Перейти к контенту

Лада гранта педаль сцепления болтается – Разболталась педаль сцепления — Лада Гранта Лифтбек, 1.6 л., 2014 года на DRIVE2

Педаль сцепления на гранте: скрип, щелкает, регулировка

О педали сцеплении на Лада Гранта

  Такой узел на любом автомобиле представляет собой элемент трансмиссии, с помощью которого при нажатии педали прерывается передача крутящего момента от двигателя на коробку передач, а далее на ведущие колёса. С его помощью имеется возможность для плавного трогания с места после стоянки автомобиля, или переключения передач во время движения. На автомобиле Лада Гранта сцепление установлено от её предшественницы, Лада Калина. 

 

  Этот узел трансмиссии имеет традиционную, беззазорную классическую схему. Это говорит о том, что зазора между нажимной пружиной и подшипником, который выключает сцепление, нет. Его привод посредством нажатия педали осуществляется с помощью троса. Этот узел состоит из маховика, на котором закрепляют корзину. Она обеспечивает постоянный поджим нажимного диска для передачи крутящего момента от двигателя. Этот узел, как и все механизмы, иногда требует регулировок и ремонтов. Поговорим о том, как выполняется регулировка, более подробно.

 

 

Регулировочные работы

 

  На этом автомобиле привод осуществляется с помощью троса, который имеет систему автоматического натяжения, или как его ещё называют, компенсатор износа. Если всё сделано и регулировка выполнена правильно, то владельцу автомобиля в процессе эксплуатации нет нужды для регулировок зазоров и заниматься подстройками для педали его выключения.

 

Как бы то ни было, но проблемы всё-таки иногда случаются. Этому способствуют самые разные причины. В работе могут появиться различные шумы, сцепление щёлкает, педаль скрипит. Могут быть и другие непривычные проявления во время движения на Ладе Гранта.

 

  Чтобы обнаружить причину таких непонятных шумов, необходимо провести ряд не очень сложных мероприятий. Для этого первым делом необходимо проверить и отрегулировать зазор на вилке привода сцепления. Иногда для этого приходится снимать корпус воздушного фильтра.

 

  Правильным зазором считается тот случай, когда его величина между вилкой включения и барашком составляет 27 миллиметров.

 

  После этого следует обязательная смазка всех элементов в педальном узле. При этом нельзя забывать о пластике храповика компенсатора, втулки сцепления, оболочки троса его привода.

 

Когда выполнена такая регулировка, обычно больше не щёлкает в приводе, а педаль не издает противных звуков.

 

  Иногда скрип может издаваться со стороны моторного отсека автомобиля. Его источником может быть поводок наконечника. Для устранения этого скрипа достаточно смазать место контакта пластиковой гайки и вилки выключения сцепления.

 

  В некоторых случаях причиной скрипов со стороны моторного отсека, может быть отсутствие смазки на первичном валу коробки передач. В таких случаях выручает графитовая смазка в баллончике. Для устранения этой неисправности снимают защиту двигателя и смазывают трущиеся части.

  Когда источником посторонних шумов выступает трос привода выключения сцепления, его тоже необходимо попробовать смазать графитовой смазкой. Вставляют трубочку баллончика между тросом и кожухом и пробуют смазывать. В случаях, когда это не помогает, меняют трос привода.

 

Если после проведения всех регулировочных работ со стороны сцепления по-прежнему, слышны посторонние звуки, там что-то щёлкает, а педаль скрипит. Тогда необходимо обратиться в автосервис для более полной проверки этого узла.

 

Работы по замене сцепления

 

  Когда после проведения регулировочных работ, нормальное включение передач на Лада Гранта не восстановлено, его снимают для ремонта или замены. Для этого необходимо снять коробку перемены передач с автомобиля. После этого закрепляют любым доступным способом маховик и снимают сцепление. Это можно сделать, если отвинтить шесть болтов установленных на кожухе.

 

  Проверяют износ фрикционных накладок нажимного диска. При износе превышающим допустимый, его меняют новым.

Установку на маховик проводят в обратном порядке.

grantaremont.ru

Лада Гранта Лифтбек #WhiteLuxe › Бортжурнал › Педаль сцепления затребовала внимания. Часть 2 "После сервиса"

Полный размер

Ну вот все и случилось. А теперь подробнее.
В двух словах о сервисе в салоне АвтоВАЗа Тюмени на Чекистов. Мойка, сука, платная! Думал халява, а нет…, но по цене нормально, порядком ниже чем в городе, но и порядком хуже. Ну да ладно. Приехал, оформили, помыли, загнали в зону ТО и ремонта. Тут все норм. Обращения записали все как есть, и про пластик и про педаль сцепления. Когда выдали наряд-заказ обратил внимание на графу причины. Там было к моим дописано, что надо антикорозийку капота сделать и бардачок поменять. Сначала был удивлен, думал, уже что-то мутят, потом объяснили, что АвтоВАЗ по гарантии отзывает данные бардачки и меняет на новые и дополнительно проводит антикорозийку капота. Круто, на самом деле, подумал я. Есть еще совесть)))) Но про это в следующих статьях с фото материалами.
По педали сцепления. Примерно минут 20 ждал механика, потом еще раз объяснил что меня беспокоит в этой педали и как это случилось. После чего механик куда-то пропал еще мин. на 15. А потом начался консилиум с экскурсией по салону и зоне ТО, с демонстрацией. В общем так, как и писал в коментах один человек, начали мне рассказывать, что это нормально и так и должно быть. Параллельно показывая этот же дефект на других авто стоящих рядом. И правда, у всех эта же хрень с педалью — некоторая болтанка в свободном состоянии. Я был очень "рад", но все равно стоял на своем: "это не нормально, и пару дней после покупки она ведь не болталась". Поспорить сложно. пришел главный там инженер и приволок с собой новый трос сцепления с данным горе-механизмом. И после продолжительного тестирования выяснилось, что данная проблема существует из-за конструктивной особенности механизма саморегулировки педали сцепления, который придумали для для авто регулировки педали в процессе естественного износа ведомого диска сцепления. Фух…выговорил (это определение придумано и сказано лично мной, они его там сформулировать не смогли 🙂 )

Проще говоря — там пластиковая хрень свободно ездит туда-сюда относительно другой хрени, а на педаль передается свободный люфт в сантиметр. Вот и все.

Дальше по поводу клацанья — тоже сказали так и будет и это нормально. Клацает там гребенка саморегулятора и от этого никуда не деться, ведь оно всегда подстраивается. Вот-так и объясняется решение многих автовладельцев колхозом данного механизма. И тут теперь как хочешь, хочешь "колхозь", хочешь так и езди (так они и сказали: "а зачем что-то делать — все норм. Ну а что — АвтоВАЗ…") В общем спасибо конструкторам!

www.drive2.ru

Лада Гранта Лифтбек АлексеевА › Бортжурнал › #10 Как действительно побороть скрип(скрежет) педали сцепления оставляя родной трос!

Значит судя по названию записи вы сразу понимаете о чем будет идти речь…да да о той самой ужасной скрипучей педали сцепления, а точнее про ее тросик…значит дело было так! Ездил, ездил я на своей гранте и наслаждался этим изящным скрипом педали сцепления, и тут мое терпение просто лопнуло…начал читать статьи, смотреть видео всякие разные, как там люди себе регулировали зазор 27 мм.как они заливали этот храповый механизм WDшкой, как лили туда литол…по сути это все бестолку, пока я в группе ВК не задал вопрос как с этим бороться, а ведь до меня парень писал пост, зовут его Юрий Трегуб, но его видимо не слушали как и я… а его слова были такими "У меня щелкать начала я подложил под трос кусок шланга и все прошло…видать трос сильно изгибался. Вот в это место" (фото №1)…сначала я подумал ну и в чем толк этого, ну подложил и в чем изменение должно быть, и тут как раз я вспомнил что у меня на полке лежит похожий шланг диаметром 23мм, думаю попытка не пытка…взял в руки нож и отрезал 5-6 см шланга, подложил его под трос и о чудо!педалька затихла, стала мягкой как с завода, а дело в итоге оказалось в том что когда мы начинаем нажимать на педальку то угол между этим механизмом и отверстием в кузове очень сильно изгибается, тем самым делая педаль очень тугой и в итоге то этот самый механизм начинает как бы прощелкивать, тем самым издавая этот прекрасный звук…ну тут моей радости не было границ, раз 15-20 понажимал, убедился что все тихо и поехал прокатиться, ооо какой это кайф когда педаль мягкая и нет этого звука…кстати вот фото №2 куда шланг то и нужно подкладывать) Делов на 5 минут а радости не будет границ! Всем удачи на дорогах=)

Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 45890 км

www.drive2.ru

Лада Гранта Подвенечная › Бортжурнал › 67. Сушите сухари, или решаем вопрос с педалью сцепления.

Давно. Давно меня мучила эта проблема. Где-то с 10 тысяч пробега прогрессировал противный хруст от педали сцепления, следующего характера:

.
Сперва он появлялся иногда, но чем дальше, тем хуже. И со временем каждая моя поездка сопровождалась таким треском. Сказать, что меня это бесило — это все равно, что промолчать. Особенно, если попадаешь в затор, то все "сушите сухари". Кстати, звук именно и похож на сухари, по которым топчут тяжелыми ботинками.
Пошукав на форумах, посоветовали выставить зазор на вилке. Выставил положенный зазор в 27мм. Бесполезно. На неофициальной встрече гарантийный работник ВАЗа другого дилера посоветовал залить все узлы проникающей смазкой, смазал. Бесполезно.
Перед тем как начать рвать волосы на заднице, я решил таки съездить к дилеру, хотя на втором ТО я уже обращал на эту проблему внимание, мне сказали "Все ОК!".
Приехал в субботу, тишина в рабочем цеху. Пару машин только обслуживаются. Без очереди прохватил через мойку, помыли мою чумазую машинку. Выслушали жалобы и поехали кататься. Педаль в своей красе, трещит и хрустит усердно, хотя на протяжении дня все было еще более-менее нормально, из-за чего я боялся, что у дилера педаль чудесным образом излечиться.
Но видимо моей Подвенечной самой надоело трещать суставами и она, как исправная девочка, продемонстрировала не хорошую работу своих механизмов.
Инженер сразу давай со мной общаться директивами с завода, что уровень шума в салоне не превышает установленный, что педаль, выбрав этот самый треск, дальше работает как надо. Потом стал рассказывать как работает автомат натяжения троса сцепления. Поняв, что всю эту информацию я знаю и сам, не стал больше полоскать мне мозг. Я ему так и говорю, поставьте себя на мое место, вы бы стали ездить с такой педалью? Он тактично не ответил, но сказал что лично займется вопросом.

Сперва проверил зазоры на вилке, но там все в порядке. Потом полез ковыряться в педальном узле. Поругался, что там все в смазке 🙂 Да-да, желая избавиться от шума я залил там все капитальным образом, однако не совсем так, как надо. Сделав свою работу, Александр, ИПГ "Симбирск Лада" принес мне на демонстрацию педальный узел с установленным на него тросом сцепления. Показав наглядно как работает механизм, за что ему отдельное "Спасибо", показал, какую работу он произвел.
На втулке педали сцепления с завода набит Литол, но со временем его становится меньше, особенно, если на заводе его пожалели. Так вот он эту втулку смазал простой WDшкой и предложил мне проверить результат и если я хочу, то могу даже покататься по территории дилера.

Педальный узел Гранта/Калина.

Предложением я незамедлительно воспользовался. Катаюсь с идиотской улыбкой на лице 🙂 Педалька молчит, а я

www.drive2.ru

#24 Косяк механизма педали сцепления — Лада Гранта Спорт, 1.6 л., 2014 года на DRIVE2

Полный размер

Пару месяцев назад случилась интересная и неприятная поломка. Приехал на работу стал парковаться и понять не могу почему то сцепление схватывает на первых миллиметрах отпускания педали, причем схватывает сразу на полные обороты. В итоге парковался с прошлифовкой что вперед, что назад=) Ну думаю ладно, может показалось. А когда поехал домой понял что нифига не показалось, передачи дальше второнй вообще не включались, а вторую передачу на ходу было практически не реально выключить. Включил аварийку, остановился на обочине полез в подкапотку посмотреть что за ерунда, вдруг трос спал или болтается или еще что то… Как оказалось в подкапотке все хорошо все на месте все натянуто. После чего полез к педальному узлу, оказалось что педаль сцепления ниже педали тормоза, стал поднимать ее рукой вверх она с рывком выпрыгнула. Когда я на нее нажал она сначала упералась, но потом провалилась и снова осталась ниже педали тормоза, тут то я и понял что проблема в ней…Она все время с момента покупки при нажатии похрустывала или поскрипывала так то… но в сервисе говорили что это нормальное явление… и не акцентрировали на это внимание. В итоге это нормальное явление довело вот до такой фигни, что ездить нельзя стало и то что педаль просто стала застревать.
Решение как оказалось элементарное, купил WDшку пробрызгал все что мог: сам узел, залил в тросик и в место крепления тросика. В итоге педаль разработалась треск, скрип, заедание пропало и стало снова можно ездить без проблем и опаски=)
Раньше когда сервис мне говорил что это нормально я брызгал WDшкой, но не помогало, то ли брызгал мало, то ли брызгал не туда, не знаю=) но ранее это не помогало, а тут залил все от души и проблема решилась=)

Полный размер

Пробег: 28000 км

www.drive2.ru

Авто детали | Регулируем сцепление Гранта, исправляем щелчки педали сцепления

Скрип сцепления

Самостоятельно отрегулировать сцепление Гранта проблематично, так как трос снабжен автоматикой. Привод сцепления именно тросовый и беззазорный. Здесь ВАЗ применили механизм храпового типа, задача которого сводится к компенсации изменившейся длины тросика во время эксплуатации.

То есть, по ходу своей жизни, длина троса может сокращаться или наоборот, увеличиваться. Ведь он регулярно находится под натяжением. Потому самостоятельная регулировка затруднена. Но именно тросик является причиной многих мелких неприятностей, с которыми сталкиваются владельцы Лада Гранта. Отметим, что эти проблема появляются как на седане, так и на кузове лифтбек.

Отсюда вытекает:

  • Скрип сцепления при нажатой педали
  • Щелчки педали, гудящие звуки

Нужно проверить сцепление. И если сама коробка в порядке (корзина, диск), то фактором дискомфорта является именно педаль. Тут нам нужно проверить тросик, при необходимости купить новый и заменить.

Как устроен трос?

Посмотреть состояние троса можно через капот. Несмотря на простоту элемента, на деле это целая конструкция из нескольких элементов. При этом она снабжена автоматикой. Ее нам и надо обойти, чтобы самостоятельно настроить тросик.

Что мы видим? Есть муфта, из которой выходит оболочка с одной стороны и поводок с другой. К поводку протянут тонкий конец троса, заключенный в гофрированную трубку. Под ней спрятан наконечник, уходящий в вилку. Его нам и необходимо подтянуть, либо поменять полностью. Он является источником тех самых посторонних звуков.

Вращая поводок, вы накручиваете или скручиваете его, исправляя зазор. Так и происходит ручная настройка длины. Отметим, что чем короче трос, тем резче педаль будет реагировать на нажатие. В идеале она должна подняться ровно под уровня тормозной педали. Параллельно проверяем, щелкает ли она при нажатии.

Пошаговая инструкция

Теперь поэтапно разберем весь процесс. Заранее запаситесь штангенциркулем или хотя бы линейкой.

  • Открываем капот, скидываем минус клемму на аккумуляторе. Теперь нужно снять воздушный фильтр, который скрывает нужные нам узлы
  • Снимаем разъев ДМРВ, стяжку адсорбера, резиновые опоры и откидываем корпус ВФ в сторону
  • Рядом с картером и находится наша вилка сцепления. У некоторых автомобилей на вторичном рынке там же можно найти датчик, перемещенный водителем
  • При помощи инструмента, скажем, плоскогубцев, вытягиваем наконечник на себя, дабы освободить побольше места для работы
  • Берем штангенциркуль и замеряем расстояние от поводка до вилки. Согласно техдокументации Гранта оно должно быть ровно 27 миллиметров
  • Регулируем поводок по резьбе, если расстояние не соответствует
  • После чего прожимаем педаль пару раз, смотрим за результатом, повторяем настройку
  • Следом — ход самой педали. Он должен составлять 14.6 сантиметров (+ - сантиметр). Как уже сказали, лучше если она будет вровень с тормозной
  • Если даже после нескольких настроек педаль не встает на место, то логично будет разбираться с самим узлом

Другие причины скрипа

Если в расчетах все идеально, а неприятный звук от вас не отстает, то нужно искать других виновников:

  • Пластиковая втулка педали. Она может "притереться" к кронштейну и издавать скрипы. Тут все довольно просто, ищем место крепления, вероятно оно ослабло. Подтягиваем. Затем обязательно повторяем процедуру с тросиком
  • Поводок наконечника. Вы заметите это еще на первом этапе. Если он скрипит, то надо поменять. Благо в продаже таких деталей полно, да и сам процесс замены не из трудных. Открутили старый — прикрутили новый. Затем снова замеры и регулировка по инструкции выше
  • Потеря смазки первичного вала. Это уже проблема самой коробки. Тут решение понятно: смазка.

Если же вы провели все эти мероприятия по ремонту, но от неприятности так и не избавились, то лучшим советом будет визит в автосервис или к официальному дилеру. Расскажите мастеру о том, что вы самостоятельно пытались исправить, но результата не добились. Тогда он сразу будет искать в других местах и не потратит много времени на ремонт.

 

 

vsedetali.kz

Тугая педаль сцепления. — logbook Lada Granta liftback 2014 on DRIVE2

Привет, ребятки!
Катаем потихоньку (и не только потихоньку))) на Гранте, уже к 28 000 приближаемся.
И где-то с месяц назад стал замечать, что педаль сцепления стала туже нажиматься. Про звуки вообще молчу- разговор отдельный.
Вроде ж после покупки относительно мягкая педалька была, а тут прям упругая стала, нажимается с усилием и когда плавно отпускаешь появились небольшие рывки на педали. В итоге, плавно отпускать педаль стало несколько неудобно.
Подозрения подтвердились тогда, когда я, будучи в автосалоне, посидел в новых Калинах-Грантах- педаль легкая.
Пробороздив по форуму сцепы и поняв, что эту ветку читать придется пару недель ))) решил залезть и отрегулировать первым делом зазор у вилки на КПП.
Собрав весь лексикон мата я все же снял воздушный фильтр. Че та как то мутно он снимается, еле сдернул с резинок- опор. А ставил еще дольше. А ведь даже лампочку дхо без снятия фильтра не поменять.
Ну и обнаружил, что зазор между пластиковым регулятором и вилкой КПП почти отсутствовал. Сделал его мм этак 25+накрутил еще гайку, так как эта пластиковая шляпа доверия не внушила.
Что получилось- нажатие стало начинаться позже- то есть, половину хода педали вилка практически не нажималась. В итоге, сцепление начало раньше срабатывать- нажали до упора, скорость включили, чуть отпускаем и машина уже покатилась. Это удобно, так как не надо ловить момент трогания и дозировать усилие на отпускание педали. Но эта радость продлилась недолго. Регулятор автонатяжения щелкнул и вернул тем самым все на свои места.))
Но тугость нажатия не пропала. Когда дергал трос, чтобы натянуть его- в кожухе он ходил не плавно, со скрежетом.Хотя сам трос в пластике. ХЗ, может присутствует какой то критичный изгиб кожуха.
набрал я тут в шприц маслеца моторного, чтобы в кожух залить со стороны салона. А чтобы залить масло надо бы кожух сначала скинуть с педали вместе с тросом. Я заглянул туда…и решил, что мне сегодня лень туда лезть и что-то разбирать на корачках.))
Взял силиконовую смазку- спрей и побрызгал на механизм педали и, чуть нажав на педаль, постарался побрызгать на трос, который чуть вышел в тот момент из кожуха. Естественно, куда надо там я почти не попал. Но эффект сразу почувствовал. Пропали рывки при плавном нажатии/отжатии, педаль стала более легкой.
Но надо маслом- это лучше и эффект будет лучше и дольше. Да и шприцем аккуратно полить трос, по которому самотеком масло побежит в кожух удобней, чем пшикать силиконом и пытаться попасть на трос.
Так что, если у вас стала тугая педаль сцепления- есть смысл обратить внимание на тросовый привод и проделать нехитрые операции.
Всем добра!

Price tag: 0 ₽ Mileage: 27700 km

www.drive2.com

Пока нет комментариев.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

СайдбарКомментарии (0)