Перейти к контенту

Редуктор рулевой – Рулевой редуктор: описание,устройство,принцип работы,регулировка,виды. | НЕМЕЦКИЕ АВТОМАШИНЫ

Рулевой редуктор | описание, классификация и схема рулевого редуктора

Общие представления о рулевых редукторах

Наверное ни для кого не секрет, что машиностроение развивалось постепенно. С каждым шагом развития данной отрасли автомобили совершенствовались и приобретали все новые и новые устройства. Так, многие современные автозапчасти были добавлены значительно позже создания машины. Но есть агрегаты, изначально появившиеся уже на той ступени истории машиностроительной отрасли, на которой транспортное средство приобретало конечные формы и очертания. Одним из них является рулевой редуктор. Он представляет собой специальный механизм руля, который играет значимую роль в управлении автомобилем. Главной задачей рулевого редуктора является увеличение усилия, прикладываемого к рулю.  Именно это прикладываемое усилие, заставляет колеса транспортного средства поварачиваться в нужную сторону.

Классификация рулевых редукторов

Необходимо сказать, что существует большое количество разновидностей редукторов. Поэтому  всех их можно объединять в несколько групп, классифицируя по следующим признакам:

  1. По типу передач они бывают зубчатые, червячные или же зубчато-червячные.
  2. По числу ступеней: одноступенчатые, двухступенчатые и так далее.
  3. По типу зубчатых колес: цилиндрический, конические, коническо-цилиндрические.
  4. В зависимости от расположения валов в пространстве редукторы делятся на горизонтальные и вертикальные.
  5. В зависимости от особенностей кинематической схемы: могут быть с раздвоенной ступенью, а могут быть с развернутой соосной схемой.

Стоит отметить, что столь великое разнообразие редукторов рулевого управления обусловлено тем, что  каждый из них имеет разную нагрузочную способность и соответственно совершенно различный коэффициент полезного действия.

Как известно, разные типы автомобилей имеют разный вес. И, чем тежелее машина, тем, в свою очередь, больше будет вес, который опирается на управляющие колеса. А значит и управлять данным авто будет сложнее. Именно поэтому, например, рулевой редуктор уаз  будет совсем не таким как рулевой редуктор газели или редуктор рулевого механизма ваз. То есть, чем больше масса машины, тем большим должен быть КПД редуктора рулевого механизма, для обеспечения транспорту нормальной управляемости.

 

Схема редуктора рулевого механизма

 


Для более полного и подробного ознакомления с устройством рулевого редуктора можно просмотреть схему его строения.

Итак, это рулевой редуктор ваз 2107. По изображению видно, что в его конструкцию входят  следующие детали:

  1. Уплотнительный колпачок;
  2. Гайка низкая;
  3. Шайба стопорная;
  4. Пластина регулировочного винта;
  5. Винт регулировочный;
  6. Вал сошки;
  7. Сепаратор с шариками:
  8. Кольцо нижнего подшипника червячного вала;
  9. Прокладка регулировочная;
  10. Крышка картера нижняя;
  11. Винт;
  12. Сошка;
  13. Шайба 20 пружинная;
  14. Пробка мк;
  15. Крышка картера верхняя;
  16. Прокладка верхней крышки;
  17. Сальник червяка;
  18. Картер рулевого механизма:
  19. Втулка вала сошки;
  20. Сальник вала сошки;
  21. Кольцо верхнего подшипника;
  22. Вал червячный:
  23. Гайка М20×1.5.

Совершенно понятно, что это лишь один пример схемы. На его основе нельзя делать выводы  о том, какой редуктор стоит в автомобиле другой марки, т.к. все они отличаются друг от друга. Хотя есть и аналоги, например – рулевой редуктор 2105. Также похожи по строению рулевой редуктор ваз 2106 и рулевой редуктор 2101. Все эти устройства отличаются друг от друга совсем незначительно. Поэтому могут даже заменяться друг другом. Так, к примеру, если  сломался рулевой редуктор нивы, и при этом нет возможности найти новый, можно поставить рулевой редуктор ваз 2105. При этом цена рулевого редуктора  ваз будет значительно ниже, а с прежнего редуктора рулевого 2121 придется только взять сошку.

Наиболее распространенные проблемы, их причины и способы устранения

Любому агрегату свойственны поломки и рулевой редуктор, конечно же, не исключение. Автолюбителям будет гораздо проще разобраться в причине неполадки и устранить ее в кратчайшие сроки, если они будут знакомы с основными проблемами.

  1. Наиболее часто встречаемой поломкой является течь рулевого редуктора. Присутствие такой проблемы можно обнаружить визуально по  наличию масла под автомобилем. Причина может быть в течи сальника или в коррозии первичного вала. При этом в первом случае в ходе ремонта необходимо поставить новые сальники, манжеты, прокладки. А во втором случае, следует отшлифовать вал, а затем в обязательном порядке произвести газо-термонапыление до нормальных размеров.
  2. Ощущение «тугого» руля. Оно появляется в связи с увеличением усилия для поворота рулевого колеса. При этом для того, чтобы быть уверенным есть ли причины для ремонта рулевого редуктора необходимо специальным динамометрическим ключом измерить уровень усиления поворота рулевого колеса. Затем полученный результат сопоставить с данными, которые предусматриваются заводом-изготовителем автомобиля. Если показатели не соответствуют, установленным нормам, надо произвести диагностику на специализированном стенде. Это поможет узнать давление, расход рабочей жидкости, а также наличие ее перетечек в редукторе. В этом случае не стоит пытаться починить редуктор самостоятельно. Гораздо лучше, проще и надежнее будет просто отдать его в мастерскую. Или же по желанию заменить на новый.
  3. Люфт на рулевом колесе. Это может быть часть неисправности крестовины рулевой колонки, а может быть и люфт непосредственно редуктора. При этом требуется не частичная, а полная разборка агрегата, изучение состояния деталей и замена изношенных элементов. После произведенной работы устройство следует правильно отрегулировать на стенде.
  4. Стук в редукторе рулевого управления. Этот вид неисправности можно определить по ощутимой «отдаче» в руль. Возникает такая проблема вследствие износа упорных подшипников. Необходимо заменить поврежденные детали и далее отрегулировать агрегат на стенде.

Эти четыре вида поломок самые часто встречаемые, однако иногда бывают и другие неисправности.

Сводная таблица для наглядности

Проявление Неисправность Метод устранения
Течь Течь сальника; коррозия вала; отсутствие герметичности в трубках цилиндра, в нагнетательной или отводящей трубке Полная переборка агрегата, точное определение слабых мест, их устранение
«Тугой руль», плохой его самовозврат, скрип
Погнутый вал или картер; перетянутая регулировка упора сухаря
Замена или же восстановление вала или картера
Стук Износ шарниров, сухаря, правой втулки вала, сайлент-блоков; свободный ход рулевого вала; кривой вал или картер Полная переборка, замена изношенных деталей на новые, возможно замена вала
Люфт Износ картера, шарниров, сайлент-блоков; кривой вал или картер; свободный ход подшипника винта Переборка редуктора, замена изношенных деталей
Стук и люфт, который ощущается на руле, когда двигатель не заведен Упор золотника в ограничители, Данные проявления нельзя назвать реальной поломкой, т.к. диагностика рулевого управления проводиться должна на заведенном двигателе
Утяжеление руля при повторяющихся положениях Заедание карданчика рулевого вала из-за коррозии Не относится к серьезным проблемам, чинится путем ремонта карданчика
Закусывание руля в одну или в две стороны
Износ картера; износ цилиндра в среднем положении Полная переборка редуктора, замена изношенных деталей

 

myfta.ru

Ремонт рулевого редуктора своими руками: замена и регулировка

Рулевой редуктор это отдельный узел, состоящий из корпуса и вала входящего в этот корпус. Его назначение заключается в повороте колес автомобиля. А благодаря валу, входящего в его корпус, идет существенное уменьшение усилий, которое нужно приложить для поворота руля. Однако, система периодически выходит их строя и требуется ремонт рулевого редуктора.

Устройство рулевого редуктора

Это система устанавливается не зависимо от гидроусилителя или электроусилителя руля. И если различные усилители руля появились относительно недавно, то рулевой редуктор ставился с самого зарождения автомобилестроения. Корпус рулевого редуктора состоит из прочных материалов, таких как сварная сталь или литой чугун.

Сегодня производиться большое количество рулевых редукторов и разделяются они на:

  1. Червячного типа.
  2. Зубчатого типа.

А они классифицируются:

  • по типу зубчатых колес;
  • по числу ступеней;
  • по зависимости расположения вала.

Червячный тип рулевого механизма применялся давно, но в современном автомобилестроении уступает реечному типу. Он характеризуется передачей крутящего момента через червячный вал и зубчатое червячное колесо. Вал выполнен из высокопрочного сплава, имеющий трапециевидную форму. Резьба червячного колеса точно подгоняется под резьбу вала, внешне оно напоминает собой обычное колесо с зубьями. Такой рулевой редуктор дает высокий крутящий момент, при малой угловой скорости.

Регулировка рулевого редуктора

Производить регулировку нужно, если появились:

  • заедания при повороте руля;
  • тугая поворачиваемость;
  • самопроизвольный поворот рулевого колеса при ровном положении колес.

Для регулировки Вам понадобиться гаечный ключ и плоская отвертка. Расположение рулевого редуктора разниться от марки к марке. Из-за специфики строения рулевого управления находиться он в нижней части капота со стороны водителя, туда достаточно проблематично добраться. Иногда проще отрегулировать все из ямы.

Сначала ослабляем и снимаем центральную контргайку. Вам понадобиться помощник, для регулировки нужно поворачивать руль, при этом зафиксировав центральный регулировочный винт редуктора. Тем самым регулируется зазор между шестернями в большую или меньшую сторону. Чтобы увеличить зазор и облегчить поворот рулевого механизма следует крутить руль против часовой стрелки, а для уменьшения зазора и устранения свободного хода следует крутить по часовой стрелки.

Если нет помощника, то регулировать редуктор придется дольше по времени. Выставите колеса ровно и подтягивайте или ослабляйте регулировочный болт, проверяя люфт, поворотом колес. Важно провести настройку без заеданий. После завершения процесса регулировки нужно закрепить винт, для этого фиксируем его с помощью плоской отвертки, а гаечным ключом затягиваем гайку. Такая регулировка возможно пока винт не утопиться в рулевой редуктор. Потом его будет уже невозможно законтрить гайкой и поможет только замена рулевого редуктора.

Для каждой машины существуют допустимые углы хода рулевого колеса. Можно ориентироваться на 10˚в каждую сторону.

Стук в редукторе

Стук в машине неприятная и раздражающая вещь, и причиной источника шума может быть несколько, поэтому порой сложно определить первоисточник проблемы. Если Вы слышите четкий стук или щелчки в редукторе при повороте руля, то попробуйте долить туда трансмиссионного масла, возможно, его уровень совсем упал. Хорошо будет полностью поменять масло. Проделывать эту операцию стоит раз в 2 года или на 30-40 тыс. км. Уровень проверяется при помощи любого чистого стержня вставленного до упора.

Редуктор для начала нужно протереть, во избежание попадания грязи. Далее открутите крышку масляного канала и откачайте шприцем старое масло. Для замены подойдет любое трансмиссионное масло. Закачиваем его до отметки в 15-20 мм от горлышка. Теперь стук должен уйти. Если стук остался, это связанно с износом червя или подшипника рулевого редуктора, которые придется заменить.

Снятие рулевого редуктора

Если регулировка не помогла решить проблему или она появилась снова через небольшой промежуток времени, то пора выполнить ремонт рулевого редуктора. Это сложный процесс и для начала Вам нужно приобрести ремонт комплект, в который войдут сальники, втулка, уплотнительные кольца и другие компоненты.

Ремонт делиться на следующие этапы:

  • демонтаж;
  • разбор, очистка, замена;
  • установка обратно.

Основная проблема и сложность состоит в изъятии рулевой редуктор из моторного отделения. Запомните, не стоит пытаться снять сошку с редуктора пока он находиться под капотом, она порой затянута так, что срывает ключи. Лучше снять вместе с сошкой, выбив рулевые тяги. И уже за рабочим столом ее пробить молотком и легко снять.

Чтобы выбить рулевые тяги, прежде всего, нужно снять передние колеса. После чего вывернуть руль в крайне левое положение и выбить несколькими ударами молотка правую тягу, потом вывернуть руль в крайне правое положение и выбить левую сошку. Бить нужно не сверху, а в бок сошки. Для более легкого выбивания за сутки до работы пропитайте все WD-40. Но лучше воспользоваться съемником, это упростит задачу. Не забудьте немного ослабить гайку.

Далее откручиваем болт на рулевой колонки, чтобы он вышел из шлицов. Теперь можно открутить гайки на рулевом редукторе и вытащить его.

Ремонт рулевого редуктора

Не забываем слить масло. Теперь нужно избавиться от сошки, часто она сидит намертво, нагреваем ее с двух сторон, чтобы снять и выбить. Обязательно перед этим открутите гайку фиксирующую ее. Рулевой редуктор остался без сошки. Чтобы снять крышку, надо открутить 4 болта и контргайку регулировочного болта. Регулировочный болт снимается вместе с крышкой, так как посажен на резьбу, достаточно просто сдвинуть крышку и выкрутить его.

Вот мы и добрались до вала рулевого редуктора, который извлекается из корпуса. Чтобы извлечь ролик, откручиваем боковую крышку, которая крепится на 4 болта. Под ней находятся регулировочные шайбы, которые желательно поменять. Так же обязательно меняем сальник и смотрим на канавки подшипников, достаточно провести ногтем, если цепляется, то меняем тоже. Вытаскиваем и чистим червяк.

Можно собирать все назад в обратном порядке, заменив все изношенные детали. При затягивании и регулировке нигде не должно быть люфта. Очень важно правильно выставить двойной шлиц вала рулевого редуктора, чтобы углы поворота были одинаковые в обе стороны. Правильность легко проверить сошкой, которая имеет разъем под двойной шлиц. Признаком того, что выставили неправильно, служит перекос при поворотах, когда в одну сторону поворачивает лучше, чем в другую. Проблему нужно устранить, иначе уже скоро он сломается без возможности ремонта рулевого редуктора.

automorum.ru

ремонт рулевого редуктора — Mercedes-Benz S-class, 3.2 л., 1997 года на DRIVE2

Инструкция по ремонту рулевого редуктора 124.460.00.00

В данном варианте описания ремонта гидроусилителя руля не рассматривается ремонт насоса, также нет фото, показывающих снятие ГУР с машины и последующую установку. Приведу вкратце описание демонтажа редуктора, для тех, у кого нет книги руководства по ремонту.

1. Для начала очистить грязь с ГУР, чтобы при отсоединении шлангов она случайно не попала во внутренние полости агрегата.
2. Откачать жидкость из бачка насоса, на сколько это возможно.
3. Снизу машины шестигранником на «6» полностью открутить винты эластичной муфты рулевого вала, заметив прежде ее положение относительно вала ГУР (пометить керном), сдвинуть монтировкой муфту со шлицев вала ГУР на вал руля.
4. Отсоединить съемником рулевые тяги от сошки.
5. Поддомкратить машину и снять левое переднее колесо.
6. Со стороны арки колеса торцовым ключом не 15 ослабить 3 болта крепления ГУР к лонжерону и снять два из них.
7. Подставить какую-нибудь емкость под штуцеры шлангов и поочередно их отсоединить, дождаться слива жидкости.
8. Загерметизировать штуцеры и шланги (намотать тряпку хотя бы).
9. Снизу машины, придерживая ГУР одной рукой, открутить оставшийся болт крепления, при этом не уроните редуктор себе на ногу.
10. Тщательно почистить и отмыть редуктор перед разборкой.

Перед тем, как перейти к основной теме, оговорюсь, что редуктор у меня не тек (ремкомплект не покупал и не менял) и вал сошки не имел радиального люфта. Работу по устранению таких дефектов не производил. Поэтому фоток на эту тему тоже нет. Но, в конце описания, я остановлюсь на этих моментах отдельно. Так же не разбирался узел гидрораспределителя (золотнока). Естественному износу такие вещи не подвержены, только отказам от загрязнения. Так что – стерильность и еще раз стерильность.
Перед ремонтом я читал статейку с сайта mbclub, где парень дает описание своих действий по ремонту ГУР 123-го мерса. Он настоятельно рекомендует не разбирать его полностью. Со 124-ым этот номер не проходит, наверное, они устроены по разному. ГУР 124-го следует разобрать полностью, за исключением одного момента – разборки пары «винт рулевого вала – шариковая гайка». Но даже если вы случайно вывернули винт из гайки (как это сделал я) и шарики высыпались в полость редуктора, то ничего катастрофического в этом нет. Самое важное — не растерять их. По счету шариков 23 штуки. Теперь пошли даль

www.drive2.ru

TLC60. ГУР и рулевой редуктор (ремонт). Часть 2 — DRIVE2

Настала очередь рулевого редуктора, он же рулевая машинка, по всякому его кличут.
Снятие и прочее тривиальны. Выяснил, что отсутствовали бронзовые уплотнения под масляными трубками! Опять чьи-то ручки.

75 атм.

Для замены изношенных внутренностей редуктора, был приобретен "свежий" праворукий редуктор. Внутри они абсолютно идентичны, корпуса только зеркальные:

европа и япония

Особо тут описывать нечего, кроме нижнего сальника и прочих потрохов. В моем редукторе сальник не работал сто лет, это видно по валу:

валы


низ корпуса

Фторопластовое кольцо с резинкой:

фторопластовое кольцо

Вал заменил на японский, а "верхнюю" часть оставил свою, она оказалась лучше. Дела…
Для запрессовки отлично подходит головка на"30":

30

Ну и собственно с чего нужно было начать — снятие рулевой сошки. Каких я только страшилок не наслушался по поводу её снятия!
Брызгаем WD40, это реально поможет, но потом. Сошка так плотно сидит, что WD не может проникнуть в щель. Нет там щели. У меня есть гигантский съёмник, когда-то им пытали ЗИЛы и прочие КАМАЗы:

съёмник


съёмник, губы

Я его немного усилил на скорую руку арматуркой, и он достаточно легко снял сошку. Предварительно сошка была обстукана молотком, но надо ли оно было? После снятия WD-шка была немного на одной стороне, все же она проникает…в момент когда щель появится 🙂

www.drive2.ru

Mercedes-Benz S-class 300SD › Бортжурнал › Рулевой редуктор. Капитальный ремонт. Часть 1. Теория и разборка.

Перебираю рулевой редуктор от W126 (версия без компенсации люфта). Рулевые редуктора на других старых Mercedes 123/124/201/116/115/107 и т.п. имеют такую же конструкцию и отличаются только исполнением.

Полный размер

Редукторам уже более 30 лет и времена, когда можно было просто взять на разборке другой и заменить прошли. На разборке будет точно такой или как шутит мой товарищ "более другой". Хорошие кондиционные редуктора попадаются крайне редко и не на разборках, а на уникальных машинах с малым пробегом.

Что нужно делать?
С закрытыми глазами можно сказать что нужно менять все уплотнители и сальники. Даже если редуктор не течет, резинки уже затвердели и сплющились. Тефлоновые кольца стерлись. Ремкомплект на 126 продается универсальный с кодом A 126 460 00 61. Учитывая сложность и хлопотность работы рекомендую брать только оригинальный.

Полный размер

Второе, даже если редуктор правильно эксплуатировали, вовремя регулировали натяг вала сошки и меняли масло, все равно он будет иметь заметную выработку центрального зуба. Регулировка может не давать желаемого результата, хотя как станет понятно дальше, запас регулировки еще есть, и очень большой.

Чтобы делать редуктор разберемся в его конструкции.

номера деталей по тексту согласно этих рисунков


Релевое колесо через рулевую колонку вращает рулевой вал 3 редуктора. Рулевой вал 3 с червяком и шарами сдвигает рабочий поршень 6, в котором стоит червячная гайка 4, вправо и влево (по рисунку сверху). Поршень имеет три паза которые входят в зацепление с тремя зубьями на валу сошки 2.

номера деталей по тексту согласно этих рисунков

На втором рисунке видно, что зубья на валу сошки косые, расоположены под углом к его оси. Поэтому сдвигая вал сошки вверх и вниз регулировочным болтом 47 можно регулировать прижим з

www.drive2.ru

Mercedes-Benz S-class 300SD › Бортжурнал › Рулевой редуктор. Капитальный ремонт. Часть 5. Реставрация

Продолжение. Начало:
Часть 1. Теория и разборка
Часть 2. Замена сальников и уплотнителей
Часть 3. Замена сальников и уплотнителей
Часть 4. Регулировка

Рулевой редуктор имеет сложный профиль зуба и шлифовался на немецких станках. У редуктора был постоянный равномерный контакт зубъев при перекате, с увеличением усилия в центре. На совковых автомобилях профильную шлифовку тоже делали, но такого достичь не могли. Конструктивно советские редуктора по краям имели заначительный люфт. Тут же все равномерно.

Повторить такое руками очень сложно, если не сказать невозможно. Для работы с зубьями нужны специальные навыки и результат не гарантирован. Поэтому не рекомендую повторять мои действия. Контрольный вопрос, если вы не знаете чем и как обрабатывать зубья в ручную, то вам не стоит браться за эту работу. Теоретически есть другие методы, дающие гарантированный и качественный результат. Но я не встречал где их делают на практике.

Итак если редуктор люфтит в средине, а по краям закусывает, если подкусывает, подклинивает и не регулируется его эксплуатировать не стоит. Но выкидывать жалко, а часто лучше все равно не найти. Что можно сделать?

Выравниваем выработку.

Первая проблема в том, что зубья редуктора вырабатываются только в месте контакта и пробивают себе там ямы. Как только вы пытаетесь сдвинуть зубья с насиженных мест вы попадаете на невыработанные участки и зубья клинят. Реально регулировки еще много, но воспользоваться ею вы не можете.

Полный размер

Видите на фотографии вала сошки весь зуб блестит, а на краю матовый участок. Четко видно радиус где ходил зуб поршня. По этому радиусу вырабатывается уступ. На крайнем зубе меньше, на центральном высотой в десятку. Чтобы можно было дальше смещать зубья нужно убрать все эти выступы и вывести зуб с высокой стороны в единую плоскость с выработкой. Рабочая плоскость зубьем не снимаем, а только касаемся, чтобы выйти в ее плоскость.

Полный размер

На зубе поршня зуб вала пробивает себе канавку. Чтобы сдвинуть вал сошки для регулировки с низкой стороны зуба нужно сделать выход из канавки до выработанного уровня. Так чтобы небыло уступа по мере смещения зуба.

www.drive2.ru

Mercedes-Benz S-class 300SD › Бортжурнал › Рулевой редуктор. Капитальный ремонт. Часть 4. Регулировка

Продолжение. Начало:
Часть 1. Теория и разборка
Часть 2. Замена сальников и уплотнителей
Часть 3. Замена сальников и уплотнителей

Немного повторюсь про теорию.
Согласно документации Mercedes все регулировки в редукторе делаются по преднатягу (усилию проворота). Когда редуктор собран или стоит на автомобиле есть только одна регулировка, преднатяг в зубьях между валом сошки 2 и поршнем 5 (см. рисунок ниже). Как видно по рисунку зубъя на валу сошки расположены под углом к его оси, поэтому выкручивая регулировочный винт 47 мы увеличиваем преднатяг в зубьях. На 126 этот винт сверху, на 124 машинах этот регулировочный винт расположен внизу прямо под сошкой.

Штатно регулировка делается по следующей диаграмме либо на руле либо при снятом редукторе на его рулевом валу.

Как видно из диаграммы в усилие поворота руля в центре должно быть больше чем при поворотах. Во всем диапазоне должно быть 60 Ncm, а в центре усилие должно увеличится на 40-60 Ncm. Всего в центре получится 100-120 Ncm. Если усилие в центре не увеличивается, по теории редуктор нужно менять или ремонтировать.

На практике рекомендую следующие варианты регулировок изношенных редукторов:

1. Редуктор еще "живой"
Выкручиваем регулировочный винт до тех пор, пока при вращении рулевого вала в центре не будет такое же или чуть большее усилие, чем по краям.

2. Редуктор тужит по краям.
Когда центральный зуб сильно вырабатывается, получается что большие не изношенные крайние зубья начинают тужить. Если на руле приходится прилагать усилия, чтобы вернуть руль обратно, такой редуктор лучше не эксплуатировать. Это опасно. На форумах даже читал случаи заклинивания на вывороте.

Сошка должна быть на своем валу, а гайка затянута. Устанавливаем поршень в среднее положение. Для определения центра на поршне на против отверстия пробки сделано коническое отверстие. При совпадении отверстий зубья стоят точно в среднем положении. При этом руль тоже должен стоять ровно. Иначе нужно переставлять резиновую муфту на редукторе по его шлицам.

Полный размер

www.drive2.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
СайдбарКомментарии (0)