Перейти к контенту

Пропала искра двигатель 5а – Нет искры, Двиг 5A-FE, трамблер 4-2 — Toyota Corolla, 1.5 л., 1992 года на DRIVE2

Нет искры, Двиг 5A-FE, трамблер 4-2 — Toyota Corolla, 1.5 л., 1992 года на DRIVE2

UPD: проблема решена, все дело было в катушке зажигания, при проверке по мануалу по ссылке ниже, не было вариантов как ее проверить. С трамблером тоже не получилось, сегодня электрик решил эту проблему, катушку купил TSN вроде как она российского производства. Всем спасибо за советы! ))) Цена с работой электрика.

Привет всем! Ребят, возникла такая проблема: вчера катался на машине и все было нормально, но сегодня с утра она не завелась…
Началось с того, что как обычно, попытался завести авто с утра через авто запуск. Но брелок пропиликав три раза, сказал о том, что ни фига не удалось этого сделать. Выйдя на улицу и попробовав завести машину с ключа, мне это не удалось, она даже не пыталась схватывать.

Вечером стал разбираться в чем проблема, в итоге выяснил, что бензонасос качает, а вот на свечах нет искры. Разобрав трамблер и прозвонив все по данному мануалу, выяснилось что он рабочий, все показания были в норме(ну или очень к ней близки). Единственное что смутило, так это потекший конденсатор, но и он на прозвонку оказался рабочим, его емкость соответствует 0,47 мкФ(вроде по мануалу). Больше в состоянии трамблера меня ничего не смутило. ВВ провода, так же недавно были заменены.

Еще одно, недавно начались траблы с сигнализацией: во время движения она могла моргнуть аварийкой и пропищать, но на работе машины это никак не сказывалось.
Так в чем же все-таки может быть причина? Единственное с чем я пока все это связываю, так это сигнализация, и тут же возникает вопрос: какие линии обычно с ее помощью ставят в разрыв?

Двиг 5A-FE, трамблер 4-2.

PS: Делал самодиагностику ошибок не показала, преды в норме. Бронепровода прозвонил — в норме. Насос качает, стартер крутит, питание на катушку приходит, клеммы скидывал.
PPS: Еще интересует вопрос, есть ли хорошие(посмотреть трамблер/сигналку) знакомые электрики, желательно р-он МПС?

www.drive2.ru

Пропала искра, как искать? (решено) — 1 ответ

Проверка на искрообразование (Для всех двигателей, кроме двигателя 4A-GE)
  • Отсоедините высоковольтные провода от свечей зажигания.

  • Снимите свечи зажигания и вновь подсоедините к ним высоковольтные провода.

  • Заземлите (соедините с «массой») корпуса свечей зажигания.

  • Убедитесь, что при прокручивании двигателя стартером происходит искрообразование на каждой свече. (Только для 4A-GE и 4A-FE с системой сгорания обедненных смесей)

  • Отсоедините высоковольтные провода от распределителя.

  • Удерживая концы проводов на расстоянии 12,5 мм от «массы» (корпуса автомобиля), убедитесь в наличии искрообразования при прокручивании двигателя стартером. Внимание: для предотвращения попадания в цилиндры значительного количества топлива из работающих форсунок испытание следует проводить в течение не более 1-2 с. Если искрообразование не наблюдается, необходимо провести проверку в указанной ниже последовательности.

Термины «холодная» и «горячая» обмотки катушки зажигания или катушки датчика угловых импульсов в последующих предложениях обозначают температуру обмоток:

  • «холодная» от -10°С до +50°С
  • «горячая» от +50°С до +100°С

Проверьте соединения в объединенном узле зажигания: катушки зажигания, коммутатора, разъемов распределителя.

Проверьте сопротивление высоковольтных проводов. Максимальное сопротивление каждого провода 25 кОм

Проверьте наличие напряжения на положительном (+) выводе катушки зажигания при включенном зажигании.

Проверьте сопротивление обмоток катушки зажигания по соответствующей таблице.

Проверьте сопротивление обмотки индуктивной катушки датчика углового положения коленчатого вала (выводы NE (+) и NE (-)) и датчика углового положения распределительного вала (выводы G (+) и G (-)) по соответствующей таблице.

Если сопротивление не соответствует техническим данным, то:

Двс 4A-FE (АЕ101 и АТ190), 4A-GE и 5A-FE(AE110) — Замените узел корпуса распределителя.

Двс 4A-FE (кроме АЕ101 и АТ190) — Замените комплексный (объединенный) блок зажигания (блок бесконтактной системы зажигания).

Проверьте воздушный зазор распределителя. Величина зазора 0,2 — 0,4 мм

Если величина зазора не совпадает с техническими данными, то замените:

  • Двигатель 4A-FE (АЕ101 и АТ190), 4A-GE, SAFE(АЕ110), 7A-FE(AE93, AE102)) — Узел корпуса распределителя.

  • Двигатель 4A-FE (кроме АЕ101 и АТ190) — Объединенный узел зажигания.

Проверьте наличие управляющего сигнала от электронного блока управления двигателем.

Проверьте состояние проводки от компьютера к объединенному узлу зажигания. При необходимости замените электронный блок управления.

Попробуйте использовать другой коммутатор.

Проверка высоковольтных проводов двигателей Toyota 4A-FE, 5A-FE, 4A-GE, 7A-FE автомобилей Тойота Королла, Корона, Тойота Карина Е, Кариб, Тойота Селика, Спринтер, Калдина

Отсоедините высоковольтные провода от свечей зажигания, удерживая их только за резиновые наконечники. Неправильное обращение с проводами может привести к внутренним разрывам проводов.

Кроме 7A-FE и 4A-GE — Отсоедините высоковольтные провода от крышки распределителя или от крышки объединенного узла зажигания. Для этого отверткой оттяните пружинную защелку и отсоедините держатель вместе с высоковольтным проводом от крышки распределителя.

Используя омметр, проверьте сопротивление каждого высоковольтного провода.

Для двигателей 7A-FE и 4A-GE сопротивление проводов проверяется вместе с крышкой распределителя или комплексного электронного блока зажигания. Максимальное сопротивление ...25 кОм на каждый провод. Если сопротивление превышает указанное значение, проверьте наконечники проводов или замените провода.

Кроме 7A-FE и 4A-GE — Подсоедините высоковольтные провода к крышке распределителя или объединенного узла зажигания.

Подсоедините высоковольтные провода к свечам зажигания, обращая внимание на разводку и фиксацию проводов зажимами.

  • Проверка свечей зажигания двигателей Toyota 4A-FE, 5A-FE, 4A-GE, 7A-FE

  • Отсоедините высоковольтные провода от свечей зажигания.

  • Выверните свечи зажигания, используя свечной ключ на 16 мм.

  • Очистите свечи зажигания на пескоструйном аппарате или металлической щеткой.

Проверьте визуально состояние свечей зажигания на предмет износа электродов, повреждений резьбы или (и) изолятора. При необходимости замените свечу зажигания.

Отрегулируйте зазор между электродами, подгибая только боковой электрод.

Проверка элементов системы зажигания или элементов объединенного узла зажигания двигателей Toyota 4A-FE, 5A-FE, 4A-GE, 7A-FE автомобилей Тойота Королла, Корона, Тойота Карина Е, Кариб, Тойота Селика, Спринтер, Калдина

В двигателе 4A-GE и в двигателе 4A-FE (с системой сгорания обедненных смесей) объединенный узел зажигания отсутствует, но процедуры проверки одноименных элементов системы зажигания (катушки зажигания, трамблера-распределителя, коммутатора, датчиков угловых импульсов и т.д.) аналогичны процедурам проверки этих элементов в объединенном узле зажигания и рассматриваются параллельно.

Для систем зажигания, имеющих объединенный узел зажигания — Отсоедините разъемы объединенного узла зажигания, снимите крышку и ротор распределителя, а также пыльник катушки зажигания.

Для систем зажигания двигателей, имеющих распределитель — Отсоедините разъем катушки зажигания и отсоедините провод высокого напряжения от катушки зажигания.

Проверка катушки зажигания двигателей Toyota 4A-FE, 5A-FE, 4A-GE, 7A-FE

Внимание: термины «холодная» и «горячая» обмотки катушки зажигания в последующих предложениях обозначают температуру обмоток:

  • «Холодная» от -10О °С до +50О °С
  • «Горячая» от +50О °С до +100О °С

Эти определения в дальнейшем сохраняются также применительно к индуктивным катушкам датчиков угловых импульсов.

Проверьте сопротивление первичной обмотки, используя омметр, подключив его к катушке зажигания.

Проверьте сопротивление вторичной обмотки, используя омметр, подключив его к катушке зажигания, Если сопротивление любой из обмоток катушки зажигания не соответствует номинальным значения, замените катушку зажигания.

Для 4A-FE с системой сгорания обедненных смесей — С помощью мегомметра измерьте сопротивление изоляции между положительным выводом катушки зажигания (+) и выводом (клеммой) провода высокого напряжения. Номинальное значение сопротивления не менее 10 МОм В противном случае замените катушку зажигания.

Для 4A-FE с системой сгорания обедненных смесей — Подключите провод высокого напряжения к катушке зажигания, а также разъем катушки зажигания.

Проверка напряжения питания объединенного узла зажигания (4A-FE (АЕ111), 7A-FE (АЕ115), 5A-FE(AE110)

Отсоедините разъем объединенного узла зажигания и измерьте напряжение между выводом «1» разъема узла и массой, поворачивая ключ зажигания в положения «ОN» и «START». Напряжение питания… 9 -14 В

Проверка трамблера-распределителя зажигания двигателей Toyota 4A-FE, 5A-FE, 4A-GE, 7A-FE

Отключите разъем распределителя, снимите крышку распределителя и ротор распределителя искровых разрядов.

Проверьте с помощью щупа воздушный зазор между зубцами ротора датчика угловых импульсов и выступом сердечника индуктивной катушки этого датчика. Если в системе зажигания используются два датчика угловых импульсов (датчик «NE» углового положения коленчатого вала и датчик «G1» углового положения распределительного вала), то подобные измерения следует выполнять в каждом датчике.

В двигателях 4A-GE без расходомера воздуха такие измерения должны быть выполнены трижды: в датчике углового положения коленчатого вала «NE» и двух датчиках углового положения распределительного вала «GT и „G2“. Номинальный воздушный зазор 0,2 — 0,4 мм. Если зазор выходит за указанные пределы, замените корпус распределителя, распределитель в сборе или корпус объединенного узла зажигания.

Проверьте с помощью омметра сопротивление индуктивных катушек датчиков углового положения коленчатого и распределительного вала.Смотреть коммутатор, и бобину, есть ли управляющий импульс с ЭБУ. При отсутствии правильного проверочного сигнала с коммутатора искры не будет.

Обычно в трамблёре два датчика, положения КВ и РВ, оба должны звониться, на сам усилитель или выходной каскад работающий на катушку приходит с контроллера движка два провода, по одному управление, по второму проверка наличия искры, если на N импульсов управления нет ответных импульсов, то управление отключается. Двигатель 4A-FE во всяком случае работает так, а 5A-FE в автодате не представлен, поэтому не скажу насколько там аналогия соблюдается. Бобина то хоть звонится?

etlib.ru

Пропала искра… — Toyota Corolla, 1.5 л., 1990 года на DRIVE2

2 года не знал проблем и поломок такой степени, чтобы остаться совсем без колёс, но этот день настал. Машина заглохла при прогреве. Первой реакцией было недоумение ибо машина уже настолько внушила безукоризненную уверенность в ней за время пользования, что первая поломка расстроила в неком роде меня или попросту шокировала. Но машина есть машина, тем более её почётный возраст, да и свойственный пох*изм сделали своё дело и оставив машину до следующего дня я отправился по делам…но вернёмся к поломке…как ясно из названия — пропала искра…хороший друг и коллега не остался безучастным и помог дотянуть меня до ближайшего СТО где был электрик. (само диагностика на улице, учитывая комплексность трамблёра катушки и крышки — дело гиблое)

Рядом была "Аврора". Не в обиду ребятам, но помочь они не смогли никак. Смотрели на машину и на строение системы зажигания как на гаджет с нло. Разобрали, "прозвонили" и на вопрос каков диагноз…я услышал — "хз".
Нет искры и пстц. Следующим пунктом нашего места назначения стали пару электриков, какие то местные Кулибины (по наводке коллег), что обитают на Минской с жёлтыми воротами. Лёша и Лёша. Их моя проблема совсем не смутила и пообещали сделать. Кстати параллельно насилуя гугл и звякнув в Exist, узнал что в последнем трамлёр в сборе есть и только оригинал по цене 20200 (!). Проще купить контрактный движок мечту 4A GE 165 л.с.со всей приблудой. Естественно ударился в поиск б/у трамблёра, хотя причину конкретно пока так и не озвучили. Трамблёр на 5AFE оказался раритетом, а по деньгам около 8000 р.
Мне мои Кулибины пообещали в уложиться в 5000.
В итоге сгнил коммутатор, "звонилась", но, бестолково щёлкала катушка, крышка живая осталась. Пришлось приобрести и разбавить нотками русской души тонкую японскую культуру подкапотного пространства с помощью катушки зажигания и коммутатора от автомобиля ВАЗ 2109. Идёт пятый день как ковыряют систему зажигания. Вчера проехав метров 300 заглох на светофоре…, безостановочно матерясь, я всеми оставшимися силами согнал машину на обочину, дабы не мешать остальным и ждал приезда Болека с Лёликом, которым чуть ранее позвонил, чередуя остатки интеллигентной речи с потоком гневных матерных сентенций. Подёргав пару проводов машина снова ожила. Я подвёз горе электриков и оставил им машину с просьбой сделать нормально или признаться в собственной беспомощности да отпустить меня с миром на поиски б/у запчастей. Следующий день ознаменовал победу русской смекалки. Осталось выставить зажигание. А так очень даже.
-------------------------------------------------------------------------
ну собственно ни хера не очень даже как оказалось…
вообщем с первыми холодами начались проблемы — на холодную не заводилась — надо было подгазовывать во время езды, вечно мигающий чек энжайн стало нормой, потом нормой стал прыгающий тахометр и момент, когда я глох раза по 4 за 10 км…*бся и *бся — электрики копались — что то делали — по компу — выдавал ошибку отсутствия катушки — оно и понятно…потом зажигание пропало уже навсегда-машина грелась в снежной берлоге…вообщем тупость полнейшая — моя в том числе, потому что сегодня мне приехала вся хрень системы зажигания с разборки, поставив её просто криво машина завелась с первого раза, а выставив зажигание по уму — я узнал в моей старушке ту самую никогда не подводящую япошку)) Совет вам господа и дамы, кто читает эту ересь — не надо колхозить! Не надо!

Цена вопроса: 11 300 ₽

www.drive2.ru

Японские двигатели Toyota серии 4, 5, 7 A - FE

Самым распространённым и на сегодняшний день самым широко ремонтируемым из японских двигателей является двигатель Тойота серии 4, 5, 7 A - FE. Даже начинающий механик, диагност знают о возможных проблемах двигателей этой серии.

Я постараюсь осветить (собрать в единое целое) проблемы данных двигателей. Их немного, но они доставляют немало хлопот своим владельцам. 



Дата со сканера:


На сканере можно увидеть короткую, но ёмкую дату, состоящую из 16 параметров, по которым можно реально оценить работу основных датчиков двигателя.
Датчики:

Датчик кислорода - Лямбда зонд


Многие владельцы обращаются на диагностику по причине повышенного расхода топлива. Одной из причин является банальный обрыв подогревателя в датчике кислорода. Ошибка фиксируется блоком управления кодом номер 21.

Проверку подогревателя можно осуществить обычным тестером на контактах датчика(R- 14 Ом) 


Расход топлива увеличивается за счет отсутствия коррекции при прогреве. Восстановить подогреватель вам не удастся – поможет только замена. Стоимость нового датчика велика, а б\у устанавливать не имеет смысла (велик ресурс их наработки, поэтому это лотерея). В такой ситуации как альтернативу можно устанавливать менее надежные универсальные датчики NTK .

Срок их работы невелик, а качество оставляет желать лучшего, поэтому такая замена временная мера, и производить её следует с осторожностью.

При уменьшении чувствительности датчика происходит увеличение расхода топлива (на 1-3л). Работоспособность датчика проверяется осциллографом на колодке диагностического разъёма, либо непосредственно на фишке датчика (число переключений). 


Датчик температуры

При неправильной работе датчика владельца ждет масса проблем. При обрыве измерительного элемента датчика блок управления подменяет показания датчика и фиксирует его значение 80ю градусами и фиксирует ошибку 22. Двигатель, при такой неисправности, будет работать в обычном режиме, но только пока двигатель нагрет. Как только двигатель остынет, запустить его будет проблематично без допинга, из-за малого времени открытия инжекторов.

Нередки случаи, когда сопротивление датчика хаотично изменяется при работе двигателя на Х.Х. – обороты при этом будут плавать. 

Этот дефект легко фиксировать на сканере, наблюдая за показанием температуры. На прогретом двигателе оно должно быть стабильным и не менять хаотично значения от 20 до100 градусов. 



При таком дефекте датчика возможен «черный выхлоп», нестабильная работа на Х.Х. и, как следствие, повышенный расход, а также невозможность запуска «на горячую». Только после 10 минутного отстоя. Если нет полной уверенности в правильной работе датчика, его показания можно подменить, включив в его цепь переменный резистор 1ком, либо постоянный 300ом, для дальнейшей проверки. Изменяя показания датчика, легко контролируется изменение оборотов при различной температуре.

Датчик положения дроссельной заслонки 


Немало автомобилей проходит процедуру сборки разборки. Это так называемые «конструкторы». При снятии двигателя в полевых условиях и последующей сборке страдают датчики, на которые часто прислоняют двигателя. При разломе датчика TPS двигатель перестаёт нормально дросселировать. Двигатель при наборе оборотов захлебывается. Автомат переключается неправильно. Блоком управления фиксируется ошибка 41. При замене новый датчик необходимо настроить, чтобы блок управления правильно видел признак Х.Х., при полностью отпущенной педали газа (закрытой дроссельной заслонке). При отсутствии признака холостого хода не будет осуществляться адекватного регулирования Х.Х. и будет отсутствовать режим принудительного холостого хода при торможении двигателем, что опять же повлечет за собой повышенный расход топлива. На двигателях 4А,7А датчик не требует регулировки, он установлен без возможности вращения.
THROTTLE POSITION……0%
IDLE SIGNAL……………….ON

Датчик абсолютного давления MAP


Этот датчик является самым надежным, из всех устанавливаемых на японские автомобили. Безотказность его просто поражает. Но и на его долю приходится немало проблем, в основном по причине неправильной сборки.

Ему либо ломают приемный «сосок», а затем герметизируют клеем любое прохождение воздуха, либо нарушают герметичность подводящей трубки. 


При таком разрыве увеличивается расход топлива, резко возрастает уровень СО в выхлопе до3%.Очень легко наблюдать работу датчика по сканеру. Строчка INTAKE MANIFOLD показывает разряжение во впускном коллекторе, которое измеряется датчиком МАР. При обрыве проводки ЭБУ регистрирует ошибку 31. При этом резко увеличивается время открытия инжекторов до 3,5-5мс.При перегазовках появляется черный выхлоп, свечи засаживаются, появляется тряска на Х.Х. и остановка двигателя.

Датчик детонации


Датчик установлен для регистрации детонационных стуков (взрывов) и косвенно служит «корректором» угла опережения зажигания. Регистрирующим элементом датчика является пъезопластина. При неисправности датчика, или обрыве проводки, на перегазовках свыше 3,5-4 т. Оборотов ЭБУ фиксирует ошибку 52.Наблюдается вялость при разгоне.

Проверить работоспособность можно осциллографом, или, замерив, сопротивление между выводом датчика и корпусом (при наличии сопротивления датчик требует замены).


Датчик коленвала
 
На двигателях серии 7А установлен датчик коленвала. Обычный индуктивный датчик, аналогичен датчику АВС, и практически безотказен в работе. Но случаются и конфузы. При межвитковом замыкании внутри обмотки происходит срыв генерации импульсов на определенных оборотах. Это проявляется как ограничение оборотов двигателя в диапазоне 3,5-4 т. оборотов. Своеобразная отсечка, только на низких оборотах. Обнаружить межвитковое замыкание довольно сложно. Осциллограф не показывает уменьшение амплитуды импульсов или изменение частоты (при акселерации), а тестером заметить изменения долей Ома довольно сложно. При возникновении симптомов ограничения оборотов на 3-4 тысячах, просто замените датчик на заведомо исправный. Кроме того, немало неприятностей доставляет повреждения задающего венца, который повреждают нерадивые механики, производя работы по замене переднего сальника коленвала или ремня ГРМ. Сломав зубья венца, и восстановив их сваркой, добиваются только видимого отсутствия повреждений.

Датчик положения коленвала при этом перестает адекватно считывать информацию, угол опережения зажигания начинает хаотично изменяться, что приводит к потере мощности, нестабильной работе двигателя и увеличению расхода топлива

Инжекторы (форсунки)
 


При многолетней эксплуатации сопла и иглы инжекторов покрываются смолами и бензиновой пылью. Все это естественно нарушает правильный распыл и уменьшает производительность форсунки. При сильном загрязнении наблюдается ощутимая тряска двигателя, увеличивается расход топлива. Определить забитость реально, проведя газоанализ, по показаниям кислорода в выхлопе можно судить о правильности налива. Показание свыше одного процента укажут на необходимость промывки инжекторов (при правильной установке ГРМ и нормального давления топлива).

Либо установив инжекторы на стенд, и проверив производительность в тестах. Форсунки легко моются Лавром, Винсом, как на установках для безразборной промывки, так и в ультразвуке.
 

Клапан холостого хода, IACV


Клапан отвечает за обороты двигателя на всех режимах (прогрев, холостой ход, нагрузка). Во время эксплуатации лепесток клапана загрязняется и происходит подклинивание штока. Обороты зависают на прогреве либо на Х.Х.(из-за клина). Тестов на изменение оборотов в сканерах при диагностике по данному мотору не предусмотрено. Оценить работоспособность клапана можно, изменив показания датчика температуры. Ввести двигатель в «холодный» режим. Или, сняв обмотку с клапана, руками покрутить за магнит клапана. Заедание и клин будут ощутимы сразу. При невозможности легко демонтировать обмотку клапана (например, на серии GE)проверить его работоспособность можно подключившись к одному из управляющих выводов и измерив скважность импульсов одновременно контролируя обороты Х.Х. и изменяя нагрузку на двигатель. На полностью прогретом двигателе скважность равна приблизительно 40%,меняя нагрузку (включая электрические потребители) можно оценить адекватное увеличение оборотов в ответ на изменение скважности. При механическом заклинивании клапана, происходит плавное увеличение скважности, не влекущее за собой изменение оборотов Х.Х.

Восстановить работу можно очистив нагар и грязь очистителем карбюратора при снятой обмотке. 
 


Дальнейшая настройка клапана заключается в установке оборотов Х.Х. На полностью прогретом двигателе , вращением обмотки на болтах крепления, добиваются табличных оборотов для данного типа автомобиля (по бирке на капоте). Предварительно установив перемычку E1-TE1 в диагностическую колодку. На более «молодых» моторах 4А,7А клапан был изменён. Вместо привычных двух обмоток в тело обмотки клапана установили микросхему. Изменили питание клапана и цвет пластика обмотки (черный). На нем уже бессмысленно измерять сопротивление обмоток на выводах.

К клапану подводится питание и управляющий сигнал прямоугольной формы переменной скважности. 
 

 


Для невозможности снятия обмотки установили нестандартный крепёж. Но проблема клина осталась. Теперь если чистить обычным очистителем - вымывается смазка из подшипников (дальнейший результат предсказуем, такой же клин, но уже из-за подшипника). Следует полностью демонтировать клапан с блока дроссельной заслонки и после аккуратно промывать шток с лепестком.

Система зажигания. Свечи.


Очень большой процент автомобилей приходит в сервис с проблемами в системе зажигания. При эксплуатации на некачественном бензине в первую очередь страдают свечи зажигания. Они покрываются красным налетом (ферроз). Качественного искрообразования с такими свечами уже не будет. Двигатель будет работать с перебоями, с пропусками, увеличивается расход топлива, поднимается уровень СО в выхлопе. Пескоструй не в силах очистить такие свечи. Поможет только химия (силит на пару часов) или замена. Другая проблема увеличение зазора (простой износ).

Высыхание резиновых наконечников высоковольтных проводов, вода, попавшая при мойке мотора, которые все это провоцируют образование токопроводящей дорожки на резиновых наконечниках. 
 

          

 

 

 

Из-за них искрообразование будет не внутри цилиндра, а вне его. 
При плавном дросселировании двигатель работает стабильно, а при резком – «дробит».


При таком положении необходима замена одновременно и свечей и проводов. Но иногда (в полевых условиях) при невозможности замены можно решить проблему обычным ножом и куском наждачного камня (мелкой фракции). Ножом срезаем токопроводящую дорожку в проводе, а камнем снимаем полоску с керамики свечи.

Следует отметить, что снимать резинку с провода нельзя, это приведет к полной неработоспособности цилиндра.
 


Еще одна проблема связана с неправильной процедурой замены свечей. Провода с силой выдергивают из колодцев, отрывая металлический наконечник повода.
 


С таким проводом наблюдаются пропуски зажигания и плавающие обороты. При диагностировании системы зажигания следует всегда проверять на производительность катушку зажигания на высоковольтном разряднике. Самая простая проверка – на работающем двигателе просмотреть искру на разряднике.


Если искра пропадает или становится нитевидной - это указывает на межвитковое замыкание в катушке или на проблему в высоковольтных проводах. Обрыв проводов проверяют тестером по сопротивлению. Малый провод 2-3ком,дальше на увеличение длинный 10-12ком.

 



Сопротивление замкнутой катушки также можно проверить тестером. Сопротивление вторичной обмотки битой катушки будет меньше 12ком.
Катушки следующего поколения такими недугами не страдают(4А.7А), их отказ минимален. Правильное охлаждение и толщина провода исключили эту проблему. 
Еще одна проблема текущий сальник в распределителе. Масло, попадая на датчики, разъедает изоляцию. А при воздействии высокого напряжения окисляется бегунок (покрывается зеленым налетом). Уголек закисает. Все этот приводит к срыву искрообразования.

В движении наблюдаются хаотичные прострелы (во впускной коллектор, в глушитель) и дробление.
 


"Тонкие" неисправностидвигателя Тойота

На современных двигателях Toyota 4А, 7А японцы изменили прошивку блока управления (видимо для более быстрого прогрева двигателя). Изменение заключается в том, что двигатель достигает оборотов Х.Х.только при температуре 85 градусов. Также была изменена конструкция системы охлаждения двигателя. Теперь малый круг охлаждения интенсивно проходит через головку блока (не через патрубок за двигателем, как было раньше). Конечно, охлаждение головки стало эффективней, эффективней стал охлаждаться и двигатель в целом. Но зимой при таком охлаждении при движении температура двигателя достигает температуры 75-80 градусов. И как результат постоянные прогревные обороты(1100-1300),повышенный расход топлива и нервоз владельцев. Бороться с этой проблемой можно, либо сильнее утеплив двигатель, либо изменив сопротивление датчика температуры (обманув ЭБУ).

Масло

Владельцы наливают в двигатель масло без особого разбора, не задумываясь о последствиях. Мало кто понимает, что различные типы масел не совместимы и при смешивании образуют нерастворимую кашу (кокс), который приводит к полному разрушению двигателя.


Весь этот пластилин невозможно смыть химией, он вычищается только механическим способом. Следует понимать, если неизвестно какого типа старое масло, то следует воспользоваться промывкой перед сменой. И еще совет владельцам. Обратите внимание на цвет ручки масляного щупа. Он желтого цвета. Если цвет масла в вашем двигателе темнее цвета ручки – пора делать замену, а не ждать виртуального пробега, рекомендованного изготовителем моторного масла.


Воздушный фильтр

Самый недорогой и легкодоступный элемент - воздушный фильтр. Владельцы очень часто забывают про его замену, не задумываясь о вероятном увеличении расхода топлива. Нередко из-за забитого фильтра камера сгорания очень сильно загрязняется масляными сгоревшими отложениями, сильно загрязняются клапана, свечи.

При диагностике можно ошибочно предположить, что всему виной износ маслосъёмных колпачков, но первопричина – забитый воздушный фильтр, увеличивающий при загрязнении разряжение во впускном коллекторе. Конечно же, в таком случае колпачки тоже придется сменить.


Некоторые владельцы даже не замечают о проживании в корпусе воздушного фильтра гаражных грызунов. Что говорит об их полнейшем наплевательстве к автомобилю. 

 


Топливный фильтр также заслуживает внимания. Если его вовремя не заменить(15-20 тысяч пробега) насос начинает работать с перегрузкой, давление падает, и как следствие возникает необходимость замены насоса.

Пластиковые детали насоса крыльчатка и обратный клапан преждевременно изнашиваются.
 

Падает давление

Следует отметить, что работа мотора возможна на давлении до 1,5 кг (при стандартном 2,4-2,7кг). При пониженном давлении наблюдаются постоянные прострелы во впускной коллектор запуск проблемный (вдогонку). Заметно снижается тяга.Проверку давления правильно производить манометром. (доступ к фильтру не затруднён). В полевых условиях можно воспользоваться «тестом налива из обратки». Если при работе двигателя за 30 секунд из шланга обратки бензина вытекает меньше одного литра, можно судить о пониженном давлении. Можно для косвенного определения работоспособности насоса воспользоваться амперметром. Если ток, потребляемый насосом меньше 4ампер - то давление просажено.

Измерить ток можно на диагностической колодке.
 

При использовании современного инструмента процесс замены фильтра занимает не более получаса. Ранее на это уходило очень много времени . Механики всегда надеялись на случай ,что им повезет и нижний штуцер не приржавел . Но зачастую так и происходило.

Приходилось подолгу ломать голову каким газовым ключом зацепить закатанную гайку нижнего штуцера. А иногда процесс замены фильтра превращался в «киносеанс» со снятием подводящей к фильтру трубки.
 


Сегодня эту замену никто не боится делать.


Блок Управления

До 1998 года выпуска, блоки управления не имели достаточно серьезных проблем при эксплуатации. 
 


Ремонтировать блоки приходилось лишь по причине "жесткой переполюсовки". Важно отметить, что все выводы блока управления подписаны. Легко отыскать на плате необходимый вывод датчика для проверки, либо прозвонки провода. Детали надежны и стабильны в работе при низких температурах.
В заключении хотелось бы немного остановиться на газораспределении. Многие владельцы «с руками» процедуру замены ремня выполняют самостоятельно ( хотя это и не правильно, они не могут правильно затянуть шкив коленвала). Механики производят качественную замену в течение двух часов(максимум) При обрыве ремня клапаны не встречаются с поршнем и фатального разрушения двигателя не происходит. Все рассчитано до мелочей. 

Мы постарались рассказать о наиболее часто возникающих проблемах на двигателях Тойота серии А. Двигатель очень прост и надежен и при условии очень жесткой эксплуатации на «водных -железных бензинах» и пыльных дорогах нашей великой и могучей Родины и «авосьным» менталитетом владельцев. Перенеся все издевательства, он по сей день продолжает радовать своей надежной и стабильной работой, завоевав статус самого лучшего японского двигателя.


Всем скорейшего выявления проблем и лёгкого ремонта двигателя Toyota 4, 5, 7 А - FE!


Владимир Бекренёв, г. Хабаровск
Андрей Федоров, г. Новосибирск

© Легион-Автодата

СОЮЗ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДИАГНОСТОВ


autodata.ru

Пока нет комментариев.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

СайдбарКомментарии (0)