Перейти к контенту

Проблемы с двигателем – 14 признаков скорой смерти мотора — Quto.ru

Содержание

Как определить, что имеются проблемы с двигателем автомобиля?

Современные автомобили – это устройства высокотехнологичные, поэтому любой их ремонт потребует от вас достаточных знаний и умений, даже ремонт самый незначительный.

Сам по себе износ двигателя еще не несет плохих последствий для автомобиля на начальном этапе, но вот со временем ситуация ухудшается. После того, как вырабатывается ресурс деталей, износ увеличивается, и появляются в двигателе автомобиля следующие неисправности:

1. Большой расход масла. Нормальным считается расход масла с максимального до минимального значения за1000 километров пробега.

2. Неравномерная работа двигателя на холостом ходу.

3. На свечах зажигания образовывается «махровый» нагар.

4. Излишний расход бензина. В целом расход бензина способен превышать норму даже в два раза.

5. Уменьшение мощности двигателя. В случае износа мощность двигателя может снизиться, то есть уменьшится максимальная скорость автомобиля, время его разгона.

6. Также могут возникать и перебои в работе двигателя, возникать стуки, посторонние шумы.

7. Могут возникнуть «выстрелы» в глушителе, «чихание» в карбюраторе.
8. Двигатель может перегреваться.

В случае возникновения этих результатов износа двигателя, следует немедленно осуществить ремонт вашего автомобиля.

Где лучше осуществлять ремонт автомобиля?

Всего автомобиль может ремонтироваться в трех местах: дилерский авторизированный сервис, сторонний сервис и гараж владельца.

1. Дилерский авторизированный сервис является самым лучшим вариантом для вашего автомобиля. Там будет осуществляться самое качественное обслуживание и ремонт. В таких сервисах вам всегда предоставят гарантию. Единственный минус – это довольно высокие цены, но зато вы будете уверены в том, что ремонт был сделан действительно качественно и без обмана.

2. Сторонние сервисы также осуществляют качественный ремонт автомобилей. В основном цены в таких сервисах меньше, чем в дилерских, поэтому они являются неплохой альтернативой. Единственная проблема заключается в том, что существует риск попасть на недобросовестного мастера, но все же этот риск весьма невысок, а в большинстве случаев вы столкнетесь с качественным обсаживанием. Также весьма важным является и то, что в сторонних сервисах ваш автомобиль практически точно отремонтируют быстрее, чем в дилерских.

3. Самостоятельный ремонт конечно возможен, но все же он далеко не лучший вариант. Ремонтировать автомобиль самостоятельно можно лишь в том случае, когда вы отлично разбираетесь в этом вопросе и имеете немалый опыт. Автомобиль – это достаточно сложный механизм, который требует внимательного отношения к себе, потому что от этого будет зависеть ваша безопасность на дороге. Именно поэтому лучше всего ремонтировать свой автомобиль в автосервисе.

Особенности и нюансы ремонта в автосервисе

Чтобы не быть обманутым, нужно перед ремонтом просмотреть детали своего автомобиля, так как бывают случаи, когда в автосервисе меняют ваши новые детали на старые. Также надо ознакомиться и с деталями. Которые будут устанавливаться при ремонте в ваше авто, надо удостовериться, что эти детали новые, а не б/у.

Что касается выбора автосервиса, то лучше всего постоянно ремонтировать автомобиль в одном-единственном автосервисе, где есть автодиагностика и качеством и ценой которого вы будете удовлетворены. Будучи постоянным клиентом, вы можете быть уверены, что ремонт сделан действительно качественно, да к тому же вы сможете получить и определенные скидки. При выборе сервиса можно порасспрашивать своих друзей и знакомых, которые возможно смогут подсказать вам удачный вариант.

 

avtoved.guru

Неисправности двигателя, их причины и способы устранения

Причина неисправности Способ устранения неисправности

Поплавковая камера карбюратора переполнена

1. Попали посторонние частицы, препятствующие герметичному закрытию игольчатого клапана 1. Промыть и продуть клапан и его седло
2. Нарушена герметичность поплавка 2. Заменить или запаять поплавок, предварительно удалив из него топливо
3. Ослабло крепление корпуса (седла) топливного клапана 3. Подтянуть корпус топливного клапана
4. Повреждена уплотняющая прокладка корпуса топливного клапана 4. Заменить уплотняющую прокладку

Двигатель не пускается, зажигание исправно

1. Засорился и закупорился гибкий дюритовый шланг, подводящий бензин к бензиновому насосу 1. Заменить шланг
2. Загрязнился приемный фильтр
карбюратора
2. Отвернуть пробку фильтра, вынуть фильтр, тщательно промыть и продуть сжатым воздухом
3. Загрязнился фильтр бензинового насоса 3. Снять стаканчик отстойника, снять фильтр и промыть их в бензине
4. Поломалась обойма пластинчатого клапана бензинового насоса 4. Сменить клапан в сборе

Двигатель неравномерно и неустойчиво работает на малых числах оборотов холостого хода

1. Отсутствуют или занижены зазоры между наконечниками стержней клапанов и нажимными болтами коромысел 1. Установить правильные зазоры

 

2. Недостаточная герметичность впускных и выпускных клапанов 2. Снять головку цилиндров и притереть клапаны
3. Неисправны приборы системы зажигания 3. Обнаружить и устранить неисправность
4. Ослабло крепление болтов, соединяющих поплавковую камеру со смесительной 4. Подтянуть болты крест-накрест
5. Ослабло крепление карбюратора на двигателе 5. Подтянуть равномерно крест-накрест гайки крепления карбюратора
6. Недостаточно прогрет двигатель 6. Прогреть двигатель, чтобы температура охлаждающей жидкости была 80—85°С
7. Засорен топливный или воздушный жиклеры холостого хода (в первичной камере) 7. Вывернуть сначала топливный, а затем воздушный жиклеры холостого хода, тщательно промыть и продуть их
8. Засорены каналы холостого хода (в первичной камере) 8. Снять карбюратор, отсоединить смесительную камеру, вывернуть топливный жиклер и винт холостого хода; продуть каналы сжатым воздухом
9. Ослабло крепление воздушного, топливного жиклеров холостого хода

 

9. Отвернуть пробку канала холостого хода, вывернуть топливный жиклер, довернуть воздушный жиклер; завернуть топливный жиклер, поставить пробку на место

Двигатель при переходе от малых чисел оборотов к большим, и при плавном открытии дроссельных заслонок работает с перебоями

1. Засорены жиклеры или каналы главных дозирующих систем в первичной или вторичной камерах

 

1. Снять крышку поплавковой камеры, отвернуть пробки топливных жиклеров, вывернуть топливные и воздушные жиклеры, тщательно промыть и продуть. Вывернуть пробки эмульсионных колодцев, вынуть эмульсионные трубки, продуть  каналы главной системы

При резком открытии дроссельных заслонок двигатель работает с перебоями

1. Не работает ускорительный насос.  Засорены: распылитель, седла впускного или нагнетательного клапанов 1. Снять крышку поплавковой камеры. Отвернуть блок распылителя. Промыть и продуть отверстия. Вынуть нагнетательный клапан, очистить от грязи, продуть топливный канал
2. Заедает поршень  ускорительного насоса 2. Отъединить смесительную камеру, вынуть поршень, очистить колодец и поршень от грязи
3. Ослабло крепление винтов блока распылителя 3. Подвернуть винты

Частые «выстрелы» в карбюратор, двигатель работает с перебоями (при движении автомобиля)

1. Карбюратор готовит переобедненную смесь 1. Отрегулировать карбюратор или заменить новым
2. Недостаточно количество топлива в поплавковой камере 2. Прочистить бензопроводы. Проверить и отрегулировать уровень топлива
3. Холодный двигатель 3. Прогреть двигатель
4. Подсасывается воздух 4. Обнаружить место подсоса воздуха и устранить

«Выстрелы» в карбюратор только после длительной езды и при работе двигателя на полной мощности

Использование свечи с недостаточным калильным числом (горячие) Заменить свечи па другие с соответствующей двигателю тепловой характеристикой (с калильным числом 200—220)

Двигатель хорошо работает при большом числе оборотов, при среднем числе оборотов карбюратор «стреляет», при малом числе оборотов двигатель перестает работать

Засорен топливный жиклер холостого хода карбюратора Вывернуть жиклер из карбюратора, продуть сжатым воздухом или промыть в бензине

Прогретый двигатель плохо пускается; если пускается, то не развивает соответствующего числа оборотов

Карбюратор переполнен бензином 1. Проверить герметичность игольчатого клапана, при необходимости промыть
2. Проверить герметичность поплавка; если требуется, заменить его
3. Проверить и отрегулировать уровень топлива в поплавковой камере

При проворачивании коленчатого вала двигателя не ощущается сопротивления — нем компрессии в цилиндрах

1. Отсутствует зазор между наконечниками стержней клапаном и нажимными болтами коромысел 1. Установить правильные зазоры
2. Зависают стержни клапанов в направляющих втулках 2. Устранить зависание клапанов
3. Обгорели фаски выпускных клапанов 3. Сменить повреждённые клапаны
4. Негерметичны клапаны 4. Притереть клапаны к седлам
5. Закоксовались поршневые кольца, снизилась их упругость или поломались кольца 5. Двигатель частично разобрать,
поршневые кольца сменить
6. Изношено зеркало цилиндров
6. Разобрать двигатель, расточить и отшлифовать цилиндры, сменить поршни

Давление масла ниже 0,5 кГ/см2 на холостом ходу и ниже 1,8 кГ/см2 при скорости движения 40 км/ч и выше

1. Загрязнен фильтр грубой очистки масла 1. На прогретом двигателе прочистить фильтрующий элемент, вращая его при помощи рычага; при необходимости промыть фильтр
2. Неправильно работает датчик указателя давления масла 2. Сменить датчик указателя давления масла
3. Неправильно дают показания приборы 3. Проверить давление масла контрольным манометром
4. Засорен редукционный клапан масляного насоса или ослаблена пружина клапана 4. Снять картер двигателя, снять
масляный насос и промыть редукционный клапан. Отрегулировать редукционный клапан
5. Загрязнен сетчатый фильтр масляного насоса 5. Разобрать фильтр и промыть его в бензине
6. Изношены подшипники (втулки)
распределительного вала
6. Разобрать двигатель, заменить изношенные детали

Высокий расход (угар) масла при применении масла требуемой вязкости

1. Закоксовались или заполнились масляными отложениями прорези и поршневых маслосъемных кольцах и отверстия в поршнях под кольцами 1. Разобрать частично двигатель, снять маслосъемные поршневые кольца, промыть их или заменить новыми. Прочистить маслосливные отверстии в поршнях
2. Изношены поршневые кольца 2. Сменить поршневые кольца
3. Изношено зеркало цилиндров 3. Расточить и отшлифовать цилиндры, сменить поршни и поршневые кольца
4. Непараллельны оси большой и малой головок шатуна (поршни работают с перекосом) 4. Сменить или поправить шатуны
5. Происходит утечка масла через негерметичные прокладки масляного картера, крышки распределительных шестерен или крышки коробки толкателей 5. Подтянуть винты и болты крепления масляного картера и крышек или заменить негерметичные прокладки
6. Происходит утечка масла через уплотнительное устройство задней коренной шейки коленчатого вала, но разъемам масляного картера, крышки клапанов и крышки распределительных шестерен 6. Устранить неисправность в системе вентиляции картера (отсоединился или закупорился шланг отсоса картерных газов в воздухоочиститель). В зимнее время утеплять подкапотное пространство двигателя во избежание образования ледяной пробки в патрубке отсоса картерных газов в воздухоочистителе
7. Изношены стержни клапанов и направляющих втулок для них; потеряла упругость резиновых уплотнительных колец, установленных в тарелках пружин 7. Снять головку блока цилиндров
двигателя, разобрать клапанный механизм и заменить изношенные или поврежденные детали

Дымление двигателя после пуска, которое затем прекращается

Резиновые кольца, установленные
в тарелках пружин выпускных клапанов, не обеспечивают необходимое уплотнение
Сменить резиновые кольца

Искровой промежуток свечи систематически забрасывается маслом

1. Неисправна свеча 1. Заменить свечу
2. Резиновые кольца, расположенные в тарелках пружин клапанов, не обеспечивают необходимого уплотнения 2. Сменить резиновые кольца

 

3. Высокий расход (угар) масла 3. Устранить высокий расход масла, как указано выше

Двигатель перегревается

1. Ослаблено натяжение ремня
привода вентилятора — водяного насоса
1. Отрегулировать нормальное натяжение ремня. Вытянувшийся или оборванный ремень заменить
2. Недостаточно количество жидкости в системе охлаждения 2. Долить охлаждающую жидкость
и радиатор
3. Слишком поздно происходит зажигание 3. Установить более раннее зажигание
4. Карбюратор приготовляет бедную горючую смесь 4. Устранить причину обеднения горючей смеси
5. Образовалось большое количество накипи в системе охлаждения двигателя 5. Промыть систему охлаждения двигателя

Двигатель продолжительное время не прогревается до рабочей температуры

Неисправен термостат системы охлаждения Снять отводящий водяной патрубок, вынуть термостат и проверить исправность его работы. Неисправный термостат заменить

Двигатель не развивает полной мощности

1. Образовался чрезмерный слой нагара на стенках камер сгорания, головках клапанов, днищах поршней вследствие использования горюче-смазочных материалов низкого сорта или в результате избыточного проникновения масла в камеру сгорания 1. Снять головку блока цилиндров, удалить нагар с деталей. Одновременно притереть фаски головок клапанов к седлам. Установить причину и устранить избыточное проникновение масла в камеры сгорания (устранить причины большого угара масла)
2. Уменьшились зазоры между наконечниками стержней клапанов и нажимными болтами коромысел 2. Проверить и отрегулировать зазоры в приводе клапанов
3. Понизилась компрессия в цилиндрах вследствие неплотной посадки клапанов в седлах 3. Снять головку блока и притереть клапаны. Клапаны с обгоревшей рабочей фаской заменить новыми
4. Ослабла упругость клапанных пружин или они поломались 4. Снять с двигателя и осмотреть клапанные пружины; проверить их упругость; заменить слабые или сломанные пружины
5. Не полностью открываются дроссельные заслонки карбюратора при нажатии на педаль подачи топлива до упора 5. Отрегулировать и смазать привод управления дроссельными заслонками карбюратора
6. Начальный момент зажигания не соответствует октановому числу, применяемого для двигателя бензина 6. Установить начальный момент зажигания в соответствии с октановым числом применяемого бензина
7. Нарушилась работа распределителя и свечей зажигания

 

7. Проверить и отрегулировать зазоры между контактами прерыватели и между электродами свечей. Загрязненные свечи очистить, а поврежденные заменить. Проверить на специальных стендах исправность работы центробежного и вакуумного регуляторов опережения зажигания, исправность
свечей, бесперебойность искрообразования
8. Понизилась компрессия в цилиндрах двигателя вследствие поломки или снижения упругости поршневых колец 8. Частично разобрать двигатель и замесить неисправные поршневые кольца
9. Нарушился нормальный состав
горючей смеси
9. Промыть жиклеры и топливные каналы карбюратора, проверить и установить правильный уровень бензина в поплавковой камере. При необходимости заменить неисправный карбюратор

Повышенный расход бензина

1.  Понизилась компрессия в цилиндрах двигателя из-за износа или пригорания поршневых колец, неплотного прилегании прокладки головки блока или неплотной посадки клапана

 

1. Частично разобрать двигатель,
проверить состояние, а при необходимости заменить поршневые кольца, притереть клапаны к седлам, отрегулировать зазоры в приводе клапанов, подтянуть болты крепления головки блока цилиндров или заменить поврежденную прокладку
2. Нарушилась герметичность соединений бензопроводов между баком и карбюратором 2. Подтянуть ослабленные соединения. При необходимости заменить прокладки. Устранить течь бензина
3. Карбюратор приготовляет обогащенную горючую смесь вследствие частичного прикрытии воздушной заслонки 3. Отрегулировать привод управления воздушной заслонкой карбюратора
4. Происходит позднее зажигание 4. Установить нормальный угол опережения зажигания
5. Повысился уровень топлива в поплавковой камере 5. Установить нормальный уровень
6. Засмолились воздушные жиклеры 6. Вывернуть воздушные жиклеры,
как указано выше. Очистить жиклеры от засмолений и продуть

Детонационные стуки в двигателе

1. Применен низкооктановый бензин (октановое число ниже 76) 1.  Установить соответствующее запаздывание зажигания или применять бензин соответствующего качества
2. Слишком раннее зажигание 2. Установить соответствующее запаздывание зажигания
3. Образовался значительный слой нагара на поверхности камер сгорания, на днищах поршней и на головках клапанов 3. Снять головку блока цилиндров, вынуть клапаны, удалять нагар и притереть клапаны к их седлам

Самовоспламенение рабочей смеси в цилиндрах двигателя после выключения зажигания

1. Применен для двигателя низкооктановый бензин 1. Если невозможно обеспечить питание двигателя соответствующим бензином, несколько обогатить состав смеси холостого хода и установить насколько возможно раннее зажигание. Перед остановкой двигателя выключением зажигания дать поработать ему с минимальным числом оборотов на холостом ходу в течение 30 сек
2. Нарушена регулировка зазоров между наконечниками клапанов и регулировочными болтами коромысел 2. Проверить и при необходимости
отрегулировать зазоры в приводе клапанов

Воздухоочиститель самопроизвольно переполняется маслом

1. Негерметично соединен маслопровод с передней или задней осью коромысел 1. Заменить резиновые уплотнительные кольца маслопровода
2. Увеличился зазор между маслоотражателем и крышкой клапанов у отверстия для вентиляции картера (более 5 мм) 2. Подогнуть маслоотражатель, установив зазор не более 5 мм

ustroistvo-avtomobilya.ru

Проблему с оборотами двигателя и способы их устранения — DRIVE2

Всем привет, нашел в просторах интернета полезную статью и собственно решил поделиться…
Проблемы с оборотами двигателя и способы их устранения.

Нестабильные обороты холостого хода или их отсутствие — одна самых распространенных проблем с двигателем, решить которую можно самыми разными способами.

Одна из самых распространенных проблем с двигателем автомобиля — это нестабильные обороты холостого хода или их отсутствие. Управление таким автомобилем становится настоящей проблемой при движении в плотном городском потоке. Помимо того, что водитель сможет узнать много «лестного» о себе от других участников движения, он может создать реальную аварийную ситуацию.

Система холостого хода имеет решающее значение для работы двигателя, начиная с его запуска и заканчивая мощностными режимами, потому так важно уделять ей внимание

Система холостого хода имеет решающее значение для работы двигателя в целом, начиная с его запуска и заканчивая мощностными режимами, и потому так важно уделять ей внимание. Опытные автомобилисты знают, чем могут быть вызваны проблемы с оборотами на карбюраторных и инжекторных моторах, а главное, как «лечить» эти неприятные автомобильные «болезни».

Система холостого хода

Автомобильные карбюраторы ранних выпусков имели зависимый холостой ход, и в силу своей конструкции практически не доставляли каких-либо проблем с оборотами холостого хода своим владельцам.

Однако времена, когда литр бензина стоил 9 копеек, а бутылка минералки — 10, закончились, стала актуальной экономия топлива. Она, собственно, и способствовало появлению автономного холостого хода, внедренного, в основном, с целью уменьшения расхода горючего.

Появление в конструкции карбюратора автономного холостого хода повысило требования к чистоте топлива, а также усложнило обслуживание этого устройства. В систему питания стали вводить фильтры для очистки топлива, так как их отсутствие стало напрямую сказываться на стабильной работе двигателя.

Если на ранних карбюраторах для установки холостого хода достаточно было специальным винтом приоткрыть дроссельную заслонку на определенный угол, то теперь все усложнилось. Холостой ход был выделен в отдельную систему, со своими каналами и жиклерами, отвечающими за подачу и дозирование топлива и воздуха. Помимо этого появился электромагнитный клапан холостого хода, работающий лишь при наличии питания на его обмотке.

Система холостого хода усложнилась, что снизило ее надежность, так как теперь любая соринка или волосок в топливе способны привести к перебоям в работе двигателя или даже к его полной остановке.

Карбюратор, оснащенный электроклапаном холостого хода, более экономичен по расходу топлива, но менее надежен в плане стабильности этого самого холостого хода. Это связано с тем, что в любой момент может засориться топливный жиклер, находящийся в клапане, также может пропасть питание электроклапана.

Нестабильные обороты и причины их возникновения

Нестабильные обороты двигателя могут быть вызваны заеданием дроссельной заслонки, в основном, из-за ее невозвращения в исходное положение. Чаще всего причина кроется в неисправной механике привода заслонки, либо в большом количестве отложений на внутренних стенках нижней части карбюратора.

В этом случае необходимо проверить элементы привода дроссельной заслонки и прочистить дроссельный узел. Действие привода лучше проверять с помощником: помощнику необходимо плавно нажать до упора на педаль газа, а водителю – проследить за рычагом привода дроссельной заслонки. Заслонка должна занять вертикальное положение и вернуться без заеданий в исходное положение. Если привод вторичной камеры механический, то в конце хода заслонки первой камеры должна открыться и заслонка вторичной камеры, а затем также вернуться в исходное положение.

Когда помощник утопит до конца педаль газа, нужно проверить полный ход рычага привода дроссельной заслонки, пытаясь рукой дожать рычаг в крайнее положение. Если рычаг имеет ход, то необходимо добиться полного его хода от педали газа.

Когда наблюдается неровный ход заслонок (они закрываются рывками или не полностью возвращаются в исходное положение), карбюратор необходимо снять, разобрать и прочистить корпус дроссельных заслонок.

Если автомобиль эксплуатируется преимущественно в черте города, то заслонка вторичной камеры может вообще быть заклинена, так как, в основном, движение в городе осуществляется на первой камере. Не стоит пытаться приложить силу для ее разработки. Для этих целей существует аэрозоль «Очистка карбюратора», отлично справляющийся с этой работой.

С помощью этого средства очищается и дроссельный узел на инжекторных моторах. К тому же, его можно применять, не разбирая карбюратор: при снятом воздушном фильтре необходимо вспрыснуть небольшую дозу промывки в первичную камеру, одновременно добавляя газ. Мотор как бы «захлебнется », сбросив обороты, и тут же отзовется повышением. Повторив эту процедуру 2-3 раза, можно быть уверенным, что узел дроссельной заслонки промыт. Однако чтобы досконально «навести порядок» в корпусе заслонок, все же лучше разобрать карбюратор и промыть его детально.

Пл

www.drive2.ru

Неисправности двигателя

Описать все возможные неисправности современного двигателя на одной странице практически невозможно. Поэтому я решил пойти по другому пути – взять информацию не из официальных мануалов, а из жизни – с автомобильных форумов. Ведь иногда стандартные методы диагностики и поиска неисправностей не срабатывают, и здесь на помощь может придти практический опыт автолюбителей. Я сознательно убрал из сообщений марки автомобилей, чтобы подсказать читателям «Автоновичка» только идеи, как говорится, «куда копать». Поэтому не все советы могут подойти каждому автомобилю. Стиль авторов сообщений в основном сохранен, грамматические ошибки исправлены, непечатные выражения изъяты. Оставлен только бесценный опыт.

Содержание статьи

Двигатель не заводится или пуск затруднен

Вопрос: Поменял помпу, после этого перестала заводиться. Метки выставил как положено. Бензин поступает и искра есть. Пробовал заводить с толкача – завелась, но обороты не держит. В чём дело, не могу понять. Ничего не трогал, не отключал.
Решение: Проверил метки ещё раз и – сюрприз! На распредвале срезало шпонку. Все установил на место, и завелась с пол-оборота!

Вопрос: Резкое увеличение оборотов на холостых, затем глушу; после чего не заводится. С 20 раза заводится, но поработав на холостых, опять глохнет и есть запах бензина.
Совет: Датчик температуры охлаждайки.
Решение: Точно это датчик, поехал на СТО, поменял, теперь как новенькая заводится.

Вопрос: Ехал по трассе, заглохла, бензин кончился, дотащили до заправки, залили бензин. Стали заводить – завелась, поработала 30 сек и заглохла, пробовали заводить – не завелась. Пришлось буксировать до города, при повороте на СТО попробовали завести, завелась! Поездили немного, стала опять глючить, заводится через раз, иногда едет и глохнет. Поставили машину во дворе, постояла 5 дней и завелась, ездил около недели и потом опять заглохла. Почитали форумы, купили бензонасос (б/у с разбора не крутит, купили новый (Китай) не крутит). Бензонасос временами начинает крутить, но потом опять перестает крутить.
Совет: Смотри реле бензонасоса, проверь искру, прозвони цепь бензонасоса. Либо датчик коленвала, либо реле бензонасоса! У вас какая система управления двигателем Бош или Сименс? Когда проверяли насос, смотрели – на его клеммах есть напряжение? Или оно после реле не уходит дальше? (значит реле каюк). Хорошо бы было топливный фильтр поменять, если не меняли давно!
Решение: Был перебит провод от датчика коленчатого вала, как он смог перебиться остается загадкой.

Вопрос: Не заводится горячий, только с буксира. Холодный заводится хорошо, едет хорошо, мастера водят за нос, поменял патрубок с фильтра до насоса, модуль свечей зажигания, датчик коленвала, сейчас говорят датчик давления топлива на рейке, но это не точно.
Решение: Поменял датчик топливной рампы, все стало на свои места.

Вопрос: Машина не заводится, крутит впустую, искра есть (с катушки синяя, а вот свечу снимаешь с неё желтая бьёт). С утра приходишь, отлично схватывает, почти заводится, но не тут-то было и дальше уже просто крутит. Поменял катушку зажигания, свечи, высоковольтники, датчик положения и датчик Холла, АКБ стоит новый. Заводиться она не стала после ремонта, гоняли на сварку (в пороге дырка была), после сварки пропала искра, в автосервисе сделали (сказали провод где-то отошел), до дома доехала сама, а потом не захотела заводиться.
Решение: Проблема была вот в чем: после сварки не было искры, пытались завести с толкача и ГРМ перескочил, все теперь выставили норм, завелась с первого раза, как новая.

Вопрос: Не заводится на горячую. На холодную нормально.
Совет: Была похожая ситуация. Завел-заглушил-завел все норм, если постояла машина 20-30 минут – для запуска нужно стартером покрутить: текли форсунки. Т.е. когда игла закрыта все равно сочился бенз, натекал во впускной и при запуске переобогащал смесь. Если машина простоит до утра, бенз испарялся и заводилась норм.
Решение: Дело действительно было в газе, одна или несколько газовых форсунок, находясь в закрытом состоянии под давлением в 1,5 атм. газа, подтравливают во впускной коллектор. Он переполняется концентрированным газом, дальше понятно. Чем дольше стоянка, тем больше газа скапливается.

Вопрос: С утра завожу машину. Заводится с пол тычка, стоит прогревается минут 5-7. Включаю драйв начинаю движение, проехав метра 1,5 машина глохнет и потом с трудом заводится. До этого была замена масляного насоса.
Совет: Поменяй масляный насос, я сталкивался не единожды с такой проблемой. Из-за вышедшего из строя редукционного клапана давление в системе смазки поднимается и приоткрывает клапана, отсюда и последующий плохой запуск. Физика процесса проста: гидрокомпенсаторы при высоком давлении выполняют роль гидроцилиндров, приоткрывая клапана, отсюда и плохой запуск когда авто заглохло. В старых моторах обычно рвало прокладку масляного фильтра. Замерьте давление масла на холодном моторе и всё сразу станет ясно.

Совет: Одной из причин затрудненного холодного запуска зимой могут быть частые пробеги на короткие расстояния. При этом на топливных форсунках и свечах образуется нагар, т.к. двигатель работает в диапазоне рабочих температур недостаточно долго.

Двигатель работает неустойчиво или глохнет

Вопрос: Автомобиль с утра (т.е. на холодную) заводится без проблем – дерганий, троений и всего такого. НО как только температура достигает рабочей (90) сразу начинается троение, отключение цилиндров (2 го и 5-го). Заменено: клапан рециркуляции картерных газов со всеми шлангами, все фильтра (воздушный, масляный, топливный), свечи, 2 катушки. Перестановка катушек ничем не помогла – ошибки по 2-му и 5-му цилиндрам остались.
Совет: Проблема начинается когда лямбда-зонд нагревается и дает совершенно неверные показания. Возможно обрыв проводов, возможно замыкание, возможно сама лямбда накрылась. Как вариант подсос воздуха.

Вопрос: Машина стояла около года в гараже (холодный, сухой). Акум, естественно, сдох – зарядил, бензин в баке был (полбака точно). Сначала машинка завелась вполне себе исправно, все датчики по борт компу в норме, прогрелась, прокатились по стоянке, заглушили. Второй раз завелась с пол-оборота, но как только отпускаешь педаль – глохнет! Причем если “подгазовывать” – едет, как только газ отпустил – глохнет! Сначала грешили на рхх или дроссельную заслонку. Сделали диагностику – проблем нет, покопались в машине денек, другой, сказали менять какую-то прокладку, поменяли – заводится, проезжает два круга вокруг салона – глохнет! Дальше у них все просто – менять мозги!! Нашел человека, который занимается мозгами, вердикт – как новые!
Решение: Все оказалось проще простого. Пока машинка стояла в гараже немного “закипели” клеммы блока управления двигателем (мозги). Естественно, когда возил их к знающему человеку – тот их почистил – поставили обратно – работает идеально.

Вопрос: Нестабильный хх (400-800), падение давления масла, стуки в моторе, падение оборотов до 350-400 (иногда с остановкой двигателя) при сбросе газа, провалы в диапазонах 800-1000 и 2500-2700 (мотор почти не реагирует на нажатие педали газа, обороты плавают). Был выявлен пробитый вакуумный усилитель тормозов, подсасывающий воздух, но после его замены ничего не изменилось. При диагностике прибор выдает неопознанную ошибку привода дроссельной заслонки.
Совет: Провести активную диагностику механизма дроссельной заслонки, если не получается, проверить проводку от дросселя до ЭБУ. Проверить натяжение троса педали акселератора – при сильной натяжке он мешает провести активную диагностику и установку в начальное положение. Если не помогает – заменить заслонку. Устранить подсос воздуха через впускной и выпускной коллекторы, топливные форсунки, вентиляцию картера и др. Проверить состояние ВВ проводов, свечей и распределителя зажигания с датчиком Холла. Не лишним будет проверить и давление топлива в топливной системе.

Вопрос: Машина простояла месяца 4-5 на сигналке, за это время сдох аккумулятор. Далее машина простояла без аккума еще месяца 3. После этого, поставив новый аккум, появились проблемы, а именно: двигатель нормально работает мин 10, потом начинает троить, как будто один цилиндр отказывает, и начинает плевать из выхлопной чем-то черным, т.е. на земле остается черное пятно. Катушки посмотрел, почистил, пружинки подрастянул. Проблема осталась. Заметил, что троить может в любое время, как после 10 мин на заведенной машине, так и в движении. То троит, то нет. Вот еду, например, потихоньку, чувствую что троит и тяги нет, а потом резко ускорение, и троение пропадает и ХХ в норму приходит. Но через время все повторяется. Свечи поставил новые.
Решение: Все! Починил!! Была нерабочая катушка на 3м цилиндре!

Вопрос: После длительной поездки автомобиль начал не держать холостые обороты, затем стал хуже тянуть, и вот на светофоре окончательно встал. Ошибки по машине: датчик коленвала, неисправность ОЗУ блока управления. Датчик был поменян дважды – безрезультатно. Мозги подкидывал новые – всё тоже самое. Свечи сухие, искра есть.
Решение: Причина нашлась – перескочила цепь, а вот холостые после прогрева так и не держит.

Вопрос: Появились провалы на любой скорости в промежутке между 2 и 3 тысячами оборотов, также, периодически, машина стала глохнуть на холостом ходу. Был поменян бензонасос, свечи, ВВ провода. Никакие диагностики у официалов и разных мастеров ничего не дали. Никаких ошибок нет.
Решение: Нашли неисправность – датчик положения дроссельной заслонки. Купил на разборке другой – всё ок. А ошибок ни один сканер не показал.

Вопрос и решение: Глохла на ходу машина. Поменял датчик распредвала, как мне тут и посоветовали. Ну и конечно же сразу решил прокатиться. Один фиг заглох, аж 2 раза за 5 мин! Расстроенный приехал в гараж и тупо решил подергать и покачать провода под капотом на заведенной машине. В итоге, дернув провод, который проходит рядом с коробкой, где находится воздушный фильтр, машина заглохла. Я попробовал еще раз – и во второй раз заглохла! Тогда я вытянул штекер этого провода, протер от пыли и снова воткнул – и вот чудо, машина теперь не глохнет!

Вопрос: Периодически глохнет двигатель. Стоит газовая установка (пропан). Хотя на газ не грешу, т.к. глохнет и на бензине и на газу! На диагностике ничего не нашли. Говорят: “Он же работает, вот если бы он сейчас заглох”. Но он же у меня не дрессированный, нее глохнет по приказу.
Решение: Это оказался датчик распредвала! Странная история: сервисный центр со всем своим оборудованием ничего не нашел, а мужик с обычного гаража с какой-то “хренью” в руках за 5 мин. поставил точный, правильный диагноз.

Вопрос: Только прогреется – начинаются провалы, двигатель трясётся. Дашь газу – обороты повышаются, затем падают до 300, потом поднимаются до нормальных. ЛИБО начинает троить.
Совет: Провал оборотов при сбросе, это признаки грязного дросселя. Промывка с полной разборкой должна решить эту проблему.

Вопрос: Завожу холодную машину – обороты резко падают и движок глохнет. Повторно завожу – двигатель работает, но начинает троить! Прогреется и все приходит в норму. При езде машина разгоняется не сильными рывками и очень вяло! Свечи поменял, дроссель почистил – ничего не помогло!
Совет: Менять цепь. Вчера поменял цепь на машине с такими же симптомами. История обычная – диагностика показывает неправильный сигнал датчика фазы при исправном датчике, затрудненный пуск, перерасход топлива. Цепь была длиннее новой на 12-13 мм.

Вопрос: Когда притормаживаешь (до полной остановки), скажем перекресток, стрелка тахометра падает до 400-500 оборотов, из-за этого по кузову пробегает вибрация, проходит секунда – стрелка поднимается до 700.
Решение. Заменил топливный фильтр, симптомы пропали.

Вопрос: Есть проблема: идет вибрация от двигателя на кузов, двигатель постоянно колбасит. Грешил на то, что троит – нет, не троит. Заменил свечи – все равно, заменил опоры двигателя, заменил ГРМ, все положенные ролики, цепь, натяжитель. Думал пройдет – но нет, как трясло, так и продолжается.
Решение: Разобрался в чем дело – оказалось, что разбит маховик.

Вопрос: Симптомы: 800…1000 об. – двиг дергается, выше – работает норм. Перетрясли всю электронику (меняли датчики и т. д. на заведомо исправные) – не помогло.
Решение: Цепь ГРМ была одета с ошибкой на один зуб! Одели как положено – и все ЗАРАБОТАЛО!

Вопрос: Стала долго заводится (сек 2-4 крутит, потом заводится со стуком каким-то глухим). Потом загорелся ЧЕК (обороты хх нормальные), поехал: обороты до 2500-3000 набираются норм. А потом как будто просто растут (динамика пропадает). Остановился, скинул клемму на 1 мин. Обратно завожу, опять долгий запуск (сек 2-4), но ошибок никаких не загорается. Появляются периодически провалы в разгоне, именно периодически (особенно заметно на 1 и 2 передаче). Свечи менял.
Решение: Ездил на диагностику: отказ датчика положения распредвала (в рез-те двигатель работал попарно-параллельно, а не пофазно). Два провода как будто перебиты, заново смотали, заизолировали, далее проверка фаз…ВСЁ ГУД – завелась как раньше с полпинка!

Вопрос: С периодичностью в 3-5 минут появился секундный провал при работе на холостых. Связи с включением кондера и вентилятора охлаждения нет. Бензин нормальный, свечи и провода менял и проверял на сопротивление. Помыл дроссельный узел и РХХ. Динамика и разгон нормальный.
Совет: Почисти контакты разъёма на эбу, находится около аккумулятора. Мне помогло. Делали ещё по гарантии пару лет назад, теперь всё в норме.

Вопрос: Заводишь машину – поднимает обороты, потом снижает примерно до 400, соответственно двигатель дергает. Грешил на подсос воздуха, исправил все косяки стало еще хуже, заводится теперь с трудом. ДМРВ работает точно, катушки вроде тоже в норме, но на 100 процентов в них не уверен. До устранения подсоса воздуха нагар на свечах был серый, сейчас черный (копоть).
Совет: Помыть дроссельную заслонку, проверить датчик положения дроссельной заслонки, помыть и проверить клапан холостого хода.

Вопрос и решение: Троит на холодную. Поменял катушку, в/в провода, свечи, датчик температуры всасываемого воздуха. Потом поменял мастера. У другого, после полной диагностики двигателя результат – зря менял катушку и датчик, оказались рабочие. Но проблема не пропала. Почистил контакты датчиков, мозгов – ничего. Позже полез зачем-то за блок форсунок, и СЛУЧАЙНО вытянул на себя жмут проводки…и офигел! Гофра, в которой шла проводка, проплавилась от температуры двигателя + проплавились провода (их там 5 штук). Я каждый заизолировал, надежно закрепил подальше от горячих поверхностей. Утром, на холодную, ждал того же геморра с заводкой. НО машинка завелась с пол-оборота, холостые стабильные, все работает!

Вопрос: Машина, пока холодная, нормально тянет. После минут 20 начинает плохо тянуть и подёргивается, но после 2500-3000 оборотов приходит в норму. Поменял все фильтра, почистил инжектор, дроссель – не помогает. Может, насос не выдаёт нужное давление или сцепления виновато?
Решение: Ситуация разрешилась! Купил карбклинер и очиститель ДМРВ Ликви Молли. Снял дроссельную заслонку (ибо без снятия чистил, только время потерял, так как эффекта ноль), полностью и тщательно всё помыл, почистил впускное отверстие в мотор, там тоже было нагара мама не горюй. И почистил ДРМВ.

Вопрос: При пуске двигателя обороты “плавают”. После выключения зажигания и повторного пуска все приходит в норму.
Совет: Возможные причины: засорена дроссельная заслонка или неисправен двигатель ее привода; неправильно отрегулирован трос педали акселератора; установлены неоригинальные свечи зажигания; поступают ошибочные данные от датчика температуры впускаемого воздуха и давления во впускном коллекторе; имеет место подсос воздуха во впускном-выпускном коллекторе или через систему вентиляции картера.

Вопрос: При торможении двигателем и при переключении со 2-й передачи на 1-ую падают обороты вплоть до полной остановки. Утром затруднен пуск.
Совет: Пропуски зажигания из-за нагара на свечах. Обратите внимание на показания бортового компьютера о моментальном расходе топлива на ХХ: если этот расход больше 1 литра в час (при отключенных электропотребителях), то причина данной неисправности в свечах. Нельзя исключить и недостаточное давление в системе питания на ХХ, создаваемое топливным насосом, а также подсос воздуха через систему вентиляции картера.

Вопрос: При разгоне на каждой передаче происходит провал, т.е. повышаются обороты, а машина не ускоряется. И лишь через пару секунд начинает разгоняться, причем обороты падают. Топливный фильтр недавно менял, дроссельную тоже чистил.
Совет: С большой вероятностью можно предположить выход из строя свечей зажигания. Обратите внимание, как работает двигатель на ХХ: при неисправных свечах происходит “подтраивание”. Попробуйте также при разгоне в момент провала немного отпустить педаль газа, – если машина при этом ускорится, то причина на 100% в свечах. Если бы дело было в сцеплении, неисправность проявлялась бы иначе: обороты росли бы без провала, а автомобиль не ускорялся.

Вопрос: При нагретом моторе машина плохо заводится и почти не едет, как бы давится, дергается. Завожу утром на холодную, минут 10 еду нормально и начинается, примерно когда температура около 90.
Решение: Поменял датчик КОЛЕНВАЛА и всё в порядке.

Пропала динамика

Вопрос: Остается 1/4 бака, нажал педаль в пол – не едет, а потом и глохнуть начинает. Как залью полбака, проблема уходит. Бензонасос или может другая проблема?
Совет: Провалы при разгоне – забита сеточка бензонасоса.
Решение: Снял бензонасос. Сетка внизу на насосе как в битуме, вся черная! Отмачивал, отмачивал – не помогло. Взял баллон очистки карбюратора, очистил так на процентов 80. Поставил, вроде все работает!

Вопрос: Пропала динамика. Очень медленный набор скорости. Подумал на плохой бензин, залил в другом месте – динамики всё так же нет. До случившегося ездил спокойно, сцепление не жёг. Накануне устранял мелкие неисправности электропроводки в полу под водительским сидением, но вряд ли это могло как-то сказаться.
Ответ: Смотрим лампы стопа, все ли горят?
Ответ: Со стопарями были проблемы, которые устранены как раз с починкой проводки. Горят все три как положено.
Совет: Кoгдa в систeмe yпpaвлeния двигaтeлeм вoзникaeт нeиспpaвнoсть, тo блoк ЕCМ нe мoжeт oпoвeстить вoдитeля пyтeм включения индикатора МI, ecли имeeтся oбрыв в цeпи пoслeднeгo. Пoэтoмy, eсли в тeчeниe 5 пoeздoк нeпpepывнo oбнapyживaeтся ненормальное сoстoяниe элeктpoпpивoдa дpoссeльнoй зaслoнки и чacти кoмпoнeнтoв, связaнныx с блoкoм ЕCM, тo пoслeдний oпoвeщaeт вoдитeля о тoм, чтo в систeме управления двигателем вoзниклa нeиспpaвнoсть и пpoизoшeл oбpыв в цeпи индикaтopa MI пyтeм aктивaции aвapийнoгo peжимa paбoты.
Решение: Это действительно был аварийный режим. Оказалось, что замкнулись цепи габаритов и стопарей. Со включеным светом горят и стопари. Машина не едет. Выключаю свет – летит на всех парах! Осталось найти место замыкания.

Вопрос: Машина вдруг резко перестала тянуть, нажимаю на газ: если немного в горку – сразу глохнет, по ровной – медленно катится. Сильно дымит, когда включаешь скорость. На нейтральной тоже обороты не развивает, кое-как две тысячи, на приборах ничего не горит, ошибок и неисправностей не находит. Звук мотора немножко изменился, на холостых работает ровно, заводится хорошо. Масло не жрет.
Совет: У меня такое было, когда турбина клинила за 2.300 оборотов. Один в один проблема. Смотри в турбину!
Совет: Симптомы смерти турбины следующие:

  • Гул, повышенный шум. Похож на дисбалансированный вентилятор, не путать с естественным свистом
  • Бросает масло в выхлоп, сзади паровоз
  • Потеря тяги
  • Механический обрыв крыльчатки.

Вопрос: Сегодня три раза меряли разгон до 100км\ч – получилось 17 секунд. Причем до 3.5 тыс. оборотов вроде нормально ускоряется, а дальше как будто за задницу держат. И при переключении на следующую передачу чувствуется сильное как бы ускорение, а потом снова еле разгоняется. Фильтр новый, свечи новые, все датчики чистил, заслонку промывал. Все равно расход по городу меньше 15 не получается. По трассе был 10-10.5.
Решение: Сегодня выбил третий катализатор, при этом первые два не трогал. Проблема была именно в нём! Тачка обрела второе дыхание! Расход 8,5.
Совет: Как определить, что катализатор забит.

  • Вывернуть кислородный датчик, ввернуть манометр, и замерить давление в выхлопной системе. Если давление превышает на любом из режимов работы мотора значение 0.5 атм (Кг/см2) – каталитический нейтрализатор забит.
  • Прогреть мотор (езда по городу-трассе) в течение получаса, затем взять термопистолет (пирометр) и проверить температуру перед катализатором (прямо на шве сварки) и сразу после катализатора (тоже на месте сварки трубы и катализатора). Если температура после катализатора ниже или такая же, что и перед катализатором – значит он забит.
  • Если внутри катализатора что-то звенит, это говорит о его неработоспособности.

Вопрос и решение: Дизель в разгоне стал тупить, расход и дымность повысились, появилась турбояма, при газе на 2000 об не улетает вперед, а начинается цокотение по типу бензиновой детонации. Решил осмотреть впускной коллектор. Снял подводящий воздушный патрубок и удивился очень сильно. Толщина слоя сажи от 5 мм до 1 см!
Решил снимать и чистить впускной коллектор и клапан EGR. Потрачено было 2 баллона с очистителем карбюратора и 2л бензина. Причем очистка в основном выполнялась механически, при помощи Г-образной самодельной лопатки, металлического ерша и шомпола с тряпкой. Очиститель не смог смыть эту бездну нагара, которой я наковырял 1.5 стакана. Купленный очиститель EGR от Хадо какой-то маслянистый и визуально только грязь смывал, не трогая нагара. Был также промыт клапан EGR, он забился сажей и завис в открытом состоянии, гоня сажу во впускной. Итоги: после промывки вернулась резвость и пропало клевание (турбояма). Выводы для себя сделал – раз в полгода проверять и чистить клапан EGR, осматривать состояние впускного коллектора.
Совет: Недостаток ДВС с непосредственным впрыском и системой рециркуляции: работа на малых оборотах в городских режимах приводит к накоплению сажи во впускном коллекторе, в корпусе дроссельной заслонки и на клапанах. Необходимо почаще «прожигать» двигатель на больших оборотах.

Двигатель перегревается

Совет: Итак, если у вас в жару прёт температура и стрелка доходит до красной зоны, а если выключить и снова включить зажигание и температура становится нормальной, то эта проблема электрическая. Если всё именно так и происходит, то у вас проблема с проводом массы между кузовом и двигателем.

Вопрос: Выливается тосол с расширительного бачка после часа езды или около того, то есть он набирается полный и через верх выливается, потом мотор остывает и жидкость оставшаяся всасывается в систему, я доливаю до половины в бачок и ситуация повторяется. И еще часто включается вентилятор радиатора. На рост температуры не сказывается.
Решение: Причина была в датчике температуры, он давал заниженные результаты, то есть показывал норму, когда жидкость уже кипела и только когда жидкость вылетала через расширительный бачок, показывал что перегрев и включались вентиляторы радиатора. Когда отключили датчик то система в аварийном режиме включила вентиляторы при пуске двигателя и температура не растет, даже при выезде на шоссе и езде 120 км/ч в течение получаса при температуре воздуха 30С.

Совет владельцам ВАЗ-2110. Могу рассказать как проверить ДМРВ. Берем электронный тестер, находим фишку датчика и протыкаем желтый провод иголочкой. На тестере выставляем 20 вольт и включаем зажигание. Напряжение должно быть от 0.996 до 1.07, если больше – датчик врет, а если 1.1 – датчик практически мертвый, но его можно починить. Нужен компрессор и очиститель карбюратора (желательно подороже). Пробрызгиваем находящийся за сеточкой чувствительный элемент и выдуваем досуха воздухом. Меряем напряжение: если упало до нормы – оставляем, если нет – делаем несколько раз (обычно баллона очистителя хватает).

Вопрос: Завел машину, залил антифриз по инструкции. Машина начинает кипеть при холостых, в шланге (что от блока к радиатору) ощущение что воздух. При прокачке шланга рукой в него идет антифриз, он начинает греться. До кучи еще проводка у старого хозяина накручена и обдув не работает. Это пробка воздушная или помпа не качает? Проехал на ней пару км – не кипит, остановился, через пять мин снова начала закипать. Ехал медленно, 20-30км\ч.
Совет: Надо проверить есть ли отвод в расширительный бачок из какой-нибудь верхней точки системы охлаждения. Не забит ли он? Помпа приводится в движение ремнём с обратной стороны. Ремень правильно стоит? Если всё так, то придётся копать глубже. То, что печка плохо греет и т.д. да может быть следствием воздуха, но вопрос-то в том как он там оказывается и почему не уходит. На исправном автомобиле при правильной схеме патрубков пробка воздушная и сама бы разошлась. Белого дыма нет? Или излишне не парит из выхлопной?
Решение: Точно, ремень обратной стороной крутил (ручейками) аж канавки на шкиве нашлифовало.

Вопрос: Почему постоянно работают вентиляторы охлаждения на прогретой машине, даже зимой! Машина прогревается, вентиляторы включаются на первую скорость и крутятся, не выключаются! Датчик температуры четко показывает, антифриз заменил!
Совет: Была такая ерунда, в терморезисторе при определенной температуре был провал и мозги получали сигнал на аварию и включали пропеллеры. Проверяли датчик нагревом с измерением сопротивления и этого провала не замечали. Взяли переменное сопротивление и подключили вместо датчика (гоняли его на разных режимах) все работает ок. Заменили ДТОЖ и гуд.

Неисправности ГБО

Совет: После установки ГБО два варианта: двойная прошивка ЭБУ (в ЭБУ 2 программы: для работы на бензине и на газу) или вариатор опережения зажигания. Установка вариатора заключается во врезке в провод между датчиком положения коленвала и ЭБУ. Если что – то просто ставится заглушка и работает в штатном режиме. По поводу прошивки: насколько мне известно, то необходимо реле ставить, которое переключает программу работы ЭБУ при переходе на газ – а это вопрос относительной надёжности – надо лезть в мозги. Основной аргумент от установщиков: если что не так – деньги возвращаем. Единственное, что может быть, и меня предупреждали – это возможное загорание на приборке “чека” – меня вроде миновало. Устраняется данная проблема программным методом в самом вариаторе. Я думаю выбор в цене и доступности обслуживания.

Причины повышенного расхода на газе:

  • Неисправны свечи или большой зазор между электродами.
  • Низкое качество газа.
  • Подгорели клапана (особенно актуально для любителей больших оборотов).
  • Загрязнен воздушный фильтр.
  • Не установлен вариатор опережения зажигания.
  • Не перепрошит ЭБУ под газ.
  • Недозаправка (обман на АГНКС).

Посторонние звуки при работе двигателя

Совет: Свист под капотом – подшипник натяжного ролика ремня привода навесных агрегатов. СТО меняют ролик, но умельцы разбирают его и смазывают подшипник.

Совет: Неисправность двухмассового маховика проявляется металлическими щелчками при переключении передач.

Вопрос: При резком трогании с места или торможении происходит одиночный стук.
Совет: Смотреть заднюю опору двигателя на разрывы или просадку. Защита двигателя зачастую цепляется за выхлопную, там видно потертости.

Разное

Совет: Двигатель дымит, увеличился расход масла. Если на электродах и тепловом конусе свечи жирный нагар, а резьба чистая – залегли поршневые кольца.

Совет: “Суспензия” на щупе – это смесь конденсата, тяжелых фракций образовавшихся газов (при любом масле) при работе в минусовые температуры. Конденсат в масле образуется из-за частых коротких поездок при минусовых температурах. Это то же, что и “майонез” на крышке маслозаливной горловины зимой.

Вопрос: При переключении скоростей тахометр подскакивает на 100-200 и потом падает. Если разгоняться быстро и врубить нейтралку, обороты могут зависнуть на 1500 или на 3000, а потом упасть через -3-4 секунды. Свечи новые, клапан вентиляции картера новый, регулятор ХХ промыт, гофра целая, дросель помыт, коврик под ногами не мешает, тросик не застревает.
Решение: Было такое и у меня. Резина у тебя одинаковая стоит? Может быть так, что если резина спереди ниже, то они быстрее набирают скорость, чем задние, которые выше. Обороты не падают, пока задние колеса не выровняются в скорости с передними.

Вопрос: Машина стала много есть бензина. Поехал на диагностику: ДМРВ умер, купил новый, снял воздушную гофру, а там все в масле – откуда оно и как избавиться? Снимал клапанную крышку, каналы все чистые.
Совет: У тебя кидает масло через трубку вентиляции картерных газов. Причины: плохое масло; забита система вентиляции картерных газов;
низкая или разная компрессия в цилиндрах двигателя.
Совет: Проблемка была та же, решил очень просто – купил баллончик очистителя карбюратора, открутил дроссельный узел и начал его чистить. Затем открутил хомут маленького шланга, который идёт от вентиляции картера к верхнему штуцеру дроссельного узла. Оказалось что забит он наглухо, т.к. канал очень тоненький. Раз 10 продул очистителем и его пробило. Затем всё собрал обратно. Результат: легче набирает обороты, холостой ход не плавает, НЕТ МАСЛА В ГОФРЕ от замены до замены масла вообще!
Совет: Ещё один способ проверить быстро клапан вентиляции картерных газов. На ХХ вытащи масляный щуп полностью. Если мотор начинает сильно трусить или даже глохнет, то клапан мертвый. При исправном клапане мотор не должен реагировать на это.

 

Вопрос: “Залипают” обороты Х.Х. на 1300. Такое происходит не всегда, но в последнее время все чаще и чаще. Тросик вроде смотрел, нигде не заедает.
Ответ: Столкнулся с такой же проблемой, когда резко отпускаешь газ педаль под силой пружинки возвращается в нормальное положение, а когда плавно отпускаешь может “залипнуть” и ногой с обратной стороны педальку поднимаю вверх. Надо залить тросик смазкой.
Ответ: Была подобная ситуация, зависали обороты. Причем, в диапазоне 1300-1500. Проблема решилась промывкой рхх и дроссельной заслонки.
Решение: Поехал к дилеру. Мастер, все посмотрев, пробует ход педали газа РУКОЙ, выносит вердикт: заедает трос. Мне туда зафигарили (внутрь оплетки) смазки, теперь педаль ходит очень мягко и обороты не залипают.

avtonov.info

Плохая работа двигателя во время движения автомобиля

 

В статье рассматриваются популярные проблемы с двигателем автомобиля, которые очень портят характеристики двигателя, и приводят к проблемам с движением автомобиля. А также: начальная диагностика и способы решения проблемы.

Машина плохо едет.

Как машина может ехать плохо? Вот возможные основные проблемы.
1. Машина слишком медленно разгоняется.
2. Машина едет вроде нормально, но максимальная скорость почему-то ограничена, эта скорость значительно меньше максимальной скорости, которую могла бы развивать машина.
3. Движение машина неравномерно, особенно при разгоне.
4. Вроде все хорошо, но двигатель не развивает полной мощности (не всем нужна полная мощность).
5. Мощность и нормальная работа двигателя то зависит от погоды. В сырую погоду, в дождь плохо едет.
6. Возможны комбинации первых четырех вариантов.

Чаще всего на автофорумах в вопросах можно услышать простые фразы: мотор не тянет, или мотор плохо тянет, плохой разгон, двигатель тупит, упала мощность, не вытягивает скорость. В ответах — также традиционные фразы: плохой бензин, плохие СТО, плохие машины, плохие дороги.
Если кто-то еще верит, что на форуме легко услышать правильный ответ на свой вопрос, пусть задаст этот вопрос где-нибудь в очереди к врачу в поликлинике, или в очереди на кассу в магазине. Ответы будут такие же, как на форуме, и пользу от этих ответов будет такая же.

Технические ответы лучше искать в технической литературе. Любая техническая неисправность двигателя приводит или к ухудшению характеристик двигателя, или даже до того, что двигатель не заводится. Не существует технических неисправностей, которые улучшают любую характеристику двигателя. Двигатель с технической проблемой или теряет мощность, или тратит много бензина, или обе неприятности сразу.

Не надейтесь прочитать в статье чудодейственный рецепт: если двигатель не тянет, или двигатель плохо тянет, надо сделать то и это.
Не надейтесь увидеть таблицу, в одной колонке которой написано о проблемах с двигателем, а в другой колонке — простые способы решения проблем.
Хотите, чтобы ваш двигатель имел штатные, заложенные конструкторами характеритик — научитесь хотя бы правильно и подробно описывать проблему, без знаменитой фразы «двигатель не тянет».

Как лучше и проще диагностировать проблему с двигателем? Для этого надо знать, какие проблемы создает то или иное неисправность. Итак, начинаем анализировать возможные неисправности двигателя и проблемы, которые при этом возникают. Начнем с особо неприятных неисправностей.

Слишком низкая компрессия двигателя

Что такое компрессия? Компрессия двигателя — это давление бензиново-воздушной смеси в цилиндре двигателя в верхней мертвой точке работы поршня в цилиндре, это давление зависит от атмосферного давления, коэффициента сжатия в цилиндрах двигателя, и политропный показателя, который для бензина примерно равна 1.2. Компрессия двигателя не может быть больше, чем рассчитанная конструкторами.
Простой пример. В идеальном бензиновом двигателе с коэффициентом сжатия 10 компрессия будет 14 атмосфер, при стандартном атмосферном давлении.
Компрессия максимальная тогда, когда хорошо работают компрессионные кольца в поршнях, и правильно работает газораспределительный механизм.
Считается, что стандартный бензиновый двигатель должен иметь компрессию не менее 10, хотя лучше 12-13. Если компрессия немного меньше нормы, увеличивается расход бензина, а также …

Хорошо, что вспомнили о бензине. Интересная закономерность: двигатель, у которого компрессия немного ниже нормы, например, 10-11 вместо 12-13, сжигает больше нормы бензина на низких и средних оборотах, но на высоких оборотах расход бензина в таком двигателе практически соответствует норме. С таким двигателем вы сжигаете больше бензина в стандартном городском цикле, но во время быстрого движения по шоссе расход бензина — в соответствии с нормой этого авто для такой скорости. Двигатель, у которого немного снижена компрессия, без проблем развивает штатные высокие обороты.

Так вот, мы продолжаем. Двигатель с пониженной компрессией имеет слишком большое давление картерных газов, это приводит к значительному перерасходу моторного масла.
Дополнительное снижение компрессии приводит к увеличению расхода моторного масла и задымление выхлопа, еще ниже компрессия приводит к тому, что двигатель практически не заводится, хотя с некоторыми усилиями его можно завести с помощью буксира.

Как проверить компрессию двигателя? Для этого нужен компрессометр с манометром, точности которого вы доверяете. При эксплуатации двигателя кольца на поршнях стачиваются и компрессия в цилиндрах падает, это оказывает свое влияние на работу двигателя и на его запуск. Однако, не только кольца могут быть причиной слабой компрессии. Если клапаны газораспределительного механизма неплотно прилегают к своим посадочных мест, также будет плохой результат. Для выявления причины плохой компрессии необходимо после первого измерения компрессии добавить 10-20 грамм машинного масла в цилиндры и снова померить компрессию. Если компрессия увеличилась, то тогда проблема — в кольцах поршня. Если не увеличилась — проблема с клапанами.
Очень упрощенная фраза: проблема в кольцах поршня. На самом деле эта проблема может иметь несколько вариантов:
— «залегли», потеряли упругость маслосъемные кольца. Компрессия не слишком изменилась, но двигатель «ест масло», расход моторного масла значительно выше нормы, и двигатель дымит.
— «закоксувались», то есть хорошо приклеились шлаком до поршней компрессионные кольца. Компрессия низкая, и значительно ухудшается при попытках использовать «эффективные промывающие средства» для прочистки «форсунок и всего двигателя от шлаков». Рекламные фразы эффектные, но толку от них никакого. Даже обычный переход на использовании био-бензина, то есть бензина со спиртом, вымывает шлак с хорошо забитых грязью компрессионных колец, и компрессия падает еще больше. Возникает эффект «хотела как лучше, а получилось, как всегда».
— треснуло какое-то из колец. Характерный признак — компрессия падает только в этом цилиндре. Также компрессия падает до нуля только в одном цилиндре при прогорания прокладки блока головок цилиндров, или поломке одного из клапанов.
— выше нормы изношенные гильзы цилиндров. Это действительно дорого и плохо.

Неправильно отрегулирован газораспределительный механизм

В этом случае автовладельца ждет гарантированное снижение мощности двигателя и перерасход бензина. Двигатель начнет греться выше нормы, хотя при нормально работающей системе охлаждения этого нельзя не заметить. Если газораспределительный механизм разрегулирован еще больше, даже хорошо работающая система охолдження не справляется, и двигатель перегревается.
Снижение мощности двигателя — это немного медленнее разгон, снижена максимальная скорость автомобиля. В некоторых случаях может появиться незначительное раскачивание автомобиля вперед-назад при разгоне.
Слишком большие зазоры в клапанах увеличивают стук двигателя, газораспределительный механизм при этом быстрее изнашивается.
Слишком малые зазоры в клапанах могут испортить вам двигатель.
Неправильно выставлены метки в газораспределительном ремне или газораспределительном цепи чрезвычайно ухудшают работу двигателя и уменьшают его мощность, а также приводят к значительному перерасходу бензина.
Плохо натянут ремень ГРМ или цепь ГРМ создают дополнительную нестабильность в работе двигателя, особенно на низких оборотах.
Слишком сильно затянутый ремень ГРМ или цепь ГРМ работает хорошо, но очень недолго, и его обрыв часто приводит к дорогостоящей и сложной поломки в двигателе.
Изношенный ролик ГРМ или старый ремень ГРМ будут вам стоить в десятки раз больше, чем своевременно куплены новые.
Изношенный газораспределительный вал — это все равно, что полностью изношен весь двигатель. С изношенным газораспределительным валом добиться нормальной работы исправного двигателя просто невозможно.

Закупоренный грязью и кусочками металла выхлоп

Выхлопные газы из выпускного коллектора двигателя попадают в катализатор, если он есть в машине, далее в резонатор и глушитель. Весь этот путь выхлопных газов автовладельцы могут коротко называется «выхлоп», но и сами выхлопные газы — это также «выхлоп». Откуда берутся мелкие кусочки этого же металла в катализаторе или в глушителе? Они откалываются от внутренних решеток катализатора, если он есть в машине, и внутренних тонких перегородок глушителя.
Немного теории. Динамическое сопротивление препятствия на пути воздуха, движущегося прямо пропорционален условной поперечной площади препятствия, и прямо пропорционален квадрату скорости самого воздуха.
При увеличении оборотов двигателя и скорости выхлопных газов в два раза динамическое сопротивление выхлопного тракта увеличивается в четыре раза. Эту фразу мы еще вспомним.
Так вот, даже новенький, исправный катализатор или глушитель создают довольно значительный динамическое сопротивление для выхлопных газов. Мы втрачаеио до 10 процентов мощности двигателя только для того, чтобы выхлоп был чище и тише. Хорошо закупоренный катализатор или глушитель превращают эти несколько процентов на десятки процентов.
Сначала максимальная скорость машины ехидно уменьшается. Едет вроде нормально, но выше определенной скорости разогнаться не может.
Если закупорка увеличивается, чувствуется значительное ослабление двигателя даже на меньших скоростях, особенно при разгоне.
А дальше двигатель даже не заводится.
Диагностировать неисправность возможно при значительной закупорке выхлопа. На нормально разогретом двигателе при неподвижной машине, на нейтральной передаче на несколько секунд максимально нажимают на педаль «газа» и смотрят на тахометр. Если двигатель быстро дает хотя бы 5000 оборотов в минуту, выхлопом нельзя не заниматься, с таким катализатором и таким глушителем еще можно ездить.
А если не дает? Надо перепроверить. Можно немного открутить катализатор, и снова погазуваты. Реветь будет так, как надо! Если обороты станут больше 5000, выхлопной тракт действительно чем-то забит.

Негерметичность где от блока дросселювання и до впускных клапанов

Очень популярная и неприятная проблема. Небольшая негерметичность почти незаметна в работе двигателя, но может провоцировать увеличение оборотов двигателя на нейтральной передаче при движении автомобиля. Конечно, есть водители, которые думают, что «так и надо».
Чуть больше негерметичность может увеличивать холостые обороты, даже когда автомобиль не двигается.
Искать негерметичность достаточно трудно, если нет дымогенератора. Но негерметичности также может быть из-за плохого клапан вакуумного усилителя тормозов, или клапан системыEGR , «exhaust gas recirculation», что в переводе означает «рециркуляция выхлопных газов».
Только в карбюраторных двигателях негерметичности очень портила и уменьшала холостой ход. В инжекторных двигателях негерметичности разгоняет холостой ход.

Очень забит грязью воздушный фильтр

Хуже при этом — значительный перерасход бензина. Также немного уменьшается мощность двигателя. Проверить воздушный фильтр легко, если на него хотя бы посмотреть. Посмотрев на фильтр, независимо от увиденного, его надо вынуть и хорошую постучать фильтром о штаны, выбивая из фильтра лишнюю пыль.
Фильтр должен быть чистый.

Слишком низкое давление в топливной системе

Подозрения начинаются с клапанов бензонасоса, короче говоря, с бензонасоса. Главный симптом при слишком малом давлении топлива — это периодическое уменьшение оборотов холостого хода и заглохання двигателя. Общая мощность двигателя немного уменьшается, но электроника пытается поддерживать динамические характеристики двигателя.
Диагностика? Какая там диагностика! Мерить надо.
Иногда давление топлива неожиданно становится меньше, чем надо, машина может заглохаты или слишком медленно разгоняется, но не надо сразу подозревать, что испачкался регулятор давления топлива. Сначала испачкается в трубке топливопровода от топливного насоса и до топливной рампы, только потом может быть загрязнены регулятор давления.
Закономерность: как правило, регулятор давления топлива не требует регулирования, поэтому после чьего «регулирование» очень полезно проверить давление исправным манометром.
Регулятор давления топлива поддерживает стабильную разницу давлений между давлением топлива и давлением во впускном коллекторе (перед дроссельной заслонкой).
НЕ давление поддерживается, а разница давлений.
Для правильного измерения надо мерить давление с включенным зажиганием, но неработающим двигателем.
Измерили. Заводим двигатель, на холостом ходу давление немного упал. Газуем и видим, что давление меняется, но после окончания газирования давление возвращается к тому уровню, который был при холостом ходу.
Только в новенькой машине после выключения двигателя давление уверенно стабильный, и не падает. В неновой машине давление в течение минуты упадет до «нуля». Это не является проблемой.

Слишком высокое давление в топливной системе

Давление топлива может быть нормальным, но при работе двигателя давление топлива через некоторое время может повышаться.
Почему?
Мембранный регулятор давления — конструкция надежная, он нормально работает, даже если грязный. Избыток топлива, чтобы уменьшить излишнее давление, сливается обратно в бензобак. Он действительно сливается в бензобак, пока шланг обратной отбора топлива ( «обратка») частей. С годами этот шланг так сильно забивается грязью, что избыток топлива не может попасть обратно в бензобак, и это резко увеличивает давление топлива в топливной рампе.
А у вас при этом не всегда заводится двигатель!
А у вас нестабильный холостой ход!
А у вас повышенный расход топлива!
И вы рискуете сжечь бензонасос!
Вместо забитого грязью шланга обратного отбора топлива у вас может не срабатывать клапан адсорбера, который обеспечивает вентиляцию бензобака. Если двигатель плохо заводится, но проблема исчезает при открытой крышке бензобака, значит, виноват именно этот клапан.
Хорошо забитый топливный канал можно промыть обратным потоком промывая жидкости, и нет никаких шансов промыть его прямым потоком промывая жидкости.
Великоват давление топлива приводит к тому, что увеличивается трение в форсунках, и форсунка иногда может «заклинивать» в каком-либо положении. Такое периодическое заклинивание приводит к нестабильности холостого хода, с периодическим заглоханням двигателя. Кстати, форсунка при этом очень быстро изнашивается, а заодно выше нормы расходуется топливо.

Очень загрязнен топливный фильтр

Проблему можно почувствовать по нестабильной работе двигателя на больших оборотах. Не уменьшение мощности, не ограничена максимальная скорость машины, а нестабильная работа на больших оборотах.
Не стоит любую проблему двигателя списывать на грязный топливный фильтр и плохой бензин. Эти два фактора — весьма незначительны.

Очень загрязненные форсунки

Загрязненные форсунки гарантированно дают перерасход бензина, а очень загрязненные дают ненормальный разгон с расшатыванием, быстрое отруювання дорогого и полезного катализатора, и значительную перерасход бензина.
Форсунки должны быть чистыми.

Вода в топливной системе

Очень плохо заводится холодный двигатель, если в топливном баке мало бензина. Зимой избыток воды может замерзнуть, тогда к потеплению не заведется. Очень нестабильная работа двигателя на всех режимах. Фраза «плохой бензин» очень часто означает «много воды в бензине».
Незначительное количество воды в бензине есть всегда.

Нестабильное формирования искры в системе зажигания

Возможно периодическое заглохання двигателя при разгоне, или нестабильная работа двигателя при разгоне, а также на больших оборотах. Конкретной причиной может быть любой элемент в системе зажигания, почмнаючы со свечей, и заканчивая коммутатором. Вариантов нестабильности очень много.
Искра может быть на стабильные в сырую погоду, в дождь.
Двигатель «троит», вы слышите стабильную неритмичничть на холостых оборотах. Чувствуется, что мощность двигателя немного упала. У вас нет искры на одном из цилиндров. Возможно, плохая свеча или высоковольтный кабель, или проблема в трамблере.
Двигатель «срывается», делает чрезвычайно короткие паузы на высоких оборотах, и под нагрузкой, при этом машина при езде вздрагивает. Очень возможно, что неисправен модуль зажигания (катушка зажигания) или модуль электронного коммутатора. Очень возможно, что модуль хороший, но плохой контакт в электрооборудовании, которое формирует искру в системе зажигания. Когда ищут плохой контакт, в первую очередь подозревают контакт «по массе», или «по питанию». Хорошая зачистка всех подозрительных контактных площадок — обязательна.
Очень изменился тон мотора на холостых оборотах, стал бы ниже, хотя скорость холостых оборотов не изменилась. Мощность снизилась так, что машина едет с трудом. Очень похоже, что вместо четырех цилиндров у вас работают только два. Проблема может быть в модуле зажигания, или в электронном коммутаторе, или в разъемах системы зажигания.

Свечи зажигания. Не надо сразу менять свечи зажигания на какие-то особые и улучшены. Посмотрев на свечу, вы в первую очередь видите не состояние свечи, а состояние двигателя. Поясню. Смотрим на свечи двигателя.
— Свечи мокрые, и двигатель не заводится. Свечи нормальные, у вас по какой причине нет искры.
— На свечах нагар, черное бархатистое покрытие. Вы ездите на слишком обогащенной смеси, у вас идет перерасход бензина.
— электроды и корпус свечи покрыты блестящим налетом или масляным нагаром. Меряйте компрессию.
— На ваших свечах слой бархатистого светлого рыжего покрытия. Вы ездите не в плохом бензине, а на очень плохом. Никогда больше там ни Заправляйтесь.
— электроды свечей оплавленные или пористые. У вас слишком раннее зажигание.
— Внутренние изоляторы свечей ненормально свете, свечи подозрительно чистые. Вы ездите на слишком обедненной смеси, и этим портите свой двигатель, при этом у вас небольшая экономия бензина.
— Свечи сухие, поверхность внутреннего изолятора имеет цвет от светло-серого или серо-желтого до слегка темно-рыжеватого. Все нормально с вашей системой зажигания.
Общий вывод. Свечи — это не проблема, а индикатор, который показывает вам проблему.
Общая рекомендация. Формирование искры может быть нестабильным, если проблема в электрооборудовании, но не в самой системе зажигания. Проблему может создавать генератор или плохой контакт в силовой части электрооборудования.

 

Пробуксовывает сцепление

Водитель хорошо слышит, что двигатель газует, как надо, но машина не едет быстрее. Это обычное пробуксовки сцепления. Накладки на диске сцепления, или весь диск сцепления придется заменить.
Терминология и жаргон. Сцепление «ведет», это значит, что при полностью нажатой педали сцепления двигатель все равно пытается двигать машину. Сцепление «буксует», когда педаль сцепления отпущенная, и обороты двигателя неплохие, а машина не едет, или едет слишком медленно.
Если в машине автоматическая коробка передач, и при газировке хорошо слышно, как увеличиваются обороты двигателя, но машина не едет быстрее, значит, гидротрансформатор в автоматической коробке передач уже отслужил свое. Он не ремонтируется, он меняется.

Все остальные проблемы в работе двигателя во время движения машины создаются датчиками двигателя.

Датчик атмосферного давления во впускном коллекторе
или
датчик массового расхода воздуха

Знакомые сокращение для этих датчиков:
ДАД (датчик атмосферного давления).
MAP (manifold absolute pressure sensor), его могут называть МАП .
ДМРВ (датчик массового расхода воздуха).
MAF (mass air flow sensor), его могут называть МАФ .
Несмотря на такое разнообразие, эти датчики выполняют одну общую функцию: помогают измерить интенсивность воздушного потока во впускном коллекторе. Очень важный параметр! Он помогает правильно рассчитывать режим работы двигателя под значительной нагрузкой, когда машина едет вверх, или ускоряется.
При плохо работающем датчике — значительные провалы в работе двигателя при переходе с одного режима на другой, очень неравномерная работа двигателя при разгоне, возможно ритмичное колебания скорости оборотов в некоторых режимах, словом, езда становится ужасной. Кроме неисправности самого датчика, возможно загрязнение датчика, а для датчика MAP еще загрязненность трубки, которая идет от впускного коллектора к датчику, или разрыв этой трубки.
Даже с отключенным неисправным датчиком машина едет значительно ровнее, и обороты вроде нормальные, но под нагрузкой «не идет». Датчик чрезвычайно нужен, чтобы двигатель хорошо работал под значительной нагрузкой.

Датчик положения дроссельной заслонки

Датчик традиционно резистивный, то есть гарантированно изнашивается. Современные датчики делаются на эффекте Холла, надежность таких датчиков значительно выше, а линейность меньше, поэтому в некоторых случаях новый хороший современный датчик может создавать дополнительные незначительные проблемы.

Проблемы создает датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ)?
— При обрыве или неконтакты «нижнего» вывода датчика (подключенного на «массу») двигатель может не заводиться, но заводиться с отключенным датчиком.
— При обрыве или неконтакты на сигнальном выводе датчика возможные рывки при движении автомобиля, ухудшены и нестабильные динамические характеристики двигателя (я вспомнил традиционную фразу «плохо тянет»), обороты холостого хода всегда нестабильны.
— При обрыве оба неконтакты на «плюсового» выводе датчика, куда традиционно подается напряжение + 5V, двигатель работает стабильно, но значительно хуже, и такое впечатление, будто уменьшенная мощность двигателя.
— датчик, характеристики которого совсем немного отличаются от штатных, может вызвать нестабильность с холостым ходом, а также ненужное резкое увеличение оборотов в нейтральной передачи при движении автомобиля. Традиционная фраза — «зависают обороты».

Датчик температуры охлаждающей жидкости

Популярное сокращение в литературе — ДТОЖ. Неисправный датчик имитирует, что двигатель совсем холодный. Закорочен датчик имитирует, что температура двигателя несколько выше, чем температура Солнца. Равномерность работы двигателя никак не меняется, но увеличивается расход бензина. Иногда отключен датчик — это лучше, чем неисправен, так как при отключенном датчике контроллер двигателя начинает пользоваться аварийными таблицами.
Кроме датчика температуры охлаждающей жидкости в двигателе также датчик индикатора температуры охлаждающей жидкости. Важно то, что они находятся в разных точках циркуляции охлаждающей жидкости, Датчик индикатора температуры охлаждающей жидкости — для водителя, а датчик температуры охлаждающей жидкости — для контроллера двигателя.
В некоторых случаях неисправные датчики температуры охлаждающей жидкости или темперетары воздуха во впускном коллекторе могут ухудшать заводки двигателя. Для проверки — отключают оба датчика, и снова пытаются завести двигатель.

Датчик температуры воздуха во впускном коллекторе

Неисправный датчик провоцирует изменение режимов работы двигателя, и перерасход бензина. Водитель, который хорошо чувствует свой двигатель, может подумать, что мощность двигателя немного уменьшилась. Кроме того, ухудшается заведения разогретого двигателя, но нормально заводится холодный.

датчик детонации

Этот датчик можно даже отключить, если вы заправляетесь нормальным бензином, именно таким, на который рассчитывали конструкторы двигателя, и вы не любите быстрой, динамичной езды. Датчик детонации — это обычный пьезокерамический вибрационный датчик, и если сигнал с датчика выше нормы, контроллер оперативно уменьшает угол опережения зажигания, чтобы детонация уменьшилась.
На все остальные характеристики двигателя и автомобиля этот датчик никак не влияет.

датчик фаз

И зажигания, и впрыск топлива в вашем автомобиле может быть одновременным (это устарела, раритетная редкость), попарно-параллельным и фазированным.
Попарно-параллельный впрыск — это когда одновременно срабатывают 1 и 4 форсунки, или 2 и 3 . В таком двигателе датчика фаз нет. Считаем для упрощения, что ваш двигатель имеет 4 цилиндра.
Фазированный впрыск — это когда каждая форсунка срабатывает индивидуально, при наполнении своего цилиндра топливной смесью. Двигатель с фазированной впрыском, у которого испортился датчик фаз, сразу переходит на попарно-параллельный впрыск, экономичность двигателя на несколько процентов уменьшается, и такой двигатель требует на несколько секунд больше времени для заведения.
И все.

Датчик положения коленчатого вала

Этот датчик сокращенно называют ДПКВ. При неисправном датчике двигатель не заводится, нет искры и топливо не подается в цилиндры. При плохо работающем датчике двигатель может иметь перебои на низких оборотах, или неожиданно останавливаться, но этот датчик никак не влияет на все остальные характеристики двигателя.

датчик скорости

Датчик скорости — это привычный стрелочный спидометр или нет? Это зависит от конструкции автомобиля. В одних автомобилях спидометр использует сигнал с датчика скорости, и при отключенном датчике спидометр ничего не показывает. В других автомобилях спидометр и датчик скорости — это независимые конструкции.
Зачем в автомобиле, помимо традиционного спидометра, еще и датчик скорости? Этот датчик нужен потому, что во время движения автомобиля немного иначе идет расчет количества бензина и воздуха, подаваемого в цилиндры двигателя. Алгоритм расчета почти тот же, но немного отличается.
Если в машине отключить датчик скорости, водитель во время езды по городу может ничего не заметить. Только при езде на больших скоростях, или под значительной нагрузкой водитель может заметить, что мощность двигателя вроде немного меньше, и запас скорости также меньше, а экономичность немножко увеличилась. Все потому, что на скоростных режимах контроллер должен немного иначе рассчитывать цикловое наполнения цилиндров.
Неисправен датчик скорости может провоцировать лишние обороты при движении на нейтральной передаче, и уменьшает мощность двигателя при значительной нагрузке на двигатель.

Кислородный датчик, лямбда-датчик

Очень полезный и нужный датчик в машине. Этот датчик ничего не измеряет, он лишь показывает контроллеру, есть ли в выхлопных газах остатки кислорода.
И все.
Если кислорода нет, значит, что в цилиндры подается лишний бензин, и количество бензина надо уменьшить. Если кислород есть, но двигатель не нагружений, контроллер не делает из этого проблему, эта ситуация нормальная. Если кислород есть, а двигатель нагружений, контроллер имеет возможность добавлять в цилиндры дополнительный бензин для увеличения текущей мощности двигателя.
Сигнал с кислородного датчика может меняться 2-3 раза в секунду.
Если кислородный датчик дает слишком высокий сигнал в контроллер, машина начинает слишком медленно разгоняться, двигатель становится немножко «тупенький» .Если сигнал с датчика слишком низкий, машина едет очень даже неплохо, но увеличивается расход бензина.
Если сигнал с датчика слишком медленно меняется, очень трудно разогнаться без расшатывания машины вперед-назад.

термостат

Термостат лишь пытается поддерживать температуру двигателя стабильной. При холодном двигателе охлаждающая жидкость циркулирует в обход радиатора охлаждения, а когда температура охлаждающей жидкости достигает определенной нормы, термостат пускает циркуляцию охлаждающей жидкости через радиатор, для охлаждения этой жидкости, а значит, охлаждение двигателя.
Термостат имеет два варианта неисправности:
— завжлы открыт, при этом в двигателе поддерживается нужная температура, в холодное время года двигатель нормально разогревается, быстрее изнашивается, идет перерасход топлива, в холодное время года немного уменьшается мощность двигателя.
— всегда закрыт. Это ненадолго, двигатель очень быстро и очень серьезно испортится. Пока двигатель очень перегревается.

НЕ датчик, но вспомним. Микропрограмма контроллера (прошивка)

Это любимая тема для людей, которые любят что-то модное и современное, и не любят интеллект. Что бы ни случилось в двигателе — «полетела прошивка». Наиболее мощные автофорумы в Интернете — о «чипирование» и «модернизацию прошивки». Стадо любителей «чипирование» убеждают друг друга в лучших или худших особенностях той или иной прошивки, и любую проблему двигателя рассматривают с точки зрения «что-то произошло с прошивкой, нужно перепрошить». Ну, просто швеи-мотористки!
Я этим людям не родственник, не друг и не враг. Пусть забавляются с прошивками, это лучше, чем нюхать клей или любую другую гадость. Это лучше, чем бухать.
Это их право.
А мое право — немножко рассказать читателям об автомобильных контроллеры и программы для них, так называемые «прошивки». Сейчас воспользуюсь своим правом.

Автомобильный контроллер, или электронный блок управления (ЭБУ, российское ЭБУ, английское ECU) — это небольшой компьютерный блок, который считывает информацию с датчиков двигателя и управляет исполнительными механизмами двигателя, это подача бензина в цилиндры и зажигания.
Контроллер не является универсальным для всех автомобилей, является чрезвычайное много разновидностей этих контроллеров. Контроллер работает по хорошо выверенной конструкторами программе, но при этом пользуется очень большими и громоздкими таблицами параметров, и в соответствии с этими таблиц оперативно меняет такие параметры двигателя, как опережение зажигания, а также количество бензина и воздуха, подаваемого в цилиндры двигателя.
Кроме таблиц параметров, микропрограмма пользуется также таблицей опций. Каждая опция — это утверждение «да» или «нет».
Вот примеры:
ли поддерживать режим просушки цилиндров? Да.
Или опрашивать датчик удара? Ни
ли опрашивать датчик скорости? Да.
В микропрограмме контроллера — очень много опций, которые могут быть установлены в положение «да» или «нет», и длинные таблицы комбинаций различных параметров.
Контроллер не является «засекреченной коробочкой», он умеет обмениваться необходимой информацией с диагностической аппаратурой. Подключив к контроллеру такую аппаратуру, которую по-простому называют «сканер», автомеханик может посмотреть много параметров двигателя, и при желании и некоторых знаниях автомеханику даже разрешается некоторые из этих параметров немножко изменить.

Любимые «прошивки» — это, собственно, немного изменены в ту или иную сторону таблицы параметров и опций. Почему же автовладельцы с радостью бегают на «чипирование»? Потому что это быстро, и результат вроде есть, и сразу. Может, кто-то хочет конкретные примеры?

Даю конкретный пример. Машина достаточно нормально ездит, но время от времени загорается лампочка CHECK ENGINE . Эта лампочка традиционно оранжевая. Сканер показывает какую-то тупую непонятную ошибку, о какой «неравномерность циклового наполнения», или что-то подобное. Чипувальщик, широко расставив пальцы, быстро меняет прошивку, и ошибка больше не загорается.
Красота!
Красота, да не очень. В новой прошивке увеличены разрешенные рамки неравномерности циклового наполнения. Проблему не решили, но «забили» на эту проблему. Она проявится позже, с худшими последствиями.

Есть сотни вариантов «решения» тех или иных проблем двигателя с помощью вот такого «чипирование». Я не планирую перечислять в статье все варианты.
Коротко: когда есть проблема с мотором, нормальные мастера на СТО ищут причину проблемы с мотором, а не меняют прошивки. А для тех, кто хочет немного изменить ходовые характеристики своего исправного двигателя — меняйте прошивки, сколько хотите. Может, найдете такую, которая вам подойдет. Что даст вам новая Удачная прошивка?
— среднюю мощность обычного двигателя можно поднять на 5-7% . Без убеждения себя, что «стало лучше», вы эту разницу не заметите. В дорогих, хороших двигателях с турбонаддувом и прямым впрыском традиционно заложен значительный запас мощности, там можно извлечь из двигателя дополнительных 20-25% . С Аконы физики еще никто не отменял! При увеличении мощности двигателя расход топлива возрастет, несмотря на рекламные заклинания. Расход топлива возрастет.
— возможна незначительная коррекция небольших «провалов» в работе двигателя на некоторых режимах. При этом расход топлива немного увеличится, субъективно работа двигателя станет приятнее. Это действительно так, небольшие «провалы» в работе двигателя могут уменьшиться, и это гарантировано за счет совсем незначительного увеличения расхода бензина.
— возможно небольшое понижение максимальной мощности двигателя, с незначительным экономией топлива и рекламной фразой «экономный режим двигателя». Это я опять вспомнил о законах физики.
— подержанный двигатель начнет заводиться лучше или хуже. Если лучше — вам скажут, что это такая замечательная прошивка. Если хуже — вам расскажут о «самоочистки» свечей перед пуском, или придумают какую-то другую байку для дураков.
— может, что-то реально изменится? Нет.
Для особых зевак подсказываю: заодно с перепрошивкой вам сделают короткую, но полезную прочистку впускного тракта двигателя, якобы для того, чтобы «почувствовать результат». На самом деле наиболее полезна сама прочистка.

Подтверждаю, что иногда, и очень редко, я подчеркиваю, очень редко, изменение некоторых параметров программы контроллера просто необходима. Есть незначительные ошибки или недоработки, заложенные конструкторами автомобиля, потому что конструирование автомобилей не обходится без ошибок. Приветствую тех, кто может исправлять такие незначительные ошибки, это нужно и полезно. Абсолютное большинство «ошибок прошивки» — это не совсем нормально выставлены десятки параметров, которыми пользуется контроллер для управления работой двигателя. Коррекция этих параметров делается с помощью сканера и практического опыта. Некоторые параметры закрыты от сканера, их можно изменить перепрошивкой.

Даю бесплатную информацию для тех людей, которые знают цену деньгам и имеют интеллект: ресурс двигателя зависит в первую очередь не от настроек прошивки, а от стиля вождения и условий эксплуатации.
Даю бесплатную информацию для всех остальных: чипу, ребята, Чипу!
И мое сочувствие к болванов, которые свихнулись на «Чипирование».
И моя пренебрежение к гивнюкив- «чипувальщикив», которые этим пользуются.

Наконец, последнее. бензин

Не желаю вступать в бесконечную спор о том, какой бензин лучше, и какой хуже. Просто надо знать, какие проблемы может создавать бензин.
1. На любой, самой замечательной и проверенной заправке можно подхватить немало грязи в бензобак, если в танке именно той колонки, где вы только заправились, заканчивается бензин, и для вас колонка выдавила последние капли. «Танк» — это лишь терминология, это закопан в землю большой бак, в котором хранится бензин на бензозаправочний станции. Заборник топлива из танка — традиционно поплавковый, он берет бензин сверху, потому что внизу традиционно много грязи и воды. Если вам не повезло, и вы заправились остатками бензина, все это добро попадет в бак вашего автомобиля. Неужели во всем мире такая проблема? Нет, в тех странах, где жадность бизнесменов не всесильна, на заправках не допускают, чтобы в танке оставалось топлива меньше, чем четверть всего объема танка.
2. Ваше право, если больше ничего делать, заливать бензин с большим октановым числом, чем тем, на которое рассчитан двигатель. Но, заливая топливо с меньшим, чем надо, октановым чмсле, вы уверенно портите свой двигатель, или начинаете осторожно ездить, без быстрых разгонов, чтобы облегчить рабочий режим двигателя.
3. Если на заправке самостоятельно добавляют к бензину какие-то добавки для повышения октанового числа, это хуже, чем грязь и вода в бензине.
4. Добавлять к бензина в бак вашей машины что-нибудь разрекламированное и «эффективное» — это идиотизм. Если действительно хочется почистить форсунки, не вынимая их из двигателя, для этого есть специальные жидкости, которые используются ВМЕСТО бензина, в бензопровод подается именно такая жидкость, и двигатель определенное количество минут работает на холостом ходу на этой жидкости, это немного прочищает форсунки. Если идея прочистки двигателя для вас очень важна, можете для прочистки на полный бак бензина добавлять 100-200 грамм чистого спирта. Такое небольшое добавление спирта забирает воду со дна вашего бензобака, и промаленьку пропускает эту воду через двигатель.
5. Пользуясь био-бензином, то есть бензином со спиртом, вы можете проблемы перейти на обычный бензин. Но не надо «быстро и сразу» переходить на био-бензин, потому что такое топливо начинает вымывать шлаки из хорошо загрязненной топливной системы, и резкий переход может спровоцировать некоторые начальные проблемы. На био-бензин переходят, сначала понемногу добавляя такое топливо в обычный бензин.
6. Био-бензин — лучше или хуже? Не лучше и не хуже. На обычных режимах езды с био-бензином вы будете тратить примерно на 0.5 литра и 100 км больше, чем на традиционном бензине. На максимальных скоростных режимах будете терять до 1.5 литра на 100 км больше. Если очень точно измерить мощность вашего двигателя (не пользуясь вашей «интуицией», а пользуясь измерительными приборами), то мощность двигателя на несколько лошадок упадет. Выхлоп двигателя станет холоднее (это хорошо для двигателя) и чистый (это хорошо для экологии). Будет небольшая финансовая экономия для водителей, не выдавливают из двигателя всю возможную мощность. Поршневая группа двигателя служит дольше. Зашлакованность двигателя будет значительно меньше, и это легко увидеть: выход выхлопной трубы через некоторое время станет не черным, а ржавым, он не будет ржавым, если ваша выхлопная труба из нержавеющей стали. А какое кому дело до выхлопной трубы? Никакого, но состояние выхлопа цинично демонстрирует владельцу состояние двигателя.

Это все. В статье, как вы видите, перечислено ТОЛЬКО САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ проблемы двигателя, которые создают неудобства при движении автомобиля.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:

seite1.ru

Проблемы и надежность дизеля 2.0 CRDI (D4EA) — АвтоСтронг-М на DRIVE2

Первые корейские турбодизели с системой Common Rail появились в 2000 году. То есть, корейцы не отстали от мировых тенденций создания дизельных моторов. Первенцем в семействе CRDI является 4-цилиндровый 2-литровый двигатель с обозначением D4EA. За ним последовал 3-цилиндровый 1,5-литровый двигатель с обозначением D3EA. В 2002 году появилась 2,2-литровая модификация (D4EB), созданная на основе 2-литрового CRDI.

Полный размер

В этой статье мы поговорим именно о первой версии двигателя – 2.0 CRDI (D4EA). Многое сказанное о нем справедливо и для его ближайших родственников объемом 1,5 и 2,2 литра. Видео об устройстве и проблемах двигателя вы можете посмотреть на нашем YouTube-канале.

Купить контрактный двигатель Hyundai или Kia 2.0 CRDI (D4EA) вы можете у компании «Автостронг-М».

Полный размер

У двигателя 2.0 CRDI (D4EA) чугунный блок, в алюминиевой ГБЦ 16 клапанов, один распредвал, привод клапанов роликовыми рычагами (рокерами), с гидрокомпенсаторами. Привод ГРМ зубчатым ремнем. Мощность двигателя D4EA составляет от 112 до 150 л.с. Версии мощнее 125 л.с. оснащаются турбиной с изменяемой геометрией Garret. Мы же разбираем базовую версию двигателя с турбиной с перепускным клапаном. Топливная система Common Rail от Bosch с ТНВД CP1.

Кстати, этот двигатель получил широкое распространение в России на модели Santa Fe Classic, которая собиралась на ТагАзе до 2010 года. И в Украине собирали первую «Санту» с этим мотором до 2006 года.

Надежность и ресурс двигателя 2.0 CRDI (D4EA)

О надежности этого двигателя много противоречивой информации. Много таких двигателей без проблем служат и при пробеге более 400 000 км. В то же время немало двигателей 2.0 CRDI отправилось на капиталку или были заменены при пробегах около 150 000 км. Многое зависит от качества обслуживания, «наблюдательности» владельца и качества топлива.

Полный размер

Турбокомпрессор

Турбина на этом двигателе довольно надежная, ресурсная и обычно проблем не вызывает. А вот датчик наддува, особенно на моторах 2.0 CRDI мощностью более 125 л.с. довольно глючный. В 2014 году корейцы даже объявили отзывную кампанию, в рамках которой на всех двигателях 2.0 CRDI высокой мощности, выпущенных до 10 марта 2014 года, меняли датчик наддува.

Свечи накаливания

Свечи накаливания на двигателе 2.0 CRDI следует менять каждые 3 года – дольше они не служат.

Одна из причин масложора

Базовая 112-сильная версия этого двигателя лишена маслоуловителя системы вентиляции картерных газов. Здесь в клапанной крышке просто стоит маслоотражательная пластина. Находчивые владельцы автомобилей с этим двигателем устанавливали маслоуловитель собственной конструкции. Из-за такого откровенно простого решения много масляных паров, особенно при загрязнении маслоотделительно пластины, просто улетает во впуск и сгорает в камерах цилиндров. Периодически требуется чистка клапа

www.drive2.ru

Проблемы с двигателем — Renault Master, 2.2 л., 2003 года на DRIVE2

Полный размер

С печальным известием пришел я к Вам, дорогие подписчики. Сегодня у Опеля появились проблемы с двигателем.

Вчера возвращались из поездки в Иваново за прицепом. Не доезжая 100-150 км до Москвы, на панели приборов начала загораться сигнальная лампа давления мала. Загоралась она на оборотах холостого хода, когда стоишь на светофоре. Стоило только чуть-чуть подбавить обороты двигателя, как лампа тут же гасла. Уровень масла был в норме, но чуть меньше максимума. На всякий случай подлил масло до максимального уровня. Это не помогло. Лампа по-прежнему загоралась на малых оборотах.

Вообще говоря, проблемы с масляной системой на этом автомобиле у нас уже были раньше. Но, тогда все решилось после замены масляного фильтра на оригинальный. Да, были еще случаи, когда в дороге, при движении с очень низкой скоростью (без увеличения оборотов), т.е. когда двигатель работает на оборотах близких к холостому ходу, лампа начинала едва-едва мигать. Но, этот симптом быстро самоустранялся. Теперь же лампа горела более отчетливо. И все же, поскольку вечерняя дорога до Москвы была свободной и без заторов, то было принято решение продолжить движение своим ходом.

До Москвы доехали благополучно. Лампа давления все это время не загоралась. А вот в Москве (после МКАДа) начала вдруг гореть на каждом светофоре и как только останавливаешься в заторе. От МКАДа мы не так уж и далеко расположены, поэтому загоралась лампа всего-то несколько раз. В общем, Опель остался ночевать в мастерской.

На следующий день при утреннем запуске двигателя лампа не горела. Мотор работал ровно, без каких-то признаков неисправности. Решили проехаться на автомобиле и прогреть его, а там уже станет видно, что будет с лампой давления масла. У меня как раз была необходимость объехать несколько мест в нашем районе. Проехав примерно километров пять,

www.drive2.ru

Пока нет комментариев.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

СайдбарКомментарии (0)