Перейти к контенту

Киа спортейдж 2 задний редуктор – Редуктор задний 0k08c27100a — гудит — KIA Sportage, 2.0 л., 2005 года на DRIVE2

Редуктор задний 0k08c27100a — гудит — KIA Sportage, 2.0 л., 2005 года на DRIVE2

Продолжаю описывать излечения спортажика от болячек. Сейчас расскажу, как бодался с гулом "сзади".

после покупки авто обнаружилось, что при общей нулевой шумоизолированности авто, гул, идущий сзади, имеет неравномерный характер, что явно указывало на не нормальную работу трущихся частей.

источников шума было всего 2 — работающий мотор, который начинал завывать после 3500 оборотов — звук спереди, и звук сзади — с багажника: на скорости (те пока жмешь тапку) — постоянный гул, при движении накатом и снижении скорости — импульсный — как будто чухает кривая тормозная колодка об тормозной барабан.

во все сервисы, в которые я заезжал по тем или иным вопросам, попутно я спрашивал — что это может быть. версии были разные:
1. неисправен тормозной механизм, и колодка может соприкасаться с барабаном — версия сдохла при первой же замене передних колодок и контроля задних;
2. деформирована полуось, разрушен подшипник — не стал проверять методом разборки — посчитал версию маловероятной, тк симптомы разрушения колесного подшипника другие;
3. что-то с задним дифом. на этой версии сошлось большинство мнений — её и решили копать.

приехав к клубням как к "верхней инстанции" и послушав через стетоскоп внутренности, определили — на тот свет начал проситься внешний подшипник хвостовика редуктора — он шумит громче всех, и даже если кроме него еще кто-то шумит, то за ним — не слышно.

ок — отправная точка известна. начинаю курить форум, трахать моск автотору на коды запчастей: как обычно, не все так просто — на автоторе ставили разные редукторы на одинаковые машины — что было в наличии, то и ставили…
попутно было решено заменить боковые подшипники полуосей, раз такая пьянка намечается с трепанацией редуктора, + по инструкции набрал железяк, которые проходят как "расходка" — сминаемая втулка, сальники, гайки, что-то там еще…:

и вот, когда все было почти готово, выясняется малюсенькая деталюшечка, которая поставила крест на всей этой затее — для того чтобы заменить внешний подшипник, его нужно выбивать изнутри редуктора — а это значит, снимать главную пару, вынимать "морковку" с распорной втулкой…
всё бы ничего, да только потом все это чудо инженерной мысли при сборке без спец инструмента не собрать.

точнее собрать, но пятно контакта в главной паре не отрегулировать, тк очень нежная и тонкая оказалась эта часть работы.

сборка и регулировка редуктора предполагает наличие спец инструмента для юстировки

клубни развели руками: соберем на твой страх и риск без инструмента. ну или, как вариант, купить новый редуктор в сборе, где все уже на заводе отюстировано.

итого — что же выбрать? купить новый как запчасть — дорого, отремонтировать у официалов-мегадорого, съездить на ремонт в Воронеж (отыскал людей на просторах инета) далеко, с ночевкой и опять же выходит за
20ку…

вобщем, от ус

www.drive2.ru

Задний редуктор. — KIA Sportage, 2.0 л., 2006 года на DRIVE2

Хех… искал я в пункте "О чем запись" — "ремонт"… Так и не нашел 🙂
Поэтому Визит на сервис "Evol Garage" 🙂

Давным давно! В некотором царстве, в некотором государстве… загудел у меня редуктор. Это было еще до того, как я поставил 32 резину. И вот гудел он на скорости 70-90 км/ч. Помимо этого при переключении передач иногда появлялись стуки.

И созрело, наболело.
К сожалению найти 2 Б/У редуктора с с передаточным числом 43/9 так и не получилось 🙁 . Эти редуктора для машины с АКПП. Я хотел их найти, чтобы увеличить передаточное число и облегчить работу двигателя. Но так этого у меня и не получилось 🙁
И вот замена :
Поднимаем машину, ставим под мост чурки или еще чего.
Откручиваем карданный вал.
Сливаем масло, открутив сливную пробку.
Откручиваем колеса.
Откручиваем барабан. В качестве съемника использовал цепь и лом.
Упираясь в центральную часть оси, добиваемся снятия барабана.

Не знаю правильно ли я делал или нет

Откручиваем в центральной части 4 гайки. Которые на дают оси выйти.
В качестве съемника так же использовал цепь и длинную трубу. Внизу подложил чурки и упираясь вытащил полуоси.


Далее отсоединяем датчик АБС
Откручиваем редуктор:
6 болтов ключом 14
2 болта ключом 12
Вытаскиваем редуктор.

Откручиваем датчик АБС (1н болт)

Ставим датчик АБС на новый редуктор.

Для прокладки я использовал такой герметик :

Ставим все обратно.

Результат : Машина не на ходу из-за рассыпавшейся задней колодки. Я пока без тормозов.

Еще снял передних правый хаб.
Один болт был сломан, остальные было откручены 🙁
В итоге сверлил, сверлил, но так и не вытащил из резьбы отломившуюся часть 🙁 что не есть хорошо.

Тормоза сделаю и можно будет уже протестировать новый редуктор.

www.drive2.ru

Нужная информация про мост — KIA Sportage, 2.0 л., 1994 года на DRIVE2

Полный размер

Про наши редукторы

Немного теории и истории.

Более детально изучить вопрос по редукторам и главным парам в наши мосты (передний и задний) меня подтолкнула поломка моего заднего редуктора. После нашей последней покатухи у меня раздались стуки в районе заднего моста. После разборки оказалось, что посыпались зубцы главной пары (ведущая и ведомая шестерни). Сам процесс замены несложный, если все есть на замену.

В наших спортяговских редукторах ставились три типа главных пар:

— 40/9 (ведущая/ведомая шестерни), передаточное число 4,44, ставились на восьмиклапанные версии, самая слабая тяга, но самый скоростной вариант;

— 43/9, передаточное число, 4,78, самая тяговитая пара, но максимальная скорость ограничена. Ставилась на модели с АККП. Очень рекомендована для машин с большими колесами и для участия в соревнованиях/покатушках.

— 37/8, передаточное число 4,63, самый распространенный вариант, ставился как на дизельные, так и на бензиновые версии (16-ти клапанные).

При этом надо помнить, что и передний мост, и задний мост должны иметь редукторы с одинаковым передаточным числом главной передачи. Иначе на полном приводе будет "рвать" главную пару.
Что получилось в моем случае. 8 лет назад в одной очень известной конторе (СТО) мне заменили задний редуктор. Тогда я еще не разбирался толком в редукторах. Как оказалось, мне поставили редуктор с передаточным числом 4,44, хотя в передний остался с числом 4,63 . Как я после этого проездил (экстремально) 8 лет — загадка, задний редуктор давно должно было порвать. Это говорит в пользу живучести наших машинок (редуктора — америкосовские).

А теперь немного теории, может кому и пригодится при замене своих редукторов.

Для определения передаточного числа главной пары необходимо синхронно проворачивать вывешенные колёса ровно 10 раз, одновременно считая количество оборотов, совершаемых карданным валом. При этом угловая скорость колёс должна быть одинаковой (при наличии LSD или жесткой блокировки можно вращать только одно колесо). Если кардан провернулся, например, 41 раз, то передаточное соотношение ГП = 4.1 (или 41:10). Если при 10-ти оборотах колес кардан сделал не целое число оборотов, то попробуйте провернуть колеса 8, 9 или 11 раз.

Как влияет передаточное число главной пары на тягово-динамические характеристики? Чем оно выше, тем быстрее происходит разгон, но максимальная скорость ниже. И, наоборот, с уменьшением передаточного числа автомобиль разгоняется медленнее, но достигает большей максимальной скорости. Значение передаточного числа для конкретной модели автомобиля подбирается с учетом характеристик двигателя, размера колес, возможностей тормозной системы.

Если Вы снял

www.drive2.ru

Замена сальника заднего редуктора — KIA Sportage, 2.0 л., 2009 года на DRIVE2

Недавно побежал сальник заднего редуктора. Операция вроде не очень сложная. В дружественный сервис попасть не получилось, а остальные просят за замену 2 500 р. Для меня дороговато. Подглядел, как это делал Saint-Anderson и сегодня доехал до Сам-Автомастер и поменял все сам.

Полный размер

Так было.

Вот что я для этого сделал:
1. Слил масло из редуктора.
2. Снял два болта на двух поперечный рычагах.
3. Поддел монтажкой и извлек полуось из редуктора. На полу оси имеется стопорное кольцо, которое ее держит. Вынимается все это достаточно легко. Вал положил на редуктор. В посадочное место запихнул тряпку, что бы туда ничего не залетело.

4. Выпрессовал сальник. Тут без членовредительства у меня не обошлось, и вынул я лишь остатки от этого самого сальника.
5. Запрессовал новый сальник. Запрессовывал с помощью коронки (диаметр 62 – 59 вроде) и киянки. С этим проблем не возникло.
6. Заменил стопорное кольцо и установил полуось на место. Делать надо сильно и резко.
7. Прикрутил рычаги подвески и залил масло в редуктор. Долго колдовал с прикручиванием рычагов монтажками и киянкой, видимо после лифта подвески все точки немного съехали. Масло заливал шприцом.

По запчастям использовал сальник 5306839200 HYUNDAI/KIA 257.00 р.; стопорное кольцо 495572D000 HYUNDAI/KIA 26.00 р. Потратил около 3-х часов и 1000.00 р. за подъемник и инструмент. Масло залил старое, так как пробежало оно совсем мало и вид имело вполне себе приличный, по количеству его тоже хватило.

Полный размер

Открутил рычаги.

Полный размер

Этим запрессовывал.

Полный размер

Новый сальник на месте.

Цена вопроса: 1 283 ₽ Пробег: 91000 км

www.drive2.ru

Вопрос по заднему редуктору (дифференциалу) — KIA Sportage, 2.0 л., 2002 года на DRIVE2

Интересует ваш опыт, мнения и советы. Пару недель назад искали озёра вместе с экипажем NataSlatkaya и заблудились, в леске немного по ползали по грязи, поймали адреналинчику лавируя между деревьями и поднимая тучи комаров)), по буксовать пришлось, но выезжал сам. Так вот после этого появился в заднем мосту однократный стук, при трогании с места, торможении, разгоне как правило на 1-2 передачах и при трогании с места задним ходом (если постараться тронутся как можно плавнее могло и вообще не стучать).

Первым делом был осмотрен кардан и выявлен люфт крестовины (та что у редуктора заднего), не критичный, но он был, после чего крестовина была заменена (установлена обслуживаемая с маслёнкой), крестовина у раздатки замены не требовала. Также замерил люфт кардана в редукторе (то есть вращая кардан рукой до упора, нанося риски), здесь тоже ни чего страшного в пределах 11мм, вверх-вниз, вперёд-назад (вообще не сдвинул) и можно сказать люфтов свидетельствующих о проблемах — нет. Произведена замена масла в заднем мосту, раздатке и коробке, прошприцевали карданы.

Но стук остался и теперь после устранения возможного стука в крестовине, он чётко прослушивается в районе заднего редуктора. Что он из себя представляет, просто "тук" (при трогании на 1 передаче, переключении на 2, торможении, разгоне), как будто там просто что то болтается, иногда по глуше, иногда чуть по громче, может стукнуть даже если едешь по кочкам на 2-передаче и машина сильно качается. Никаких других звуков (кроме воя от 60 км/ч) — нет, при переключении 3, 4, 5, передачи и вообще на скорости, тоже ни каких звуков — нет.
Правда есть ещё один момент который хочу отдельно упомянуть, так связи с выше описанным "туком" не прослеживается (одновременно не происходит), довольно редко, обычно при движении как бы в натяг или после переключения на низких передачах, раздаётся кратковременный и довольно тихий звук, типа "гук", откуда то снизу, с лёгкой едва уловимой дрожью как бы по кузову и в педаль.

Пообщавшись с людьми и с интернетом) вынесен предварительный "диагноз", что это стучит ось (палец) сателлитов, скорее всего под разбилось отверстие в корпусе дифференциала.

Кто сталкивался с подобным? Что думаете о "диагнозе"? Какие варианты "лечения"? Как долго можно ездить так, если не особо "насиловать" машину?

Спасибо за внимание! Доклад окончен!)

www.drive2.ru

Замена масла в редукторе заднего моста — KIA Sportage, 2.0 л., 2008 года на DRIVE2

Данная операция не сложная в техническом плане (слил старое масло, залил новое) и может быть выполнена самостоятельно. Но в процессе я всё же столкнулся с некоторыми сложностями в общем обо всём по порядку.
1 Было куплено вот такое масло


2 Авто было поставлено передними колёсами на доски чтобы получился наклон вот так
3 Откручиваем сливную пробку и сливаем старое масло
4 Откручиваем контрольную пробку(она же заливная) и вот тут я столкнулся с тем что она не откручивается, потому что предыдущие "специалисты" затягивали её навсегда видимо при этом обошлись грани.
Эту проблему я решил так: нагрел пробку газовой горелкой а потом резко охладил WDшкой после этого она открутилась.
5 Чтобы алюминий не вступал в реакцию с сталью и потом было легко открутить пробки я намотал ленту фум
6 Медные колечки надо накалить до красна а потом резко охладить тогда они станут мягкими и хорошо обожмутся.
7 Закручиваем сливную пробку и заливаем новое масло, для этой операции лучше использовать специальный
шприц (из бутылки заливать крайне не удобно) Старого масла слилось 800 мл. нового залил столько же хотя по регламенту должно быть 750 мл. я решил что чуть больше не хуже.
8 Закручиваем контрольную пробку(купил новую и колечко)

53082-39100


Всем мира и добра.

Цена вопроса: 900 ₽ Пробег: 85000 км

www.drive2.ru

Ремонт заднего моста. Часть 1. — KIA Sportage, 2.0 л., 1995 года на DRIVE2

Наконец-то поборол лень и сел писать в БЖ.
Мне требовалась задняя левая полуось. У новой цена неадекватная, поэтому взял б/у))
Не ожидал, что "бэушная" полуось будет с фиксатором, сальником, подшипником и шайбой.
И выглядело это дело довольно не плохо. Но снимать надо, т.к. уже куплено всё новое. А то хрен знает, сколько отходит б/у подшипник на ней.
Полуось не сфоткал, но пришла она за 1500 рубчиков, чему я несказанно рад)
Итак, начну свой ремонт.
В гараже нашел вот такую монтажку:


Удобная. Ей удобно было доставать внешнюю обойму подшипника. Вот так:


Затем отверткой выколупал внутренний сальник:

Протер от всяких остатков:

Данную операцию провел и на втором заднем колесе, без комментов и фотика))
А вот дальше в ход идут полуоси с сальниками (сальники пришли в разное время и разными заказами, поэтому упаковка разная, а номерок один, но типа оба оригинал):

Увеличим, точнее приблизим:


Здесь я сделаю небольшое отступление и расскажу про подшипники и шайбы.
Старые я срезал ножовкой по металлу, иначе не мог их сдернуть. А новые не стал ставить сам, а отдал на работе своим механикам. Они под прессом загнали подшипник. Фиксатор и внешний сальник заранее одеваются на полуось(!)
А вот с шайбой были заморочки. На форуме читал, что её разогревают и на горячую сажают. Ну и мы так сделали. На левую ось залезла, остыла и зафиксировалась. Проблем не возникло. А с правой повозились.
Заказывал я два комплекта (сальник, подшипник, шайба) одинаковых — Starmann RS-9557 (на фо

www.drive2.ru

Пока нет комментариев.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

СайдбарКомментарии (0)