Перейти к контенту

Шумоизоляция проводов в машине – ► Шумоизоляция проводов и пластика панели приборов — KIA Spectra, 1.6 л., 2006 года на DRIVE2

Методы шумоизоляции салонной проводки — DRIVE2

Добрый день, коллеги!

Салон даже самого простого по комплектации автомобиля, без преувеличения, напичкан проводкой. Приборы, органы управления, электронные блоки и другие потребители электричества — все они, за редким исключением, соединены в единую систему при помощи проводов.

При прокладке проводки по салону автомобиля, провода касаются друг друга, а также деталей кузова, панелей обшивки, металлического каркаса приборной панели и других элементов конструкции. На ходу все это кабельное хозяйство неизбежно будет вибрировать и порождать множество шумов — стуки, скрипы и т.д.

Поэтому, при проектировании автомобиля, производитель предпринимает меры по шумоизоляции проводки. Как правило, штатная проводка редко издает посторонние звуки. Однако, при различных доработках, в штатную проводку вносятся изменения, прокладываются дополнительные жгуты, которые могут нарушить заводскую тишину. Особенно это проявляется при отрицательных температурах, когда материалы дубеют и при их соприкосновении появляется стук.

В данной записи рассмотрим основные методы, используемые для снижения шумов, издаваемых проводкой автомобиля. Укрупненно, их можно поделить на пять основных групп:

Метод 1. Закрепление жгутов проводки к элементам конструкции автомобиля (кузов, панели, каркасы). Как правило, так закреплена штатная заводская проводка. Для крепления обычно используются пластиковые хомуты-стяжки с клипсами, а также различные удерживающие скобки и кронштейны.

Метод 2. Соединение жгутов проводки между собой. Это позволяет повысить общую жесткость сборки жгутов, тем самым снизив амплитуду колебаний проводки от вибраций. Этот метод часто применяется для закрепления дополнительной проводки, когда новые жгуты прикрепляются к штатным жгутам с помощью пластиковых хомутов-стяжек или изоленты.

Методы 1 и 2 проиллюстрированы на фото 1, 2:

Полный размер

1. Крепление жгутов проводки хомутами.

www.drive2.ru

Советы по правильной и качественной шумоизоляции дверей автомобиля своими руками

У многих возникает вопрос по правильной проклейке дверей шумоизоляцией. Интернет полон информацией о различных способах, последовательностях и необходимых материалах для проведения шумоизоляции дверей. Перечитывая форумы, различные статьи,  у людей возникает путаница: одни делают так, другие по-другому, на "форме мазды говорят, что лучше делать так, потому что  одни так сделал и он доволен", " на форуме опель читал, что двери лучше клеить одной виброй и на обшивку лепить сплен" и т.д. до бесконечности. Эта путаница возникает по следующим причинам: далеко не каждый пользователь того или иного форума является профессионалом в области шумоизоляции, плюс ко всему многие вообще не понимают сути "как работает шумовиброизоляция" в принципе. 

ЦЕЛЬ данной статьи: дать четкие рекомендации как от нас, так и от фирмы Шумофф, чьи материалы мы представляем.

___________________________________________________________________

Итак, шумоизоляция дверей включает в себя следующее:

1. Виброизоляцию

2. Шумоизоляцию

3. Обработка антискрипом

4. Оклейка обшивки двери звукопоглотителем.

Начнем с п.1 - виброизоляция.

Первым слоем ВСЕГДА идет виброизоляция - устанавливаем ее на внешнюю стенку двери (та, которая "смотрит" на улицу). На двери достаточно 2мм виброизоляции, т.к. толщина металла двери достаточно мала. Виброизоляция должна быть плотно сцеплена с самим металлом двери, поэтому поверхность двери должна быть предварительно обезжирена, а виброизоляция прикатана жестким валиком (при низкой температуре разогрета до +17 минимум). Стараемся закрыть максимальное количество поверхности виброизоляцией.

РЕБРА ЖЕСТКОСТИ В ДВЕРИ ОКЛЕИВАТЬ ВИБРОИЗОЛЯЦИЕЙ НЕ НАДО!!! Хуже вы не сделаете - попросту переведете материал - толку не будет.

Примерно вот так у вас будет выглядеть результат п1.

или вот так, если у вас открытые технологические отверстия

 

Переходим к п2. - Шумоизоляция. Хотелось бы немного уточнить, что шумоизоляционные материалы и звукопоглотительные материалы - это 2 разные вещи (ровно как и слова "изолировать" и "поглощать") - подробнее на этом остановимся в следующих статьях. Шумоизоляция она имеет еще второе свойство - теплоизоляции, в отличие от звукопоглотителя. Задача звукопоглотителя - рассеять направленную звуковую волну.

Вторым слоем, поверх вибриозоляции устанавливаем шумоизоляцию. Это может быть Сплен Шумофф П8, либо Комфорт6. Шумоизоляция самоклеящаяся, но тем не менее ее желательно прикатать жестким валиком.   Не стоит пугаться того, что у вас не будет цельного листа шумоизоляции в двери (вы его туда физически не засунете) - главное, чтобы это было аккуратно и закрыто как можно больше поверхности.

Должно получиться вот так:

Затем снова возвращаемся к п1. Виброизоляция. Чтобы достичь максимального эффекта + добиться качественного звучания динамиков в двери, технологические отверстия необходимо закрыть виброизоляцией (НЕ СПЛЕНОМ, а именно виброизоляцией), т.к. она имеет достойную жесткость, в результате чего вашу дверь можно будет рассматривать как закрытое, полое пространство (что и необходимо для звучания музыки).

Должно быть вот так:

Приступаем к п.3 - обработка антискрипом. Что делаем: все провода и тяги обматываем антискрипом Шумофф Битолон 5мм. Места стыков обшивки с металлом двери тоже оклеиваем битолоном, съемные пластиковые детали обшивки тоже обрабатываем битолоном. Не забываем про клипсы - их тоже обрабатываем антискрипом.

 

Если есть желание и возможность довести двери до максимально улучшенного состояния, то мы рекомендуем дополнительно на обшивку дверей устанавливать частичную виброизоляцию и поверх полностью оклеивать звукопоглотителем (не шумоизолятором, НЕ СПЛЕНОМ) Герметоном А15. Это придаст максимально положительный эффект для звучания музыки, приятности закрывания двери и тишины при езде.

___________________________________________________________________

На этом можно заканчивать и собирать дверь. Проведена полная качественная шумоизоляция двери.

Надеемся данная статья вам поможет. Не изобретайте велосипед - звоните, спрашивайте, не стесняйтесь задавать любые вопросы.

 

Всем удачи на дорогах!

 

Ваш TSI-AUTO.RU

tsi-auto.ru

Шумоизоляция моторного щита со стороны салона — DRIVE2

Решил немного мат части себе в блог набить не ругайтесь — таких статей будет несколько
может кому и пригодится .

Шумоизоляция моторного щита со стороны салона

Моторный щит со стороны салона – это, пожалуй, самый ответственный, важный и сложный этап шумоизоляции. Ответственный – потому, что моторная перегородка – фактически единственное препятствие для шума между салоном и основными источниками шума – двигателем и КПП. Сложный – потому, что для качественного проведения шумоизоляции необходимо демонтировать полностью панель приборов. В современных автомобилях иностранного производства это сделать довольно затруднительно, поэтому моторный щит обрабатывают там, где это возможно без снятия торпедо. В остальных случаях (отечественные и иномарки бюджетного класса) – это вполне реально.

Первый слой – виброизоляция.

1

Моторный щит – наиболее вибронагруженный элемент кузова, т.к. максимально близко расположен к силовому агрегату. В качестве вибродемпфера используйте материалы с наибольшим КМП, такие как БиМаст Бомб или Визомат. Постарайтесь обработать максимальную площадь поверхности, уделяя особое внимание плоским поверхностям и аркам передних колес. Для того, чтобы это было легче сделать, используйте куски материала небольшого размера (прикидывайте по месту). Все «лишние» технологические отверстия также закрывайте виброфильтром, либо закрывайте их с максимальным перекрытием. Боковые стенки не столь нагружены вибрациями, но имеют много технологических отверстий. Закрывайте их полностью более тонким материалом, чтобы избежать потом проблем с монтажом облицовок.

Второй слой – шумоизоляция.

2

В качестве шумопоглотителя на всей поверхности щита и арках используется «Акцент» толщиной 10-15мм. Чем толще – тем лучше. Учитывайте конструкцию торпедо. Обычно она позволяет использовать и более толстые материалы. Необходимо при демонтаже приборной панели отметить места её прилегания к кузову и места соприкосновения (обычно видно по вмятинам на штатной шумоизоляции). Статья взята из паблика вк "Машины" В этих местах используйте Битопласт 10мм, т.к. хорошо он сжимается и дополнительно будет работать как противоскрипный материал. Чаще всего такое место – верхняя часть моторного щита сразу под лобовым стеклом. вк.ком/карс.бест Также Битопластом обрабатывается боковая панель. Ст

www.drive2.ru

Шумоизоляция (проклейка) панели приборов автомобиля — DRIVE2

Источник: vk.com/cars.best

Приборная панель (разг. «Торпедо») – зачастую основной источник скрипов и шумов в автомобиле. Причем, это касается не только марок отечественного производства, но и иностранного. Причин тому несколько.

Во-первых, отсутствие целостности конструкции. Приборная панель состоит из значительного количества пластиковых деталей, которые состыкованы с помощью различного вида креплений (клипсы, защелки, саморезы или просто за счет трения на распор). Со временем от вибраций крепления ослабевают (а иногда и отламываются), что приводит к возникновению люфтов и как следствие – шумов и скрипов.

Во-вторых, большое количество элементов, скрытых под панелью. Это элементы отопителя, различные элементы электрики, жгуты проводов, колодки и т.п., которые не закреплены жестко и на кочках бьются о пластиковые части панели.

И, в-третьих, качество самого пластика, из которого изготовлена приборная панель.

Основываясь на собственном опыте, могу сказать, что «утихомирить» приборную панель в целом вполне возможно. Более того, её можно превратить в дополнительный барьер изоляции шума. Так называемый "акустический щит", что позволит, дополнительно к шумоизоляции моторного щита, еще снизить шум от двигателя.

Естественно, наилучшего результата возможно добиться при полном снятии панели с машины. Если в отечественных автомобилях и многих бюджетных иномарках это вполне решаемая задача, то в авто более высокого класса с наличием большого количества электрики, внутренними каркасами безопасности и воздушными подушками это сделать значительно сложнее. К счастью, в последнем случае это и не всегда необходимо. Поэтому процесс шумоизоляции приборной панели можно осуществить двумя способами:

1) Тотальная шумоизоляция с полным демонтажом панели и её разбором

2) Частичная шумоизоляция со снятием навесных и облицовочных панелей

1) Шумоизоляция торпедо с полным разбором

В рамках данного материала мы не рассматриваем сам процесс демонтажа. Мануал по автомобилю и специализированные форумы в помощь. Буквально несколько важных моментов:
не торопиться и проявлять аккуратность
сразу вкручивайте на место крепеж
маркируйте электрические колодки

После того, как панель демонтирована, разберите её на составные части, так чтобы оставались только монолитные элементы. Тщательно очистите от пыли и грязи все составные части.

Шаг1. Вибродемпфирование пластика.

Используя виброизолятор Вибропласт М1, задемпфируйте все плоские участк

www.drive2.ru

Шумоизоляция авто — правильное начало построения качественного звука — DRIVE2

Эта статья посвящена шумоизоляции автомобиля, т.к. именно с этого стоит начинать построение системы в авто. Многие делают шумоизоляцию, как и понятно из названия данной процедуры, для уменьшения шума в авто, но так же шумоизоляция является неотъемлемой частью построения аудиосистемы. Для улучшения качества звучания, путем снижения внешнего шума, и уменьшения вибраций металла от воспроизведения низких частот, и как следствие уменьшение «звонкости» металлических поверхностей.

Лучше, конечно, если шумо-виброизоляции, подвергнется весь кузов авто, особенно если установлена мощная бассовая составляющая. Но если по каким то причинам, полную шумо-вибро изоляцию вы делать не хотите, то в любом случае нужно подготовить двери для установки акустики (чаще всего через акустические подиумы, либо, специально изготовленные, дверные обшивки), и при наличии сабвуфера –багажник.

На рынке представлено очень много различных материалов от разных производителей, на этом останавливаться не будем, чтобы статья не была похожа на рекламу:).Напишу только, что чтобы подготовить авто для установки акустики в принципе можно обойтись только виброизолирующими материалами, если преследуется цель именно –уменьшение шума, то поверх виброизоляции клеятся шумоизоляционные материалы.

Выложу небольшой фотоотчет, с краткими пояснениями, по которым все будет предельно понятно:). И а=так-авто лада калина, машина моя, клеил только виброизоляцию, т.к система установлена такая, что внешних шумов все равно не слышно:).

И так что нам нужно для этого: непосредственно материал, с которым будем работать, фен (желательно, конечно промышленный, но даже обычном можно успешно греть вибру), нож для резки листов виброизоляции (позже будет понятно, для чего), что то чем будем раскатывать материал (продаются специальные металлические валики, но можно использовать подручные инструменты, например торцом ручки отвертки:) я так и делал), и желательно перчатки, т.к. смола очень сильно липнет.

Для начала порежем листы на небольшие кусочки, размером где то 15*15, так просто будет гораздо проще клеить.

Начнем с дверей, т.к. построение звука начинается именно с фронта, проклеиваем внутренние полости двери, клеим максимально большую поверхность (хотя считается, что достаточно проклеить 60 процентов площади, для получения нужного эффекта, но по собственному опыту скажу, что лучше клеить по максимуму)

www.drive2.ru

Шумоизоляция своими силами — DRIVE2

Вместо пролога

Это — новая статья, ранее на драйве ее не было. Однако разные элементы встречались то там, то сям. В комментариях много рассказывал, в личку часто задавали вопросы. В моем старом БЖ был целый ряд статей по разным элементам авто. Ведь на шумоизоляции я в свое время собаку съел. И грехом было бы с моей стороны эту информацию держать в секрете.

Шумоизоляционные материалы

Итак, шумоизоляция. Рано или поздно этот вопрос касается владельцев всех автомобилей, неважно, ездите вы на ВАЗ 2110 или Mercedes GL. В любом случае, на плохих дорогах металл и пластик имеют свойство расшатываться, отчего возникают неприятные сверчки, шумы, дребезжание и прочая ерунда, доставляющая дискомфорт. Чтобы довести машину до ума и сделать ее предельно тихой, люди и придумали шумоизоляцию. В качестве примера скажу, что мой бывший автомобиль бюджетного класса (ZAZ Lanos) был доведен мною до такого состояния, что по кривой брусчатке он не издавал ни единого скрипа. Шум в салон доносился только из окон на приличной скорости от ветра (увы, стекла шумить нельзя). В городском режиме даже стоящую рядом маршрутку, работающую на соляре, в салоне вообще не было слышно.

"Да, да, да, бла бла бла", скажете Вы: "и к чему здесь много слов?". Вся проблема заключается в том, что большинство драйвовцев, делая шумку, допускают очень грубые ошибки, от которых теряется большая часть эффекта. Конечно, они сделают и напишут "стало намного тише", а когда в коментах напишешь, как улучшить шумку, они ответят: "а мне и так нравится". Но тем не менее часто задают вопросы, которые я хотел бы осветить в одном месте.

Если Вы считаете себя профи по части шумоизоляции — пожалуйста, проходите мимо, не читайте то, что я напишу ниже, Вам не будет интересно. Для остальных сразу отмечу, что нет единого способа шумки. Все зависит от того, какие Вы преследуете цели. Можно, например, поставить задачу уменьшить количество шума извне. В дешевых авто задачей может стоять убрать громкий шум двигателя внутри. Совсем другой по исполнению задачей будет создание автомобиля с крутым автозвуком. Во всем этом есть свои тонкости. На некоторых я постараюсь остановиться подробнее или отметить в статье различия, однако моя статья, в первую очередь, нацелена на тех, кто хочет сделать в своем авто тишину.

Виброизоляция stp, шумоизоляция изолон, антискрип маделин и фен makita

Из чего состоит шумоизоляция

Итак, шумка состоит из трех частей. Первое — это виброизоляция. Ведь сам автомобиль вибрирует, а звук, как известно, это и есть вибрация. Когда частота колебаний

www.drive2.ru

ПРАВИЛЬНАЯ! шумоизоляция дверей и монтаж акустики. — logbook Subaru Legacy Outback 2000 on DRIVE2

Прочитав и посмотрев кучу материала по данной теме на нашем сайте, (в целом хорошего мало) хочется вставить свои пять копеек, и многолетние замечания, и опыт по данной теме.
Насмотревшись на определённого рода ошибки и несуразицы некоторых пользователей, хочу показать как надо, и поделиться некоторыми секретиками в науке под названием акустика и распространение звуковых волн. Ибо последние 10 лет это мой основной вид деятельности.
Зачастую владельцы т.с. обладающие хорошим золотым запасом покупают дорогостоящюю систему, но не берут во внимание качество её установки (правильность), не тратятся на правильные шумоизоляционные материалы, либо мастырят их куда попало, и как попало. Но обо всём попорядку.
Я приведу пример с фото и постараюсь кратко прокоментировать.

Подиум. Изготавливается из плотных пород древесины, или фанеры, или МДФ либо из старых динамиков

подиум из МДФ жёстко должен крепится к металлу двери, с прокладкой из мягкого материала (пористого битопласта, сплена и т.д) На внутреннюю поверхность двери (по всей плоскости) наносится вибропласт 1.5-2.5 мм, предварительно обезжирив поверхность. разогревается феном и прокатывается роликом. Вторым слоем клеим сплэн 4 или 8 мм, либо с теплоизолирующим покрытием.

демпфируем все бречащие и звенящие тяги, проводкуЮ пластики, вставки и т.д. проверяем генератором частот 20-600 Гц. ( с диска или флешки)

демфируем внешнюю сторону метала двери, заклеиваем все не используемые отверстия, щели и дырки ( внутри двери должен получится закрытый объём. Не садите динамик напрямую на металл, он передает вибрации корзины, тем самым могут появится нежелательные искажения. Я пользуюсь МДФ (плотный, легко обробатываемый материал) ставим кроссовер, если необходим, провода заматываем в тряпичную изоленту.

можно использовать шумопоглотительные материалы с родной обшивки, либо докупить войлочные, антискриповые, уплотнительные материалы, битопласты, акценты и др.

демпфируется пластиковая ошивка, учитываете расстояние до метала, используйте битопласт 5мм. а где и 10 мм. следите что бы ошивка легко садилась на пистонах к самой двери.


Ну и теперь вы получите такой звук, на который способна Ваша акустическая система. Конечно не пренебрегайте проводкой на динамик чем толще тем лучше! ( сечение 1-2.5 мм. кв. в зависимости от мощности) Головное устр-во или усилитель.
Удачной инсталяции и приятного прослушивания, берегите уши, слушайте качественные записи, делитесь заметкой. ))) Если было полезно, ставьте "нравится" ! 😉

www.drive2.com

Пока нет комментариев.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

СайдбарКомментарии (0)