Перейти к контенту

При разгоне дергается акцент – Рывки при разгоне на 1й передаче — Hyundai Accent, 1.5 л., 2008 года на DRIVE2

Рывки при разгоне на 1й передаче — Hyundai Accent, 1.5 л., 2008 года на DRIVE2

Итак, ездил я на своём акцентике и в ус не дул, как периодически начала вылазить одна проблемка, которая со временем начала напрягать — а именно рывки и неровная работа двигателя при разгоне на 1й передаче, на 2й в-принципе уже не ощущалось. Плавном, резком — результат один, даже при удержании педали в одном положении чувствовались небольшие скачки/падения оборотов (хотя на тахометре это не отображалось, слишком малая амплитуда) и неровная работа движка, соответственно рывки и подёргания всей машины. Причём, эти свистопляски были очень периодическими, но насколько я выявил, это чаще встречалось при тёплой погоде с уличной температурой выше +23 градусов. Это мне в дальнейшем ничем не помогло, ибо началось с весны или начала лета уже по теплу.

Под подозрение попали в первую очередь система зажигания — свечи, бронепровода, катушки, и питания — бензонасос, топливные фильтра, форсунки. А во вторую непосредственно датчки — ДАД, ДПДЗ, ДД. Что-то проверил, что-то отмёл за отсутствием подозрений на сбойную работу. И тут вспомнил одну ситуацию, которую видел тут на драйве (к сожалению, не нашёл у кого именно, слишком много акцентов тут:) ) — при полном открытии дросселя наблюдались скачкообразные обороты у движка. И этот человек кроме очевидных вещей грешил и на одну маленькую, но очень важную вещицу.

В нашей приборке с механическим спидометром датчик скорости выполнен в виде простого геркона — сам спидометр, а точнее улитка с магнитом, крутится через тросик от КПП, и геркон замыкается/размыкается при прохождении этого магнита около него. Таким образом получаются импульсы разной частоты, которые используются ЭБУ двигателя для определения скорости автомобиля.

Так вот ухватился я за эту идею и решил проверить этот самый датчик скорости. Имея в наличии блютус-адаптер ELM327 и смарт с программой для диагностики авто Torque двинулся в путь, посматривая на результат опроса датчиков. И он меня всё же удивил, поэтому предлагаю и вам посмотреть на это. Одним глазом смотрим на GPS Spd и его график, вторым на график Speed:

Начинаю разгон, пока всё ровно и спокойно, ничего необычного. Но тут (с 21й сек. видео) я резко ускорился до 151 км/ч за 3 секунды!

)) А в реале это было примерно на 10 км/ч, но мозги машины упорно считали иначе. С 0.47 уже иду на мировой рекорд — с 0 до 231 за 1.5 секунды)) Ну и максимальная скорость проскакивала в районе 252 км/ч. Вот так может мой акцент!))

На 2й передаче без газа с постоянной скоростью.

www.drive2.ru

Дергание на малых оборотах достало. — Hyundai Accent, 1.5 л., 2005 года на DRIVE2

После дачи(т.е. прошлых выходных) что-то все не так. То сгорел провод питани контроллера подсветки(в четверг еду на диагностику, конечно все бесплатно, гарантия кули), то на оборотах до 1000 если нажать газ, то машина начинает дергаться несколько раз, а потом только едет. Я так понимаю пропадает искра иногда в одной тз свечи. Такое было один раз когда помыл все под капотом и в свечных колодцах было немного влаги.

В общем едешь, а машина начинает чихать, а еще пару рас была детонация похоже, тоже чихает а потом свонки удар под капотом как буд-то метал о метал.

Вообщем решил поменять свечки, а то за 3,5 года менял их только 1 раз.

Экономить не стал и взял то что давно хотел, угадайте какие свечки :). Правда нашел не с первого раза, 1 день перерыл интернет, потом просто заехал на рынок и спросил, привезли под заказ, 2 дня ждал.

Также отдавать денюшку за смену свечей в автосервисе меня залушила жаба и я купил "свечник" — ключ для отворачивания и вытаскивания свечей, с магнитом :). Ключ стоил 370р. А свечки сабаки по 410р. за штуку, 4 свечи — 1640р.

Делал все в первый раз, поэтому было интересно :).

Вообщем минут 10 и все поменял. Правда еще минут 15 мучался со снятием крышки пластиковой, кто-то ее закрутил так что не открутить было отверткой, а вороток у меня сломан… вообщем минут 5 крутил вороток, пока не поймал момент когда его застопорило(а так он крутится в разные стороны свободно 🙁 ).

Вот они красавицы новые свечульки 🙂 :

тонкий иридивый стержень.

Старые свечки. Все в саже и красный налет.

Вот одна, собака, которая портила все.

пробивало ее похоже не хило.

Вообщем после смены свечей, завел авто и движек вроде как бы и помягче заработал, сихо урчит, мягкость какая-то есть, раньше было чуть иначе как-то. Обороты на холостом ходу вообще держатся идеально 845-846, все, т.е. держутся обороты +/- 1 всего, раньше было +/- 10 примерно.

Разгон тоже порадовал, нажимаешь газ и ровно набирается скорость с 100 обортов, после 3000 конечно пинок впод зад и полетели еще быстрее.

Вообщем ИМХО стоит того. кому не жалко добавить 1000р. к цене 4-х свечей, то стоит брать.

www.drive2.ru

Hyundai Accent | Автомобиль движется рывками

Применительно к автомобилю, рывок – это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали «газа». В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков. Предельный случай рывка – провал, ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.

Условно можно выделить три вида рывков:

– в момент начала движения;

– при разгоне;

– при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали акселератора.

Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому в этом случае рекомендуем обратиться на автосервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев рывки вызываются недостаточным давлением топлива в топливопроводе двигателя («рампе») или неисправностью датчика положения дроссельной заслонки.

При наличии некоторых навыков причину рывков можно выявить самостоятельно.

Рывок в момент начала движения

В момент начала движения чаще имеет место предельный случай рывка – провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали «газа». Иногда двигатель при этом даже глохнет. Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива. При недостаточном давлении в топливопроводе, даже при увеличении длительности впрыска, топлива для плавного трогания с места не хватает.

Для проверки величины давления топлива подключите к специальному штуцеру на топливопроводе с помощью отрезка подходящего шланга манометр с пределом измерения 10 кгс/см2. При работающем двигателе давление в топливопроводе должно быть не менее 3 кгс/см2.

        ПРИМЕЧАНИЕ

Штуцер для проверки давления имеет конструкцию, аналогичную вентилю шины колеса, с золотником. Поэтому для подключения шланга манометра можно использовать наконечник для шланга ножного шинного насоса.

Причинами снижения давления могут быть:

– неисправный регулятор давления топлива. Кроме того, отказ регулятора может быть вызван ослаблением посадки шланга на штуцере вакуумной камеры регулятора;

– засоренный топливный фильтр;

– неисправный топливный насос.


        ПРИМЕЧАНИЕ

Способы проверки и замены регулятора давления, топливного фильтра и топливного насоса см. в разд. 4 «Двигатель», в подразд. «Система питания».

Рывки при разгоне

Причиной рывков при разгоне может быть, так же, как и в предыдущем случае (см. «Рывок в момент начала движения»), недостаточное давление топлива в топливопроводе. ЭБУ, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится максимально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не в состоянии этого сделать. Причины этого явления и способ проверки см. «Рывок в момент начала движения».

Рывки при установившемся движении

Такие рывки чаще всего бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходимы диагностика и ремонт (см. разд. 9 «Электрооборудование»). В пути можно попробовать сделать самостоятельно:

– внимательно осмотреть подкапотное пространство. Выключить зажигание и проверить надежность крепления и посадки всех проводов и разъемов у модуля зажигания и высоковольтных проводов. Пустить двигатель и прислушаться к его работе – треск при пробое высокого напряжения «на массу» слабый, но отчетливый. В полной темноте хорошо видно искру при пробое;

– заменить свечи зажигания независимо от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей – если оно ненормальное, возможно, придется ремонтировать двигатель или его системы.

Специфической причиной рывков при установившемся движении автомобиля с инжекторным двигателем может быть повреждение датчика положения дроссельной заслонки. Дополнительными симптомами, подтверждающими неисправность этого датчика служат:

– неравномерная работа двигателя на холостом ходу;

– снижение максимальной мощности двигателя.

Датчик не разборный и поэтому неремонтопригоден. Если выявлена неисправность датчика (см. разд. 9 «Электрооборудование», «Система управления двигателем»), его заменяют в сборе.

automn.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
СайдбарКомментарии (0)