, напоминает об отсутствии катализатора. В салоне с закрытыми окнами его не слышно. А вот с открытыми окнами этот звук хорошо прослушивается.

Поэтому сейчас нахожусь в поисках каких-то решений. Катализатор обратно ставить как-то не хочется, пламегаситель очень дорог. Поэтому чуть погодя буду что-то мудрить с проставкой.

Из всего этого можно сделать несколько выводов:

  • Если катализатор исправен, то не стоит его трогать — пусть трудится
  • Если катализатор вышел из строя, то всё зависит от толщины кошелька и личных предпочтений. Допустим, я всё-таки снова поставил бы проставку, как наиболее бюджетное решение. Проблемы от него только при резком разгоне. И эти проблемы имеют только акустический эффект, с чем можно пока смириться. Тем более это не так критично. Но имейте это ввиду.

Вот видео на тему удаления катализатора. Там можно послушать звук с проставкой

Всем Мира и ровных дорог!

По теме:

Мне нравится 51+

Участники, которые лайкнули этот пост:

moylacetti.ru

Удаление 1 катализатора+обманка своими руками(лансер 9) — DRIVE2

Друзья, доброго времени суток! Значит начали падать обороты с 700-800(нормы) до 400-500 и прыгать то в норму, то опять падать. Ощущение, что машине хотелось дышать, а она не могла и хотела будто бы заглохнуть. Мощность упала, в общем одни расстройства.
Горел чек. Подцепились к бортовому с другом, показывает ошибка 1 катализатора, пробег был примерно 115 000 км. дождавшись тёплой погоды, приехал в хирургию(личный гараж) и понеслась.

Снимаем защиту картера(без болгарки не обошлось)

Снимаем защитную крышку двигателя и выкручиваем датчик кислорода

Снизу откручиваем от катализатора резонатор, там 3 болта, но дико прикипевшие, мой совет, набрызгайте вдшки, можете в уксусе замочить, либо нагреть. Взять удлиненную головку на 19(точно не помню), обязательно 6-гранную (12ти проворачиваются), вороток 1/4 , удлинитель и трубу для победы. откручиваем, не теряя прокладку и болты. Затем скручиваем выпускной коллектор, гаек много, придется долго покрутить 🙂
вытаскиваем катализатор аккуратно, не повредив шпильки.

Берем металлический прут или что-либо крепкое длинное и выбиваем либо с отверстия крепления датчика кислорода, либо с другой стороны, где крепился резонатор.

Опустошаем банку катализатора от серых забитых "пчелиных сот" и вуаля, ката нет)))

Собираем всё в обратной последовательности.

Автомобиль завёл, задышала, скачков нет, ошибка висит. Заглушил, скинул клемму
Вскрыл среднюю панель, где прикуриватель и под ковролином нашёл те самые провода датчика лямбда-зонд.
До этого купил резистор, цена вопроса 1 железный рубль в радио магазине
Взял паяльник и разрезав пополам белый провод, снял изоляцию с 2 сторон и припаял резистор, пайку обмотал изолентой и собрал всё в прежний вид, подцепил клемму сел и поехал.
Удачных ремонтов!

www.drive2.ru

Ремонт катализатора своими руками


Качество топлива на наших заправках не всегда отвечает нормам, а точнее, редко когда бывает качественным. Если бы это влияло только на динамические показатели автомобиля – полбеды. Но плохой бензин не просто засоряет топливную аппаратуру, а и влияет на многие другие важные узлы, агрегаты и системы автомобиля. Страдают в первую очередь инжектор или карбюратор, но и катализатору достается здорово.
В связи с этим многие советуют вообще демонтировать катализатор, и тогда уменьшится расход топлива и повысится тяга двигателя. Мы постараемся рассмотреть и ремонт катализатора своими руками, и удаление его с автомобиля, но сперва проверим, насколько катализатор работоспособен.

Содержание:

  1. Самостоятельная диагностика катализатора
  2. Конструкция катализатора
  3. Ремонт катализатора
  4. Удаление нейтрализатора

Самостоятельная диагностика катализатора

Перед тем, как принимать решение о ремонте или удалении катализатора, проверим его на работоспособность. Для того не обязательно ехать на диагностику, все можно выполнить своими руками. Есть несколько методов самостоятельной оценки работы устройства.

  1. Визуальный метод. Самым простым методом проверки катализатора будет его визуальный осмотр. Но для этого понадобиться его снять. А чтобы разобраться в том, насколько забиты его соты, нужно использовать источник света. Это малоприятная процедура, потому что нужно спускаться под машину.
  2.  Проверка на СО. Если при проверке на уровень токсичных веществ окажется, что их содержание превышает норму, вполне вероятно, что катализатор забит.
  3.  Проверка выхлопного сопротивления. При забитом катализаторе выхлопное сопротивление будет увеличено.
    Как бы там ни было, а снимать катализатор придется. Мы опишем общую схему процесса ремонта, у всех автомобилей каталитические нейтрализаторы устроены практически одинаково, может разниться только размещение элементов.

Конструкция катализатора

В двух словах опишем конструкцию и предназначение всех элементов нейтрализатора, чтобы было понятно, о чем идет речь.

В большинстве современных автомобилей стоят два нейтрализатора – первичный и вторичный. Первичный нейтрализатор установлен в корпусе выпускного коллектора и этим обеспечивается его прогрев до рабочей температуры. В него вкручен лямбда-зонд, кислородный датчик, считывающий содержание углекислых газов и передающий их на ЭБУ.

Вторичный катализатор, основной, находится в выхлопной системе автомобиля после выпускного коллектора и в нем установлен второй лямбда-зонд и сложная система очистки отработанных газов. При использовании некачественных марок топлива система очистки вторичного катализатора забивается продуктами горения и тяжелыми фракциями, как следствие этого катализатор перегревается, датчик жалуется на состояние фильтра ЭБУ и на панели загорается лампочка, которую многие боятся – check engine.

Ремонт катализатора

Теперь откроем маленькую тайну – катализаторы не ремонтируются. По двум причинам. Во-первых, там ремонтировать нечего – несколько слоев специального сотового материала, датчик-ябеда и корпус. Во-вторых, даже если мы потратим день на разборку главного катализатора и прочистку сот, запаковку, сварку и установку его на место, то гарантий, что коварная лампочка не загорится, нет никакой. Поэтому под словом «ремонт» мы будем подразумевать удаление катализатора из выхлопной системы напрочь.

Главное в этой операции – талантливо обмануть ЭБУ так, чтобы он думал, что катализатор стоит на месте и не выдавал сообщений об ошибке. Поэтому в наши задачи входит:

  • удаление основного катализатора и замена его куском трубы;
  • промывка первичного катализатора;
  • установка заглушки-обманки на месте удаленного катализатора.

Удаление нейтрализатора

Для воплощения нашего плана в жизнь нужно будет немного повозиться со снятием выпускного коллектора. Когда мы добрались до первичного катализатора, проверяем соты на просвет. Для этого светим на них ярким фонариком. Если механические повреждения отсутствуют, промываем его и продуваем. Желательно это делать средствами для промывки топливных систем.

Теперь проверим состояние основного катализатора. Если его корпус чувствует себя удовлетворительно, то достаточно будет просто высверлить или выбить из него соты и хорошо промыть.

В случае, если корпус поврежден, то тратить время на его реставрацию не стоит. Просто заменяем его куском выхлопного тракта подходящего диаметра. Может увеличиться уровень шума из-за нарушенных условий детонации, но, как правило, это решают путем вставки дополнительного слоя виброизоляции. Можно применить ввертыш, который будет симулировать работу датчика, а можно перешить ЭБУ. Вариант решения зависит от конкретной модели автомобиля.

Если удастся избежать полного удаления основного катализатора, то на уровне шума это никак не отразится, и вы навсегда забудете о проблемах с каталитическим нейтрализатором.

Читайте также:


avtoshef.com

Удаление катализатора - все что нужно знать и цена

В данной статье постараемся ответить на несколько основных вопросов, связанных с удалением катализатора:

Зачем удалять катализатор

В большинстве случаев катализатор вырезают, когда он выходит из строя, о чем может сообщить как ошибка катализатора - горящая лампочка на приборной панели, которая при диагностике имеет соответствующий код, так и внешние признаки - это снижение мощности двигателя, увеличение расхода топлива, нестабильная работа мотора и так далее. Это говорит о том, что катализатор исчерпал заложенный ресурс или пришел в негодность вследствие внешних воздействий. Второй случай, когда он исправен, но его удаляют при тюнинге автомобиля для увеличения мощности.

Что дает удаление катализатора

При неисправности катализатора его удаление дает, естественно, как минимум возвращение к заводским параметрам и плюс мотору становится легче дышать, что благоприятно скажется на мощности и расходе. Если же катализатор удаляют при модернизации выхлопной системы, то это, как правило, сопровождается установкой прямоточного глушителя и перепрошивкой автомобиля для увеличения мощности, и в данном случае важно, чтобы было как можно меньше препятствий для выхода выхлопных газов. Это так называемая "любительская" доработка, при профессиональном же тюнинге выхлопной системы, например для спортивных автомобилей, учитывается множество параметров и проводится множество расчетов, что делается специалистами и стоит дорого.

Как правильно удалить катализатор

Если вы далеки от обслуживания своего автомобиля самостоятельно, наиболее правильным будет удалить катализатор в специализированном автосервисе с заменой его на пламегаситель. Если все же чувствуете, что вам это по плечу, учтите несколько важных моментов:

  • желательно выкрутить оба датчика лямбда зонда, если есть хоть малейший риск их повредить - они имеют внутри керамический элемент,
  • при вкручивании датчиков назад, следите чтобы провода не перекрутились,
  • при установке пламегасителя, старайтесь правильно подобрать его размер, чтобы не нарушать геометрию системы,
  • при выбивании керамического катализатора следите, чтобы не оставалось его частиц, по возможности продуйте внутренности воздухом или пройдите пылесосом,
  • если удаляете первый катализатор, удалите и второй - он вам уже не к чему, в то же время забудете об этой проблеме навсегда.

Удаление катализатора своими руками

Тем же у кого есть возможность загнать автомобиль на яму или подъемник и желание произвести удаление катализатора своими руками, порекомендуем сперва снять с автомобиля деталь, на которой он расположен и выбивать его на земле - так гораздо удобнее и меньше вероятности, что там останется пыль и частицы. Выбить его можно через отверстие монтировкой или длинной отверткой и молотком. На автомобиле же это можно сделать и через вырезанный в корпусе лючок при трудном доступе или сложности демонтажа.

Это относится к удалению керамических катализаторов, в случае же, если они металлические (как например на БМВ) без болгарки и сварки никак не обойтись.

Перепрошивка после удаления катализатора

Если вы устанавливаете наши обманки лямбда зонда, перепрошивка после удаления катализатора не требуется. Достаточно просто сбросить ошибку отключением клемм аккумулятора или диагностическим сканером и ездите на здоровье!

obmani-lyambdu.ru

Пока нет комментариев.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

СайдбарКомментарии (0)