Перейти к контенту

Машина заводится не с первого раза в чем причина стартер крутит – Машина заводится не с первого раза в чем причина стартер крутит — Лечение суставов

Машина заводится не с первого раза в чем причина стартер крутит — Лечение суставов

Порой даже самый надежный автомобиль начинает капризничать и доставлять проблемы владельцу. Так, одна из частых проблем - машина заводится не с первого раза. «Гранта» это или японская «Тойота», не имеет значения – подобная ситуация может случиться с каждым. Но что же делать? Разумеется, никому не хочется «маслать» стартером в очередной попытке запустить двигатель. В чем причина подобного явления? Сегодня мы как раз рассмотрим, почему машина не заводится с первого раза.

Содержание статьи:

Аккумулятор

В первую очередь внимание стоит обратить на АКБ. Именно из-за него машина заводится не с первого раза с автозапуска или просто с ключа. Если автомобиль «схватывает» только со второй или третьей попытки, можно констатировать недостаточное напряжение в аккумуляторе. Особенно часто такое происходит в зимнее время. Также подобная проблема возникает у владельцев, которые ежедневно используют автомобиль для поездок на короткие расстояния (3-5 километров). За это время генератор не может дать нормальную зарядку, батарея постоянно находится в разряженном состоянии.

Кроме этого, если аккумулятору более года, стоит проверить уровень и плотность электролита. Это касается обслуживаемых батарей, где для этого есть специальные пробки на корпусе, что выкручиваются. Идеальная плотность – 1,27. Она измеряется ареометром. Каковы способы решения данной проблемы? В случае недостаточной плотности стоит долить в аккумулятор электролит и «прогнать» АКБ зарядкой с низкой силой тока. После такого обслуживания аккумуляторная батарея будет долго держать нормальный уровень напряжения, а автомобилист не будет задаваться вопросом о том, почему машина заводится не с первого раза.

Как повысить напряжение в случае коротких поездок?

Если машина используется не часто, раз в полгода рекомендуется делать профилактический заряд АКБ при помощи ЗУ. Таким образом мы не дадим батарее возможность разрядиться и потерять до 20 процентов своей емкости. Такую же профилактическую зарядку специалисты рекомендуют производить и тем владельцам, которые часто ездят на авто. Особенно это актуально в преддверии холодов.

Клеммы

Если машина заводится не с первого раза, причины могут быть банальными. Это клеммы АКБ. Они могут неплотно прилегать. Из-за этого питание на стартер подается с перебоями. Также не стоит исключать окисление клемм. Это можно заметить сразу при беглом осмотре. Из-за окислений машина заводится не с первого раза. Убрать окислы можно при помощи наждачной бумаги. А исключить их дальнейшее появление можно специальной токопроводящей смазкой.

Стартер

Если машина заводится не с первого раза, в чем причина? Когда клеммы чистые, а аккумулятор выдает напряжение более 12,5 Вольт, можно грешить на стартер. При этом запуск будет сопровождаться характерным пощелкиванием. Это говорит о проблемах в проводке и реле.

Также отметим, что со временем стартер загрязняется и внутри изнашиваются щетки. Поэтому, вероятнее всего, причина плохого запуска именно в данном элементе либо в проводе, который идет от замка зажигания на стартер.

Система зажигания

Если говорить о старых автомобилях, здесь вполне возможная поломка крышки трамблера. В результате «бегунок» не может правильно взаимодействовать с проводами, искра попросту не подается на один или несколько цилиндров.

Также не стоит исключать пробой высоковольтных проводов. Определить это очень просто. В темное время суток под капотом не должны проступать белые и синие искры на проводах. Если это так, стоит заменить комплект высоковольтных проводов. Еще одна причина того, что машина заводится не с первого раза, – это катушка. Она может быть единой для всех цилиндров, но на современных авто устанавливается отдельная катушка на каждую свечу. Обычно пробой катушки происходит из-за повышенной влаги. Данный элемент является неразборным и меняется целиком на новый.

Как проверить, какая именно катушка вышла из строя? Для этого потребуется специальный тестер. Но лучше установить заведомо новую и проверить качество пуска. Как показала практика, даже с неисправной катушкой мотор будет заводиться, но плохо. А вот после установки новой двигатель заводится с пол-оборота.

Свечи

Плохой пуск может быть связан и со свечами. Так, после попытки запуска мотор может схватывать и тут же глохнуть. Причина такого явления – залитые свечи. Определить их состояние можно только после демонтажа. Так, если элемент сильно пахнет бензином, а на поверхности есть какой-либо налет, свечу нужно тщательно промыть в каком-либо растворе. Также следует проверить, дает ли она искру (это можно сделать при помощи тестера). В крайнем случае можно заменить элементы на новые и проверить качество запуска двигателя. Но стоит помнить, что замена свечей автомобилю требуется не раньше, чем через 30 тысяч километров. Исключение может составлять разве что бракованная продукция. Что касается иридиевых свечей, их ресурс и вовсе порядка 100 тысяч километров.

Топливная система

Плохой запуск двигателя может быть обусловлен загрязненным топливным фильтром. Как известно, в автомобиле есть два таких элемента. Это фильтр грубой и тонкой очистки. Как правило, забивается последний элемент. Это происходит на пробеге порядка 60-90 тысяч километров. Сам фильтр являет собой бумажный гофрированный элемент с микропорами. Именно они удерживают грязные частицы. С годами эти поры забиваются и насос уже не в состоянии прокачать бензин сквозь фильтр. Каково решение проблемы? Выход очевиден – замена топливного фильтра на новый. Только так можно гарантировать быстрый и беспроблемный запуск двигателя в любых условиях.

Среди менее распространенных причин плохого запуска специалисты выделяют загрязнение форсунок (касается дизельных двигателей) и инжекторов. В данном случае замена будет дорогим удовольствием, поэтому многие владельцы предпочитают производить ультразвуковую очистку данных элементов. Но делается это только на специализированных СТО.

Обратите внимание

Какой бы ни была причина плохого запуска двигателя, не стоит забывать о главном правиле. Нельзя слишком долго крутить стартер в попытках завести автомобиль. Это негативно сказывается на аккумуляторной батарее. Если она не новая, то за пару попыток и вовсе ее можно «посадить».

Чтобы этого не допускать, следует вращать стартером не более 4-5 секунд. А интервал между запусками должен быть около 30 секунд. Помните, что при глубоком разряде батарея существенно теряет в своей емкости. А возобновить ее в дальнейшем уже не получится.

Заключение

Итак, мы выяснили, почему машина заводится не с первого раза. Как видите, причины данного явления могут быть самыми разными. В первую очередь внимание стоит уделить аккумулятору и клеммам. А уж затем проверять систему зажигания и стартер.

Source: fb.ru

Почитайте еще:

remont-avto.uef.ru

Машина заводится не с первого раза — решено — Chery Tiggo, 1.6 л., 2014 года на DRIVE2

У меня были проблемы с запуском двигателя: не с первого раза заводится в мороз.
(Дополнение: теперь заводится как надо, подробности в конце)
Но вот, что интересно. На холодный двигатель запустился со второго раза, на "прогретом" — с 4 раза, на "хорошо прогретом" — сразу.

Теперь наблюдения того, как именно и что происходит.
0. У меня была история с датчиком температуры и давления.
1. Мороз не теплее -30.
2. Аккумулятор заряжен.

3. Машина холодная.
4. Завелась со 2-го раза.
5.Прогрел по датчику температуры ОЖ до 2 деления (примерно 60гр.) (середина шкалы == 4 деление)

И тут интересное. Заглушил двигатель.
Вновь попытался запустить. Только с 4-го раза .
6.Прокатился пару кругов, в салоне +1, датчик температуры охлаждающей жидкости до 3 деления (примерно 70гр.)

7.Заглушил двигатель. Включил зажигание, завелся с 1-го раза, но стартер предварительно покрутился секунды 3 вхолостую.
8. Через час стрелка температуры ОЖ на нуле.

Машина завелась с 1-го раза и сразу.

По приезду в гараж обратил внимание на то, что с глушителся набежало много воды: бежит ручеек и и стреляет гейзер.

Результат.
Заменил свечи. На Denso XUh32TT.

Завелась как новая! Температура в гараже -7. Погрел до 50, вновь завелесь с полоборота.
Более того, скорее всего наблюдал наличие прогревочных оборотов. Обычно стрелка тахометра после запуска прыгает до 1200, потом практически сразу опускается до 800.
Весь процесс прогрева мотора непрерывно не смотрел, тахометр только "набегами" считывал.
И тем не менее, спустя 3 минуты на тахометре наблюдал 1000, а не обычные 700-800, через 9-10 минут заглянул в салон, стрелка температуры ОЖ ожила на первом делении, обороты около 800. Через сколько минут обороты снизились до минимальных не заметил. Поэтому для однозначного вывода еще буду отдельно, дополнительно наблюдать.
Субъективно прогрев по времени сократился, а также уменьшился расход бензина.
----------------------------------------------------------------------
Список аналогичных ситуаций.

ХОЛОСТЫЕ плавают.Перелом воздуховода после фильтра воздуха

Не заводится Замена свечей. Снова свечи Заводится со 2-го раза и сильно парит Рекомендация после прогрева до поезки погазовать, чтобы конденсад выдуть

Заводится с 5-6 раза. Как у меня машина стояла с наклоном влево и бензобак неполный => проблема с заводом

На ходу резко перестал показывать уровень топлива-стрелка упала на 0 и загорелась лампочка, заправился-ноль эмоций. Утром завел стрелка метнулась на максимум и медленно сползла на ноль. Датчик уровня топлива

Перед поездкой стартер работает, нет зажигания. С толкача завел, прогрел, заводится ок.На трасе заглох. Но далее не заводится как перед поездкой Попал мусор в рампу топливную и закрыд доступ бензина к форсункам

На улице +15, по датчику -8 Датчик ОЖ

www.drive2.ru

Toyota Avensis › Бортжурнал › Беда случалась. Не заводился, стартер крутил, а толку ноль.

Фото тут не будет, будет маленькая лав стори или как я сексом занимался )

Значит всё началось с того, что я почистил дроссельную и дмрв. И тут нужно было мне ехать в Уфу, на футбол значит, играл Зенит с Уфой. За день по поездки решил проверить все жидкости, в коробку даже пальцем залез, всё на месте уровень трансмиссионки в норме. Убрал остатки пластиковой защиты, та что у правого колеса, центральную и левую я убрал еще когда менял масло в двигателе. Вернул на место губу и железную защиту, мало ли что в дороге может прилететь.

Ну вроде как проверил всё, думаю готов к поездке. Сажусь, завожу, а не тут то было. Завел только со второго раза, первый раз вроде схватилась, но обороты упали, подергалась и заглохла. Со второго раза завелась как ни в чем не бывало. Ну думаю, дела… Почему-то сразу подумал — какого лешего я трогал дмрв 🙂
Потом в течении дня так и заводилась через раз, уже подумал в Уфу нужно ехать на другой машине, представил как встану где-нибудь под Уфой. Перспектива удручала.
Почитал, что после чистки якобы нужно произвести обучение заслонки. С утра завел, прогрел до рабочей температуры.
— Нужно также выключить всю доп нагрузку — кондей, фары, музыку.
— Снял клемму с аккума на 5 минут.
— Подключил аккум и включил зажигание на 30 секунд, не выключая зажигания снял клемму с аккума на 5 минут.
— Снова подключил аккум и завел машину.
Обороты подскочили до 1500 где-то и постепенно упали до примерно 700.
После этого машина ожила и работала как часы целых 2 дня. Собственно в поездке не доставила вообще никаких проблем, заводилась махом и летела как пуля 😀
Но вот беда. На следующий день после возвращения, машина вообще перестала заводиться. Просто встала колом, стартер крутит, но не схватывает. И тут начались танцы с бубнами 🙂
Первая мысль — сгорел бензонасос. Так как сняв заднее сидение понял, что он не работает.
— Замерил мультиметром 11,5-12,5 вольт показывает напряжение в цепи. Ну думаю точно сдох бедолага.
— Прозвонил сопротивление на разрыв, цепь замкнута, значит надежда, что он жив.
— Подключил напрямую от аккумулятора, жужжит! аллилуйя, думаю я, это ли не чудо? Завожу с напрямую подключенным бензонасосом и о чудо. Машина как ни в чем не бывало работает. Подумал залип может бензонасос, мало ли.
— Подключил родную фишку к топливной системе и всё, кукиш. Чуда не произошло.
— Напряжение значит он показывает, а работать не хочет. Задумался.
— Начал думать уже, что может сигналка глюкнула. Поставил в сервис режим, а нет, всё равно не работает.
— Батя дал совет, подключить лампочку к фишке и посмотреть будет ли гореть. Она не горела. Видимо куда-то делась масса, а может и не масса, я не сильно разбираюсь в электрике авто. На форде фокусе 2, например, управление головным светом осуществляется как раз через массу, + всегда в цепи. У меня замкнуло как-то мозги и фары горели постоянно, пришлось паять мозги и делать из электронной схемы управления головного света — обычную электрическую, но это другая история.
— Пошел изучать схему


По схеме видно предохранитель на 7.5А — EFI №2 и реле.
— Значит осталось проверить предохранитель. Монтажный блок под капотом, около левой стоки.

— Предохранитель оказался цел. Лампочку в цепь — горит, значит тут всё ок.
— Полез на поиски реле. Наше реле под номером 19.

— Так как схемы под рукой не было, то вначале нашел не то реле. Оказалось, нашел реле стартера, оно находится выше белого монтажного блока, который в ногах водителя. Я вначале подумал, что это как раз моё реле. Оно оказалось рабочим, но машина так и не захотела заводиться.
— Потом более детально изучив схему, понял, что реле находится не выше и не с боку, а ЗА монтажным блоком, не очень удобное расположение.
— Добрался до реле рукой. Одновременно пытаясь завести машину и шевеля рукой реле машина начала пытаться схватить, но нет. В итоге пришлось поставить щелбан релюшке и машина завелась 🙂

Как итог толи залипло реле, толи наоборот контакт его не доставал, так как сняв его и прозвонив на замыкание при подачи 12в оно работало исправно. Релюшки кстати одинаковые, что на стартер, что на противотуманные фары и бензонасос и еще что-то там их несколько серые, поэтому решено было поменять местами реле противотуманных фар и бензонасоса.

С тех пор полёт нормальный. Машина заводится с пол тычка!

www.drive2.ru

Пока нет комментариев.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

СайдбарКомментарии (0)