Перейти к контенту

Почему машина – 20 причин, почему машина может загореться — журнал За рулем

Содержание

20 причин, почему машина может загореться — журнал За рулем

Пожар в автомобиле — одна из самых серьезных опасностей, как для машины, так и для водителя и пассажиров. «За рулем» предупреждает, чего ни в коем случае нельзя делать с автомобилем, чтобы он не стал жертвой возгорания.

Огонь хороший слуга, но плохой хозяин.

Поговорка

Не так давно по телевидению прошла информация, что на парковке возле торгового центра начал плавиться и дымиться пластик в автомобиле, да и сам он почти что загорелся. Дело было жарким летом в Ростове-на-Дону, а архитектурное решение здания привело к развитию событий, как при знаменитом историческом поджоге. Более чем за 200 лет до нашей эры Архимед сжег римский флот, направив множество солнечных зайчиков на осаждавшие Сиракузы корабли. Полностью остекленный фасад торгового центра образовывал вогнутую поверхность, которая сконцентрировала солнечные лучи на припаркованном Лексусе. Этот пример я привел, чтобы показать: пожар в машине могут вызвать самые непредвиденные обстоятельства.

В конструкции современных автомобилей применено множество материалов, которые горят хорошо или очень хорошо. Практически все элементы салона относятся к горючим, да и в моторном отсеке также применено множество таких материалов. И, конечно, королем горючести является бензин, собственно, его для этого и придумали.

Один из самых горючих элементов автомобиля — шины.

Один из самых горючих элементов автомобиля — шины.

Если пожар начался, то первым делом его следует пробовать тушить, хотя не всегда это безопасно, да и не всегда возможно. А вот при «разборе полетов», да еще если машина застрахована, обязательно нужно определиться с тем, что явилось причиной пожара. Ну а мы вспомним все возможные причины пожара, чтобы предотвратить такие действия или бездействия, которые могут лишить вас автомобиля.

Заводские недостатки конструкции

Как ни странно, но даже при современном

www.zr.ru

Как и почему движется автомобиль?

Откуда возникает движущая сила, если автомобиль не толкают как тележку и его не тянет лошадь? Почему он едет? Что такое избыточная мощность? Как ни странно, на эти вопросы не всякий может ответить. Между тем, вопрос этот весьма прост, и разобраться в нем по силам даже школьнику

Многие из нас встречали картинку: улица прошлого века, и на мостовой — экипаж без лошадей. Такими примерно были «самобеглые коляски» русских изобретателей Шамшуренкова и Кулибина. Катил «самобеглую» стоявший на педалях человек. Его «механическая энергия » передавалась на ведущие колеса, которые и толкали коляску. Этот же принцип лег в основу другого «самодвижущегося экипажа», появившегося позднее, — автомобиля. Только источником механической энергии у него стал двигатель внутреннего сгорания. Как же его энергия приводит в движение автомобиль?

Где толкающая сила?

Рычаг-помощник

Откуда же она возникает, если автомобиль не толкают как тележку и его не тянет лошадь?
Чтобы ответить на этот вопрос, давайте разберем способ, которым можно тележку передвигать, — при помощи рычага. А чтобы нижний конец его не скользил, — забьем в землю клин.
Первый вариант — толкаем рычагом непосредственно тележку. Она сдвинется и в том случае, когда рычаг воздействует прямо на ось колеса, причем плечо, на которое действует рука, получается вдвое большим. Эту работу можно облегчить — придавить рычаг с такой силой, чтобы, опираясь на дорогу, его нижний конец не проскальзывал. Останется лишь непрерывно переставлять его.

А если прилагать силу к верхней части колеса по касательной к окружности? Тогда полоску, выделенную на рисунке посредине пунктиром, можно рассматривать как такой же рычаг, бес машины прижимает ведущее колесо к дороге — оно не пробуксовывает, значит, нижний конец нашего «рычага» как бы удерживается колышком и ось колеса переместится под действием силы F.
Когда ось продвинется несколько вперед — колесо провернется и «конец рычага» — точка 1 уже не будет соприкасаться с дорогой. Ее место займет точка 2, затем точка 3 и так далее.
Таким образом, колесо можно рассматривать как бы состоящим из бесконечного числа рычагов, непрерывно и последовательно сменяющих один другой. Оно удобнее рычага — ничего не нужно переставлять. Способ перекатывания повозки за обод колеса применяют, когда надо помочь лошади. Подобным образом поступают и артиллеристы, выкатывая вручную орудия на огневые позиции: это легче, ибо усилие на оси получается вдвое большим, чем в том случае, если толкать за станину.
Однако лучше не толкать и не тянуть колесо, а вращать. Так нельзя ли найти такой способ, чтобы не толкать и не тянуть колесо, перехватывая его все время за обод? Можно. Для этого достаточно передавать на колесо через ось вращающее усилие, или, как принято говорить в технике, подвести к нему крутящий момент. Крутящий момент стремится провернуть колесо, но этому препятствует сила трения, возникающая между ним и дорогой. Колесо как бы отталкивается от земли и начинает катиться. Здесь главный помощник — трение, без него движение невозможно. Известно, как беспомощен автомобиль, например, на льду.

Разные дороги и разные силы

Всё — «против»

По асфальту тележка катится легко. Но вот колеса попали на мягкий грунт или песок. Толкать ее,стало труднее. B чем дело? Возросла сила, которую в теории автомобиля называют силой сопротивления качению.
А если встретится подъем? Добавляется сила, стремящаяся скатить тележку.
А встречный ветер? Каждый из нас знает, как трудно двигаться, когда он сильный. Но мчащийся автомобиль сам ‘«устраивает» себе искусственный встречный ветер, и тем сильнее, чем больше скорость.

Кроме того, при разгоне тележку приходится толкать намного сильнее, чем при. равномерном движении: нужно преодолевать силы инерции.
Итак, автомобиль равномерно движется по хорошей горизонтальной дороге: нужна умеренная толкающая сила — лишь для того, чтобы преодолевать трение и сопротивление воздуха.
Но ведь сначала надо тронуться с места. А для этого требуется самая большая толкающая сила. Хотим ускорить движение — надо преодолеть инерцию, опять, же необходимо увеличение толкающей силы. Съехали на плохую дорогу или поднимаемся в гору. И здесь толкающая сила должна намного возрасти. Обычно в зависимости от условий движения она меняется в несколько раз. Соответственно должен меняться и подводимый к колесам крутящий момент. Мы видим: чтобы автомобиль мог двигаться по различным дорогам и с разной скоростью, надо иметь возможность увеличивать и уменьшать крутящий момент на его колесах в широких пределах.

Упрямый характер

От двигателя — и колесам

Скорость вращения коленчатого вала двигателя внутреннего сгорания может изменяться примерно от пятисот, когда он работает на «холостом ходу», до нескольких тысяч оборотов в минуту. Казалось бы, можно двигаться с различной скоростью, даже если мотор непосредственно соединить с колесами: быстрее вращается вал двигателя — и, пожалуйста, с большей скоростью идет машина.

У бензинового «характер» хуже

Но вот дорога пошла в гору, и сразу автомобильный двигатель показывает свой «характер». Он значительно снижает обороты (труднее стало тянуть), но крутящий момент увеличивается недостаточно: на десять процентов, на тридцать, самое большое — на пятьдесят. У дизельных двигателей такая «приспособляемость» еще хуже. Давайте взглянем на график. Он показывает, как меняется величина крутящего момента бензинового автомобильного двигателя. Видно и самое худшее: с какого-то числа оборотов (в этом месте поставлена галочка) крутящий момент непрерывно уменьшается.
Действительно, при снижении числа оборотов с 4500 до 3000 крутящий момент возрос с 7 до 9 кгм. Но если подъем, допустим, потребовал большего, двигатель внутреннего сгорания не может справиться с этой задачей: необходимо увеличение момента, а он начинает уменьшаться, скорость движения резко падает — обороты двигателя идут на убыль… крутящий момент становится еще меньше…

В том же диапазоне чисел оборотов современного тягового электродвигателя крутящий момент увеличивается примерно в четыре раза.
В этом отношении для автомобиля больше подошли бы двигатели паровые или электромоторы, как бы отвечающие золотому правилу механики: при большой нагрузке они сбавляют обороты, а тянут сильнее. Но двигатель плюс котельная установка слишком громоздки для автомобиля, а возить на нем электростанцию просто невозможно. Двигатель же внутреннего сгорания обладает пока многими другими преимуществами. А на его «дурной характер» можно найти управу.

 

Выход есть!

Можно и быстро и медленно

 Силы человека, работавшего на педалях «самобеглой» коляски, хватало на движение по ровной дороге. А на подъеме? Для его преодоления между «двигателем» и ведущими колесами был помещен специальный зубчатый барабан. Он позволял увеличить крутящий момент, подводимый к колесам, за счет скорости их вращения, — а следовательно, и скорости движения коляски. Крутящий момент увеличивался, когда ведущая шестерня соединялась с рядом зубьев барабана, расположенных дальше от оси (наибольшее плечо) и, наоборот, — уменьшался при укорочении плеча.

Так же меняется величина крутящего момента и в шестеренчатой передаче, распространенной в современной технике.

Это делает Коробка передач

И вперед и назад

Менять величину крутящего момента двигателя может механизм, в котором будет несколько пар зацепленных одна с другой шестерен, — допустим, три — с различными передаточными числами: 1:4; 1:2 и 1:1. Первые два позволяют увеличить крутящий момент (толкающую силу) в четыре или в два раза.
Схема такого механизма — коробки передач — показана на рисунке. В общем корпусе находятся три пары шестерен с разными передаточными числами. Шестерни ведомого вала, через который вращение передается к колесам, могут передвигаться вдоль него, все время вращаясь с ним. Действуя рычагом переключения, водитель может соединить любую пару и двигаться на любой из трех передач. Это первая услуга коробки.
Вторая услуга. На рисунке коробка показана в положении «включена первая передача». Если расцепить и эту пару — вращение от двигателя к колесам передаваться не будет. Такое положение называется нейтральным.

При нейтральном положении двигатель не соединен с колесами, и поэтому его легко пустить, прогреть, не надо выключать при остановке перед светофором и т. п.
Третья услуга. Даже мотоцикл случается подать назад. Автомобилю — это просто необходимо. Надо и развернуться и встать под погрузку, подъехать к прицепу…
В общем, ведущие колеса должны вращаться и назад. А двигатель? Его коленчатый вал вращается только в одну сторону. Значит, коробка должна иметь передачу заднего хода. Между ведущим и ведомым валами в зацепление вводится «лишняя» шестерня или две на общей оси, как показано на рисунке. Она и меняет направление вращения ведомого вала.

Чтобы трогаться плавно

Просто соединить шестерни первой передачи не удастся — одна вращается, другая неподвижна. А если включить передачу принудительно — машина «прыгнет» вперед или заглохнет двигатель, да и для зубьев шестерен это небезопасно.
Избавиться от таких неприятностей и плавно тронуться с места позволяет особый механизм — «сцепление», которое располагают между двигателем и коробкой. Оно имеет два положения: сцепление включено — крутящий момент передается на коробку; сцепление выключено — она отсоединена от двигателя.

Для передачи вращения здесь используется сила трения между маховиком и ведомым диском. Расположенные по окружности пружины прижимают диск к маховику, и он вращается вместе с ним — сцепление включено. В таком положении оно находится при движении автомобиля. Пружины обеспечивают такую силу трения, которая необходима для передачи крутящего момента двигателя, без пробуксовки между маховиком и ведомым диском.
Когда водитель нажмет ногой на левую педаль (так принято на автомобилях всего мира), диск, преодолевая усилие пружин, отходит от маховика. Мы говорим: сцепление выключено. Передача крутящего момента от двигателя прекращается, хотя его коленчатый вал и маховик продолжают вращаться.
В таком положении — педаль нажата — водитель включает передачу и, плавно отпуская педаль, постепенно приближает ведомый диск к гладкой поверхности маховика. В это время общая сила давления пружин все увеличивается и сила трения возрастает. Маховик постепенно, плавно увлекает диск, который со все уменьшающимся проскальзыванием начинает вращаться, и… машина плавно трогается. Успех этого процесса зависит от искусства водителя, поначалу частенько он проходит не совсем гладко.
Когда нужно переключить передачу — «перейти», например, при разгоне с первой на вторую или со второй на третью — водитель каждый раз нажимает на педаль сцепления.

Ну а теперь самое главное. Эту статью написал кандидат технических наук В. Гусев, еще в 1968 году…  Как оказывается, по большому счету в автомобиле мало что изменилось с тех пор. Те же шестерни, коробки, рычаги. И все тот же ДВС, пусть и усовершенствованный. Качественного скачка, какой был при переходе от лошади к автомобилю, или при изобретении самолета, нет.

arkan.people.zr.ru

Почему машина дергается при движении на малых оборотах?

Пробка Каждый второй автовладелец сталкивался с проблемой равномерного хода машины. Причина может быть в нескольких механизмах автомобиля. Такая неисправность мало того, что раздражает при движении, но и может стать причиной аварии, если при желательном ускорении, например, начнёт дёргаться.

Проблемы в системе питания

Частой причиной, когда машина дёргается на малых оборотах, есть сбой в работе системы питания автомобиля. В начале движения необходимое количество горючего не поступает в цилиндры, из-за чего мотор не может дать мощность для запуска трансмиссии. Сопротивление данного механизма провоцирует неравномерное движение.

При рывках на малых оборотах нужно проверить все детали и узлы системы питания без разницы в устройстве (инжектор или карбюратор):

  • Датчик Холла, его работоспособность,
  • Положение дроссельной заслонки,
  • Форсунки впрыска топлива.

Важно! Осмотрите все патрубки системы: пробелы герметизации приведут к подсасыванию воздуха вместо топлива.

Датчик Холла

Если инжектор дёргается на малых оборотах, проверьте работу всех датчиков системы питания и электронный блок управления. Есть случаи проблем воздуховодов, соединяющих ресивер инжектора с устройством воздушного фильтра. Возможно, проблема в герметичности соединений.

Барахлит зажигание

Инжекторных авто касается и система зажигания, так как она полностью контролируется ЭБУ. Здесь осматриваются свечи, проводка, далее остальные элементы и датчики.

Знаете ли вы? Готлиб Хонольд, будучи учеником Боша, в 1902 году усовершенствовал зажигание от магнето, создав новый тип, работающий при высоком напряжении.

Машина едет рывками - возможная проблема системы зажигания несовместимость новых свечей с двигателем или их длительная эксплуатация. При поломке этих элементов, топливо не воспламеняется так как нужно и не сгорает до конца.

Свечи Свечи следует выкрутить и проверить зазор, а затем подачу искры. У исправной свечи искра будет фиолетовой и подаваться должна без пропусков. В противном случае есть нарушения в проводке или других элементов (окисление контактов, пробои, проблемы с катушкой, трамблёром или коммутатором).

Если на свечах обнаружится нагар чёрного цвета, то проблема в нарушении работы топливной системы.

Внимание! Неисправность модуля зажигания на ВАЗ 2112 выведет из строя датчик положения коленчатого вала. Завести двигатель автомобиля в этом случае вообще не получится.

Рассмотрим, почему машина дёргается на малых оборотах, как проверить свечи, на примере ВАЗ 2107. Для того, чтобы проверить свечи и проводку ВАЗа, проводить процедуру лучше в тёмном гараже.

Запустите мотор и поднимите капот, в темноте лучше будет видно искорки при потере напряжения в проводке. Осмотрите все провода и соединения, замените «пробивающую» проводку.

Далее необходимо проверить трамблёр и центробежный и вакуумный регуляторы. Под крышкой трамблёра должно быть сухо при его исправности, а регуляторы осматриваются на предмет возникновения разрежения в патрубках.

Дроссельная заслонка Поверьте, на работоспособность датчик Холла, катушку и коммутатор. Если у вас нет необходимого прибора, обратитесь к электрику. После всех проверок убедитесь в том, что система зажигания правильно установлена – это тоже может быть причиной дёрганья автомобиля при движении.

Несколько слов о трансмиссии

Трансмиссия также может быть причиной неравномерного движения автомобиля. Неправильный, агрессивный способ эксплуатации, редкое техническое обслуживание трансмиссии приведёт к проблемам такого рода.

Интересно! Независимая задняя подвеска, рулевое устройство и трансмиссия автомобиля ЗАЗ-965 были во многом схожи с такими же механизмами Фиата 600. Частично был похож и дизайн корпуса авто.

На сегодняшний день используются, как механические, так и автоматические трансмиссии. Рассматривать их нужно отдельно.

Если машина с механической трансмиссией дёргается при движении на малых оборотах, то коробка передач и все её комплектующие к проблеме отношение не имеют.

Механическая КП, если ломается, то движения нет вообще. Причиной здесь может быть повреждённое сцепление. Если изношен или заедает при работе ведомый диск, то при переключении скоростей автомобиль начинает дёргаться при движении. ЗАЗ-965 и Fiat 600 Работа коробки автомат зависит от качества смазочной жидкости и от её количества. Недостаточный уровень масла или пена из-за плохого качества, чаще всего и являются причиной дёргания автомобиля. Здесь можно посоветовать регулярно проверять уровень смазки с помощью щупа и не экономить на её качестве.

В этой статье рассмотрены основные причины того, почему авто дёргается на малой скорости. Поскольку такая проблема может возникнут и на больших скоростях, решение проблемы нужно искать при детальной диагностике в специализированных центрах обслуживания. Особенно это касается иномарок.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

auto.today

Почему «не едет» машина: основные причины неисправности ✅

Как понять из-за чего машина «не едет»

Автомобиль не набирает обороты выше 3000–4000

Этим вопросом задаются многие водители. Некоторые не обслуживают авто правильно. Другие привыкают к динамике и хотят большего. Как сделать, чтобы автомобиль был готов поездкам? Начните с обслуживания.

Нам врут, когда дело касается межсервисного пробега и частоты замены расходников. Делают это, чтобы привлечь корпоративные парки большим межсервисным интервалом. В глазах бухгалтера это экономия на расходных материалах. Раньше их рекомендовали менять раз в 10 000 км. Сейчас — раз в 15 000 или даже 20 000 км.

Бензин стал лучше и свечи не выгорают? Или масло стало принципиально более качественным? Нет. Чем реже меняются расходники, тем больше с вас возьмут при очередном визите в сервис.

6 простых правил обслуживания машины

  1. Свечи меняйте раз в 10–15 тыс. км. Какие бы они не были. Золотые или платиновые. Наш бензин убьет любые.
  2. Масло меняйте раз в 8–9 тыс. км. Если любите погонять — раз в 5–7 тыс. км.
  3. Приводные ролики и ремни требуют замены после каждых 80–100 тыс. км. Но некоторые автопроизводители хотят, чтобы водители чаще радовали СТО прибылью. Пример — для одного двигателя на машинах с равной массой, выпускаемых ВАЗ, рекомендуется разный срок замены ремня ГРМ. На Логане — раз в 100 тыс. км, на Ларгусе — раз в 60 тыс. км.
    ГРМ меняется по состоянию, но не реже 100 тыс. км. Если стоит цепь, то необходима замена раз в 250 тыс. км. Но не помешает её периодически контролировать на растяжение и состояние роликов.
  4. Замена топливного фильтра раз в 60 тыс. км.
  5. Воздушный фильтр меняется по ситуации, но не реже раза в сезон.
  6. Давление в шинах проверяйте раз в месяц.

Как понять из-за чего машина «не едет»

Четыре частых ситуации:

  1. Машина плохо заводится и долго крутит стартер.
  2. Машина неустойчиво работает на холостых оборотах.
  3. Машина дергается при резком нажатии на газ на 2–3 передаче.
  4. Машина не набирает обороты выше 3000–4000 по тахометру.

В первых трех случаях, если исправны контакты и «мозги», не высвечивается ошибка, проверяем:

  • свечи,
  • катушки (и высоковольтные провода, если есть),
  • топливный фильтр,
  • бензонасос.

В четвертом случае проблема сложнее.

Автомобиль не набирает обороты выше 3000–4000

Вышедший из строя катализатор или второй датчик кислорода (лямбда-зонд) — две частые проблемы, почему машина не раскручивает двигатель выше 3000–4000 оборотов или набирает их медленно.

«Полетевший» катализатор рекомендуем выкинуть и ездить спокойно, отключив его программно чип-тюнингом.

Если проблема в кислородном датчике, то ошибка на приборной панели может гореть, а может и нет. Первую лямбду отключать крайне нежелательно. В основном по ней ЭБУ ориентируется, как составлять смесь. Отключение первого кислородного датчика увеличивает расход топлива.

Вторая лямбда выполняет вспомогательные функции и предназначена для контроля качества работы катализатора. Ей чаще и приходит конец. Второй датчик кислорода отключают при помощи чип-тюнинга — «прошивка под Евро-2». После чиповки меняется алгоритм работы, и система управления не замечает наличие или отсутствие датчика.

Почему следует отключить второй датчик кислорода

Неисправный лямбда-зонд «залипает» в одном положении и вместо синусоиды показывает фиксированное значение. Двигатель корректирует смесь и делает это неправильно. Выхода два: удалить лямбда-зонд физически, а «мозги» прошить под ЕВРО2, или заменить новым датчиком.

Вариант с обманками в расчет не берем — это полумера, которая приводит к неправильной работе двигателя. Через какое-то время на приборной панели снова загорается ошибка.

Можно подумать, что чип-тюнинг — панацея от всех автоболячек. Это не так. Он решает проблемы с экологией (кислородные датчики, ЕГР, сажевый фильтр) и добавляет машине «коней». Коробку не откапиталит и клапаны не выправит. Не нужно ждать чудес.

Рекомендуем посмотреть

adact2.ru

Почему машина дергается? - 24 Января 2014

Почему машина дергается?
машина дергается, едет рывками
Случается, что водителю приходится сталкиваться с такой картиной – безупречно работавшая машина вдруг начинает двигаться рывками.
Проявляться эта проблема может на различных режимах движения и в разных ситуациях. Одна причина, когда дергает машину на скорости, при езде по прямой. Совсем из-за другой причины машину дергает при переключении передач. Рассмотрим подробнее, почему это происходит.
С карбюраторным двигателем.

Если дергает машину при разгоне, то здесь проблема может быть в недостатке топлива при интенсивном увеличении оборотов. У карбюраторных двигателей, ВАЗ-овской классики проблема будет в карбюраторе. Необходимо проверить главные жиклёры, экономайзер. Продуть их и идущие к ним каналы. Убедиться, что у карбюратора нет постороннего подсоса воздуха, имеется нормальный уровень топлива в поплавковой камере. Для этих работ необходима полная или частичная разборка карбюратора, при которой нужно не допустить попадания грязи внутрь его.

Если машину дергает на ходу, при неизменном положении педали газа, здесь уже проблемы могут крыться в электрической части. В первую очередь нужно заняться свечами, высоковольтными проводами и прерывателем – распределителем. Неисправность можно определить, снимая поочерёдно провода высокого напряжения со свечей. При снятии провода с неработающей свечи, обороты двигателя не меняются. Неисправным в этом случае может оказаться и провод. Проверить нужно и крышку прерывателя. На ней не должно быть обгорелых контактов и трещин.

Оказывать своё влияние здесь могут и вышеперечисленные проблемы с карбюратором. Кроме того, в жаркую погоду в бензонасосе могут образовываться пробки из паров бензина, ухудшающие, или вообще прерывающие подачу бензина в карбюратор. При недостаточном уровне бензина, машина едет рывками (периодически дёргается на скорости).
С инжекторным впрыском

Машину с инжекторным впрыском дергает на ходу и при разгоне тоже из-за подачи бензина или электрооборудования. Но, системой впрыска здесь уже командует компьютер. Если со свечами и проводами разобраться можно, то отказ электрического клапана инжектора, на глаз и на ощупь уже не определишь.
С дизельным двигателем

Ещё один случай – дизельные автомобили. Эту машину дёргает на ходу из-за неисправности форсунок. Тут может быть два варианта топливных систем – с плунжерным насосом высокого давления и система Коммон Рейл (Common Rail), с насосом постоянного давления и электронным управлением впрыском. У форсунок к плунжерному насосу, может в распылителе зависать игла. У форсунок Коммон Рейл может выйти из строя внутренний электронный клапан.
Машину дергает при переключении передач

Рассмотрим, когда машину дергает при переключении передач. Здесь, обычно рывки начинаются при трогании с места, когда отпускают педаль сцепления. Здесь причиной может оказаться замасливание фрикционных накладок ведомого диска сцепления маслом, попавшим из двигателя, через неплотную манжету на коленвалу. Проблема может быть в неравномерном износе накладок, потере упругости демпферных пружин.

Здесь стоит упомянуть машины с автоматической КПП. В случае недостаточного уровня масла, забивания фильтра, у них тоже может наблюдаться такое дёрганье. Но здесь могут быть виновны и другие неисправности этих коробок.
Если есть сомнение.

При понятном, в общих чертах, характере неисправности, не всегда просто отыскать конкретного виновника появившегося дёрганья. Можно сказать, что Вам повезло, если сразу удалось найти неисправную свечу, или провод. Заменить их довольно просто. С остальными элементами электрооборудования сложнее. Здесь уже нужны определённые знания. Если слова «проверить конденсатор прерывателя-распределителя» вызывают у Вас только знак вопроса, то лучше обратиться к специалисту. Когда же дело касается систем с электронным управлением впрыском, или автоматических КПП, то здесь действия наобум могут привести к самым дорогостоящим последствиям. Поэтому любые работы должны начинаться с компьютерной диагностики. Тогда остаётся последний вопрос.
 

novickiy.ru

Почему автомобили — это плохо?

В следующем году в столице Финляндии Хельсинки начнёт действовать экспериментальная система MaaS, «передвижение по требованию», объединяющая в себе общественный транспорт, такси и каршеринг; по мнению создателей MaaS, благодаря системе к 2025 году обладание частным автомобилем в городе станет попросту ненужным. Современные молодые люди всё меньше покупают машины и всё больше пользуются альтернативными способами передвижения. Look At Me объясняет, почему это происходит и почему покупать автомобиль, живя в большом городе, — плохая идея.

Что происходит с автомобилями?

Если вкратце: миллениалы (то есть люди, родившиеся в середине-конце 80-х и начале 90-х и даже позже) их не покупают. С 2007-го по 2011 год, например, количество автомобилей, купленных людьми в возрасте от 18 до 34 лет, упало на 34 %. Это очень много. Подростки поколения Z фактически перестали получать права — то, что казалось обязательным для любого 16-летнего американца (научиться водить, чтобы почувствовать себя взрослым и независимым), теперь никому не нужно. Производители автомобилей находятся в недоумении и сваливают всё на экономику: по их мнению, люди на самом деле очень хотят обладать автомобилем, просто не могут себе этого позволить. Опросы двадцатилетних, которые до сих пор не купили себе машину или не получили права, впрочем, показывают и другие причины: они либо слишком заняты для этого, либо вполне довольны альтернативами вроде каршеринга, либо попросту считают автомобили «некрутыми».

Я родился после 1980 года и хочу купить автомобиль. Что со мной не так?

Если вы читаете наш сайт, то вы, с большой вероятностью, находитесь в России — и здесь ситуация, разумеется, несколько иная. В первую очередь в необходимости обладать машиной сомневаются люди в США и Западной Европе; в Китае и Индии, например, ситуация ровно обратная. В этих странах стремительно растёт экономика, люди начинают зарабатывать больше денег, чем они раньше могли себе представить, и автомобиль, как водится, становится признаком статуса. В России, хоть продажи новых автомобилей и падают, машина всё равно воспринимается как что-то необходимое. Впрочем, надо понимать, что тенденции для всего мира пока всё ещё задаёт Запад — и автомобильная промышленность очень сильно завязана на том, как и что люди покупают там.

Так почему миллениалы больше не мечтают купить машину?

Причин, почему западная молодёжь перестала тратить деньги на машины, можно выделить две: во-первых, состояние экономики. Миллениалы застали худший экономический коллапс со времён Великой депрессии, и мир до сих пор от него не оправился. Они зарабатывают меньше, чем предыдущие поколения, и больше тратят; в таких условиях автомобиль перестаёт казаться такой уж необходимостью — в конце концов, раньше он действительно в первую очередь был признаком статуса и успеха. Автомобиль не только дорого купить, его ещё нужно содержать, ремонтировать и покупать бензин.

Во-вторых, вслед за экономическими изменениями, с появлением интернета, смартфонов и приложений у людей, в принципе, меняется отношение к материальному: современный человек больше ценит новые опыты, чем вещи. Многим кажется ценнее потратить деньги, скажем, на кино или на концерт, чем на покупку нового предмета — чтобы почувствовать что-то новое, понять что-то, получить воспоминания. Поэтому такой популярной становится концепция жизни по подписке: Spotify, книги напрокат от Amazon, каршеринг, — людям главное пользоваться, а не обладать; некоторые верят, что в ближайшем будущем по подписке и напрокат будет действовать всё, даже жильё. В таком мире автомобилей станет меньше, и уж точно станет меньше частных автомобилей, что к лучшему, потому что обладать автомобилем (как минимум в городе) — это глупо и плохо.

Стоп. Почему автомобили — это плохо?

Как мы уже сказали, миллениалы разочаровались в автомобилях, и не просто так. Во-первых, вы не поверите, но большое количество машин вредно для окружающей среды. Глобальное потепление и разрушение озонового слоя — не выдумки, и, чтобы ни писали в СМИ, климатологи считают эти проблемы реальностью; выхлопные газы автомобилей — серьёзный фактор в том, почему экология портится.

Во-вторых, почти все автомобили (за исключением экомобилей вроде Tesla) используют устаревающее ископаемое топливо — то есть бензин и дизель, полученные из нефти; нефть получается из органических останков, формируется миллионы лет и поэтому является невозобновляемым ресурсом. То есть когда она закончится, добыть ещё нефти будет попросту неоткуда — и, по некоторым подсчётам, это произойдёт через 50 лет, а то и раньше. Нефть используется не только для производства бензина, но и для массы других полезных вещей; понятно, что пришло время искать другие источники энергии, но тем не менее, чем больше автомобилей — тем быстрее кончится топливо.

В-третьих, в 2014 году автомобили в качестве главного городского транспорта — в принципе, не самая удачная идея. С увеличением количества машин в городе увеличивается количество проблем с ними — от пробок до аварий; при этом люди предпочитают передвигаться на автомобиле даже тогда, когда это только излишне. Многие урбанисты считают, что автомобиль плохо подходит на роль транспорта «по умолчанию» в городе; многие города изменяются ради них (дороги, парковки, городские работники), при этом автомобили не становятся удобнее или экономичнее, а с увеличением их количества — наоборот только хуже.

Но чем их можно заменить?

Никто не призывает отказываться от автомобилей целиком и полностью, просто новое поколение находит способы свести их количество в городах к минимуму и вообще избавиться от идеи, что автомобиль должен быть частной собственностью, наоборот — им можно делиться. Необязательно обладать машиной, чтобы быстро и удобно добраться из точки А в точку Б. Во-первых, можно пользоваться общественным транспортом: в идеальной ситуации, чем больше людей на нём ездят, тем больше денег у компаний, им занимающихся, тем лучше он работает. Во-вторых, такси — с ним городскому правительству можно работать так, что поездка не будет стоить заоблачных денег. Наконец, каршеринг — сервис краткосрочной аренды автомобиля, который ты берёшь у компании напрокат на несколько часов или несколько дней и платишь только за то время, которым ты им пользуешься. Получается экономнее и экологичнее; многие молодые люди в США пользуются исключительно этим способом.

Будущее, скорее всего, за той идеей, которая соединит всё и сразу. MaaS, система, которая начнёт работать в Хельсинки в следующем году, работает именно так: это приложение, которое сочетает в себе возможность поехать на такси, воспользоваться каршерингом, общественным транспортом или даже поехать на велосипеде — и всё это внутри городского приложения на телефоне. Пользователь вбивает в MaaS адрес, куда он хочет доехать, а система высчитывает, как и на чём туда можно добраться и сколько это будет стоить. Например, на городском велосипеде. Или помогает вызвать машину. Или подсказывает, что за углом можно взять авто напрокат — и так далее. Что-то вроде «Яндекс.Такси» — только глубже и сложнее. В идеале создатели MaaS хотят, чтобы транспорт в городе отошёл в руки частных компаний, предоставляющих услуги миллениалам без машин, и приложение должно им помочь.

Получается, автомобилей в будущем не будет?
Скорее всего, будут. Но вот осмысленность частных машин ещё много раз будет ставиться под вопрос. Как только технология достигнет такого уровня, что автомобиль сможет ездить без водителя (а это, судя по всему, произойдёт довольно скоро), более экономически выгодным будет использование таких машин общественным образом: езда без остановки и обслуживание нескольких людей одновременно, а то и любого желающего. Люди будут заказывать автомобиль в те моменты, когда он им нужен (и, допустим, оплачивать по подписке), и ближайшая машина-беспилотник будет приезжать туда, куда им нужно.

fishki.net

Почему дымит машина/двигатель (Причины и методы устранения неисправности)

Каждый, умеющий рассуждать технически владелец автомобиля рано, или поздно задаёт себе вопрос – «почему дымит двигатель?».

В среде автомобилистов бытует мнение, что по цвету дыма из выхлопной трубы можно определить какой именно неисправностью двигателя это вызванно. Несомненно и то, что когда машина дымит об её владельце складывается неблагоприятное мнение .

Рассмотрим сначала этот вопрос в общих чертах, а затем более детально разберем каждый конкретный случай.

В общих чертах на вопрос, почему машина дымит можно ответить так:

1) Прозрачный пар (белёсый) из выхлопной трубы во время работы непрогретого двигателя или при работе в холодное время года – это нормально.

При окислении любого углеродного топлива в идеале получается СО2 и Н2О. Если СО2 – выходит из двигателя в виде прозрачного газа, то Н2О выходит в виде перегретого пара и по мере остывания переходит в жидкое состояние. Именно сконденсировавшиеся пары воды мы и наблюдаем в виде дыма из выхлопной трубы.

В том что пары воды присутствуют в выхлопе всегда (даже когда они прозрачны и мы их не видим) довольно легко убедиться на простом опыте: охладите кастрюльку (или любую другую посуду) и подставьте под выхлопную трубу работающего двигателя.


И вы сможете наблюдать как на холодных стенках будет конденсироваться пар из выхлопных газов.

В начале работы двигателя, пока и он и выхлопная система не прогрелись даже можно наблюдать как капает из глушителя. В этом случае роль холодной посуды играет сама система выпуска.


Следует заметить что пары воды после выхода из выхлопной трубы довольно быстро рассеиваются и ничем не пахнут.

2) Черный  дым из выхлопной трубы – аналогичный тому, что изрыгают из своих недр едущие в гору груженные старые фуры (думаю, эта картина знакома каждому) является детищем сажи.

Именно такой дым, выходящий из глушителей тягача, вы можете выдеть на фотографии в заголовке страницы

В легковых  автомобилях черный  дым из выхлопной трубы проявляется в основном при резком наборе нагрузки, или же при езде с высокой нагрузкой. Даже по логике можно определить, что причиной ему является плохое смесеобразование (переобогащенная топливом смесь). Как и любое отклонение в смесеобразование это приводит к перерасходу топлива. Ну и ремонтировать соответственно надо топливную аппаратуру или систему управления двигателем.

3) Голубоватый дым из выхлопной трубы. Здесь можно провести аналогию с двухтактными мотоциклами – каждый видел что происходит когда мотоциклист добавляет лишнее количество масла в топливо (кто не видел мотоцикла может вспомнить бензопилу, или другой аппарат с двухтактным двигателем), выхлоп в этом случае пахнет горелым маслом. Густые клубы голубоватого дыма двигателя вылетающие из выхлопной трубы, причем довольно долго рассеивающиеся. То же самое и в автомобиле, в цилиндры которого по какой то причине попадает излишек масла. Разумеется густота и количество дыма сильно зависит от режима работы двигателя, а так от степени прогрева, простоя и прочих факторов.

Степень голубоватости этого дыма надо заметить довольна слабая, он чем то похож на обычный парок, но запах, следы на белой бумаге и расход масла  должны вам помочь сориентироваться.

В этом случае смотреть надо само «железо» двигателя .

4) Белый дым  подобный описанному случаю в первом пункте, но более густой и не пропадающий полностью при прогреве двигателя в теплое время года.


В цилиндры двигателя помимо масла может попадать и охлаждающая жидкость. Именно она, конденсируясь, превращается в белый пар, который относительно быстро рассеивается в воздухе. Но есть маленькое но: в качестве охлаждающейся жидкости  используются различные по свойствам и структуре жидкости. По этой причине пар может отличаться от чисто белого цвета и таким образом вводить в заблуждение владельца. Для большей уверенности надо обратить внимание на расход охлаждающейся жидкости. Ремонту подлежит «железо» двигателя и система охлаждения.

Если рассмотреть суть данной проблеммы более детально, то получается что в реальной жизни не всё так однозначно. Обычно неисправность двигателя носит комплексный характер и тем более легкомысленно затевать ремонт исходя только  из цвета дыма из выхлопной трубы не проверив свои предположения дополнительными методами.

Для достаточно точного диагноза состояния двигателя придется засучить рукава и провести более сложную диагностику:

1) Прозрачный пар.

Пояснения и ремонта не требует, стоит только отметить – будьте осторожны, когда ставите машину зимой на автоподзавод по температуре – может просто забить льдом выхлопную трубу и машина не заведется.

Как правило парение появляется либо в холодное время года, либо во влажную погоду. Динамика следующая: когда вы заводите двигатель видно еле заметное парение, по мере прогрева парение усиливается. При движении автомобиля с непрогретым двигателем из выхлопной трубы могут капать капельки жидкости. Как правило к полному прогреву двигателя парение  либо полностью исчезает, либо уменьшается. Стоит иметь в виду что не только рабочая температура двигателя имеет значение, но и температура всей выпускной системы.

 2) Черный дым из выхлопной,

как правило, является причиной нехватки воздуха (или переизбытка топлива). Соответственно и решения проблемы  исходя из этого:

Самый  позорный случай – забит воздушный фильтр (особенно пагубно для карбюраторных, газовых и дизельных двигателей).

Дальше надо посмотреть компрессию – при «дырявых» цилиндрах процесс горения отклоняется от расчетного и не приносит должного результата (необходимой мощности), в результате чего ЭБУ может переобогащать смесь, не взирая не свою полную исправность.

Смотрим давление топлива и топливную коррекцию – возможна ситуация когда загрязненная топливная система и давление топлива маленькое что приводит к длительному и не своевременному  впрыску топлива в цилиндры. Или же возможен вариант когда форсунки не закрываются полностью и «льют» что приводит к очень не слабому расходу топлива, снижению мощности и иногда даже к гидроудару (скопившееся в коллекторе топливо затекает в цилиндр и приводит к поломке).

Так же могут давать ошибочные показания датчики контроля работы двигателя , результатом чего является работа ЭБУ «вслепую». Как правило,  в этом случае загорается лампочка «проверь двигатель » (check engine) . Однако в некоторых моделях не всегда загорается данная лампочка при наличии неисправности какого либо двигателя. Более подробно об системах управления двигателем можете почитать Здесь.

Все описанные случаи сопровождаются образованием черного нагара на свечах зажигания, повышенным расходом топлива, снижением характеристик двигателя, повышенным износом ЦПГ (бензин смывает масляную пленку с цилиндров), возможны выстрелы в глушителе  и частенько присутствует  запахом бензина от дыма из выхлопной трубы.

Помочь продиагностировать неисправность могут свечи зажигания. При черном дыме из выхлопной трубы как правило свечи имеют сажево черный налет.


То есть при анализе дыма из выхлопной трубы желательно проанализировать и состояние свечей.

В любом случае ездить так не  только не экологично, но и дорого необходимо принимать меры.

3) Голубоватый дым из выхлопной трубы.

Как уже писалось ранее- причина в большом количестве масла попавшего в цилиндры или выпускной тракт. Причины могут быть следующими:

а) Изношенные или задубевшие маслосъёмные колпачки. Неисправность постепенно нарастающая и проявляется в виде большого выброса дыма в первый момент после заводки, потом постепенно интенсивность дыма уменьшается (по мере прогрева ). Связанно это с размягчением колпачков по мере прогрева. Ускоренным износом колпачков может явиться повышенный зазор во втулках клапанов, низкое качество колпачков или большое количество картерных газов (из-за износа ЦПГ).

Большое значение имеет и качество самих маслосъемных колпачков. К сожалению с этим я столкнулся собственнолично:


На фото два разных колпачка работавших в одинаковых условиях. И если левых колпачок уже задубел (машина при том безбожно дымила и ела около литра масла на 1000км), то правый выглядит как новый после 50тык. работы. Имя хорошего - RoadSafe ,а имя плохого - инкогнито, т.к. скорее всего он контрафакт и бросать тень на марку Mitsubishi не хочется.

б)Износ или залегание маслосъемных колец. В этом случае масляная пленка не снимается специально предназначенными для этого кольцами и масло в чрезмерном объёме попадает в цилиндры. Пожалуй это причина  по которой двигатель может жрать наибольшее количество масла. На первом этапе может помочь раскоксовка колец. Но после этого надо повысить внимание к двигателю , т.к. это может значить потерю кольцами пружинных свойств и скорое повторное залегание. Метод проверки поршневых колец описан на странице по измерению компрессии в двигателе, поэтому повторяться не буду.

Добавлю лишь что диагностика затрудняется, если залегли только маслосъемные (нижние) кольца, т.к. компрессия при этом номинальная, и раскоксовка не помогает по причине хорошего состояния верхних колец. Подобный вариант на фото ниже:

в) Неисправность турбины. Автомобили оборудованные турбокомпрессорами при плачевном состоянии последнего могут дымить из-за заброса масла турбиной. В этом случае масло идущее на смазку подшипников турбины, через неисправные уплотнения (как правило сальники вала турбины), забрасывается во впускной тракт:

Это продиагностировать довольно легко. Достаточно снять воздуховод идущий от турбины к двигателю в нижней точке и глянуть нет ли внутри масла. Либо (на ранних стадиях ) в патрубок перед дросселем растягивается белая лёгкая ткань, затем патрубок ставится. После чего  прогазовываем и извлекаем нашу ткань. Следы масла будут говорить об появляющейся неисправности турбины.

г) Засорение системы рециркуляции картерных газов.

Автомобильные двигатели построены таким образом что внутри двигателя должно поддерживаться небольшое разряжение. Это разряжение создаётся либо вакуумом в за дроссельной области, либо специальными вакуумными насосами (гораздо реже). В любом случае откачанные картерные газы сбрасываются во впускной коллектор. Но в картере чистых газов нет, а есть масляный туман. Из-за чего эти газы перед сбросом во впускной коллектор надо от сепарировать. Именно этим и занимается система рециркуляции картерных газов. При выходе её из строя картерные газы забрасывают во впуск капельки масла, из-за чего двигатель так же может дымить характерным "масляным" дымом.

д) Износ ЦПГ. Частным случаем пункта "г" является износ цилиндро-поршневой группы (или залегание колец включая компрессионные). Если маслосъемные кольца не залегли, а просто имеется повышенный износ в парах трения.

Это выльется повышенным количеством выхлопных газов попадающим в картер. Т.е. количество газа проходящее через систему рециркуляции значительно превысят расчетное. Разумеется появится проскок капель масла во впуск и итог будет такой-же как в пункте "г". Неисправность можно выявить открыв маслозаливную горловину на работающем на холостом ходу двигателе. При исправной ЦПГ и системе рециркуляции картерных газов воздух будет засасываться в горловину (можно проверить листком бумаги), или незначительно выходить из неё. Если картерные газы выбивают из горловины с ощутимой силой - стоит задуматься о серьёзном ремонте. Так же стоит обратить внимание на цвет газов выходящих из маслозаливной горловины - в идеале они бесцветные.

е) Плохое масло. Не стоит сбрасывать со счетов и плохое масло. Причем тут возможны несколько вариантов. Во первых - вы могли просто напросто купить контрафакт. В этом случае свойства масла одному .... известны. И то как это масло будет сепарироваться в системе рециркуляции картерных газов и то как оно будет противостоять высоким температурам в цилиндре не известно:

Во вторых - вы могли просто перегреть масло. Дело в том что моторное масло при превышении допустимой температуры теряет свои свойства. Спортсмены об этом знают и ставят датчики температуры моторного масла, доп куллеры для масла и т.п. В обычном же авто ничего такого нет. Да и сам авто не рассчитан на экстремальные нагрузки. А поршни с низу охлаждаются как раз моторным маслом! В обычной жизни запаса вполне достаточно. Но вот представьте жарким летнем днём  вы собрались на отдых : загрузили семью, вещи (т.е. по массе полная нагрузка), у вас стоит защита двигателя (мешающая нормальному охлаждению масла в картере) - куда в России без неё. Плюс на пути попался затяжной подъём и...вуаля масло перегрето. Надо менять без вопросов.
ж) Родовым пятном многих 16-ти клапанных двигателей являются глубокие свечные колодцы.
В этих колодцах несколько стыков сопряженных деталей. Один по маслу, другой по воздуху. Итогом определенного стечения обстоятельств будет попадание масла из колодца на всас двигателя:

Ну и дымление двигателя как конечный результат. Проверить это не сложно - выньте свечные наконечники и если они в масле значит прокладка свечных колодцев у вас уже не справляется с должностными обязанностями. Если к этому добавится не герметичность впускного коллектора получится выше описанная ситуация.

з) Оригинальные.  Помимо описанных неисправностей вызывающих дымление двигателя существует ряд довольно экзотических и даже курьёзных. Например: дымление двигателя  (масляным дымом) может быть вызвано микротрещиной в двигателе (определить довольно сложно) по которой масло попадает во впуск или непосредственно в цилиндр или течь масла и попадание его на элементы выпускной системы .

К курьёзным можно отнести случаи, когда владелец авто случайно заливает в бак топливо предназначающееся для двухтактных двигателей (размешенное с маслом) и потом в панике ищет причину дымления двигателя.

4) Дымление двигателя клубами пара.

Вот тут причина достаточно однозначна - в цилиндры попадает вода. Место её дислокации однозначно - система охлаждения двигателя. Значит определить это довольно просто по уменьшению уровня тосола. Помимо этого, для более точного диагноза, надо осмотреть свечи. В цилиндре, где присутствует вода свечи будут иметь налёт из накипи на электроде, заметить его довольно просто. Попробуйте почистить такую свечу надфилем и вы сможете увидеть налет аналогичный налёту внутри кухонного чайника.

В этом случае основные причины две - пробило прокладку головки блока, или микротрещина в цилиндре. Опять же причина к тому либо неправильная сборка, либо не качественные запчасти, либо ПЕРЕГРЕВ двигателя (есть конечно и другие, но это основные). В любом случае ремонт не терпит отлагательств.

Порой причиной попадания жидкости в цилиндры может быть коррозия двигателя изнутри (сквозная!). Вот такую картину я имел несчастье лицезреть на одном из своих автомобилей:


Не качественный тосол в прямом смысле съел пол блока изнутри. Продукты коррозии (попросту ржавчина) даже наполнили расширительный бачок. Итог - утиль. Восстанавливать такой мотор себе дороже.

При плохом стечении обстоятельств охлаждающая жидкость может попасть не только в цилиндры, но и в масло! это легко определить осмотрев щуп уровня масла.

Эмульсию вы ни с чем не перепутаете. Тут уж тянуть подавно не стоит. В этом случае перед ремонтом я бы советовал промыть двигатель изнутри соляркой. Это поможет сэкономить время и нервы при ремонте, помимо этого в чистом двигателе будет легче найти место неисправности.

Удачи Вам и всех благ.

P.S. После потепления статья будет дополнена видео с различными дефектными выхлопами.

Ключевые слова: Почему дымит двигатель, дымит двигатель черным дымом, дымит двигатель белым дымом, дымит двигатель сизым дымом, вода из выхлопной.

Источник: avto3.com

опубликовано: blog.auto-sklad.com

blog.auto-sklad.com

Пока нет комментариев.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

СайдбарКомментарии (0)