Перейти к контенту

Opel astra h замена ремня грм – замена ремня грм — Opel Astra, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2

Замена ремня ГРМ Z16XEP — Opel Astra, 1.6 л., 2004 года на DRIVE2

На одометре 110000 км. Предыдущий хозяин утверждал, что ремень ГРМ был недавно заменен — старая байка с бородой, так как в дальнейшем выяснилось, что ролики имеет большой износ, соответственно все было ложью.
Ну что, приступим. Для начала был куплен набор GM-овских фиксаторов.

JTC НАБОР ФИКСАТОРОВ (GM, OPEL)

Далее на просторах интернета была найдена техкарта по замене ремня ГРМ Z16XEP

Более подробное описание есть в инструкции, я же привожу, далее, поэтапные моменты на фото. Ну и некоторые тонкости.

Вот так должен быть установлен маховик

Одной рукой вставляем фиксатор, а другой, надев на болт КВ ключ, попадаем между зубьями.

Снимаем приводной ремешок.
Он был сильно поврежден вкраплениями мелких камешков.

Автоматический натяжитель. Фиксируем, снимаем.

Менять все в сборе не имеет смысла, нас интересует ролик.

Для большей экономии можно высверлить заклепки и поменять подшипник. Но мне было некогда, да и цена не слишком кусается.

Обильно поливаем болт WD-40, ждем и откручиваем. Работать желательно из ямы, так как усилие значительное. Вуаля, суперкетайский ключ и шкив.

Вот такая картина, метка есть и на шестерне.

Паразитный ро

www.drive2.ru

Замена ремня ГРМ — Opel Astra, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2

Пришло время заменить ремень ГРМ. Машинка прошла уже более 100 тыс и я почувствовал … пора! Мои личные истории про замену ремня ГРМ связаны с ВАЗ 2114. Вот чувствовал я что пора… но тянул и два раза соплежуйство приводило к одному и тому же — обрыву ремня на трассе. Но двигатель Z16XER не ВАЗ 2111 где за два часа (а со сноровкой из 20 минут) ремень поменял и поехал дальше, тут может закончится всё печальной встречей клапанов с поршнями…

Комплектующие
— Ремень зубчатый GoodYear EP G1592H — 945,57 руб;
— Ремень поликлиновый SWAG 40 92 8881 — 439,74 руб;
— Ролик возвратный ремня ГРМ Febi 27819 — 985,36 руб;
— Ролик натяжителя ремня ГРМ Febi 27792 — 1934,31 руб.
Куплено, но не поставлено
Насос системы охлаждения Febi 28531 1613,94

Поделюсь неостывшими ещё впечатлениями от замены ремня. Если лень читать до конца скажу сразу: Если есть деньги и нету времени лучше ехать в сервис не факт конечно что там его правильное поменяют, если поменяют ;(. Будет много текста, фоток не будет, их и так много.

1. До ремня ГРМ рукой подать. Делал всё вот по этому руководству. Но в добавок к статье скажу, потребуется ещё и ключ ТОРКС Е10 (для снятия кожуха ремня ГРМ), ключ накидной на 19 (двенадцатигранный) — для ослабления натяжного ролика ремня навесных. Но если вы собрались ремонтировать свой Опель, то у вас уже должны быть в дополнение к стандартному набору "Шофёр" еще и набор ключей TORX T и головок TORX E.

2. Шкивы распредвалов нужно зафиксировать до снятия ремня. Для этого лучше использовать следующую последовательность (тут как бэ боян, но всё же):
— снимаем ремень навесных;
— используя 5-ю передачу, педаль тормоза (я использовал доску распёртую между сиденьем водителя и педалью, но можно использовать и помощника) и трубу откручиваем болт шкива ремня навесных;
— снимаем нижнюю крышку кожуха ремня ГРМ (4 болта торкс Е10)
— вкручиваем болт шкива обратно в коленвал и проворачивая за него выставляем в ВМТ 1-го цилиндра до совпадения чудных меток на распредвалах. Коленвал в положении ВМТ, а метки не совпали? Так и должно быть, КМ на впускной шестерне должна бытьчуть выше чем на выпускном;
— маркером делаем отметки на шкивах и задней крышке кожуха ГРМ (я не сделал и жалею) из-за неоднозначности штатных меток их использование затруднено;
— либо специальной приспособой за 1,8 килорубля (у меня теперь есть), либо как написано тут (весьма полезная ссылка) фиксируем шкивы распредвалов. После этого ремень

ни под каким предлогом не тянем и не дёргаем иначе вся фиксация полетит к … Я валы не зафиксировал в принципе, чем нашёл себе такой головняк.
— далее делаем всё по инструкции.

3. Чем чревата расфиксация валов
Они бегают, бегают как зайцы. Никак иначе их не зафиксировать в нужном положении. Хотя на шкивах есть по два отверстия d7 (их видно на одной из фото в этой статье) и при правильной фиксации валов они находятся в вершинах прямоугольника со сторонами параллельными (перпендикулярными) земле (моё наблюдение). КМ — просто некое издевательство — выставить их друг на против друга низя (по ТИСу одна метка чуть нижу другой), проверяется это только при установке ремня. Короче, ошибиться не так уж и трудно, но при прокручивании коленвала при проходе точки ВМТ (по метке на шестерне коленвала) метки должны сойтись и разойтись. Если это не так, сводим метки, фик

www.drive2.ru

Замена ремня ГРМ Опель Астра h 1.6 своими руками на видео

Наверное, никто не будет сомневаться в том, что за состоянием автомобиля нужно постоянно следить. Это утверждение касается и механизма газораспределения. Данный узел отвечает за вывод газов и синхронизацию работы валов и цилиндров. Распределительный вал соединяется с коленчатым при помощи привода. Вот это и есть деталь, о которой мы будем здесь говорить. В Опель Астра h 1.6 в качестве привода используется ремень. Именно от него зависит качество функционирования всего узла. Ремень представляется из себя замкнутое кольцо, у которого на внутренней стороне имеются зубья, ими он и сцепляется с шестернями распределительного и коленчатого валов.

А еще ремень ГРМ является приводом для помпы и подающего масло насоса. Такая нагрузка приводит к преждевременному износу ремня, после чего встает вопрос о его замене. Чтобы не проследить момент окончательного износа привода да и других частей автомобиля, нужно периодически заглядывать под его капот. Мощность автомобиля вполне может ослабить о провисание привода.

Чем грозит обрыв ремня

Иногда ремень обрывается. Как правило, это случается у нерадивых автолюбителей, не желающих следить за своим автомобилем. После обрыва ремня неизбежна встреча поршней и клапанов. Клапана после этого загнуться, пострадают поршни и цилиндры. Ремонт после этого обойдется недешево, поэтому до такого лучше не доводить и менять ремень вовремя.

На первый взгляд это может показаться очень сложной задачей, но это только на первый взгляд. Многие, даже неопытные, автолюбители справляются с этой задачей сами, не прибегая к помощи профессионалов. Рекомендуется менять ремень через 150 000 километров. Эту рекомендацию нужно взять в качестве ориентира, но все же не нужно забывать о периодической диагностике, так как ремень может износится и раньше срока. Этому могут способствовать разные факторы, среди которых особые условия езды по российским дорогам и неправильная установка ремня. Если привод будет установлен без соблюдения правил, он может слететь, что неизбежно приведет к его преждевременному износу.

Если во время осмотра узла вы заметили, что привод покрылся трещинами, если на нем образовались выпуклости или впадины, это явный сигнал к его замене. Обнаружение масляных пятен также не сулит ничего хорошего. Это значит, что ремень пора менять, так как масло разъедает резину. В этом случае сменить придется и сальники, ведь если этого не сделать, то мало станет капать и на новый ремень. Долго он так не прослужит. Иногда на зубьях появляются сколы. Явные следы износа – тоже сигнал к замене ремня. Менять его необходимо и при расслоении структуры, и при появлении висящих ниток на торцах.

Кстати, специалисты рекомендуют вместе с ремнем произвести замену натяжных роликов. Можно поменять и водяной насос, если был обнаружен даже небольшой люфт.

Процесс замены

Замену нужно производить только при остывшем двигателе. Лучше делать это на эстакаде, но вполне возможно обойтись и домкратом. Если в процессе диагностики будет выявлено, что помпу нужно тоже поменять, то не забудьте купить антифрис, так как старый придется слить.

Итак, сначала обесточиваем автомобиль. Для этого отсоединяем аккумуляторную клемму. Снимаем переднее колесо справа, перед этим приподняв машину домкратом, и снимаем воздушный фильтр, правый брызговик. Крышка механизма ГРМ крепится двумя болтами, отворачиваем их и снимаем крышку.

Совсем необязательно, что ремень вы будете извлекать для его замены, привод иногда снимается и с другой целью. В этом случае пометьте направление его движение при помощи фломастера. Здесь все дело в том, что зубья в процессе эксплуатации прирабатываются к шестерням, и если направление будет изменено, это вполне может стать причиной их преждевременного износа. Теперь выкручиваем болт крепежа шкива и извлекаем шкив.

Болт шкива будет открутить непросто. Для этого нужно зафиксировать коленвал от проворачивания. Делается это следующим образом: помощник, находясь за рулем, на 5 передаче жмет до упора на тормоз. Теперь снимаем ролик привода вспомогающих агрегатов.

Сейчас нам нужно демонтировать нижний кожух ГРМ. Для этого придется выкрутить 4 болта.

Теперь при помощи шестигранника ослабляем натяжение промежуточного ролика. Совсем снимать его не требуется. После этого вторым ключом поворачиваем ролик по часовой до самого конца. После этого ремень ГРМ ослабнет.

Выкручиваем промежуточный ролик и снимаем ремень со шкива коленвала.

После этого можно полностью извлечь ремень.

Не забывайте обследовать состояние роликов, а лучше сразу их менять при замене ремня, чтобы заново не разбирать весь механизм уже для замены роликов. Если ролики не будут заменены вовремя, то это может стать причиной их разрушения. Снимаются они легко, достаточно только выкрутить крепежные болты.

Обязательно проверьте метки на коленчатом и распредвалах, после чего наденьте новый привод на шкив коленвала. Потом ремень надевается на ролики распределительных валов, для чего его нужно завести за промежуточный ролик. Натяжной ролик проворачиваем по часовой и заводим за него ремень. Теперь пружина перестанет воздействовать на натяжной ролик, и он примет нужное положение. Чтобы обеспечить достаточную натяжку ремня, надо 2 раза провернуть коленвал, для чего в его хвостовик вкручивается болт крепления шкива.

Еще раз проверьте совмещение меток на валах. Если они не совпадут, установку ремня придется повторить. Все прочие детали устанавливаются в обратном порядке.

Видео по замене. Пошаговая инструкция

avtogrm.ru

Замена ремня ГРМ Опель Астра h 1.8 своими руками, пошаговое видео

ГРМ – это очень важный узел в каждом автомобиле, которому нужно уделять серьезное внимание. Здесь будет дана самая подробная инструкция по замене ременной передачи ГРМ на Опель Астра h 1.8. Вы узнаете, когда надо менять ремень и какие дефекты будут свидетельствовать о необходимости его замены.

Узел ГРМ обеспечивает подачу топлива и воздуха в цилиндры и способствует выводу отработанных газов. Это происходит в следствие своевременного открытия и закрытия клапанной системы. Фазы газораспределения определяются по кулачкам, находящимся на распределительном валу. Распредвал соединяется с коленчатым валом при помощи привода. В то время как распредвал делает только 1 оборот, коленвал уже успевает провернуться 2 раза. Получается, что за цикл происходит одно открытие клапана.

В качестве приводом на разных автомобилях используются как цепные, так и ременные передачи. На Опель Астра – это ремень, и его состояние самым непосредственным образом влияет на работу всего механизма. Ременный привод – это кольцо с зубьями на внутренней стороне. При их помощи происходит сцепление ремня с шестеренками. Кроме этого, ремень является приводом для маслонасоса. Таким образом ременная передача получает двойную нагрузку, что способствует ее раннему износу. Поэтому обязательно следите за состоянием ремня, ведь если он провиснет, то автомобиль потеряет свою мощность. Но это еще ничего, а вот если ремень оборвется, это будет настоящая проблема. А ведь если не интересоваться состоянием ременной передачи долгое время, то обрыв вполне может произойти. В этом случае синхронизация движения валов перестанет выполнятся, клапаны ударятся о поршни и в моторе начнется настоящий хаос.

Когда менять ремень ГРМ?

Производитель рекомендует совершать замену ременной передачи ГРМ через 150 000 км. Конечно, этого регламента и следует придерживаться, но все же может случиться так, что привод придет в негодность несколько раньше этого срока. Этому могут способствовать многие факторы, среди которых использование расходника в плохих погодных условиях. Если вы купили ремень на рынке, то вам вполне могли подсунуть некачественный товар, а это значит, что такой ремень долго служить не будет. Повышенные нагрузки также очень сильно влияют на преждевременный износ ременной передачи. Если вы используете прицеп или любите гонять по горкам, это обязательно приведет к более раннему износу ремня. А еще, если установить ремень с нарушениями, тогда он тоже быстро износится, а может даже и слететь.

Вот почему так важно своевременно проводить проверку состояния этого расходника. Делать это необходимо хотя бы через 25 000 км. Просто откройте капот и поинтересуйтесь, в каком состоянии находится ременная передача да и весь узел ГРМ. Скорее всего, менять вы будете не только ремень, но и некоторые другие расходники. Обязательно стоит поинтересоваться состоянием натяжного ролика. Если на нем имеются люфты, то это сигнал к его замене. А уж про прокладки и сальники и говорить не стоит – их менять придется обязательно. Во время оценки состояния узла следует обратить внимание на наличие масляных пятен на поверхности ремня. Если они есть, это значит, что герметичность нарушена, и сальники стали протекать. Если их не сменить, то они будут причиной того, что масло станет капать и на новый ремень. А так как резина разъедается от его воздействия, то ремень очень быстро выйдет из строя.

А вот какие визуальные дефекты могут быть обнаружены на ремне, кроме уже упомянутых масляных пятен:

  • складки, трещины и прочие следы износа;
  • отслоение материала;
  • износ зубьев;
  • наличие отдельно торчащих нитей на торцах изделия.

Замену ремня лучше производить на эстакаде при наличии всех специальных приспособлений. А вот какой набор инструментов вам для этого потребуется:

  • торцевые ключи;
  • головки;
  • динамометрический ключ, набор отверток с различными наконечниками;
  • домкрат;
  • вороток;
  • приспособление для фиксации валов.

Ну и, конечно, необходимо будет приготовить все расходники, которые вы намереваетесь заменить. Лучше покупать их в проверенных торговых точках, потому что некачественный материал гораздо раньше выйдет из строя. Экономить на этом уж точно не нужно.

Замена ремня

1. Сначала обесточиваем автомобиль путем снятия минусовой клеммы.
2. Отключаем воздуховод, датчик воздухофильтра и сам фильтр.
3. Снимаем правое колесо и ставим машину на опору.
4. Отворачиваем крепежи и снимаем брызговик справа.
5. Демонтируем защиту мотора, подставив под силовой агрегат деревянную основу.
6. Теперь снимаем опору мотора, расположенную справа.

7. Снимаем ремень вспомогающих устройств, перед этим демонтировав его натяжитель.
8. Демонтируем верхний кожух механизма ГРМ.
9. Теперь нам необходимо зафиксировать маховик, чтобы он не прокручивался и выкрутить крепежный болт. Он может и не выкрутиться сразу. В этом случае нажимаем на тормоз на пятой передаче. Нажать на тормоз можно попросить помощника.
10. После этого снимаем шкив коленвала, а болт вворачиваем на свое место.
11. Крутим коленвал по часовой, чтобы установить мотор в положение ВТМ. Перед этим следует выставить метки на распредвалах. Они должны совместиться с метками на коленвале.

12. Теперь блокируем звездочки распредвалов при помощи специального фиксатора.
13. Снимаем ремень ГРМ вместе с натяжителем и роликами.
14. Новые детали устанавливаем на место старых.

15. Еще раз проверяем метки.
16. Натягиваем новый ремень. Начинаем делать это с шестерни коленвала, потом заводим его за помпу и натяжной ролик. Потом надеваем его на впускной и выпускной распределительные валы.

17. Проверяем натяжение ремня. Он не должен сильно прогибаться, если на него надавить.
18. Проворачиваем натяжитель, чтобы расположенная на нем метка совместилась с меткой на кронштейне.
19 Закручиваем болт натяжного ролика.

20. Прокручиваем коленвал вправо на 2 оборота и проверяем метки.
21. Производим разблокировку распредвалов.
22. Запускаем двигатель и проверяем его работу.

Видео

avtogrm.ru

Замена ремня ГРМ — Opel Astra, 1.6 л., 2012 года на DRIVE2

Всем привет, заменил ремень ГРМ. Замена производилась на пробеге 92 тыс.км. с копейками.

Делал по видео:


Хоть там и Astra H 1.8, но принцы и действия абсолютно такие же, спасибо большое ребятам.

1. Снимаем клему аккумулятора
2. Снимаем корпус воздушного фильтра
3. Домкратим машину, снимаем правый подкрылок.
4. Домкратим через доску поддон картера на раскрученных болтах подушки двигателя.

Полный размер

5. Снимаем подушки двигателя.

Полный размер

6. Снимаем обводной ремень с помощь оттяжки ролика, смотрите видео, запоминаем расположение ремня.
7. Снимаем кожухи ГРМ, откручиваем кожух пластиковый на шкифе коленвала
8. Откручиваем затяжной болт шкифа коленвала, НО: снять гайку со шкифа коленвала без удара
пневмоключом нельзя, поэтому берем наш снятый обводной ремень, обводим шкиф коленкала и далее обводим на помпу так, чтобы зажать его конец при вращении (откручивании).

Полный размер

9. Снимаем шкиф, снимаем кожух
10. Выставляем метки на коленвале и на распредвалах, фиксируем распредвалы.
11. Снимаем ремень с помощью оттяжки натяжного ролика
12. Заменяем ролики (натяжной и обводной)
13. Продеваем ремень начиная с шестерни коленвала, далее на обводной ролик, далее на шестерни распредвалов, далее на натяжной ролик закидываем так же с оттяжкой.
14. СМОТРИ НЕ СБИЛИСЬ ЛИ МЕТКИ НА ЗАЖИГАНИИ!
15. Собираем всё в обратном порядке.

ВПЕЧАТЛЕНИЕ: ремень был в очень хорошем состоянии, прошел бы еще только же, обводной ролик тоже хорош, а вот натяжной ролик шелестел и были видны следы вышедшей смазки, собственно и было принято решение поменять рем. комплект ГРМ из-за скрежета какого-то из роликов на холодную, после замены скрежеты прошли.

Моменты затяжек:
1. Обводной ролик 25 Нм
2. Натяжной ролик 20 Нм
3. Болт шкифа коленчатого вала 95 Нм и далее еще на 45 градусов.

Советую сразу поменять обводной ремень и натяжной ролик помпы, к сожалению я упустил, нужно было менять натяжной ролик помпы,

Полный размер

обводной ремень стоял BANDO Япония, поменял на Dayco 6PK1555. Так же сов

www.drive2.ru

Замена ремня ГРМ Опель Астра h Z16XER своими руками, видео пособие

За техническим состоянием автомобиля нужно следить. Касается это и узла ГРМ. В отношении его нужно иногда проводить регламентные процедуры. В этой статье мы будем говорить о том, как заменить ремень ГРМ на Опель Астра h z16xer. Речь будет идти именно о самостоятельной замене, без привлечения специалистов. Думаете, это невозможно сделать? Ошибаетесь. Многие автолюбители стараются сами ремонтировать свой автомобиль, тем самым экономя денежные средства и получая бесценный опыт.

Благодаря механизму распределения газов происходит подача топлива в цилиндры, и выводятся газы. Распредвал обеспечивает бесперебойную работу клапанов. Фазы распределения газов определяются при помощи кулачков, расположенных на распредвале. Порядок движения цилиндров у каждого двигателя разный. Распредвал соединяется с коленвалом при помощи привода. Ремень – это обруч, изготовленный из резины и имеющий металлическое уплотнение внутри. На ремне есть зубья, которыми он сцепляется с шестеренками.

В некоторых движках в качестве привода применяются цепи. Сейчас цепи почти не используются. Все чаще производители предпочитают оснащать ГРМ производимых ими автомобилей ременными передачами. Ремень также выполняет функцию привода насоса для подачи масла в систему. Из-за этого нагрузки на него увеличиваются, что в конечном итоге приводит к износу. Изношенный ремень использовать нельзя, так как это может привести к серьезным поломкам механизма, устранить которые можно только при помощи специалистов. К тому же, такой ремонт будет стоить немалых денег. А что, собственно, произойдет, если ремень оборвется? После обрыва работа системы будет полностью нарушена, клапана ударятся о поршни, из-за чего произойдет их деформация.

Регламент замены

Вот почему так важно вовремя проводить диагностику состояния ременной передачи. Делать это следует хотя бы после 25 000 км. Производитель рекомендует совершать замену ременной передачи через 150 000 км. Но по некоторым причинам менять ремень придется несколько раньше. А вот какие факторы повлияют на сокращение службы ременной передачи:

  • изначально был установлен некачественный расходник;
  • агрессивное вождение;
  • ремень износится быстрее, если автомобиль будет эксплуатироваться при постоянных нагрузках;
  • неправильная установка ременной передачи также может повлиять на ее ранний износ.

Производя осмотр ремня, следует обращать внимание на наличие следующих дефектов:

  • поверхность выглядит явно изношенной – на ней присутствуют трещины, вмятины и выпуклости;
  • на зубцах видны сколы;
  • на ремне видны следы масла;
  • на торцах появились отдельные нити;
  • материал начал расслаиваться.

Отдельно стоит сказать про масляные следы на поверхности ремня. Это может означать только одно – в результате нарушения герметизации масло начало протекать и попадает на ремень. Масло разрушает резину, и такой ремень долго уже точно не прослужит. Если обнаружено протекание масла, вместе с ремнем необходимо заменить еще и сальники. И это еще не все – возможно, придется заменить еще и прокладки, и натяжной ролик.

Если вы решили сменить ремень самостоятельно, приготовьте нужные инструменты и расходники. Не нужно экономить на расходных материалах, так как они износятся гораздо раньше срока. Кстати, если вместе с ремнем вы будете менять и помпу, купите антифриз, так как старый придется слить.

Этапы замены

1. Сначала нужно обесточить авто, отключив левую клемму аккумулятора.
2. Снимаем воздушный фильтр. Это необходимо сделать для того, чтобы обеспечить доступ ко всем узлам. Перед этим обязательно нужно отсоединить воздуховод.
3. Теперь снимаем правое колесо.
4. Отворачиваем болты и снимаем брызговик.
5. Приподнимаем движок при помощи домкрата, подкладываем под него деревянную основу и снимаем защиту двигателя.
6. Снимаем кронштейн и опору двигателя, расположенную с правой стороны.

7. Ослабляем натяжитель привода навесных агрегатов и демонтируем привод.
8. Снимаем датчик коленвала.
9. Снимаем верхний кожух механизма ГРМ.
10. Теперь нам нужно зафиксировать маховик и выкрутить крепящий его болт. Возможно, у вас не получится это сделать вручную. В этом случае нужно резко нажать на тормоз на пятой передаче. Чтобы проделать это, нам потребуется помощник.
11. Снимаем шкив коленвала и после этого болт вновь вворачиваем на свое место.
12. Крутим коленвал по часовой, чтобы выставить движок в режим ВМТ. Для этого метки на распредвалах должны быть совмещены. Не забываем и про метки на коленвале.

13. Берем фиксатор и с его помощью производим блокировку распредвалов.
14. Ослабляем натяжной ролик и отводим его в сторону.
15. Теперь приступаем к непосредственному демонтажу ремня ГРМ.
16. Перед тем как установить новый ремень, обязательно еще раз проверьте расположение моток.
17. Натягивать новый ремень следует начинать с коленвала. Затем расходник заводится за помпу и натяжной ролик. Затем ремень надевается на распредвалы.
18. Проверьте натяжку ремня после его установки. Надавите на ремень, при этом он не должен сильно прогибаться.
19. Закрепляем натяжной ролик.
20. Прокручиваем коленвал по часовой на 2 оборота. Делается это для совмещения меток.
21. Производим разблокировку распредвалов.
22. Устанавливаем все остальное в обратном порядке и проверяем работу двигателя.

Видео

avtogrm.ru

Замена ремня ГРМ — Opel Astra, 1.8 л., 2005 года на DRIVE2

Всем привет, давно не писал сюда ничего, но вот появился повод. Давно купил все необходимые запчасти и пришло время для замены. Лично мне было страшно менять ремень, был напуган тем, что надо выставлять какие то метки, их там куча. но друзья и соседи по гаражу убеждали, что все просто и легко. На самом деле так и оказалось, весь страх мой был из за незнания. Для того что бы поменять ремень надо:
Снять защиту двигателя, переднее левое колесо, поддомкратить двигатель

и снять воздушный фильтр.

Открутить натяжитель ремня генератора и снять его вместе с ремнем генератора.

потом снять верхнюю часть крышки грм.
Выставить метки на распредвалах, на одном из них это полоска побольше, на другом поменьше. Их надо выставить таким образом, что бы метки совпали, смотрели друг на друга. Выставлять их надо крутя шкив коленвала по часовой стрелке, затем снять маховик и крышку грм под ним. Кстати на шкиве тоже есть метка, которая должна совпасть с меткой на кожухе.
После все метки выставлены можно приступать к снятию ремня предварительно сняв опору и датчик коленвала Первым делом нужно было снять натяжитель ремня грм, но это нам не удалось с первого раза. Шлицы в болте слизываются при попытке открутить его пришлось сначала снять ролики, потом стащить ремень и зубилом раскручивать горе болт. В итоге болт бы побежден!
Теперь переходим к снятию помпы, она держится на трех шестигранниках,

www.drive2.ru

Пока нет комментариев.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

СайдбарКомментарии (0)