Перейти к контенту

Можно ли свечи зажигания использовать повторно – Что будет, если не менять свечи зажигания — DRIVE2

Содержание

Можно ли свечи зажигания использовать повторно — Лечение суставов

Перед осуществлением проверки свечей зажигания, необходимо выключить систему зажигания.

Затем осматривают метки высоковольтных проводов, на которых указан номер цилиндра, а если такие метки отсутствуют, следует пометить каждый высоковольтный провод, при помощи краски или клейкой ленты. Далее необходимо аккуратно снять наконечники высоковольтных проводов со свечей, причем категорически запрещается тянуть за провод. Зона расположенная вблизи свечей зажигания продувается сжатым воздухом, чтобы предотвратить попадание грязи и других посторонних предметов внутрь цилиндров во время отворачивания свечей зажигания. И только после этого можно отвернуть и вынуть свечи зажигания при помощи свечного или подходящего торцевого ключа. Для отворачивания свечей в шестицилиндровых V-образных двигателях используют глубокий торцевой ключ, вращающийся на гибком приводе или универсальном шарнире.

После выполнения этих операций проверяют состояние свечей зажигания. Нужно помнить, что зазор между электродами должен быть 0,7 мм и измеряется при помощи щупа.  Регулировка зазора производится по мере необходимости и выполняется с использованием специального инструмента, при помощи которого электрод подгибают внутрь или наружу свечи.

Во время проверки состояния свечи зажигания необходимо учитывать, что электроды, в исправной свече, будут иметь налет серовато-коричневого цвета со светлым оттенком. Наличие сухих черных отложений на поверхности электрода свечи говорит о том, что двигатель автомобиля работает на слишком переобогащенной смеси, и поэтому потребуется провести проверку системы питания. Допускается повторное использование свечи зажигания после ее проверки и очистки. Явный глянцевый оттенок свечи зажигания и  слабый белый налет на центральном электроде указывает на перегрев свечи, а такая свеча будет непригодной для дальнейшей эксплуатации. Разрешается использовать свечи зажигания с определенным калильным числом, которое установлено для конкретного автомобиля, а также необходимо периодически выполнять проверку момента зажигания и состояние электродов, так как возможно их повреждение, из-за неисправной системы зажигания и наличия трещин в изоляторе.

Перед установкой новой или очищенной и проверенной старой свечи, следует обязательно провести проверку зазора электрода и, если есть такая необходимость, отрегулировать его. Регулировка зазора проводится методом подгиба бокового электрода, ни в коем случае не допускается подгибание центрального электрода или применение рычага для регулировки бокового электрода. Начинать установку свечей зажигания можно только вручную, даже если она не вворачивается, необходимо повторить попытку, и только после этого допускается использовать свечной ключ. Для  окончательного затягивания свечи зажигания следует использовать динамометрический ключ, а если он отсутствует, то свеча доварачивается гаечным ключам на 1/16 оборота, после контакта ее конической части с головкой блока цилиндров.

Существует и такой способ.

 "Как проверить свечу зажигания"- некоторые автолюбители и мотолюбители задают себе такой вопрос! Существует специальное устройство для проверки свечи зажигания, но за него надо платить, да и зачем, если можно сделать его своими руками. Все наверняка видели зажигалки с пьезоэлементом, вот она нам и понадобиться! Необходимо извлечь самое необходимое - пьезоэлемент! После того как вытащили его, удлиняем провод и прячем в изолятор. Устанавливаем приспособление на свечу как показано на рисунке ниже и нажимаем на кнопку. Должна проскочить искра между электродами свечи, если нет, то свеча нерабочая (пробитая)

На фото №1 изображена свеча, вывернутая из двигателя работу которого можно считать отличной. Юбка центрального электрода имеет светло-коричневый цвет, нагар и отложения минимальны. Полное отсутствие следов масла. Владельцу данного мотора можно только позавидовать, и есть чему это экономичный расход топлива и отсутствие необходимости доливать масло от замены до замены.

На фото №2 типичный пример свечи от двигателя с повышенным расходом топлива. Центральный электрод покрыт бархатисто-черным нагаром. Причин тому несколько: богатая воздушно-топливная смесь (неправильная регулировка карбюратора или неисправность инжектора), засорение воздушного фильтра.

На третьем фото наоборот пример чрезмерно бедной воздушно-топливной смеси. Цвет электрода от светло-серого до белого. Здесь есть повод для беспокойства. Езда на слишком обедненной смеси и при повышенных нагрузках может стать причиной значительного перегрева, как самой свечи, так и камеры сгорания, а перегрев камеры сгорания прямой путь к прогару выпускных клапанов. Юбка центрального электрода свечи изображенной

На фото №4 имеет характерный красноватый оттенок, этот цвет можно сравнить с цветом красного кирпича. Это покраснение вызвано работой двигателя на топливе содержащем избыточное количество присадок имеющих в своем составе металл. Длительно использование такого топлива приведет к тому, что отложения металла образуют на поверхности изоляции токопроводящий налет, через который току будет легче пройти, чем между электродами свечи, и свеча перестанет работать.

Фото № 5. Свеча имеет ярко выраженные следы масла особенно в резьбовой части. Двигатель с такими свечами после длительной стоянки, имеет обыкновение после запуска "троить" некоторое время, а по мере прогрева работа стабилизируется. Причина этого неудовлетворительное состояние маслоотражательных колпачков. Налицо повышенный расход масла. В первые минуты работы двигателя, в момент прогрева, характерный бело-синий выхлоп.

Свеча на фото № 6 вывернута из неработающего цилиндра. Центральный электрод, его юбка покрыты плотным слоем масла смешенного с каплями несгоревшего топлива и мелкими частицами от разрушений, произошедшими в этом цилиндре. Причина этого - разрушение одного из клапанов или поломка перегородок между поршневыми кольцами с попаданием металлических частиц между клапаном и его седлом. В данном случае двигатель "троит" уже не переставая, заметна значительная потеря мощности, расход топлива возрастает в полтора, два раза. Выход один - ремонт.

Фото № 7 это полное разрушение центрального электрода с его керамической юбкой. Причиной данного разрушения мог стать один из перечисленных ниже факторов: длительная работа двигателя с детонацией, применение топлива с низким октановым числом, очень раннее зажигание, и просто бракованная свеча. Симптомы работы двигателя такие же, как в предыдущем случае. Единственное на что можно надеяться так это на то, что частицы центрального электрода сумели проскочить в выхлопную систему, не застряв под выпускным клапаном, иначе тоже не избежать ремонта головки блока цилиндров. Но это зависит от человека, грешен он или нет (шутка). Если говорить об этой конкретной свече, то ее хозяина Бог миловал.

Фото № 8 последнее в этом обзоре. Электрод свечи оброс зольными отложениями, цвет не играет решающей роли, он лишь свидетельствует о работе топливной системы. Причина этого нароста сгорание масла вследствие выработки или залегания маслосъемных поршневых колец. У двигателя повышенный расход масла, при перегазовках из выхлопной трубы сильное, синие дымление, запах выхлопа похож на мотоциклетный.

Если вы хотите, чтобы с работой вашего двигателя было меньше проблем, не вспоминайте о свечах только тогда, когда мотор отказывается работать. Производитель гарантирует безотказную работу свечи на исправном двигателе 30 тыс. километров пробега. Но и вы в свою очередь не забывайте с каждой заменой масла или в среднем каждые 10 тыс. километров пробега проверять состояние свечей. Прежде всего, это регулировка зазора до требуемой величины, удаление нагара. Нагар удалять лучше металлической щеткой, от пескоструйной обработки разрушается керамика центрального электрода, и вы рискуете получить копию с фото № 7. Так же я бы рекомендовал менять свечи местами, это связано с разными температурными режимами работы цилиндров. Средние цилиндры работают с более высокими температурами, чем крайние.


Source: tachki.md

Почитайте еще:

remont-avto.uef.ru

Стоит ли менять еще рабочие свечи зажигания?

Многие автолюбители считают, что свечи зажигания не стоит менять, пока двигатель заводится в любой мороз и не “троит”. Однако производители машин рекомендуют производить замену свечей накаливания через определенный пробег. Стоит ли экономить и использовать свечи до полного их выхода из строя? Многие отечественные автовладельцы задаются этим вопросом. Мы попробуем разобраться, насколько необходима замена свечей в указанные в сервисной книжке сроки. Данный вопрос также интересен нам с профессиональной точки зрения, так как несправные свечи часто не дают запустить авто зимой. Внешне такие свечи могут выглядеть «как новые» и вполне исправные.

Для начала разберем, из каких компонентов состоит свеча зажигания. На рисунке все подробно расписано.

1) Бортовой и центральный электроды. Именно между ними образуется искра, которая приводит к воспламенению топливно-воздушной смеси.

2) Уплотнительное кольцо для предотвращения выхода сгорающих газов из двигателя.

3) Керамический изолятор. Его задача предотвращать перегрев свечи.

4) Ребра изолятора. Они предохраняют от электрических пробоев по поверхности изолятора.

5) Контактный вывод — разъем предназначенный для подключения высоковольтных проводов, ведущих к катушке зажигания.

Теперь, разобравшись с устройством, постараемся понять, почему технический регламент так категоричен и предписывает менять свечи через определенный пробег. Основная причина этого, в том чтобы полностью исключить ситуацию не запуска двигателя по вине неисправных свечей зажигания. Весь процесс происходит внутри двигателя и скрыт от глаз, диагностировать неисправность свечи просто осмотрев ее или «пробив ее на массу» можно, только если неисправность явная. Скрытая неисправность не позволит понять, почему двигатель «троит». Поэтому свечи стоит менять в соответствии с предписанными нормами.

Очень значимым моментом является величина расстояния между электродами свечи. Больший зазор образует более мощную искру. Вместе с тем для образования искры в этом случае потребуется большее напряжение. Меньший зазор позволяет искре образовываться раньше, но, ее характеристики хуже для воспламенения смеси. Неисправные свечи сильно осложняют запуск двигателя в морозы.

Важной характеристикой свечи является калильное число. Отечественный производитель изготавливает свечи с калильным числом от 8 до 26. Иностранный производитель это число не указывает. Их свечи можно разделить на холодные (большое калильное число) и горячие. Если для двигателя применять свечи, имеющие большое калильное число, чем рекомендовано производителями автомобиля, то электроды свечей будут быстро покрываться нагаром, что приведёт к плохому образованию искры. Двигатель будет иметь перебои в работе, звук будет неровным (будет троить). Применение излишне горячих свечей может привести к детонациям и разрушению деталей двигателя.

Сегодня в продаже можно найти платиновые, иридиевые и классические свечи зажигания. Различаются они материалом изготовления электродов и соответственно стоимостью. Платиновые и иридиевые свечи зажигания при эксплуатации под действием больших температур практически не выгорают, их срок службы довольно велик (почти в два раза выше классических). Самыми долговечными являются электроды из сплава иридий-платина.

На срок службы свечей влияет целый ряд факторов. Это климатические условия, влажность, качество применяемого бензина и крайние пики температур в регионе. Срок службы платиновых и иридиевых электродов не более 80000 км пробега. Классические свечи обычно не переживают отметку 40000 км., чаще всего выходят из строя значительно раньше. Естественно состояние двигателя и режим эксплуатации существенно влияют на срок жизни свечей зажигания. Исходя из этого, производители рекомендуют производить замену свечей зажигания в рамках планового ТО. Обычно каждые 30-60 тысяч км пробега.

Если Вы обслуживаете свое авто самостоятельно, или в случайных автосервисах, Вы легко можете пропустить плановую замену свечей зажигания. Чаще всего такая ошибка не приводит к трагическим последствиям. Однако, машина Вас может подвести в самый неожиданный момент, чаще всего такое происходит зимой при низких температурах. Специалисты службы отогрева авто Hot54 часто сталкиваются с подобной проблемой. Подсказать о неисправности свечей зажигания могут следующие признаки:

- Двигатель троит, вибрации при движении и «холостой» работе.

- Увеличенный расход топлива.

- Двигатель запускается с трудом (с нескольких попыток).

- Динамика автомобиля стала хуже.

- Выхлопная система выбрасывает большее количество CO (дым из глушителя)

Если не обратить внимания на эти симптомы, двигатель не только не сможет завестись в следующий раз, но и детали двигателя могут пострадать. Из-за детонаций в цилиндрах может быть повреждена поршневая группа. Вот, например, запущенный результат эксплуатации старых свечей:

Очень важно понять вовремя, что необходима замена. Выкрутив свечу, обратите вынимание на наличие нагара, а также на зазор между электродами. Величина зазора в миллиметрах, предписанная производителем указа в маркировке на ней (последняя цифра). Если в конце маркировки цифра не указана, значит, зазор должен составлять 8 мм.

По внешнему виду, исправная свеча не имеет нагара. Диагностировать неисправность свечей можно и с помощью слуха. Ударные волны внутри камеры сгорания производят звонкий металлический звук, при усугублении проблемы звук более отчетливо слышен, характеристики двигателя ухудшаются, из глушителя идет черный дым. Частым результатом такой проблемы являются прогорание головки блока цилиндров, рабочей кромки поршней и электродов свечей. Стоит экономия на замене свечей зажигания этих проблем?

Итак, затягивать замену свечей зажигания не стоит. Свечи следует устанавливать рекомендованные заводом-изготовителем. При прохождении планового ТО следует обследовать и проверить состояние свечей зажигания. При проявлении признаков неисправности свечей нужно срочно произвести их замену, или обратиться на станцию обслуживания.

Чтобы продлить жизнь свечей зажигания, нужно вовремя менять топливные фильтры, контролировать правильность зазора электродов и использовать только качественное проверенное топливо с надежных заправок. При использовании платиновых и иридиевых свечей возможна их более длительная эксплуатация, но, они так же не вечные и требуют своевременной замены.

Покупая новые свечи, рекомендуем обратить внимание в сторону многоэлектродных свечей (вокруг главного электрода, имеются 3 или 4 дополнительных). Они более экологичны и значительно увеличивают мощность мотора (по сравнению с классическими свечами) за счет быстрого сгорания топлива. Помимо этого, данные свечи более стабильны и долговечны.

Полезно знать:

hot54.ru

Проверка свечей зажигания - как это сделать?

Перед осуществлением проверки свечей зажигания, необходимо выключить систему зажигания.

Затем осматривают метки высоковольтных проводов, на которых указан номер цилиндра, а если такие метки отсутствуют, следует пометить каждый высоковольтный провод, при помощи краски или клейкой ленты. Далее необходимо аккуратно снять наконечники высоковольтных проводов со свечей, причем категорически запрещается тянуть за провод. Зона расположенная вблизи свечей зажигания продувается сжатым воздухом, чтобы предотвратить попадание грязи и других посторонних предметов внутрь цилиндров во время отворачивания свечей зажигания. И только после этого можно отвернуть и вынуть свечи зажигания при помощи свечного или подходящего торцевого ключа. Для отворачивания свечей в шестицилиндровых V-образных двигателях используют глубокий торцевой ключ, вращающийся на гибком приводе или универсальном шарнире.

После выполнения этих операций проверяют состояние свечей зажигания. Нужно помнить, что зазор между электродами должен быть 0,7 мм и измеряется при помощи щупа.  Регулировка зазора производится по мере необходимости и выполняется с использованием специального инструмента, при помощи которого электрод подгибают внутрь или наружу свечи.

Во время проверки состояния свечи зажигания необходимо учитывать, что электроды, в исправной свече, будут иметь налет серовато-коричневого цвета со светлым оттенком. Наличие сухих черных отложений на поверхности электрода свечи говорит о том, что двигатель автомобиля работает на слишком переобогащенной смеси, и поэтому потребуется провести проверку системы питания. Допускается повторное использование свечи зажигания после ее проверки и очистки. Явный глянцевый оттенок свечи зажигания и  слабый белый налет на центральном электроде указывает на перегрев свечи, а такая свеча будет непригодной для дальнейшей эксплуатации. Разрешается использовать свечи зажигания с определенным калильным числом, которое установлено для конкретного автомобиля, а также необходимо периодически выполнять проверку момента зажигания и состояние электродов, так как возможно их повреждение, из-за неисправной системы зажигания и наличия трещин в изоляторе.

Перед установкой новой или очищенной и проверенной старой свечи, следует обязательно провести проверку зазора электрода и, если есть такая необходимость, отрегулировать его. Регулировка зазора проводится методом подгиба бокового электрода, ни в коем случае не допускается подгибание центрального электрода или применение рычага для регулировки бокового электрода. Начинать установку свечей зажигания можно только вручную, даже если она не вворачивается, необходимо повторить попытку, и только после этого допускается использовать свечной ключ. Для  окончательного затягивания свечи зажигания следует использовать динамометрический ключ, а если он отсутствует, то свеча доварачивается гаечным ключам на 1/16 оборота, после контакта ее конической части с головкой блока цилиндров.

Существует и такой способ.

 "Как проверить свечу зажигания"- некоторые автолюбители и мотолюбители задают себе такой вопрос! Существует специальное устройство для проверки свечи зажигания, но за него надо платить, да и зачем, если можно сделать его своими руками. Все наверняка видели зажигалки с пьезоэлементом, вот она нам и понадобиться! Необходимо извлечь самое необходимое - пьезоэлемент! После того как вытащили его, удлиняем провод и прячем в изолятор. Устанавливаем приспособление на свечу как показано на рисунке ниже и нажимаем на кнопку. Должна проскочить искра между электродами свечи, если нет, то свеча нерабочая (пробитая)

На фото №1 изображена свеча, вывернутая из двигателя работу которого можно считать отличной. Юбка центрального электрода имеет светло-коричневый цвет, нагар и отложения минимальны. Полное отсутствие следов масла. Владельцу данного мотора можно только позавидовать, и есть чему это экономичный расход топлива и отсутствие необходимости доливать масло от замены до замены.

На фото №2 типичный пример свечи от двигателя с повышенным расходом топлива. Центральный электрод покрыт бархатисто-черным нагаром. Причин тому несколько: богатая воздушно-топливная смесь (неправильная регулировка карбюратора или неисправность инжектора), засорение воздушного фильтра.

На третьем фото наоборот пример чрезмерно бедной воздушно-топливной смеси. Цвет электрода от светло-серого до белого. Здесь есть повод для беспокойства. Езда на слишком обедненной смеси и при повышенных нагрузках может стать причиной значительного перегрева, как самой свечи, так и камеры сгорания, а перегрев камеры сгорания прямой путь к прогару выпускных клапанов. Юбка центрального электрода свечи изображенной

На фото №4 имеет характерный красноватый оттенок, этот цвет можно сравнить с цветом красного кирпича. Это покраснение вызвано работой двигателя на топливе содержащем избыточное количество присадок имеющих в своем составе металл. Длительно использование такого топлива приведет к тому, что отложения металла образуют на поверхности изоляции токопроводящий налет, через который току будет легче пройти, чем между электродами свечи, и свеча перестанет работать.

Фото № 5. Свеча имеет ярко выраженные следы масла особенно в резьбовой части. Двигатель с такими свечами после длительной стоянки, имеет обыкновение после запуска "троить" некоторое время, а по мере прогрева работа стабилизируется. Причина этого неудовлетворительное состояние маслоотражательных колпачков. Налицо повышенный расход масла. В первые минуты работы двигателя, в момент прогрева, характерный бело-синий выхлоп.

Свеча на фото № 6 вывернута из неработающего цилиндра. Центральный электрод, его юбка покрыты плотным слоем масла смешенного с каплями несгоревшего топлива и мелкими частицами от разрушений, произошедшими в этом цилиндре. Причина этого - разрушение одного из клапанов или поломка перегородок между поршневыми кольцами с попаданием металлических частиц между клапаном и его седлом. В данном случае двигатель "троит" уже не переставая, заметна значительная потеря мощности, расход топлива возрастает в полтора, два раза. Выход один - ремонт.

Фото № 7 это полное разрушение центрального электрода с его керамической юбкой. Причиной данного разрушения мог стать один из перечисленных ниже факторов: длительная работа двигателя с детонацией, применение топлива с низким октановым числом, очень раннее зажигание, и просто бракованная свеча. Симптомы работы двигателя такие же, как в предыдущем случае. Единственное на что можно надеяться так это на то, что частицы центрального электрода сумели проскочить в выхлопную систему, не застряв под выпускным клапаном, иначе тоже не избежать ремонта головки блока цилиндров. Но это зависит от человека, грешен он или нет (шутка). Если говорить об этой конкретной свече, то ее хозяина Бог миловал.

Фото № 8 последнее в этом обзоре. Электрод свечи оброс зольными отложениями, цвет не играет решающей роли, он лишь свидетельствует о работе топливной системы. Причина этого нароста сгорание масла вследствие выработки или залегания маслосъемных поршневых колец. У двигателя повышенный расход масла, при перегазовках из выхлопной трубы сильное, синие дымление, запах выхлопа похож на мотоциклетный.

Если вы хотите, чтобы с работой вашего двигателя было меньше проблем, не вспоминайте о свечах только тогда, когда мотор отказывается работать. Производитель гарантирует безотказную работу свечи на исправном двигателе 30 тыс. километров пробега. Но и вы в свою очередь не забывайте с каждой заменой масла или в среднем каждые 10 тыс. километров пробега проверять состояние свечей. Прежде всего, это регулировка зазора до требуемой величины, удаление нагара. Нагар удалять лучше металлической щеткой, от пескоструйной обработки разрушается керамика центрального электрода, и вы рискуете получить копию с фото № 7. Так же я бы рекомендовал менять свечи местами, это связано с разными температурными режимами работы цилиндров. Средние цилиндры работают с более высокими температурами, чем крайние.


tachki.md

К чему приводит неправильный выбор свечей зажигания


Свеча зажигания — деталь, на первый взгляд, простая, но ошибки при ее выборе могут привести к крайне неприятным последствиям.
Итак, пришло время заменить свечи. Простейший способ избежать ошибки при выборе — купить точно такие же. взяв с собой как образец родную. Но если найти их не удается и приходится покупать другие. на что обратить внимание в первую очередь? Самое досадное — купить свечи с неподходящей резьбовой частью или иным размером под ключ. Свечу с торцевым уплотнением не пытайтесь заменить другой — с коническим уплотнением, или наоборот. Эти «мелочи» сильно сказываются на эффективности работы свечей и их охлаждения.

Свеча работает на границе относительно холодных частей двигателя и пламени камеры сгорания с температурой до 2500-3000 °С. От того, насколько выступают в камеру электроды свечи. зависит не только успешность воспламенения рабочей смеси, но и риск перегрева, так что конструкция должна обеспечивать достаточный теплоотвод — передачу максимума получаемой теплоты в головку блока и далее.

Условия работы свечи крайне противоречивы. Хотя температура охлаждающей жидкости близка к 100 °С. некоторые детали двигателя нагреты намного сильней. Особенно жарко горячей части свечи. Тепловой конус (юбка) изолятора и электроды могут раскаляться до 900 °С. Итак, сколько тепла получает свеча и сколько его отдает в заданном режиме, зависит от ее конструкции и материалов. Длинная юбка при одних и тех же условиях нагревается сильнее, чем короткая. Первую свечу называют горячей, вторую — холодной. Главный нагреватель свечи — центральный электрод. Современный — как правило, биметаллический. Например, сердечник медный (для хорошего отвода тепла), а оболочка — из огнестойкого никеля. Бывают центральные электроды на основе серебра. платины. В установившемся режиме работы двигателя теплота, получаемая свечой из камеры сгорания, должна отводиться системой охлаждения и частично -свежей рабочей смесью. Увы. это получается не всегда.

Минимум теплоты вырабатывается в цилиндрах при малом расходе топлива — на холостом ходу. Тут важно, чтобы тепловой конус свечи не остывал ниже минимальной температуры самоочистки (около 500 °С). При этом наслоения на нем полностью сгорают и искро-образование не прерывается. Если. вывернув свечу, видим черный нагар — она слишком холодна. При работе двигателя на малых нагрузках такая скоро откажет.

При работе на полной мощности задачи посерьезней. Приемлемыми считаются температуры юбки и электродов не выше 900 °С. иначе ускоряется коррозия электродов. А примерно при 1100 °С возможно печально известное калильное зажигание. Это преждевременное. без участия искры воспламенение смеси от контакта с раскаленными частями камеры сгорания, в том числе перегретой юбкой свечи и электродами. Эффект коварный: водитель на высокой скорости может не понять, что электроды свечей уже отгорели и мотор поет без участия электрики. Калильное зажигание неуправляемо. Пропусков воспламенения нет. ЭБУ форсунок не отключит. Если возникнет детонация, уменьшение УОЗ не поможет. Такие заезды часто заканчиваются разрушением поршней, заклиниванием и т.д. Итак, если температуры горячей части свечи достигают 1 ООО °С и больше, то для данного двигателя она слишком горяча.

Штатная свеча в двигателе — не горячая и не холодная. Она нормальная. Разработчик двигателя об этом позаботился. Например. в моторе обычной «Самары» отлично работают свечи А17ДВРМ, в гоночном же они будут перегреваться. провоцируя калилку. А в обычной эксплуатации неуместны гоночные свечи — обрастут нагаром и откажут.

Чтобы облегчить нам выбор, фирмы-производители маркируют продукцию: Как правило, одна и та же свеча пригодна для авто разных марок и моделей, однако не всех. Фирмы указывают условные калильные числа, но вот единообразия в этом до сих пор нет. Знающие дело продавцы глянут в сравнительные таблицы. Но и покупателям полезно хоть немного владеть темой. К примеру: подходящие свечи куплены, но зазоры между их электродами не соответствуют требованиям двигателя. Как поступить?

Известно: при увеличении зазора смесь загорается лучше. Но слишком увеличивать его нельзя — искра исчезнет. Допустимый зазор зависит от энергетических возможностей системы зажигания, давления в цилиндре, состава рабочей смеси, температуры в конце такта сжатия и т. д. В слабых системах (вроде «жигулевской») рекомендован зазор около 0.6 мм. (Но при зазоре меньше 0.А мм воспламенение смеси замедляется настолько, что могут возникнуть перебои в работе двигателя.) Купив современные свечи с зазором около 1 мм. его для машин старых моделей, скорее всего, придется уменьшить.
Современные же мощные системы зажигания пробивают 1-1,2 мм и даже больше. Но при долгой службе электроды сильно изнашиваются, зазоры растут. искрообразование нарушается. Если ЭБУ заметит, что пропусков воспламенения слишком много, самодиагностика отключит форсунку неисправного цилиндра и зажжет лампочку «проверь двигатель». Лишнее топливо не будет сгорать в нейтрализаторе и разрушать его.

А вот машины без самодиагностики иной раз преподносят настоящие загадки. Однажды прибыл ко мне парень на «девятке»: «При ускорении мотор дергается!». Самая частая причина этого — зазоры великоваты, напряжения катушки для пробоя не хватает, а на больших оборотах оно падает. Наконец, чем больше открыт дроссель, тем выше давление смеси, — искре трудней ее пробить. Вывернули свечи, а там зазоры миллиметра по два1 Ради науки я уменьшил их до 0.7-0,8 мм, ввернул обратно. И двигатель заработал отлично! Свечи мы. конечно, заменили.
Другой пример. Заботливый хозяин «Логана» зимой ездил мало. но двигатель то и дело на минутку пускал Зачем» «А чтобы аккумулятор не сел!» В итоге свечи, не выходя в рабочий режим, закоптились. стали работать с перебоями… Уменьшили зазоры — и мотор зар

sanekua.ru

Свечи, поговорим о них. — DRIVE2

• Условия работы свечей.
• Неправильная работа свечей, причины неправильной работы.
• Снятие и установка свечей.
• Что делать с сорванной резьбой свечей?
• Некоторые особенности обслуживания свечей зажигания.
• Проверка работоспособности свечей

— Условия работы свечей.

Условия работы свечи очень напряженные. На работающем двигателе она контактирует с продуктами сгорания при температуре до 2700°С и давлении 5…6 МПа (50…60 кгс/см2). В камере сгорания температура газовой среды колеблется от 70 до 2000…2700°С. Окружающий изолятор воздух подкапотного пространства может иметь температуру от -60 до +80°С.

В процессе работы свеча сама должна освобождаться от продуктов сгорания. Они дожигаются на ее раскаленных поверхностях и смываются вихрем горящих газов, попадая дальше в моторное масло и в конечном итоге — в масляный фильтр или в виде отложений на дно маслобака или картера. Вместе с тем свеча зажигания не должна нагреваться слишком сильно.

При всем этом температура нижней части изолятора у современных свечей должна быть в пределах 400-900°С. При температуре ниже 400°С даже при нормальных составе смеси, маслоотражательных колпачках и кольцах на тепловом конусе возможно отложение нагара. Искры между электродами временами вообще не будет — в работе двигателя появятся перебои.

При температуре теплового конуса более 900°С происходит воспламенение рабочей смеси уже не искрой, а от соприкосновения с раскаленным изолятором, электродами, с частицами сгоревшего нагара. В этом случае наступает калильное зажигание, вызывающее рост температуры деталей. Двигатель продолжает «работать» и при выключенном зажигании. Из-за перегрева начинают выгорать (оплавляться) электроды, изолятор, появляется эрозия торца корпуса.

— Неправильная работа свечей

Основными причинами, приводящими к выходу свечи из строя, являются:

• нагарообразование на поверхности теплового конуса изолятора свечи;
• образование между электродами электропроводного мостика, состоящего из не полностью сгоревших частиц топлива, масла, пыли, оседающих в искровом промежутке в форме еле различимого на глаз волоска, закорачивающего электроды;
• увеличение зазора выше допустимого вследствие электроэрозионного износа поверхности электродов;
• механические повреждения изолятора, электродов, корпуса свечи;
нарушение герметичности соединений свечи.

Современная свеча рассчитана на определенное число искр. По прошествии этого срока может сказаться усталость материала. Именно поэтому производители предписывают замену свечей через конкретное количест

www.drive2.ru

Как продлить жизнь свечам зажигания: пять полезных советов

Срок службы свечей зажигания определяется производителем, однако на их долговечность влияют и другие дополнительные факторы. Это достаточно капризный элемент автомобиля, малейшая неполадка которого может привести к проблемам с системой зажигания и вывести из строя двигатель.

При неправильном уходе и использовании некачественного топлива свечи приходится менять чаще положенного срока. Чтобы максимально продлить их эксплуатацию, необходимо следовать следующим советам:

 

  1. Свечи зажигания изготавливаются под конкретный двигатель, поэтому при их покупке важно учитывать калильное число. Если установлена более горячая деталь, то температура в камере сгорания может превышать 1000 °С, что приведет к детонациям и разрушению поршней.
  2. При замене свечи следует обращать внимание на форму торца юбки, она должна точно соответствовать оригиналу. Нельзя менять торцевое уплотнение на коническое и наоборот, так как это понизит эффективность работы и степень охлаждения запчасти.
  3. Время от времени необходимо проводить своеобразное самоочищение свечей. Для этого запускается двигатель на максимальных оборотах, что повышает температуру до 500 °С и данный элемент самостоятельно прочищается от различных накоплений.
  4. Если на автомобиле установлено газобаллонное оборудование, то рекомендуется приобретать специальные свечи с тонким центральным электродом и особыми напайками.
  5. Можно восстановить загрязненную свечу при помощи специального пескоструйного очищения или химическими растворами, что избавит ее от нагара и продлит срок службы. В идеале на ней не должно быть никаких загрязнений или пятен, она должна быть светло-серого или светло-коричневого цвета. Одновременно с этой процедурой следует проверить зазор между электродами при помощи цилиндрического щупа и при необходимости отрегулировать его

Даже, если неукоснительно выполнять все советы, рано или поздно ресурс свечи исчерпается и необходимо будет провести замену. Ориентироваться следует на пробег, в среднем меняют их через 15-20 тысяч км, однако данная цифра может быть меньше или больше, в зависимости от того, простое изделие или платиновое, иридиевое. Интернет-магазин Eshop поможет Вам избавиться от лишних хлопот поиска: большой выбор на свечи зажигания по доступным ценам от именитых поставщиков Bosch, Ngk, Denso и т.д

Несвоевременная замена свечи может спровоцировать пробой изолятора, который будет происходить под давлением на больших оборотах при повышенных температурах. Это приведет к выходу из строя катушки зажигания, потере мощности и чрезмерному расходу топлива.

 

avdet.org

Сколько раз в году надо менять свечи зажигания - Лайфхак

И в качестве эксперта пригласили в редакцию главу российского офиса NGK Spark Plug Europe Эдуарда ДИГЕЛЯ, который ответил на наиболее актуальные вопросы по выбору и правильной эксплуатации свечей зажигания.

– Эдуард, каковы в целом особенности работы свечи зажигания зимой?

– Для работы свечи, по большому счету, не принципиально – зима на дворе или лето. Диапазон рабочих температур в камере сгорания от времени года не зависит. Тем не менее, существует «зимний» фактор, влияющий на работу свечи – регулярный прогрев машины перед поездкой. В этом случае мотор дольше набирает рабочую температуру, нежели на ходу. Пока двигатель холодный, в цилиндры впрыскивается более богатая топливом смесь, оставляющая на свече нагар. Эта сажа электропроводна и способна отводить ток от электродов свечи, препятствуя искрообразованию. В результате мы получаем пропуски зажигания и, как следствие, падение мощности и рост расхода бензина. Поэтому с точки зрения «здоровья» свечей зажигания лучше машину все-таки не прогревать перед поездкой, даже зимой.

– Любой достаточно опытный автовладелец слышал о способах кустарного восстановления работоспособности свечей зажигания. Насколько оправдано применение подобных «гаражных хитростей» с точки зрения дальнейшей работоспособности свечи?

– Да, встречаются иногда «бывалые», советующие, к примеру, счищать нагар с электродов металлической щеткой. То, что при этом легко повредить электроды, в расчет обычно не принимается. Некоторые «просушивают» свечи на бытовой плите. Это тоже мероприятие с сомнительным результатом. Дело в том, что диапазон рабочих температур свечи лежит в пределах 450-850 градусов Цельсия. На домашней плите, особенно газовой, можно легко превысить допустимый порог нагрева, после чего свеча с большой вероятностью выйдет из строя: неравномерное тепловое расширение ее частей станет причиной деформаций. Единственный допустимый способ очистки нагара со свечи требует применения пескоструйной установки с мелким песочком.

www.avtovzglyad.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
СайдбарКомментарии (0)