Перейти к контенту

Как выйти из трамблера: Неисправности трамблера и способы их устранения своими руками

Содержание

Как проверить трамблер на работоспособность (видео)

Сайт о внедорожниках, SUV, автомобилях повышенной проходимости

Неисправности бесконтактной системы зажигания УАЗ проявляют себя так же, как и обычной контактной системы, отклонением работы двигателя от нормальной. Не забывайте также о том, что отказы в работе двигателя УАЗ могут быть не только из-за неисправной бесконтактной системы зажигания, но и вследствие неполадок в системе питания двигателя.

Диагностика неисправностей бесконтактной системы зажигания УАЗ, двигатель не запускается, глохнет после выключения, работает неустойчиво, не развивает полной мощности.

Отметим три важных особенности поиска неисправности бесконтактной системы зажигания УАЗ. Во-первых, для проверки высоковольтной части бесконтактной системы зажигания нужно изготовить простейший разрядник с зазором в 7-10 мм между электродами.

Разрядник необходим для того, чтобы не дать выйти из строя электронике бесконтактной системы зажигания при проверке «на искру», что может произойти при зазорах между высоковольтными проводами и «массой» превышающих 10 мм.

Кроме того, если держать высоковольтные провода руками, не избежать неприятных ощущений в момент искрообразования, поскольку энергия искры в бесконтактной системы зажигания УАЗ примерно в полтора раза выше, чем в контактной. Перед проверкой разрядник следует закрепить в удобном для работы месте, а к электродам разрядника подключить высоковольтные провода системы зажигания.

Во-вторых, для проверки цепей бесконтактной системы зажигания УАЗ целесообразно использовать тестер. Контрольную лампу применять не рекомендуется. Если при проверке контактных соединений и работоспособности коммутатора ей можно пользоваться, то диагностирование датчика-распределителя при помощи контрольной лампы недопустимо. Поскольку ее малое внутреннее сопротивление может быть причиной выхода датчика из строя.

Тестер в большинстве случаев используют в режиме вольтметра постоянного тока и только при проверке первичной обмотки катушки зажигания и резистора ротора распределителя, тестер переключается в режим омметра.

В-третьих, при диагностировании бесконтактной системы зажигания УАЗ не касайтесь ее элементов, а все провода и элементы отсоединяйте только при выключенном зажигании. Кроме описанных устройств при поиске неисправностей понадобится щуп для измерения зазоров между электродами свечей зажигания.

Двигатель УАЗ не запускается.

В автомобилях УАЗ двигатель может не запускаться из-за следующих неисправностей бесконтактной системы зажигания :

— Обрыв или короткое замыкание в первичной цепи. — Отказы датчика-распределителя, коммутатора или катушки зажигания — Неправильное присоединение проводов к свечам зажигания. — Загрязнение или повреждение крышки и ротора распределителя. — Замасливание и загрязнение высоковольтных проводов. — Замасливание или повреждение свечей зажигания. — Неправильная установка момента зажигания.

Неисправность найдите по схеме приведенной ниже. Для этого потребуются тестер, щуп для проверки зазоров в свечах зажигания и разрядник.

Двигатель УАЗ запускается, но после выключения стартера глохнет.

Причиной этого является обрыв добавочного резистора. Неисправности легко устраняется заменой резистора или закорачиванием выводов «+» и «С» добавочного резистора.

Двигатель УАЗ работает неустойчиво.

Причинами неустойчивой работы двигателя УАЗ могут быть :

— Неправильная установка момента зажигания. — Повреждение высоковольтных проводов или ненадежность их соединения с крышкой распределителя. — Неисправность помехоподавитепьного резистора ротора. — Износ электродов или замасливание свечей зажигания. — Загрязнение или повреждений крышки и ротора распределителя. — Обрыв проводов датчика-распределителя.

Схема поиска неисправностей бесконтактной системы зажигания с помощью тестера, разрядника и щупа приведена на схеме ниже.

Двигатель УАЗ не развивает полной мощности, нет достаточной приемистости.

Такая работа двигателя может быть вызвана неправильной установкой момента зажигания, заеданием грузиков центробежного регулятора опережения сжигания и ослаблением их пружин.

Источник

Элементы системы зажигания

Элементы поджига горючего в двигателе являются главенствующими. Посредством ее запускается силовой агрегат. Для движков на бензине разработано пара типов систем зажигания:

Элементы поджига горючего бензинового двигателя даны в списке:

Читайте также:  Тракторы беларус МТЗ-80, МТЗ-82, МТЗ-82.1, МТЗ-1221, 1523, МТЗ-892, ЮМЗ, Т-40. Сельскохозяйственная техника: плуги, культиваторы, мотоблоки, косилки, сеялки

  • распределитель или прерыватель искры. Устанавливают для определения момента в зажигании появления искры и передачи высокого напряжения на цилиндры мотора. Устройство совмещает свою работу с движением поршней в цилиндрах;
  • катушка;
  • коммутатор. Эта деталь гасит поступление электричества на обмотку катушки и превращает сигнал от регулятора в сигнал тока;
  • свечи;
  • замок;
  • стартер;
  • сопротивление. Добавляют иногда.

Внимание! На двигателе от Газели или УАЗ используют бесконтактную систему поджига. В нее добавляют генератор для управления сигналами и устройства для регулирования опережения: вакуумное и центробежное.

Опытные механики советуют для правильного выставления зажигания прочесть характеристики, которые даны ниже:

  • работа цилиндров мотора производится таким образом: один, два, четыре, три;
  • устройство ротора всегда крутится против минутной стрелки часов;
  • центробежная деталь имеет угол опережения в восемнадцать градусов;
  • вакуумная деталь имеет угол опережения в десять градусов;
  • люфт СЗ не превышает 0,8 мм;
  • R резистора не превышает 8 кОм;
  • R СЗ не больше 7 кОм;
  • R в обмотке статора – 0,5 кОм.

Теперь поговорим о том, как работает поджиг горючего в силовом агрегате.

Трамблер уаз бесконтактный неисправности

1. Отсоединить провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи.

2. Установить поршень 1-го цилиндра в в.м.т. такта сжатия.

Для этого повернуть коленчатый вал так, чтобы третья метка на шкиве совместилась с приливом на крышке распределительных звездочек.

После этого снять крышку распределителя и проверить, чтобы бегунок стоял в положении контакта 1-го цилиндра.

В противном случае провернуть коленвал на один оборот

3. Отсоединить высоковольтные провода, вынув их из клемм 1 крышки распределителя, и отсоединить провод от низковольтной клеммы распределителя, отвернув гайку 2.

Отсоединить вакуумный шланг от штуцера 4 вакуум-корректора.

Отвернуть болт 3 и вынуть распределитель зажигания вверх.

Неисправность контактного трамблёра.

Неисправность трамблёра при контактном зажигании обусловлено изменением зазора в контактах или загрязнение их. На работу контактного трамблёра, в отличие от бесконтактного, очень большое влияние оказывает состояние контактов, которое надо проверять через 10000 км. К

неисправностям трамблёра относится износ кулачков вала и упора контактов скользящего по ним, износ втулок в которых вращается вал, разрушение подшипника подвижной контактной пластины, ослабление контактной пружины, заедание контактов на оси, подгорание, эрозия или загрязнение контактов.

Все эти неисправности приводят к изменению зазора или нарушение контакта между контактами. Как следствие потеря мощности двигателя, прекращение работы двигателя на холостом ходу, снижение приёмистости, возможны рывки при резком нажатии на педаль газа.

При большом износе или разрушении подшипника подвижной контактной пластины, критическом износе втулок, обрыве минусового шунта, нарушение контакта рычага контактной пары и самого контакта приводит к возникновению хлопков во впускном коллекторе и глушителе. Так же это возможно при сгорании резистора от радиопомех, находящийся в бегунке распределителя.

Когда двигатель не заводится это может быть связано с отсутствием контакта или зазора в контактной паре, так же пробой бегунка. Отсутствие, загрязнение или выгорание контактов определяется визуально, если отсутствует искровой разряд на высоковольтном проводе идущем от катушки зажигания. При наличии искры на центральном проводе и отсутствии на свечных проводах, свидетельствует о пробое бегунка. Так же к неисправностям относится неисправность центробежного и вакуумного регуляторов. При слабой искре на центральном проводе и большом искрении между контактах скорей всего неисправен конденсатор. Не следует устанавливать дополнительные конденсаторы и конденсаторы большей ёмкости. Ёмкость конденсатора должна быть в пределах 0,15 — 0,35 мкФ.

Разборка

1. Отстегнуть пружинные зажимы 1 и снять крышку 2 распределителя.

2. Снять бегунок, потянув его вверх.

3. Вынуть войлочный фильц и вывернуть находящийся под ним винт 1.

Крышка

Крышка распределителя – это первая составляющая, на которую стоит обратить внимание. Именно в этой части трамблера происходят самые важные действия, именно здесь больше всего нагрузки. В связи с этим крышка и ее элементы приходят в негодность раньше остальных.

Помимо крышки, часто в зону риска из элементов трамблера попадают ротор, контактная группа, датчик холла, подшипники и т. д.

Итак, симптомы неисправной крышки распределителя незамысловаты, однако коварны. Сам мотор может начать дергаться в процессе езды, обороты его проваливаться или не набираться вовсе. А в дождь проблема даст о себе знать еще больше, вплоть до невозможности проехать и пару метров.

Крышку можно проверить самостоятельно, достаточно хорошенько осмотреть ее при хорошем освещении. Неудовлетворительное состояние эбонитового материала, стертость контактов или наличие на нем налета, влаги и конденсата – все это явно свидетельствует о наличии каких-то проблем с крышкой.

Самое опасное в крышке, это трещины. Отсюда будет утекать ток. При этом вовсе не обязательно, чтобы трещины были большие. Даже через микротрещины может выходить токовая энергия.

Примечание. В некоторых случаях обработка крышки силиконом, а также устранение налета с контактов решает проблему полностью. Но сложности могут быть куда более тяжелыми, особенно, если откладывать их в долгий ящик.

Для эффективного осмотра, крышку рекомендуется полностью снять, очистить. Подвергать осмотру следует и с внешней, и с внутренней стороны. Любой дефект, обнаруженный на корпусе либо на контакте, уже повод для ремонта или замены крышки.

Обзор СЗ на знаменитых УАЗах

Что представляет собой схема подключения электронного или бесконтактного зажигания, на УАЗ 417, как переделать контактное зажигание на бесконтактное? Почему греется катушка и как произвести регулировку и настройку угла опережения? Для начала разберем основные моменты касательно действия и видов СЗ.

Принцип работы СЗ

Система зажигания, вернее, ее правильная настройка, играет большую роль в работе и запуске автомобильного мотора. При корректной регулировке в силовом агрегате будет правильно сгорать горючая смесь в результате подачи заряда через свечи. На каждый цилиндр УАЗовского мотора ставится свеча, каждая из которых включается в определенном порядке, по очереди, подавая разряд на цилиндр спустя определенное время. Нужно учитывать, что любая СЗ дает возможность не только произвести подачу нужного разряда, но и определяет его силу.

Аккумуляторная батарея машины из-за своих технических характеристик не может вырабатывать напряжение с током, которое требуется для возгорания смеси. Это связано с тем, что АКБ может выдать только ток определенной силы. А благодаря правильной работе системы величина тока значительно увеличивается, что позволяет успешно воспламенять топливовоздушную смесь.

Принцип действия системы состоит из нескольких этапов:

  1. Сначала водитель вставляет ключ в замок зажигания и поворачивает его, электрическая энергия накапливается в катушке.
  2. Затем катушка преобразуется низковольтное напряжение в бортовой сети величиной 12 вольт в высоковольтное. Значение напряжения в результате возрастает до 30 тысяч В.
  3. После этого происходит распределение и подача разряда на ту или иную свечу.
  4. Непосредственно свеча образует искру, которая воспламеняет смесь.

Схема бесконтактной УАЗовской системы

Какие бывают виды СЗ?

В отечественных УАЗах может использоваться одна из трех систем зажигания, рассмотрим каждую из них подробно:

  1. Контактный вид. Данный тип СЗ является устаревшим, однако, он используется на большей части машин. В такой системе принцип действия заключается в выдаче определенного импульса, формирующегося в трамблере — распределительном устройстве. Контактная система считается одной из самых простых в плане устройства, что является преимуществом, поскольку при появлении неисправностей автовладелец сможет самостоятельно проверить и отремонтировать систему. Кроме того, цены на конструктивные детали контактной системы обычно доступные, что не может не радовать. В состав контактной СЗ входят катушка, распределительное устройство, прерыватель, конденсатор и свечи.
  2. Бесконтактный тип, также зовется транзисторным. По сравнению с контактной, бесконтактная система имеет больше достоинств. Формирующаяся искра обладает более высокой мощностью, что достигается благодаря образованию высокого напряжения во вторичной обмотке катушки. Также бесконтактные системы оборудуются электромагнитным девайсом, который дает возможность добиться более стабильного функционирования двигателя. В конечном счете, если силовой агрегат УАЗа будет настроен правильно, то при использовании бесконтактной системы вы можете не только увеличить его мощность, но и добиться экономии топлива, хоть и незначительной. Также такие системы более просты в обслуживании. Одним из основных нюансов в плане обслуживания является необходимость периодической смазки привода распределителя — не реже, чем каждые 10 тысяч км пробега. Из основных недостатков следует выделить трудность ремонта. На практике произвести ремонт бесконтактной СЗ будет проблематично, так как для диагностики системы понадобится оборудование, которое обычно имеется на СТО.
  3. Также система зажигания может быть электронной. Данный вариант в настоящее время считается одним из самых прогрессивных и дорогих, ставится он преимущественно на новые автомобили. Если сравнивать с контактной и бесконтактной, электронная система имеет более сложное устройство. Основное достоинство данной системы заключается в том, что при необходимости процесс регулировки угла зажигания провести будет значительно проще. Кроме того, в электронной системе нет контактов, которые подвержены окислению. Также следует отметить, что на практике горючая смесь в цилиндрах силового агрегата с электронной системой почти всегда сгорает полностью. Но несмотря на все преимущества, электронные СЗ имеют и свои недостатки, которые касаются ремонта устройства. Отремонтировать такую СЗ своими руками практически невозможно, так как для выполнения этой задачи, опять же, потребуется оборудование (видео опубликовал Наиль Порошин).

Конденсатор

Принято говорить всегда о двух методах проверки трамблерного конденсатора. Первый способ заключается в замере емкости конденсатора, так как при падении ее, система зажигания начинает давать сбои, вплоть до полной остановки ДВС. Диагностировать емкость конденсатора легко удастся с помощью мультиметра с соответствующей функцией проверки емкостей.

Снимать конденсатор для проверки не обязательно. Можно будет отвернуть лишь его центральный контакт.

Алгоритм проведения проверки:

  • Прибор устанавливается в режим до 20 микрофорат.
  • Щупы мультиметра подсоединяются к корпусу конденсатора и его главному выводу.

0,20-0,25 мкф – это нормальное значение для вазовских моделей авто. 0,17-0,25 мкф – Газ, Москвич, Запорожец и другие модели ОА. Если показания прибора не совпадут с заводскими данными, то конденсатор неисправен.

Примечание. Конденсатор, если он куплен или снят, и проверяется в таком виде, может показать неправильные значения вовсе не из-за неисправности. Просто, он может не подходить для определенной марки автомобиля, но быть полностью исправным.

Второй способ проверки конденсатора заключается в применении самодельного устройства с проверенным и рабочим кондером.

Вот, что делается:

  • Проверяемый на машине конденсатор, отсоединяется от главного контакта и отводится в сторону.
  • К освободившемуся контакту подключается один из щупов, зажимов самодельного устройства. Другой щуп – к массе (любому удобному месту корпуса трамблера).
  • Запускается ДВС.
  • Если его работа стабилизируется, на всех оборотах функционирует нормально, нет спадов и т. д., то сомнения в неисправности того конденсатора, что был, оправдываются на все 100.

Кроме того, при исправном конденсаторе искра между контактами трамблера бьет заметно, явно виднеется, если распределитель как это нужно разобрать (снять верхушку). А самое главное – ощущается разряд катушки, бьют характерные щелчки. И наоборот, если конденсатор неисправен, разряда катушки происходить не будет.

Диагностика бегунка трамблера

Замена бегунка осуществляется в том случае, если этот элемент уже не может выполнять свои функции. Для диагностики вам может понадобиться мультиметр.

Как проверить бегунок в домашних условиях, несколько вариантов:

  1. Щупы мультиметра нужно установить в то место, где соединяются сам бегунок с угольком в месте пробоя. Чтобы выявить пробой, необходимо внимательно посмотреть на устройство — искра будет уходить или полностью в сторону, или только частично. Но следует учитывать, что пробой удается определить не всегда.
  2. Еще один вариант диагностики — устройство проверяется с применением центрального типа кабеля. Вам нужно будет только произвести демонтаж самой крышки, после чего поднести высоковольтный кабель с катушки на разносчик, затем попытаться завести двигатель. При прокручивании стартера, если разносчик пробитый, искра начнет проскакивать. Если же проскакивания нет, то искать причину проблемы нужно не здесь.
  3. Если на бегунке имеется трещина, то искра будет уходить в сторону. В том случае, если сопротивление элемента полностью выгорело, но при этом могла произойти попытка восстановления проводника. В свою очередь, это могло привести к электрическому пробою элемента и его полной поломке. В этом случае его необходимо полностью заменить.

После проведения ремонта производится регулировка трамблера. Отрегулированный механизм ставится на место, при установке важно правильно сопоставить метки и подключить высоковольтные кабеля. Процедура регулировки зажигания в целом может отличаться в зависимости от транспортного средства, да и вариантов настройки может быть несколько.

Загрузка …

Уроки труда – Автомобили – Коммерсантъ

Собрали Сергей Шерстенников и Дмитрий Гронский

Маленькие хитрости своими руками

Кризис - отличное время для самосовершенствования. Денег, в том числе на авторизованный сервис, становится меньше. Свободного времени - больше. А желание пользоваться автомобилем остается. Налицо все условия для того, чтобы освоить ремонт и обслуживание машины своими руками. Это мы уже проходили.

Те, кто обучался вождению автомобиля в советское время, помнят, что одной из дисциплин было устройство машины. В классах стояли всякие там двигатели в разрезе, задние мосты и прочие коробки передач, по которым исследовалась анатомия четырехколесных друзей. Люди, видевшие во всем заботу государства о гражданах, говорили, что таким образом руководство страны готовит будущих автовладельцев к тому, что чинить машину им придется самим. Иные уверяли, что расчет более циничен: каждый потенциальный обладатель прав в случае войны может быть призван в качестве водителя, а в таком случае умение найти общий язык с техникой становится не простым умением, а жизненно важным навыком. Сегодня ничему такому не учат, и умение самостоятельно долить масла в правильное отверстие под капотом уже свидетельствует о глубоком знании тематики.

Тепловой зазор

Много времени прошло с тех пор. Выросло целое поколение, которому надо объяснять, зачем во всех домах огромной страны стирали полиэтиленовые пакеты и почему мытье автомобиля во дворе многоквартирного дома с помощью оцинкованного ведра и старых трусов считалось завидным способом проведения выходного дня. Заметим, и советские "мануалы" подразумевали, что поддерживать чистоту кузова должен сам автовладелец. Открываем инструкцию по эксплуатации автомобилей "Москвич-1500" (Машиностроение, 1979): "Уборочные работы. Мытье кузова. Перед тем как мыть, затормозите автомобиль стояночным тормозом для предупреждения попадания воды на трущиеся поверхности тормозов задних колес и дайте остыть капоту. Начинайте мытье автомобиля с наиболее загрязненных частей: основания кузова, механизмов шасси, внутренней поверхности брызговиков и крыльев, а также с колес"... Та же инструкция учила, как регулировать "тепловой зазор клапанов" и добиваться путем кручения нужных винтов на карбюраторе устойчивой работы двигателя на холостом ходу. А кто этим должен был заниматься, в самом деле, Пушкин, что ли? Во времена Пушкина не было ни автомобилей "Москвич", ни сигарет "Друг".

Ремонтом своими руками тогда занимались не столько из экономии средств (впрочем, и из-за нее тоже), сколько из-за отсутствия достаточного количества станций технического обслуживания, перед посещением которых негласно предписывалось "все, что могут из машины украсть, убрать". Все это, не будем забывать, усугублялось тотальным дефицитом запасных частей. Их при первой возможности закупали впрок с тайной надеждой: а вдруг сломается то, что я купил? Именно моторчик стеклоочистителя, а не бензонасос?! Посмотрите современные доски объявлений: там до сих пор предлагают новые, Made in USSR запчасти, которые пролежали на антресолях в пожелтевших газетах с приветствиями делегатам XXV съезда КПСС. Не пригодились.

Сок чеснока

Редкий автовладелец пускался в длинную дорогу, не позаботившись о том, чтобы в багажнике лежал комплект "самых необходимых" частей. Позднее этот комплект прописывался там навеки: ремень генератора, свечи, лампочки, высоковольтные провода, бегунок, крышка трамблера, а в идеале - трамблер в сборе. Трамблер, он же прерыватель-распределитель, являлся воплощением автомобильной антиутопии, устройством, целиком состоящим из деталей, периодически выходящих из строя. Уголек, конденсатор, контактная группа, подшипник, бегунок, крышка.

Уголек или конденсатор можно было заменить "влажной палочкой или веточкой, например, из осины". Представляете, сколько всякого придорожного мусора было перепробовано в качестве альтернативы этим элементам электрической цепи, прежде чем было найдено верное решение?! Или другой пример народной сметки. Расколовшуюся крышку трамблера можно склеить соком чеснока. Да, того самого чеснока, который каждый советский автолюбитель возил в одном наборе с серебряными пулями и осиновыми кольями.

Нет чеснока? Не вопрос. Внимательно читаем справочник автотуриста (Транспорт, 1969): "При обнаружении в пути трещины в крышке распределителя тока и отсутствии запасной крышки образовавшуюся трещину расчищают, слегка углубляют и заливают сургучом. С такой крышкой можно проехать не одну тысячу километров". Само собой подразумевалось, что уж такая элементарная вещь, как сургуч, всегда была под рукой.

На современных автомобилях нет трамблера, и знания по его ремонту стали бесполезными. Или кому сегодня нужен лайфхак, как устранить прокол в камере? Если вы случайно забыли взять в дорогу кусок резины на заплатку, клей или портативный вулканизатор? Дырку в камере можно заделать с помощью трехкопеечной (читай - двухрублевой) монеты, сложив ее с помощью пассатижей (без них на улицу мог выйти только безалаберный пешеход) пополам. В крайнем случае пассатижи заменяются придорожными камнями.

А вот совет затереть трещину в топливном баке мылом (понятно, что не жидким) одинаково применим и к старым металлическим бакам, и к современным пластиковым.

Все в дело!

Автомобиль, находившийся в руках нашего человека, становился объектом применения вещей, казавшихся на первый взгляд совершенно далекими от дороги. Пластиковые решетки для раковин (по некоторым данным, они использовались для того, чтобы любимая эмалированная кастрюля в цветочек дожила до 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции без сколов) также находили применение в машине. Их укладывали под резиновую обшивку пола: копивший влагу шумоизоляционный слой предписывалось выкинуть, а на его место уложить решетки "для лучшей вентиляции и во избежание преждевременного появления очагов коррозии".

Бумага с нанесенной на нее фольгой, часть упаковки для сигарет, помогала восстановить перегоревший предохранитель. Без советского шампанского, этанолсодержащего "Колокольчика" для взрослых, эксплуатация автомобиля также была немыслима. Пластиковым пробкам нашлась масса применений.

Доработанной с помощью ножа и шила пробкой можно было заткнуть дырку в банке аккумулятора при утере оригинальной крышки. Та же пробка идеально входила в отверстия для домкрата под порогами автомобиля. Наконец, пара пробок решала проблему с тем, чтобы поводки стеклоочистителя, когда на них нет щеток (а щетки на автомобиле появлялись только в тот момент, когда на улице шел дождь), не царапали стекло. Стоит напомнить, что стекло было в дефиците, и отдельный опыт был накоплен в части того, как предохранить его от кражи. Но это в прошлом. Современное стекло прочно сидит на клею, и похитить его, не разбив, невозможно.

Но без фантазии

Многое из того, что было накоплено поколениями автовладельцев, потеряло практический смысл. Отпала необходимость в регулировке клапанов и шприцевании подвески. Тем не менее, проанализировав багаж знаний последних десятилетий, мы нашли несколько хитрых приемов, которые позволят в наше непростое время сэкономить на ремонте и обслуживании автомобиля, а заодно дадут возможность отказаться от покупки фирменных аксессуаров, рассчитанных на людей с деньгами, но без фантазии.

Советы

Редакция не несет ответственности за действенность советов и безопасность их реализации на практике.

Нет денег на ремонт кондиционера? Воспользуйтесь вентилятором, собрать который можно из старого моторчика стеклоочистителя и любой подходящей по размеру крыльчатки, например из системного блока в вашем старом компьютере. Вентилятор не спасает от запотевания стекол в сырую погоду? Заранее протрите стекла слегка намоченной в мыльном растворе тряпкой.

Не спешите менять рассеиватели задних фонарей только потому, что они выцвели. Снимите пластик, вымойте и просушите, а затем нанесите с обратной стороны красный прозрачный лак (например, такой, какой применяется в радиотехнике для защиты мест пайки).

Бесцветный алкидный лак типа ПФ-283, нанесенный на легкосплавные диски, на долгие годы поможет защитить их от коррозии, вызываемой воздействием агрессивных противогололедных средств. Лак следует наносить в два слоя, перед первым нанесением диски помыть и тщательно обезжирить.

Небольшие вмятины на кузове удается вытянуть с помощью сильного магнита. Магнитом, обернутым в прочную тонкую ткань, водите по деформированному участку.

Резиновые уплотнители, покрытые трещинами, можно восстановить с помощью резинового клея и алюминиевой пудры (сухая краска-серебрянка). Смесь, доведенную до состояния густой сметаны, следует втирать кистью в уплотнитель.

Для того чтобы придать панели приборов из пластмассы посвежевший вид, воспользуйтесь полиролью для мебели. Нанесите на поверхность и разотрите чистой ветошью до блеска.

Трещины в пластиковых деталях салона легко заделать с помощью размягченного паяльником полиэтилена. Маркерами придайте шву нужный цвет.

Дырка в глушителе не приговор. Возьмите отрез стеклоткани и прожгите ее паяльной лампой для удаления парафина. Затем нанесите на предварительно защищенное шкуркой поврежденное место несколько заплат, смоченных силикатным канцелярским клеем. Для большей надежности заплаты можно привязать вязальной проволокой.

Не надо тратить деньги на оцинкованные болты и гайки, например, для крепления номерных знаков. Возьмите обычные, нагрейте их в пламени паяльной ламы до темно-красного цвета, а потом опустите в емкость с моторным маслом (допускается использовать отработанное масло).

Старые щетки перестали нормально чистить стекло? Не спешите ехать к дилеру за новыми. Положите дворники на одну минуту в чистый бензин, после чего тщательно вымойте с мылом.

Для восстановления порванных нитей в системе обогрева заднего стекла приготовьте железные опилки, нитролак и магнит. С обратной стороны стекла в месте разрыва нити приложите магнит, с другой стороны выложите из опилок контактную дорожку, покройте сверху восстановленный участок лаком. После засыхания магнит убрать. Опилки можно заменить смесью графитового порошка или алюминиевой пудры на эпоксидном клее.

Не помогло? Сделайте новый стеклообогрев. Ленточку никелевой фольги толщиной 0,05 мм (из старого конденсатора) разрежьте бритвой на полоски шириной 5 мм и длиной 450 мм. Концы поочередно спаяйте, как показано на рис. 539. Затем эту гармошку из 16 кусков аккуратно наклейте на стекло клеем БФ-2. Когда он высохнет, нанесите кисточкой поверх фольги еще слой БФ-2. Один из концов обогревающей сетки соедините с массой, другой, через тумблер, с бортовой сетью. Общая длина всего элемента примерно 7200 мм.

Для устранения вмятины на двери разберите дверь, вложите внутрь два листа фанеры, а между ними - спущенный футбольный или волейбольный мяч. По мере накачивания мяча вмятина должна исчезнуть. Или превратиться в выпуклость, которую можно убрать, постучав кулаком или резиновым молотком.

Дыры в кузове, вызванные коррозией, можно заделать монтажной пеной. После засыхания срезаем ножом излишки, зашкуриваем, грунтуем, красим или покрываем виниловой пленкой.

Не стоит тратить деньги на дистиллированную воду, необходимую для доливки в систему охлаждения. Проще растопить ледяную шубу из морозилки в чистой посуде.

Чтобы избавиться от масляных пятен на никелированных элементах, можно почистить их пеплом от сигарет, нанесенным на влажную фланелевую тряпочку. Также пепел хорошо справится с масляным налетом на наружной стороне стекла. В пепле содержатся соли лития, которые при совмещении с водой образуют щелочь. Также жирное стекло можно протереть табаком из сигареты. Нужно намочить стекло и высыпать на него табак, потом потереть, и стекло станет чистым.

Если водителю приходится обедать в машине, для того чтобы еда оставалась теплой, можно воспользоваться функцией подогрева сиденья. Положите на сиденье запакованную еду, и она не будет остывать. А еще некоторые автомобилисты используют в качестве подстаканников ботинки.

Если вы хотите сэкономить на гостинице и переночевать в машине, то бороться с ночной прохладой поможет канистра, наполненная горячей водой, а еще лучше кипятком, размещенная в салоне. Совершить утренний туалет будет удобнее, если вы заранее зашьете в полотенца по маленькому магниту: в таком случае закрепить полотенца можно будет в любом удобном месте на кузове.

Ремонт «сложного трамблера» японского автомобиля

Рубрика: Электрооборудование | Опубликовано: 25 Апрель 2009

Под термином «сложные трамблеры» или, что технически более правильно, «сложные распределители зажигания» подразумеваются распределители, внутри которых конструкторы японских машин разместили все то, что ранее находилось в подкапотном пространстве: коммутатор и катушка зажигания и катушка зажигания. Не смотря на качество изделий из Японии, «сложные трамблеры» не вечны и могут выйти из строя. О том, как их привести в рабочее состояние в условиях российской действительности, и посвящен данный материал.


На рисунке 1 показан один из вариантов «сложного распределителя зажигания» фирмы «Honda», который по своему строению мало чем отличается от подобных распределителей других известных фирм. Крышка распределителя на рисунке не показана. Давайте попробуем разобраться в устройстве данного прибора и постараемся понять, какие неисправности у него могут возникнуть и как их устранить.

Выйти из строя у «сложного распределителя зажигания» могут как катушка зажигания, так и коммутатор зажигания. Чаще всего ломается катушка зажигания, а причиной этого является… безалаберность хозяина машины. Простой пример: пришла машина из Японии. Не машина – конфетка! Блестит, заводится с пол-оборота! И новому хозяину даже в голову не приходит проверить и при необходимости заменить, например, свечи зажигания или высоковольтные провода. Большинство считает примерно так: «Провода и свечи в машине «чисто японские» – так что лучше, наверное, ничего не трогать». И мало кто задумывается над вопросом, что машина хоть и японская, но уже не новая, и совсем не обязательно, что она прошла «предпродажную подготовку» со сменой всех расходных материалов. Гораздо чаще при продаже машинам придают только внешний лоск: отмыли, отполировали, пропылесосили – и на торги! А ведь после обязательной перед продажей «помывки» двигателя машине надо дать «отстояться», а затем, применив компрессор, выдуть остатки воды из свечных каналов, посмотреть, не попала ли вода в распределитель зажигания и т.п. В результате получается, что купленная в Японии машина может проходить очень не долго. Ведь при выходе из строя хотя бы одной свечи вся система зажигания начинает работать с большой перегрузкой и это чревато тем, что могут «полететь» как коммутатор зажигания, так и катушка зажигания.


Но вернемся к нашему распределителю зажигания. На рисунке 2 схематично показан «вид сверху» на распределитель зажигания со снятой крышкой . Особое внимание обратим на три контакта, которые и помогут нам решить вопрос ремонта распределителя зажигания в том случае, если у него «полетела» катушка зажигания. Обычно эти три контакта, выходящие из катушки зажигания, многих ставят в тупик: «Почему три контакта, для чего три контакта? У обычной катушки ведь два вывода!». Правильно. Но встроенная катушка зажигания – не совсем обычная.

Если разобрать катушку, то можно заметить, что между выводами «1» и «2» расположен электронный компонент, который, в принципе, можно назвать «конденсатор», и который служит для «сглаживания» коммутирующего сигнала, который сначала «приходит» на контакт №2, а потом, через контакт №1 прямиком «уходит» на «ECM» и уже там «работает» как и на форсунки с тахометром, так и на другие необходимые электронные устройства, использующие для своей «правильной» работы тактовый сигнал числа оборотов двигателя. Контакт «2» - это тот контакт, на который приходит коммутирующий сигнал непосредственно с коммутатора для «возникновения искры». Контакт «3» - этот тот контакт, на который подается «чистый плюс» (то есть +12 вольт).


Теперь, определившись с тем, что наша катушка зажигания действительно вышла из строя, начнем думать, как приспособить вместо «вылетевшей» катушки другую – выносную, которую можно взять, например, от двигателя Toyota 1G-FE или ему подобного и которая имеет «правильные» два контакта, "плюс" и "минус". Первое, что мы делаем – откручиваем и откладываем в сторонку для "памяти" и "наглядности" вышедшую из строя катушку зажигания. Далее нам надо разобраться : «куда и что идет» и «что с чем коммутировать?». Для этого посмотрим на рисунок 3, на котором приведена «добавочная вставка», расположенная между катушкой зажигания и самим коммутатором, встроенным вовнутрь распределителя зажигания. На рисунке 3 показано «внутреннее устройство» этой вставки и все ее электрические цепи. Контакты «4» и «5» присоединяются непосредственно на сам коммутатор. Как известно, для работы катушки зажигания нам нужны две вещи: напряжение + 12 вольт и коммутация ( то есть периодически появляющийся и исчезающий «минус»)
.

Контакт «7» - это наши «чистые» + 12 вольт, с него мы и «возьмем» нужный нам «плюс» для нашей выносной катушки зажигания. Её, кстати, можно расположить где угодно в подкапотном пространстве. Однако весьма желательно найти такое место, что бы от нее до распределителя зажигания расстояние было как можно меньше. Контакт «2» на «вставке» - это тоже нужная нам «коммутация» для работы катушки зажигания.

Если мы сейчас соберем всю схему и проверим работу распределителя зажигания «на искру» - да, искра у нас будет. Однако мы еще не «скоммутировали» сигнал для работы инжекторов. Поэтому двигатель у нас просто-напросто не заведется. Посмотрим на контакт «6» на разъеме распределителя зажигания. Это и есть тот «канал», по которому «ECM» (блок управления) получает сигналы для инициирования инжекторов. Смотрим далее, с каким контактом он соединяется? С контактом «1» на «вставке». И более никуда не идет. А контакт «1» - куда идет? Правильно, по приведенной схеме - никуда. Однако если мы вспомним, о чем говорили ранее ( контакты 1 и 2 имеют между собой электронный компонент для «сглаживания» сигналов и соединены между собой, имея сопротивление всего около 0.1 – 0.2 Ома), то поймем, что контакт 1 нашей «вставки» и есть тот самый контакт, с которого «ECM» и получает необходимый сигнал для работы инжекторов, тахометра и так далее. Поэтому соединяем контакты «1» и «6».

Высоковольтный провод подбираем с минимальным сопротивлением, 5-10 КОм. В принципе, если под рукой нет "чисто японского", то можно поставить и "чисто Жигулевский". Просверливаем отверстие в донышке распределителя зажигания такого диаметра, что бы наш высоковольтный провод входил в него с трудом. Вставляем и с двух сторон заливаем отверстие герметиком – влага и пыль внутри распределителя зажигания попадать не должны. Для фиксации с внутренней стороны распределителя, точно замерив требуемое расстояние "вылета" высоковольтного провода до контакта на крышке распределителя, наматываем черную пластиковую изоленту. Ремонт закончен.

Автор неизвестен

Вернуться к списку статей в разделе: Электрооборудование


Оставьте свой отзыв!

Узнайте больше о катушках зажигания! Советы по сервисному обслуживанию катушек зажигания.

Система зажигания должна обеспечивать искру достаточной интенсивности в нужном цилиндре в нужное время тысячи раз в минуту. Поэтому правильный ремонт системы зажигания — это насущная необходимость. Благодаря нашим советам по обслуживанию катушек зажигания вы узнаете, как они работают, почему они выходят из строя, что указывает на их неисправность, а также как заменить их для обеспечения высококачественного долговечного ремонта, которому можете доверять и вы, и ваши клиенты.

Что такое катушка зажигания?

Чтобы произошло возгорание, необходима искра, поджигающая топливовоздушную смесь в двигателе. В этом и заключается функция катушки зажигания. Она представляет собой электрический трансформатор, который преобразует низкое напряжение аккумулятора — обычно всего 12 вольт — в очень высокое для того, чтобы в зазоре свечи зажигания проскочила искра, поджигающая топливо. В результате этого двигатель запускается. В некоторых системах требуется всего одна катушка, однако в большинстве новых моделей автомобилей на каждый цилиндр устанавливается отдельная катушка зажигания.

Как работает катушка зажигания?

Говоря простым языком, катушки зажигания состоят из трех частей: первичной цепи, состоящей из нескольких сотен витков первичной обмотки, вторичной цепи, состоящей из еще нескольких тысяч витков, и железного сердечника. Когда ток протекает через первичную цепь, вокруг сердечника создается мощное магнитное поле, заряжающее катушку. Однако, когда подача энергии прерывается — магнитное поле исчезает. А поскольку эта энергия должна куда-то уходить, она индуцирует импульс тока во вторичной катушке, увеличивая его напряжение до тех пор, пока его не станет достаточно, чтобы создать искру зажигания. 
 
Требуемое напряжение может варьироваться от всего 5000 вольт до 25 000 вольт и зависит от ряда факторов, а именно ширины зазора между электродами свечи зажигания, электрического сопротивления свечи зажигания, состава топливовоздушной смеси, температуры свечи зажигания, нагрузки на двигатель и т.д. На самом деле, при максимальной нагрузке некоторым системам требуется напряжение до 40 000 вольт. Величина выходного напряжения определяется соотношением количества витков вторичной обмотки к количеству витков первичной обмотки, которое обычно составляет порядка 80 к одному, но чем выше это соотношение, тем выше потенциальное напряжение.

Где устанавливается катушка зажигания?

На старых автомобилях катушка зажигания расположена между аккумулятором и трамблером. Однако в современных системах зажигания с электронным управлением трамблер больше не нужен. Вместо этого работу свечей зажигания контролирует блок управления двигателем (ЭБУ). Таким образом, в системах с индивидуальными катушками зажигания катушки монтируются непосредственно над каждой свечей зажигания. Или в случае бестрамблерных систем с «холостой искрой», подключаются к паре свечей зажигания.

Из-за этого количество катушек также может различаться. В то время как в старых системах обычно используется одна катушка, на более современных автомобилях устанавливается несколько катушек — по одной на цилиндр или на каждую пару цилиндров. Это позволяет производителям автомобилей более точно контролировать момент зажигания, повысить производительность двигателя, снизить расход топлива и количество выхлопных газов.

Почему катушки зажигания выходят из строя?

Несмотря на то, что катушки зажигания рассчитаны на длительное использование, возрастающие требования к ним означают, что они могут выйти из строя. Среди основных причин их поломки можно выделить следующие:

  • Поврежденные свечи зажигания или их провода. Неисправная свеча зажигания, обладающая повышенным сопротивлением, вызывает рост выходного напряжения. Если оно превышает 35 000 вольт — может случиться пробой изоляции катушки, который вызовет короткое замыкание. Это может стать причиной снижения выходного напряжения, пропусков зажигания под нагрузкой и/или плохого запуска двигателя.
  • Износ свечи зажигания или увеличенный зазор. По мере износа свечи зажигания будет увеличиваться и установленный на ней зазор между двумя электродами. Это означает, что для создания искры катушке будет необходимо генерировать более высокое напряжение. Увеличившаяся нагрузка на катушку может стать причиной перегрузки и перегрева. 
  • Повреждение в результате вибрации. Постоянный износ из-за вибрации двигателя может стать причиной повреждения обмоток и изоляции катушки зажигания, в результате чего может возникнуть короткое замыкание или обрыв во вторичной обмотке. Также может ослабнуть крепление электрического разъема, подключенного к свече зажигания, что заставит катушку зажигания совершать дополнительную работу для создания искры.
  • Перегрев. Вследствие своего расположения катушки зажигания часто подвержены воздействию высокой температуры, возникающей при работе двигателя. Это может снизить возможность катушек проводить ток, что, в свою очередь, приведет к снижению их производительности и долговечности.
  • Меняющееся сопротивление. Короткое замыкание или низкое сопротивление в обмотке катушки зажигания увеличит количество электричества, протекающего через катушку. Это может вывести из строя всю систему зажигания автомобиля. Изменение сопротивления может также быть причиной создания слабой искры, что приведет к невозможности завести автомобиль и повреждению как катушки зажигания, так и расположенных радом элементов. 
  • Попадание жидкости. В большинстве случаев источником жидкости является утечка масла через поврежденную прокладку клапанной крышки. Это масло скапливается и повреждает как катушку зажигания, так и свечу зажигания. Вода из системы кондиционирования, например, также может проникать в систему зажигания. В обоих случаях во избежание повторных аналогичных поломок важно устранить первопричину неисправности.

Признаки неисправности катушки зажигания.

Поскольку катушка зажигания отвечает за генерирование искры, с помощью которой запускается двигатель автомобиля, любая ее неисправность быстро отразится на работе двигателя. Можно выделить следующие признаки неисправности катушки зажигания:

  • Горит индикатор проверки двигателя. Поскольку неисправная катушка зажигания непосредственным образом влияет на работу двигателя, любая ее неполадка станет причиной включения индикатора проверки двигателя.
  • Повышенный расход топлива. При снижении мощности искры процесс сгорания топлива будет не столь эффективным, что приведет к заметному увеличению его расхода. 
  • Прострел в выхлопной системе. Часто ранним признаком отказа катушки зажигания является прострел, возникающий, когда топливо, не сгоревшее в камере сгорания, попадает в выхлопную систему. Если не устранить эту неисправность, выхлопная система может получить значительные повреждения.
  • Остановка двигателя. Неисправная катушка зажигания будет подавать ток на свечи зажигания с перебоями, что может привести к остановке двигателя. Это также может стать причиной невозможности запуска двигателя. 
  • Пропуски зажигания. Из-за недостаточной мощности, развиваемой одним или несколькими цилиндрами, в двигателе могут возникать пропуски зажигания, особенно во время набора скорости.
  • Проблемы с запуском двигателя. Аналогичным образом, если на одну или несколько свечей зажигания не подается достаточного заряда, двигатель будет очень сложно завести. Автомобили с одной катушкой зажигания могут в этом случае вообще не завестись. 

Советы по поиску и устранению неисправностей катушек зажигания.

Если имеется подозрение на неисправность катушки зажигания, чтобы упростить диагностический процесс, просто выполните приведенные ниже действия:

  • Считайте коды неисправностей и рабочие данные с помощью диагностического прибора. Сравните полученные данные о катушке зажигания, которая по вашему мнения неисправна, со значениями, характерными для исправной катушки.
  • Проверьте катушки на наличие признаков повреждения, таких как трещины корпуса, повреждения стопорных петель или повреждения проводки и электрических разъемов.
  • Также извлеките и осмотрите свечу зажигания. Проверьте зазор свечи зажигания и провод питания свечи, при его наличии, и убедитесь, что его сопротивление в норме.
  • При включенном зажигании с помощью мультиметра измерьте напряжение, подающееся на катушку зажигания. Напряжение не должно превышать 10,5 вольт. 
  • Опять же, с помощью мультиметра проверьте первичную и вторичную обмотки катушки. У большинства катушек зажигания сопротивление первичной обмотки должно составлять от 0,4 до 2 Ом, а вторичной — от 5000 до 20 000 Ом. Однако для уточнения значений следует свериться с руководством, предоставленным автопроизводителем. Если оба эти параметра выходят за допустимые пределы, катушку следует заменить. Нулевые показания прибора свидетельствуют о наличии короткого замыкания, а завышенные значения — о наличии обрыва в катушке.  В тех случаях, когда к катушке зажигания подключено три, четыре, пять или семь проводов, следует свериться с электросхемой, описывающей ее конструкцию.

Советы по замене катушек зажигания.

После того как неисправность была выявлена, замените катушку зажигания, выполнив простые действия, описанные ниже:

  • Отключив зажигание определите расположение неисправной катушки. Отсоедините электрический разъем и выверните крепежные болты. Аккуратно приподнимите катушку с посадочного места.
  • Перед установкой новой катушки рекомендуется нанести диэлектрическую смазку на посадочную поверхность новой катушки и ее электрический разъем. Это позволит предотвратить появление коррозии и обеспечить качественное соединение. Также одновременно с заменой катушки рекомендуется заменить все свечи зажигания.
  • После этого установите катушку на место. Затяните болты рекомендованным моментом и подсоедините электрический коннектор.
  • Подключите диагностическое устройство, сотрите все коды неисправностей и отключите индикатор предупреждения о необходимости обслуживания двигателя. 
  • Выполните ходовые испытания, чтобы убедиться, что неисправность устранена.

Больше о катушках зажигания.


 

Диагностика бегунка трамблера и его ремонт

На бегунок трамблера возлагается большая роль в образовании искр и от него зависит качество работы мотора. Если вдруг вы начали подозревать неполадки этого элемента, то следует незамедлительно проверить его работоспособность и определить тип поломки. В этой статье я расскажу как снять и проверить бегунок.

Содержание статьи

Какие могут быть неисправности?

У поломок этой детали есть свои особенные «симптомы». Если с ним проблемы, то мотор заводится плохо либо полностью “молчит”. Во время работы двигателя можно заметить подстраивание. Искра непосредственно на свече будет совсем нестабильной. Если снять с нее привод и вставить другой, затем покрутить стартером, то в результате будет заметны искры желтоватого цвета. Если трамблер исправен, то искра будет иметь характерный синеватый цвет. Я советую обращать особое внимание именно на его оттенок.


Хочу отметить, что если бегунок сломан, то мотор будет работать заметно неравномерно, что повлияет в дальнейшем на мощность и расход топлива.

Таким образом бегунок трамблера упорно дает понять, что с ним что-то не так. Почти всегда наиболее верным путем проверки работоспособности этой детали являются проверочные манипуляции с самой искрой, образование которой является фактически ее призванием.

Инструкция проверки

Существует не так уж и много причин поломки бегунка, так что найти их весьма несложно. К примеру, причина может быть в его пробое. в таком случае на них будет заметен явный пробой или же внутренний пробой. Черная метка, которую нельзя стереть, во время попыток убрать ее, превращается в выемку. Создаваемый таким образом пробой нельзя убрать, ведь происходит все из-за металлизации его канала, а разносчик подобного типа нужно обязательно заменить.

Именно поэтому очень важно проверить эту самую металлизацию, и я настоятельно рекомендую это сделать. К примеру, можно провести проверку канала на предмет сопротивления с помощью соответственного прибора, которым является мультиметр. Потом, видим на мультиметре параметр около 20 мОм, а сопротивление находится на уровне 1-2 мОм. Щупы ставят на место, в котором уголек с бегунком соединяется с местом пробоя. По образованному каналу искра может уходить либо полностью, либо частично в сторону. Но такой пробой не в каждом случае удается определить визуально. Параллельно можно проверить все эти детали и если требуется замена бегунка трамблера, то проведите ее. К этому делу нужно отнестись очень ответственно.

Еще один способ – бегунок можно проверить с помощью центрального типа провода. Достаточно будет лишь снять крышку трамблера, а потом поднести центральный бронепровод с катушки зажигания к разносчику, а потом раскрутить стартером. В случае пробития разносчика, искра будет проскакивать на бегунок. В противоположном случае можно считать, что никакого пробоя нет, а причину неисправности стоит искать в совершенно ином. Но в таком случае вы хотя бы можете быть уверены, что проблема не в разносчике.

Пробой может сформироваться из-за повреждения бегунка. В случае образования трещины, искра может уходить в сторону. В бегунках может остаться сопротивление, поддающееся перегоранию. Так искра в сторону уходить не будет, но станет заметным ослабление ее силы. Перегоревшее и дальше будет выгорать в дальнейшем. Есть и второй вариант – деталь может выйти из строя окончательно и тогда трамблер окажется в печальном положении, впрочем, как и двигатель.

Как определить испорченный бегунок, когда у него выгоревшее сопротивление? Допустим, сопротивление выгорело полностью, но произошла попытка восстановить проводник. Это привело к некому электрическому пробою бегунка, а также выходу его из строя. Его придется заменить новым. В основном, это должно решить все проблемы с работой двигателя и тогда трамблер в безопасности.

Перечисленные выше проблемы с бегунками относятся к числу самых основных. Важно обращать внимание на состояние уголька в трамблеровой крышке – он должен пружинить, хорошо нажиматься и выглядывать хотя бы на 5 мм. Вам следует быть предельно внимательными во время проверки каждого элемента и обращать внимание на самые мелкие несоответствия.

Проверять, конечно, можно и самостоятельно, но если вы новичок в ремонте автомобиля, то лучше обратиться к специалистам. Я советую сделать именно так, если вы не очень уверены в том, что справитесь собственными силами, так как в таком случае существует вероятность еще большего усугубления ситуации, а опытные специалисты уж точно знают свое дело.

Видео “Как снять и проверить бегунок трамблера”

Данное видео покажет вам как снять крышку и бегунок трамблёра на машине.

 

Трамблер — Словарь автомеханика

Трамблер - распределитель зажигания, механизм, предназначенный для создания высоковольтных импульсов в системе зажигания с целью распределения зажигания по цилиндрам. Другими словами задача трамблера – в выбранной последовательности подавать искру на свечи зажигания разных цилиндров синхронно с работой распредвала.

Применяются данные устройства в бензиновых карбюраторных двигателях. Дизельные моторы лишены системы зажигания, а в инжекторных системах прерыватель не применяется.


Конструкция трамблера

Схема трамблера предполагает наличие таких элементов, как:

  • прерыватель тока с низким напряжением;
  • распределитель тока с высоким напряжением;
  • центробежный регулятор опережения зажигания;
  • вакуумный регулятор опережения зажигания.

Схема трамблера построена для того, чтобы в определенный момент прерыватель размыкал первичную цепь зажигания, в результате чего создается ток высокого напряжения во вторичной обмотке катушки зажигания. Через распределитель, этот ток передается на свечи в определенных цилиндрах. Регуляторы автоматически корректируют момент опережения зажигания, который зависит от текущего режима работы мотора.

Устройство трамблера

Прерыватель трамблера является электромеханической деталью и состоит из следующих частей:

  • вал;
  • подвижная контактная пластина;
  • подвижная контактная пластина;
  • конденсатор;
  • корпус.

Вал прерывателя состоит из двух основных частей. На одной из них в зависимости от типа прерывателя устанавливаются кулачки, по числу равные количеству цилиндров в двигателе. Такое устройство трамблера не является слишком надежным, поскольку большое количество контактов, а также наличие подвижных частей приводят к регулярным проблемам с данным узлом.

Устройство трамблера, а также его применение в целом, являются устаревшими с точки зрения современного электрооборудования, однако в нашей стране карбюраторных двигателей все еще очень много, поэтому проблема работоспособности данного узла на данный момент актуальна.

Что касается того, где находится трамблер в автомобиле, то чаще всего его можно найти под капотом рядом с двигателем, возле ГБЦ или на ней. Хотя точная локализация узла зависит исключительно от модели машины.


Неисправности трамблеров

О том, что имеют место неисправности трамблера, свидетельствуют следующие признаки:

    Когда искра на центральном проводе есть, но отсутствует на свечных проводах, это говорит о пробое бегунка.

  1. автомобиль периодически дергается при движении;
  2. нестабильная работа мотора на холостом ходу;
  3. мотор совсем не заводится;
  4. слышен стук пальцев поршней в процессе набора скорости;
  5. снизилась динамика набора скорости;
  6. увеличился расход топлива.

В большинстве случаев причинами поломки трамблера становятся:

    Пробой крыши и катушки зажигания происходит по причине больших зазоров в контактах крышки трамблера и бегунка, свечей и плохих подсвечников.

  1. прогорание бегунка;
  2. окисление или замыкание контактов под крышкой;
  3. пробой крышки трамблера;
  4. поломка одного из датчиков;
  5. проблемы с подшипником вала и другие неполадки.

В каждом из данных случаев требуется замена. Но при этом практически для любого автомобиля можно менять не весь трамблер, а только вышедшую из строя его часть, что является преимуществом, поскольку существенно удешевляет ремонт.

Зачастую проблемы в работе контактного трамблера появляются через изменения зазоров в контактах или их загрязнение, поэтому надо проверять через 10 тыс. км.

Самой элементарной проверкой трамблера это визуальная оценка состояния бегунка, контактов и крышки.

В бесконтактном трамблере, основной неисправностью является выход из строя датчика холла или индуктивного датчика.

Для проверки системы зажигания и трамблера в том числе, наблюдают за искрой на выкрученной свече, запустив двигатель. В гаражных условиях также можно проверить, используя измерительные приборы или индикаторы.

К часто выходящим их строя деталям также относится конденсатор трамблера. Он способствует увеличению напряжения подаваемого на свечи зажигания в момент запуска двигателя. И чтобы его проверить нужно его отсоединить и притронутся к «массе», и если слышится характерный треск и наблюдается падение напряжения – конденсатор рабочий, если этого не происходит деталь на замену.

Трамблер – это всегда разборный узел, который можно отключить, вынуть из автомобиля, разобрать на составляющие, обнаружить проблему и устранить ее методом замены поврежденной детали.

Часто задаваемые вопросы

  • Что такое трамблер?

    Трамблером называют распределитель зажигания. Эта деталь используется в системе зажигания только карбюраторных автомобилей.

  • Где стоит трамблер?

    Трамблер вы найдете возле двигателя или головки блока цилиндров. Определить его проще всего по круглой пластиковой крышке корпуса с пятью “рогами”, к которым подключаются высоковольтные провода зажигания и центральный электрод. Крышка одевается на цилиндрический металлический корпус, в котором находится механизм трамблера.

  • За что отвечает трамблер?

    Трамблер отвечает за то, чтобы искра на свечи зажигания подавалась по отдельности, в определенной последовательности и в синхронизации с работой распредвала.

  • Что делает трамблер?

    Трамблер получает напряжение и создает высоковольтные импульсы в системе зажигания, а дальше распределяет их на свечи зажигания каждого цилиндра в заданной последовательности. При вращении коленвала крутится шестерня вала трамблера на которой находится бегунок, тот, постоянно вращаясь, передает часть напряжения на контакты каждой отдельной свечи зажигания. Каждый раз, когда какой-то поршень находится в ВМТ (высшей мертвой точке), бегунок посылает напряжение на свечу этого цилиндра.

Снятие и установка распределителя

Распределитель

Когда распределитель снят с двигателя и крышка снята, точки можно легко отрегулировать.

На некоторых автомобилях из-за ограниченного пространства единственный способ заменить точки контактного прерывателя или конденсатор с распределитель удаленный.

Перед снятием распределителя проверьте, какой из высоковольтных проводов подключен к цилиндр используется для отсчета времени (см. Регулировка статического времени ).Это почти всегда цилиндр №1, но на некоторых автомобилях используется другой цилиндр.

Отметьте провод биркой и карандашом его положение на корпусе распределителя.

Процедура снятия и установки распределителя на некоторых автомобилях отличается. Подробности см. В руководстве по обслуживанию вашего автомобиля.

Не проворачивайте двигатель или переместить машину в шестерня пока дистрибьютор находится вне двигатель . Если двигатель заводится, время придется сбросить.

Снятие крышки распределителя

Перед снятием крышки распределителя пометьте провод на цилиндре, используемом для синхронизации, и отметьте его положение на корпусе распределителя.

Убедитесь, что аккумулятор отключен. Раздвиньте два удерживающих зажима, чтобы освободить крышка распределителя или удалите винты, если крышка удерживается винтами. Снимите рычаг ротора, чтобы снять пылезащитный экран, установленный на некоторых автомобилях, затем замените его.

Убедитесь, что положение провода свечи зажигания газораспределительного цилиндра четко обозначено на корпусе распределителя.

Снимите крышку распределителя с проводами HT.

Подготовка к снятию корпуса распределителя

Снимите колпачок и проверните двигатель до тех пор, пока не откроются точки размыкания контактов.

Провернуть двигатель гаечным ключом на гайке шкива коленчатого вала. Или включите высшую передачу, отпустите ручник , а также толкать или тянуть машину.

Проверните двигатель до тех пор, пока точки размыкателя контактов не начнут размыкаться, а рычаг ротора не будет указывать на положение HT ведущего цилиндра.

Чтобы сэкономить время при установке, нанесите отметку на корпусе распределителя и соответствующую отметку на корпусе привода или блокировка двигателя . Помните, что это будет бесполезно, если двигатель будет вращаться и положение рычага ротора изменится после снятия распределителя.

Отключите вакуум трубка и провод низкого напряжения.

Удаление стяжного болта в сборе

Самый распространенный метод крепления распределителя к двигателю - это сборка с помощью зажимной пластины и стяжного болта. Отвинтите стяжной болт, чтобы ослабить зажим.

Самым распространенным креплением является сборка зажимной пластины и стяжного болта; стяжной болт тот же самый, который откручивается при повороте распределителя для установки момент зажигания .

Ослабьте болт или болты, удерживающие зажим пластина к двигателю.Открутите стяжной болт и осторожно снимите распределитель.

Если распределитель плотный, вставьте лезвие отвертки между открытыми концами зажимной пластины и слегка раздвиньте их.

Когда вы снимаете распределитель, рычаг ротора иногда немного смещается из-за движения ведущей шестерни. В этом случае отметьте конечное положение рычага, чтобы упростить замену.

Снятие узла фланец и шпилька

При снятии распределителя с фланцем и шпилькой осторожно поверните его, если он заедает.Не пытайтесь поднять его отверткой.

На некоторых верхний распредвал двигателей, распределитель имеет щелевую фланец в основании, что подходит более двух или более шпильки по двигателю. Распределитель фиксируется гайками и шайбами.

Прорези во фланце позволяют поворачивать распределитель при ослаблении гаек во время синхронизации двигателя. Отметьте положение распределителя, разметив линии на фланце и на пластине с стойками, чтобы его можно было заменить в точно таком же положении.

Снимите гайки и снимите блок с крепления. Аккуратно поверните его, если он прилипнет, но не пытайтесь рычаг его от блока цилиндров с помощью отвертки.

Замена трамблера

Шестерня распределителя может представлять собой смещенную собачку - язычок, который вставляется в паз.

Вставьте ведущую шестерню распределителя обратно в блок цилиндров, примерно совмещая нанесенные отметки.

Если фитинг привода на валу представляет собой смещенный выступ - язычок, который входит в паз, - поверните кулачок выключателя контактов, пока он не войдет в зацепление, затем толкните распределитель до упора.

У некоторых дистрибьюторов есть фитинг с косой зубчатой ​​передачей.

Если приводной фитинг представляет собой косую шестерню, это может быть затруднительно выровнять разметьте разметку, не поворачивая распределитель слегка.

Вам может потребоваться направить плечо ротора примерно на 30 градусов до или после отметки на корпусе распределителя, в зависимости от направления вращения плеча ротора. Когда шестерня входит в зацепление, плечо ротора должно повернуться, чтобы точно выровняться.

Правильно совместив отметки разметки, затяните фиксатор и снова подсоедините вакуумную трубку и провод низкого напряжения.

Если двигатель проворачивался при снятом распределителе, зажигание время придется сбросить. Если двигатель не проворачивался, проверьте точность отсчета времени и при необходимости выполните сброс (см. Регулировка статического времени ).

Установка колпачка

Перед установкой крышки проверьте, нет ли на ней отметок или трещин. Если это так, обновите его.

Перед установкой на место проверьте колпачок на наличие трещин или царапин, тонких линий, похожих на раздвоенную молнию.Если на нем есть маркировка или трещина, замените его, переключая провода HT в том же порядке (см.). Протрите внутреннюю часть колпачка чистой сухой тряпкой. Подключите аккумулятор .

Вариации на некоторых автомобилях

Нониусный регулятор времени

Если у дистрибьютора есть нониусный регулятор времени, установите его на полпути между опережением и задержкой. Поверните ручку полностью против часовой стрелки, затем полностью по часовой стрелке, считая количество оборотов. Разделите число на два, чтобы найти среднюю позицию.

Распределитель может быть оснащен регулятором времени нониуса - градуированным. шкала что позволяет точно регулировать время. Поворот ручки с накаткой по часовой стрелке тормозит зажигание, поворачивая против часовой стрелки достижения Это.

При замене распределителя после запуска двигателя установите регулятор на полпути между опережением и замедлением.

Вставьте распределитель на место и расположите его так, чтобы при включении ведущей шестерни плечо ротора было направлено на цилиндр синхронизации. электрод .

На автомобилях с электронным зажиганием снятие и установка распределителя производится так же, но время должно быть установлено с помощью стробоскопа.

Другие типы дистрибьюторов

При снятии распределителя некоторых типов ведущая шестерня может остаться в двигателе. Подцепите его пальцем или подходящей деревянной палкой.

При установке смажьте ведущую шестерню чистым моторным маслом и замените его в блоке перед установкой распределителя.

Может быть прокладка между креплением распределителя и крышка цилиндра . Снимите и выбросьте его и установите новый при замене распределителя.

На другом типе распределителя первым делом нужно удалить ВМТ датчик из сцепление корпус - например, VW - так что отметки времени можно увидеть. Используйте торцевой гаечный ключ, отпиленный примерно на 2 дюйма (50 мм).

Проверните двигатель вручную до отметки 0 на маховик напротив отметки на корпус сцепления .

В этом положении отметка времени на распредвал звездочка должен быть на одном уровне с крышкой головки блока цилиндров, а плечо ротора должно совпадать с электродом № 1 в крышке распределителя.

Если двигатель проворачивается, когда распределитель находится вне автомобиля, проворачивайте двигатель до тех пор, пока метки маховика и картера сцепления не совпадут.

Если метка распределительного вала и звездочки не совпадает с крышкой головки блока цилиндров, поверните коленчатый вал через еще одну полную революцию.

Убедитесь, что выступ на конце масляный насос приводной вал совпадает с осью коленчатого вала.

Сброс распределителя после включения двигателя

Для сброса положения зажигания распределитель должен быть переоборудован таким образом, чтобы, когда точки размыкателя контактов только открываются, метка синхронизации на шкиве коленчатого вала совпадала с его стрелкой и меткой. поршень цилиндра привода ГРМ приближается к верхней мертвой точке на своей ход сжатия .

Снимите Свечи зажигания чтобы двигатель легко проворачивался.

Установите распределитель так, чтобы метки синхронизации совпадали по мере приближения поршня цилиндра газораспределения к ВМТ на такте сжатия.

Для проверки приближения поршня к верхней мертвой точке на сжатие Инсульт , попросите помощника положить большой палец на отверстие для пробки цилиндра газораспределительного механизма.

Провернуть двигатель гаечным ключом на гайке шкива коленчатого вала. Когда поршень поднимется, ваш помощник почувствует давление до тех пор, пока поршень не достигнет необходимого положения, давление будет достаточным для сила помощники отталкивают отверстие для свечи зажигания.

Используйте контрольную лампу, чтобы проверить, что точки размыкателя контактов только размыкаются.

Или снимите крышку рычага управления и посмотрите, когда оба клапаны цилиндра полностью закрыты.

Немного поверните двигатель, пока метка синхронизации и указатель не совпадут с соответствующим числом градусов перед ВМТ.

Сдвиньте распределитель в положение так, чтобы при включении ведущей шестерни рычаг ротора указывал на положение ведущего цилиндра механизма газораспределения.Снова подключите аккумулятор и подключите контрольную лампу к точкам размыкателя контактов, чтобы убедиться, что они только что размыкаются.

Проверьте положение поршня, сняв крышку коромысла и отметив, когда оба клапана цилиндра полностью закрыты.

Закрепите распределитель на его креплении и проверьте точность установки угла опережения зажигания. Еще раз проверьте зазор в точках размыкателя контактов и закройте крышку распределителя.

Установите распределитель так, чтобы установочные метки совпадали, когда поршень синхронизирующего цилиндра приближается к ВМТ на такте сжатия.

Используйте контрольную лампу, чтобы проверить, что точки размыкателя контактов только размыкаются.

Как заменить ротор распределителя и крышку

Для людей, которые в старшей школе ходили в автомастерскую, замена крышки распределителя и ротора была одним из первых механических ремонтов, которые они запомнят. По мере того, как технологии совершенствовались, а электронные системы зажигания постепенно становились нормой, утраченное искусство замены этих критически важных деталей, обнаруженных почти на каждом транспортном средстве на дорогах до середины 2000-х годов, стало менее распространенным.Тем не менее, на дорогах Америки по-прежнему ездят миллионы автомобилей, которые требуют, чтобы эта услуга выполнялась каждые 50 000 миль.

На старых автомобилях, грузовиках и внедорожниках без полностью компьютеризированных электронных систем зажигания крышка распределителя и ротор жизненно важны для передачи напряжения от катушки зажигания непосредственно к каждому цилиндру. Как только свеча зажигания получает электричество от свечных проводов, воспламеняется топливно-воздушная смесь в цилиндре, что начинает процесс сгорания.Катушка подает энергию непосредственно на ротор, и, когда ротор вращается, распределяет это электричество по каждому цилиндру с помощью соединительных проводов, которые прикреплены к крышке распределителя. Когда кончик ротора проходит контакт с цилиндром, импульс высокого напряжения проходит от катушки к цилиндру через ротор.

Эти компоненты подвергаются воздействию высокого напряжения каждый раз при работе двигателя, и если они не обслуживаются и не заменяются на регулярной основе, эффективность двигателя может и часто снижается.Во время планового обслуживания, когда заменяются крышка распределителя и ротор, обычно проверяют угол опережения зажигания, чтобы убедиться, что все по-прежнему выровнено должным образом.

Как и любой другой механический компонент, крышка распределителя и ротор имеют несколько индикаторов износа или повреждения. Фактически, как показано на изображении выше, существует несколько проблем, которые могут вызвать отказ крышки распределителя, в том числе:

  • Мелкие трещины в корпусе
  • Сломанная опора провода свечи зажигания
  • Чрезмерное количество углеродных дорожек на клемме крышки распределителя
  • Обгоревшие клеммы крышки распределителя

Эти две части идут рука об руку при замене и обслуживании, во многом аналогично маслу и масляному фильтру.Поскольку ротор и крышка распределителя со временем могут выйти из строя из-за неблагоприятных условий окружающей среды, важно знать симптомы, которые проявятся в этой части, прежде чем она полностью выйдет из строя.

Некоторые из распространенных симптомов повреждения или поломки крышки распределителя или ротора могут включать следующее:

Горит контрольная лампа двигателя: Крышка распределителя и ротор являются жизненно важными частями системы зажигания на большинстве старых автомобилей, используемых сегодня. Однако на большинстве автомобилей, выпущенных после 1985 года, контрольная лампа двигателя была подключена к основным компонентам, включая распределитель, и загорается при возникновении проблемы.В большинстве случаев индикатор проверки двигателя загорается, когда крышка распределителя треснула и внутри образовался конденсат, или если электрический сигнал, поступающий от распределителя, непостоянен.

Автомобиль не запускается: Если крышка распределителя или ротор сломаны, напряжение не сможет поступать на свечи зажигания, а это означает, что двигатель не запустится. Очень часто ротор и крышка распределителя выходят из строя одновременно; особенно если ротор выходит из строя первым.

Двигатель не работает на холостом ходу: В нижней части крышки распределителя расположены небольшие электроды, называемые клеммами.Когда эти клеммы покрываются углеродными отложениями или сгорают из-за чрезмерного воздействия напряжения, двигатель может работать на холостом ходу и работать очень грубо. По сути, в этом случае двигатель пропускает цилиндр из порядка зажигания. В этой статье мы сосредоточимся на лучших рекомендуемых методах замены крышки распределителя и ротора. Тем не менее, рекомендуется приобрести и просмотреть руководство по обслуживанию, чтобы найти точные шаги, если они отличаются для вашего автомобиля.

Часть 1 из 3: Определение момента замены крышки распределителя и ротора

Согласно большинству руководств по обслуживанию, замена крышки распределителя и ротора вместе рекомендуется для большинства отечественных и импортных автомобилей как минимум каждые 50 000 миль. Во время плановых ремонтов, которые происходят каждые 25 000 миль, крышка распределителя и ротор часто проверяются на предмет преждевременного износа и заменяются, если они повреждены. Хотя крышки и роторы распределителя разработаны по-разному в зависимости от производителя транспортного средства, размера двигателя и других факторов, процесс и этапы их замены на большинстве двигателей довольно схожи.

Во многих случаях причина того, что крышка распределителя и ротор выходят из строя одновременно, заключается в том, что они работают вместе для выполнения одной и той же задачи; который распределяет напряжение от катушки зажигания к свече зажигания. Когда ротор начинает изнашиваться, нижние выводы на крышке распределителя делают то же самое. Если крышка распределителя треснет, конденсат может попасть внутрь крышки, что буквально заглушит электрический сигнал.

Одновременную замену крышки распределителя и ротора следует выполнять каждые 50 000 миль, независимо от того, повреждены они или нет.Если ваш автомобиль не проезжает много миль каждый год, также рекомендуется заменять его каждые три года. Эту задачу очень просто выполнить, так как большинство автомобилей с такой настройкой имеют крышки распределителя, к которым очень легко получить доступ. Большинство сервисных руководств предполагают, что на выполнение этой задачи уйдет около часа.

  • Предупреждение : Каждый раз при работе с электрическими компонентами необходимо отсоединить кабели аккумулятора от клемм. Всегда снимайте положительную и отрицательную клеммы, прежде чем снимать какие-либо компоненты автомобиля.Всегда рекомендуется полностью просмотреть руководство по обслуживанию производителя, прежде чем пытаться выполнить эту работу. Как мы указали выше, приведенные ниже инструкции представляют собой общие шаги по замене крышки распределителя и ротора. Если вам неудобно выполнять эту работу, всегда обращайтесь к сертифицированному механику ASE.

Часть 2 из 3: Подготовка автомобиля к замене крышки распределителя и ротора

Когда вы решите снять крышку распределителя и ротор, вам нужно сделать несколько вещей, прежде чем вы действительно начнете работу.Первым делом необходимо приобрести запасную крышку распределителя и комплект ротора. Большинство производителей запчастей продают эти два элемента в комплекте, чтобы обеспечить их одновременную замену. Есть также несколько поставщиков запчастей, которые также производят комплекты для конкретных автомобилей. В некоторых случаях в комплекты входят заменяемое оборудование, прокладки, а иногда и новые провода свечей зажигания.

Если в ваших наборах есть эти предметы, рекомендуется использовать их все; особенно новые болты крепления крышки распределителя и ротора.Некоторые роторы свободно устанавливаются на вал распределителя; в то время как другие крепятся винтом. Если у вашего автомобиля есть ротор, закрепленный винтом; всегда используйте новый винт. Согласно большинству руководств по обслуживанию, снятие крышки распределителя и самого ротора занимает всего около часа. Наиболее трудоемкой частью этой работы будет удаление вспомогательных компонентов, ограничивающих доступ к дистрибьютору. Также очень важно выделить время, чтобы отметить расположение распределителя, крышки распределителя, проводов свечей зажигания и ротора на нижней части распределителя перед его снятием; и во время процесса удаления.Неспособность правильно пометить провода и установить новую крышку распределителя точно так же, как была снята использованная, может привести к проблемам с зажиганием.

Для выполнения этой работы вам не придется поднимать автомобиль с помощью гидравлического подъемника или домкратов. Распределитель обычно расположен в верхней части двигателя или сбоку от двигателя. В большинстве случаев единственная деталь, которую вам придется снять, чтобы получить к ней доступ, - это крышка двигателя или корпус воздушного фильтра.

В общем, материалы, необходимые для снятия и замены распределителя и уплотнительного кольца; после снятия вспомогательных компонентов будет включать следующее:

Необходимые материалы

  • Салфетки для чистки
  • Запасная крышка распределителя и комплект ротора
  • Отвертка (-ы) плоская с крестообразным шлицем
  • Набор головок и трещотка

После сбора всех этих материалов и изучения инструкций, изложенных в вашем руководстве по обслуживанию, вы должны быть готовы завершить эту работу.

Часть 3 из 3: Замена крышки распределителя и ротора

Как и при любом обслуживании, замена крышки распределителя и ротора начинается с обеспечения свободного доступа ко всем инструментам и расходным материалам, необходимым для выполнения этой задачи. Вам не нужно поднимать автомобиль домкратом или поднимать его с помощью гидравлического подъемника, чтобы выполнить эту работу. Пожалуйста, обратитесь к руководству по обслуживанию для получения подробных инструкций, так как шаги, перечисленные ниже, являются общими.

Шаг 1: Отсоедините кабели аккумуляторной батареи: Снимите положительный и отрицательный кабель аккумуляторной батареи и перед тем, как продолжить, отсоедините их от клемм аккумуляторной батареи.

Шаг 2: Снимите крышку двигателя и корпус воздушного фильтра: Во многих случаях вам придется снимать крышку двигателя и корпус воздушного фильтра, чтобы иметь свободный доступ для снятия крышки распределителя и ротора. Обратитесь к руководству по обслуживанию для получения точных инструкций по удалению этих компонентов.

Шаг 3: Отметьте компоненты распределителя: Перед тем, как снимать крышку распределителя, вам нужно некоторое время, чтобы отметить расположение каждого компонента. Это жизненно важно для единообразия и снижения вероятности пропусков зажигания при установке нового ротора и крышки распределителя.

Обозначьте следующие отдельные компоненты:

  • Провода свечи зажигания: маркером или лентой отметьте расположение каждого провода свечи зажигания, когда вы их снимаете. Хороший совет - начать с 12-часовой позиции на крышке распределителя и отметить их по порядку по часовой стрелке. Это гарантирует, что когда вы переустановите провода свечи зажигания на новую крышку распределителя, они будут в порядке.

Шаг 4: Снимите провода свечи зажигания: После того, как вы пометили провода свечи зажигания, снимите провода свечи зажигания с крышки распределителя.

Шаг 5: Снимите крышку распределителя: После снятия проводов вилки можно будет снять крышку распределителя. Обычно распределитель удерживается на месте двумя или тремя болтами или несколькими зажимами сбоку от крышки. Найдите эти болты или зажимы и снимите их с помощью торцевого ключа, удлинителя и трещотки. Снимите их по одному, затем снимите старую крышку распределителя с распределителя.

Шаг 6: Отметьте расположение ротора: Когда вы снимете крышку распределителя, вы увидите ротор в центре корпуса распределителя.Ротор будет иметь заостренный и тупой конец. Используя отвертку, поместите отвертку вдоль края ротора, как показано на рисунке. Это поможет вам отметить, где должен быть размещен «заостренный конец» нового ротора.

Шаг 7: Удалите винт ротора и снимите ротор: На некоторых распределителях ротор будет прикреплен к маленькому винту, обычно в середине ротора или по краю. Если у вашего ротора есть этот винт, осторожно удалите винт с помощью намагниченной отвертки.Вы НЕ хотите, чтобы этот винт упал в вал распределителя, так как это может попасть в двигатель и создать для вас огромную головную боль.

Если у вас есть ротор без винта или после того, как винт был удален, выньте старый ротор из распределителя. Сопоставьте его с новым, прежде чем выбросить.

Шаг 7: Установите новый ротор: После снятия старого ротора обычно не требуется выполнять какое-либо другое обслуживание. Некоторым людям нравится использовать баллончик со сжатым воздухом для распыления на распределитель, чтобы удалить мусор или излишки нагара.Однако при установке нового ротора обязательно выполните следующее:

  • Переустановите ротор в точное место, как старый ротор. Используйте направляющие метки, которые вы выполнили на шаге 6, чтобы убедиться, что заостренный конец обращен в этом направлении.

  • Установите новый винт из комплекта в отверстие ротора (если он есть) НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СТАРЫЙ ВИНТ

Шаг 8: Установите новую крышку распределителя: В зависимости от типа имеющейся крышки распределителя ее можно установить только одним или двумя способами.Отверстия, в которых винты крепят крышку к распределителю или зажимы, должны совпадать. Однако крышка распределителя не предназначена для установки только в одном направлении. Пока зажимы или винты совпадают с отверстиями или местами на крышке распределителя, а крышка плотно прилегает к распределителю, все должно быть в порядке.

Шаг 9: Установите на место провода свечи зажигания и провод катушки: Когда вы отметили места расположения проводов свечи зажигания, вы сделали это так, чтобы их было легче установить на новый колпачок. Следуйте той же схеме для установки проводов свечей зажигания на той же башне, где они были установлены на старой крышке распределителя.Провод катушки идет к центральной стойке на крышке распределителя.

Шаг 10: Установите на место крышку двигателя и корпус воздушного фильтра .

Шаг 11: Подсоедините кабели аккумуляторной батареи .

Некоторые механики считают, что после замены ротора и крышки распределителя рекомендуется проверить угол опережения зажигания. Если у вас есть необходимые инструменты и вы хотите выполнить эту дополнительную меру безопасности; безусловно, это хорошая идея. Однако это не обязательно; особенно если вы выполнили указанные выше действия, чтобы убедиться, что ротор, крышка распределителя или провода свечи зажигания были правильно установлены.

Когда вы закончите эту задачу, работа по замене крышки распределителя и ротора завершена. Если вы ознакомились с шагами, описанными в этой статье, и не уверены в завершении этого проекта или вам нужен дополнительный набор профессиональных специалистов, чтобы решить проблему, свяжитесь с YourMechanic.com сегодня, и один из наших местных сертифицированных механиков ASE будет рад помочь вам. заменить крышку распределителя и ротор.

Замена дистрибьютора не должна быть слишком сложной

ВОССТАНОВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ КАК

То, что большинству любителей может показаться тривиальной задачей, удаление и замена (или переустановка) дистрибьютора может легко превратиться в трудоемкую и утомительную работу, которая может привести к большим трудностям в наладке двигателя.

Хотя большинство «механиков теневого дерева» знают функцию распределителя, многие забывают, что его работа должна быть идеально согласована с работой распределительного вала. Человек может пойти на многое, чтобы отметить положение распределителя на блоке двигателя, а затем полностью пропустить положение вала ротора или наоборот. Эту ошибку так легко сделать, что ее постоянно совершают даже «опытные» профессионалы, в результате чего получается двигатель, который не запускается или настолько опережает или тормозит по времени, что почти не запускается.

Следующее представлено, чтобы показать вам, как избежать ошибок и получить немного уверенности в процессе, независимо от того, заменяете ли вы распределитель в старом двигателе или собираете новый. Всегда помните, что оба клапана на «главном» цилиндре (обычно цилиндре №1) должны быть закрыты, что означает, что поршень находится в верхней мертвой точке.

Шаг 1 - Провернуть двигатель

Прежде чем делать что-либо с распределителем, проверните двигатель до верхней мертвой точки, так чтобы метка синхронизации на шкиве коленчатого вала находилась в ВМТ или 0 на метке синхронизации.Однако это легче сказать, чем сделать, поскольку коленчатый вал вращается в два раза быстрее, чем распредвал. Следовательно, вам нужно не только совместить метки ГРМ, но и убедиться, что поршень в цилиндре №1 находится на вершине своего хода сжатия.

Метки времени на Mustang 6


Совет: Двигатели обычно грязные спереди, поэтому, когда вы найдете метки синхронизации, нарисуйте их небольшим количеством корректирующей жидкости (White-Out, Liquid Paper и т. Д.). Они красиво выделяются под световыми импульсами.

Так как же это сделать, не открывая клапаны? Осторожно, очень осторожно. Конечно, если двигатель работал безупречно до снятия распределителя, просто проверните двигатель, пока ротор не совпадет с положением на крышке распределителя, где расположен провод свечи зажигания №1. Однако, если ваш двигатель работает плохо или совсем не работает, вы не можете сделать предположение, что распределитель расположен правильно.

Лучший способ узнать, что вы находитесь в ВМТ, - это посмотреть на клапаны, поэтому, если вы планируете заменить прокладки клапанной крышки, снимите крышку.Если вы не склонны делать это, вы можете попробовать небольшое зеркало (стоматологические зеркала подойдут), которое можно вставить в отверстие для заливки масла в крышке клапана. Если вам повезет - и отверстие находится рядом с клапанами №1 - вы сможете наблюдать за клапанами при запуске двигателя.

Если ничего из вышеперечисленного невозможно, выньте свечу зажигания из цилиндра №1 и плотно вставьте палец в отверстие. Медленно проверните двигатель, используя дистанционный выключатель или кого-нибудь еще, используя ключ, но только немного «тикайте» за раз.Вы чувствуете вакуум или давление.

Вот где это немного сложно. Если вы чувствуете давление, поршень либо поднимается из нижней части такта впуска, либо поднимается из нижней части рабочего такта. Поскольку вы не знаете, какой именно, вы ищете вакуум. Когда вы чувствуете вакуум, поршень втягивает смесь для сжатия, и, следовательно, следующее давление, которое вы чувствуете, - это давление такта сжатия. Продолжайте ставить галочку на стартере до тех пор, пока метки времени не совпадут, и вы почти наверняка окажетесь в ВМТ, если только вы не сделали грубую ошибку в суждении.

Наихудший сценарий: Если вы не можете быть уверены в ВМТ, как бы вы ни старались, просто проверните двигатель до меток синхронизации и установите распределитель, как показано ниже. У вас есть 50% шанс, что это будет правильно. Если двигатель не запускается или дает обратный свет через карбюратор, установите распределитель на 180 градусов от того места, где он находится, и вы окажетесь в парке шаров.

Теперь идите к дистрибьютору

Предполагая, что вы заменяете распределитель, выньте прижимной зажим, который удерживает его на месте.Некоторые из них трудно увидеть, но найдите их и снимите зажим и крепеж. Нет причин отмечать старого дистрибьютора, так как он больше не вернется.

Теперь сравните новый (или восстановленный) трамблер со старым. Они идентичны? Равны ли общие длины валов? У обоих одинаковое количество зубьев шестерни? В противном случае вам необходимо убедиться, что новый дистрибьютор подойдет, даже если он может выглядеть не так, как раньше.

Далее, есть ли у нового вакуумный механизм подачи или вам нужно использовать старый? Если вам нужен старый, убедитесь, что он работает, отсосав вакуумный фитинг.

Установка зазора между точками. Обратите внимание на то, что скребок находится на конце кулачка распределителя.


Остановитесь и установите разрыв! Пока распределитель отсутствует и его легко обойти, положите его на верстак или в тиски и установите зазор в точках согласно спецификации. Это значительно упростит запуск машины. Мы по-прежнему будем ставить на него счетчик пребывания, когда он будет запущен, но это поможет нам продолжить работу.

Отметьте корпус нового распределителя в точке, где ротор будет рядом с проводом свечи зажигания цилиндра №1.Как только это будет сделано, поместите распределитель в отверстие двигателя и осторожно опустите его, пока вал не войдет в зацепление с шестерней распределительного вала.

Поскольку две шестерни входят в зацепление вращающимся образом, вам нужно угадать, где разместить вал ротора при опускании распределителя, чтобы он поворачивался в правильное положение, когда блок находится на месте. Кроме того, большинство валов соединяются снизу с приводом масляного насоса, и вы можете обнаружить, что ваш ротор не входит в зацепление с ним должным образом и все равно вращается в правильное положение.

Если вам нужно повернуть приводной вал масляного насоса, обычно это можно сделать с помощью отвертки (для шлицевых типов) или торцового ключа длиной 1/4 дюйма (для шестигранных типов). Вам нужно будет поэкспериментировать с количеством вращения, пока все не совпадет, так что не теряйте терпения. Сейчас не время говорить «достаточно близко».

После установки нового распределителя замените прижимной зажим и плотно прижмите крепежное оборудование, оставив ровно столько люфта, чтобы обеспечить вращение распределителя для синхронизации.

Давай запустим двигатель

С распределителем на месте и ротором, направленным в № 1, наденьте провода крышки и заглушки, уделив время размещению каждого из них в соответствии с порядком зажигания.Не предполагайте, что они верны, если двигатель раньше не работал нормально (но если это было так, зачем вы заменяете распределитель?) Не снимайте шланг подачи вакуума, но заткните его, чтобы избежать утечек вакуума во время работы. Перепроверьте все и удалите незакрепленные инструменты из воздухоочистителя двигателя (да, мы их туда тоже положили!).

Подключение счетчика выдержки - всегда подключайтесь к точкам катушки и заземления и не забывайте настраивать счетчик на правильное количество цилиндров.


Запустите двигатель.Он должен работать, хотя и не идеально, поскольку он настроен на работу в ВМТ. Установите измеритель выдержки на соединения катушки и измерьте необходимый диапазон. Если его необходимо отрегулировать, сделайте это сейчас, прежде чем устанавливать время. Помните, две степени задержки равняются одной степени синхронизации.

Хорошо, теперь подключите индикатор времени и направьте его на метки времени. Поверните распределитель, чтобы получить правильную настройку продвижения, затем выключите двигатель и затяните прижимной зажим. Замените шланг подачи вакуума.

Теперь снова запустите двигатель и отметьте все пропуски или проблемы с зажиганием. Предполагая, что их нет, теперь вы можете регулировать смесь холостого хода двигателя и обороты карбюратора. Если вы отрегулировали карбюратор до включения зажигания, он, скорее всего, выключится. Никогда ничего не регулируйте, пока зажигание не будет правильно настроено. В противном случае вы будете «гоняться за проблемой» и никогда ее не поймаете.

data-matched-content-ui-type = "image_card_stacked" data-matched-content-rows-num = "3" data-matched-content-columns-num = "1" data-ad-format = "autorelaxed">

Как снять, установить и отрегулировать момент зажигания

Распределители зажигания используются в бензиновых двигателях для подачи высокого напряжения на свечи зажигания.Бензиновый двигатель не может работать только на газе и воздухе. Двигатель должен иметь возможность воспламенять газ и воздух, попадающие в камеру сгорания двигателя. Для этого свеча зажигания ввинчивается в область камеры сгорания, и высокое напряжение подается на свечу от катушки зажигания. Это создает искру, которая воспламеняет воздух и топливо, создавая взрыв, который нагревает воздух и заставляет поршень опускаться, создавая мощность.

Распределитель используется для распределения высокого напряжения от катушки к соответствующей свече зажигания в нужное время.Распределитель может потребоваться снять с двигателя как часть процедуры ремонта или потребовать замены из-за механической проблемы, такой как изношенная шестерня распределителя или сломанный вал распределителя. В этом руководстве мы рассмотрим шаги, необходимые для снятия, замены и восстановления распределителя зажигания.

Часть 1 из 4: Разборка кабеля аккумулятора

Необходимые материалы

Шаг 1: Отсоедините отрицательный кабель аккумуляторной батареи . Перед снятием распределителя необходимо отсоединить отрицательный провод аккумуляторной батареи, чтобы никто не мог провернуть двигатель во время выполнения процедуры.

Шаг 2: Найдите дистрибьютора . Вам нужно будет найти дистрибьютора. Обычно он расположен в верхней части блока цилиндров в передней или задней части двигателей V-6 и V-8 или сбоку блока в 4- и 6-цилиндровых двигателях.

Распределитель имеет пластиковую крышку с проводами свечи зажигания, выходящими из верхней части крышки. Каждый из этих проводов идет к соответствующей свече зажигания цилиндра и должен находиться в правильном положении для работы двигателя.

Шаг 3: Отметьте положение провода свечи зажигания . Вы можете использовать популярные руководства по ремонту автомобиля или номера цилиндров, напечатанные на проводах свечей зажигания.

Найдите цилиндры двигателя и пометьте каждый провод на распределителе с помощью клейкой ленты или перманентного маркера. Пометьте каждый провод соответствующим номером цилиндра, чтобы их можно было установить в правильном порядке.

  • Совет : Если на крышке есть стрелка, указывающая на вращение, убедитесь, что вы отметили, в каком направлении пронумерованные провода должны быть проложены на крышке.

Шаг 4: Снимите крышку распределителя . Крышки распределителя обычно удерживаются зажимами или винтами.

Отсоедините зажимы или поверните винты, чтобы снять крышку с распределителя.

  • Примечание : Следующие шаги очень важны для последующего запуска двигателя. После того, как крышка снята, вам нужно будет сделать отметку на двигателе, крыле, радиаторе или какой-либо другой чистой области прямо по направлению, в котором указывает ротор.

Шаг 5: Отметьте корпус . Сделайте еще одну отметку на корпусе распределителя, чтобы вы знали, куда направлен ротор на распределителе.

Шаг 6: Отсоедините проводку и / или вакуумные линии . Отсоедините все первичные электрические провода или вакуумные линии, которые могут быть у распределителя.

На точках и конденсаторном типе может потребоваться отсоединить первичный электрический провод, выходящий из распределителя на катушку зажигания. На электронном зажигании вы можете проследить за небольшим жгутом проводов, выходящим из распределителя, и найти разъем.

Шаг 7: Отсоедините разъем . Снимите разъем со всех держателей и потяните за фиксатор, чтобы отсоединить его.

Шаг 8: Снимите прижимной болт и зажим . Распределитель удерживается на месте болтом, обычно называемым прижимным болтом.

Снимите болт и зажим, который находится под болтом. После снятия болта и зажима корпус распределителя можно вынуть из блока двигателя.

  • Примечание : На старых автомобилях для снятия распределителя может потребоваться некоторое усилие.

  • Совет : Если кажется, что распределитель корродировал блок цилиндров, используйте проникающее масло и дайте пенетранту впитаться в течение 15 минут, чтобы облегчить удаление. Не пытайтесь ударить распределитель молотком, так как большинство распределителей изготовлено из литого алюминия и будут повреждены.

Часть 2 из 4: Проверка распределителя

Шаг 1. Осмотрите распределитель . После снятия распределителя посмотрите на ведущую шестерню в нижней части вала распределителя.

Зубчатая передача не должна быть ослабленной, иметь какой-либо значительный износ или сколы. Вал распределителя должен свободно вращаться без значительного люфта. Если вы обнаружите любую из этих проблем при осмотре дистрибьютора, ее следует заменить или, возможно, отремонтировать технический специалист YourMechanic.

Часть 3 из 4: Установка трамблера

Необходимые материалы

  • Маркер
  • Руководство пользователя или руководство по ремонту
  • Запасной распределитель
  • Набор головок и трещотка
  • Отвертки Starbit (если есть)
  • Набор отверток
  • Фара времени

Шаг 1: Сопоставьте положение ротора со старым распределителем Когда вы сняли старый распределитель, вы отметите положение, в котором распределитель включает двигатель.Это позволит вам подобрать место на новом распределителе и упростить выравнивание при установке. Совместите ротор и установочные метки, сделанные на старом распределителе, с новым распределителем.

Попытайтесь совместить ротор с этой меткой, когда вы опускаете распределитель в блок двигателя.

Из-за того, что шестерни распределителя и распределительного вала имеют косозубую резку (срезаны под углом), вам нужно будет расположить ротор примерно на 30 градусов в одну или другую сторону, так как шестерни будут заставлять вал распределителя слегка поворачиваться, когда вы соединяете шестерни вместе. .

  • Совет : Возможно, вам придется вставлять и снимать распределитель несколько раз, чтобы добиться правильного выравнивания. После того, как вы добились правильного совмещения ротора с отметкой, которую вы сделали ранее, убедитесь, что распределитель полностью вошел в блок двигателя. Если распределитель установлен не полностью, слегка потяните его вверх и повторно установите распределитель, пока он полностью не встанет на место.

Шаг 2: Установите новый распределитель Совместив метки на двигателе с метками, которые вы сделали на крышке распределителя, закрутите крепежные болты и зажим (если применимо) на распределителе, оставляя винты слегка ослабленными, пока дальнейший шаг.

Шаг 3: Подсоедините провода свечи зажигания Подсоедините провода свечи зажигания к их правильному месту. Каждый провод свечи зажигания должен быть подключен в правильном порядке зажигания к цилиндру, которому они соответствуют. Они должны были быть помечены при снятии старого распределителя.

  • Примечание Если ваш дистрибьютор подключается к вакуумной линии, сейчас самое время подключить линию к новому дистрибьютору.

Шаг 4: Подсоедините кабель аккумулятора Подсоедините кабель аккумулятора, чтобы восстановить питание автомобиля.

Шаг 5: Запустите двигатель Запустите автомобиль и дайте ему поработать на холостом ходу около минуты. Автомобиль может не завестись с первого раза. В этом случае отрегулируйте ротор очень крошечной (1/16 дюйма) регулировкой и повторите попытку. Если автомобиль по-прежнему не заводится, попробуйте повернуть его в обратном направлении или сделайте еще один шаг в том же направлении.

Шаг 6: Отрегулируйте синхронизацию Используя индикатор времени на первой свече зажигания, слегка поверните крышку распределителя зажигания до тех пор, пока не будут выполнены спецификации производителя транспортного средства.Эти характеристики могут быть указаны в руководстве пользователя. Чтобы найти их, вам может потребоваться доступ к руководству по ремонту. Очень важно следовать инструкциям производителя в этой части.

Шаг 7: Затяните крепежные винты Завершите завинчивание и затяжку крепежных винтов на распределителе с помощью комплекта синхронизации.

Шаг 8: Тест-драйв Управляйте автомобилем и проверьте, нет ли проблем с управляемостью. Если возникнут какие-либо проблемы, время будет первым местом для начала дальнейших корректировок.

Часть 4 из 4: Проверить угол опережения зажигания

Необходимый материал

Шаг 1. Проверьте угол опережения зажигания . Для выполнения базовой проверки синхронизации вам понадобится индукционная лампа хронометража.

В этом инструменте используется индуктивный зажим, который помещается вокруг провода свечи зажигания цилиндра номер один. Также будут два электрических соединения (положительное и отрицательное) от хронометра, которые необходимо подключить к аккумуляторной батарее вашего автомобиля, чтобы свет работал.

Шаг 2: Найдите процедуру синхронизации электронной базы . Если в автомобиле используется электронный распределитель, вам нужно будет найти базовую электронную процедуру синхронизации для вашего автомобиля.

Иногда процедуру можно найти на этикетке в моторном отсеке вашего автомобиля. В этой процедуре будет описано, как перевести компьютер двигателя автомобиля в основной режим синхронизации, который позволит вам правильно отрегулировать угол опережения зажигания.

Шаг 3: Попытка запустить двигатель .Если двигатель не запускается, вы можете слегка повернуть распределитель рукой по часовой стрелке или против часовой стрелки и попытаться запустить двигатель.

Вы можете почувствовать, как двигатель пытается запуститься, или совсем не хотите его запускать. Продолжайте слегка перемещать распределитель в том направлении, в котором создается ощущение, что двигатель захочет завестись.

Когда двигатель запускается и работает, вы можете начать процедуру отсчета времени после того, как автомобиль прогреется до нормальной рабочей температуры.

Шаг 4: Проверьте работу индикатора времени .Убедитесь, что вы подключили его к автомобилю и нажимаете на спусковой крючок при работающем двигателе.

Вы заметите, что свет быстро мигает. Это нормальная работа, и, если она не мигает, вам следует дважды проверить все соединения на наличие индикатора времени.

Шаг 5: Обратитесь к сервисной информации . Вам нужно будет проконсультироваться с сервисной информацией, чтобы узнать, какая регулировка времени должна быть для вашего автомобиля.

Часто встречается на опоре радиатора с нижней стороны капота.Пример стандартной базовой регулировки синхронизации составляет 10 градусов до ВМТ (перед верхней мертвой точкой).

Шаг 6: Найдите метки времени на вашем автомобиле . Обычно они расположены сразу за шкивом коленчатого вала в передней части двигателя или на верхней части корпуса трансмиссии в задней части двигателя.

Должна быть линия или указатель, прикрепленный или отлитый в блок цилиндров или трансмиссию. На стороне двигателя шкива коленчатого вала или на гидротрансформаторе / маховике трансмиссии будут числа в диапазоне от -15 до 5 с нулем. посередине.Эти числа указывают время в градусах замедления (отрицательные числа) или опережения (положительные числа).

Шаг 7: Используйте индикатор времени . Направьте индикатор времени на метки времени и нажмите на спусковой крючок, так как мигающий индикатор заставляет числа казаться неподвижными.

Убедитесь, что двигатель работает на холостом ходу и прогрет, и что вы подключили вакуумную магистраль к распределителю (балльная система) или установили автомобиль в базовый режим синхронизации (электронный распределитель).

Шаг 8: Отрегулируйте время . Удерживая индикатор хронометража на этих отметках, медленно переместите распределитель так, чтобы линия или указатель соответствовали номеру, который вы хотите видеть.

Примером может быть указатель на -10, если в спецификации указано значение 10 градусов до ВМТ (перед верхней мертвой точкой). «До» означает, что искра произойдет до того, как поршень достигнет верхней мертвой точки, и это обозначено отрицательным числом на метках синхронизации автомобиля.

Если бы технические характеристики были 5 градусов ВМТ (после верхней мертвой точки), вы бы перемещали распределитель вручную, пока стрелка или линия не показывала 5. Это означает, что искра возникает через 5 градусов после того, как поршень достиг верхней мертвой точки.

Шаг 9: Затяните прижимной болт . Когда вы установите синхронизатор в желаемое положение, заглушите двигатель и затяните прижимной болт, чтобы распределитель не двигался.

Шаг 10: Верните автомобиль в нормальное состояние .В зависимости от области применения, либо переустановите вакуумную линию к распределителю, либо верните автомобиль в режим синхронизации с компьютерным управлением.

Шаг 11: Еще раз проверьте и завершите . Дважды проверьте моторный отсек на предмет наличия инструментов, закройте капот и убедитесь, что он надежно зафиксирован.

Вы только что сняли и заменили дистрибьютор, а также установили угол опережения зажигания!

Теперь, когда распределитель работает должным образом и рассчитан надлежащее время, возможно, сейчас самое подходящее время для проверки состояния ваших свечей зажигания, чтобы убедиться, что ваш двигатель работает с максимальной эффективностью.Чтобы завершить настройку, взгляните также на свой воздушный фильтр. Грязный воздушный фильтр может серьезно повлиять на расход топлива, производительность двигателя и износ двигателя с течением времени.

Снятие / установка распределителя


Автор: Майк Эрвин

Необходимых инструментов:

Раздаточный ключ
Какой-то маркер, который не стирается

Нужно немного механики способность справиться с этой задачей.Это не так сложно, как может показаться, но вы еще нужно немного узнать о вашем двигателе и вашем грузовике.

Процедуры будут намного проще, если вы перевернете предварительно установите двигатель в верхнюю мертвую точку ВМТ на цилиндре №1. Самый простой способ сделать это нужно для того, чтобы удалить свечу зажигания №1 (передняя свеча со стороны водителя) и набить салфетку. в отверстие слегка (не полностью). Вращайте двигатель рукой, пока ткань выскакивает, указывая на ход сжатия.Затем убедитесь, что метка времени на балансировщик точно выровнен с "0" на индикаторе времени - тогда вы будете ровно ВМТ на №1.

  • С двигателем в ВМТ на цилиндре №1, снимите крышку распределителя и отсоедините все провода, подключенные к распределителю. На это точку, вы собираетесь сделать три отметки. Первый должен быть на губе трамблера (где находятся заглавные буквы), и укажет, где ротор указывает.Две другие отметки позволят вам совместить корпус распределителя с впускной коллектор, чтобы можно было установить распределитель точно в такое же положение это вышло. Сделайте одну отметку у основания распределителя и сделайте где-нибудь еще одну. на коллекторе рядом - вы совместите эти две метки при повторной установке.
  • Ослабьте фиксирующий болт распределителя и переместите фиксатор. вниз зажим в сторону.Осторожно поднимите распределитель. Возможно придется тело покрутить немного, чтобы освободить его, но постарайтесь поднять его как можно прямее, потому что еще одна отметка, которую вы должны сделать. Когда распределительная шестерня движется мимо кулачковой шестерни, ротор будет вращаться. Отметка положения, в котором окажется ротор после снятия, будет значительно облегчит установку в дальнейшем. Не волнуйтесь, если эта вещь действительно боролась с вами, выходя, и вы не можете оставить этот след, вы можете обойтись без этого.
  • Для повторной установки опустите корпус распределителя в отверстие и совместите две метки на корпусе распределителя и впускном коллекторе. Затем вращайте ротор, пока он не будет указывать на отметку, которую вы сделали ПОСЛЕ удаления. Если бы ты не был чтобы сделать эту отметку, расположите ротор на расстоянии около 1 дюйма от первой отметки, которую вы сделал. Осторожно опустите распределитель до конца. Возможно, вам придется покачивать ротор или слегка покрутите его вперед и назад, чтобы он вошел в зацепление с кулачковой шестерней и масляным насосом. приводной вал.
  • Ротор не направлен на исходную отметку, вы должны вытащить распределитель и переустановить, немного изменив исходное положение. Если ты установив новый кулачок, вам почти наверняка придется проделать это пару раз. Также большую часть времени вам придется вручную поворачивать шток масляного насоса длинным прямым отверткой, чтобы вал распределителя выровнялся и опустился до упора. Делать для этого используйте фонарик и посмотрите вниз в отверстие во впускном отверстии, и вы увидите стержень с прорезью в нем.
  • Не забудьте подключить индикатор времени и тахометр перед вы запускаете двигатель, потому что вам нужно будет установить время и холостой ход, если это необходимо.


Установка, если двигатель вращался с дистрибьютор снят.

  • Для определения ВМТ применяется то же самое, что и в параграфе на вверху этой статьи. После того, как вы правильно расположили ВМТ, вам нужно повернуть двигатель два оборота.Сделайте один полный оборот, а на следующем повороте остановитесь на том, что вы обычно устанавливают начальный аванс на уровне, а не до нуля. очередной раз. Я установил мой на 13 градусов до ВМТ, но ваш может быть меньше. Это устанавливает статическая синхронизация и позволит двигателю запускаться без особого холодного проворачивания. Холодный запуск приведет к чрезмерному износу любых новых деталей, особенно нового кулачка и подъемников. Теперь наденьте колпачок на распределитель и поставьте отметку прямо на уровне башни №1 распределителя. крышка на корпусе трамблера.Установите распределитель и совместите ротор с новая отметка, которую вы только что сделали. Это называется статической синхронизацией двигателя. Это устанавливает точное время, поэтому вам не придется спешить, чтобы проверить время с помощью светится после запуска двигателя.
  • Вам, скорее всего, потребуется повернуть масляный насос. карданный вал, чтобы распределитель опустился до упора. Когда вы опускаете распределитель в двигатель, вал распределителя войдет в паз вала масляного насоса и шестерня распределителя и шестерня кулачка войдут в зацепление.Если вал масляного насоса не совпадает он не позволит ему полностью опуститься на воздухозаборник. Вы можете использовать длинный прямой отвертка и фонарик для поворота вала. Он должен быть где-то расположен примерно с 3:00 до 9:00. Самый простой способ, который я нашел, - это найдите, где он будет идти до самого конца, даже если он не совпадает с №1. Просто держи корпус распределителя в правильном направлении и поверните ротор, пока он не упадет в место.Затем вытащите его достаточно далеко, чтобы можно было освободить кулачковый механизм. Вращайте ротор по одному зубцу за раз и опускайте его обратно. Это превратит масло вал насоса, когда он опускается. Продолжайте делать это, пока он не совпадет с номером 1 башня. Это очень просто сделать, и вам не придется гадать о масляном насосе. Расположение вала Все, что вам нужно, это перемещать его по одному зубцу шестерни за раз, пока роторные линии с башней №1.
  • Что касается того, в каком положении должен быть распределитель. Его необходимо установить как можно ближе к исходному положению, как было до снятия. Некоторые люди скажут вам, что не имеет значения, где находится крышка распределителя. На самом деле это не так. Важно то, доходят ли провода до вашей вилки, и если вакуум канистра способна очистить, когда вы хотите ускорить или замедлить время. В целом На самом деле, вы можете использовать любую башню на крышке как №1, пока все остальное цепляется вверх.Взгляните на изображение порядка стрельбы ниже, чтобы увидеть общее положение крышка распределителя должна быть. Следуйте приведенным выше инструкциям для остальных установить. Как и в статье выше, после запуска двигателя не забудьте проверить сроки и при необходимости отрегулируйте. Изображение порядка розжига и свечи зажигания размещение проводов для V8, щелкните здесь. Для V6 вот порядок стрельбы.

Дом

Дистрибьютор HEI Устранение неполадок с помощью распределителей производительности

Кто из вас, читая это, помнит время, когда диагностика дистрибьютора означала проверку по пунктам? Если это так, вы, вероятно, помните, что проблемы с дистрибьюторами обычно устранялись пилкой для ногтей и спичечной коробкой.Что ж, те времена прошли, и дистрибьютор в стиле HEI является опорой для хот-роддеров. Это также означает, что пилка для ногтей больше не является инструментом для ремонта придорожных ремонтов.

Поскольку диагностика модуля, датчика и катушки дистрибьютора HEI немного сложнее, чем у дистрибьютора очков старой школы, мы связались с людьми из Performance Distributor, чтобы получить некоторые диагностические данные.

Дистрибьютор HEI устранил необходимость делать придорожную настройку для точечного дистрибьютора.

Если по какой-либо причине от вашего дистрибьютора не исходит искра, следующие инструкции помогут вам проверить и протестировать установку, соединения и компоненты устройства, чтобы вы могли запустить двигатель.

Первая область, которую они предлагают вам проверить, - убедиться, что все соединения проводов на крышке или сплошной. Если соединение отсутствует, ток не может пройти туда, куда ему нужно. Если соединения в порядке, вам необходимо убедиться, что устройство получает сильное 12 вольт.Часто проблема с низким напряжением может вызвать множество проблем. Провод, подающий 12 В, должен быть не менее 12 калибра и не иметь резисторов в линии. Убедитесь, что ваш 12-вольтный провод подключен к плоскому разъему с надписью BAT.

Тестирование пикапа.

Проверяйте напряжение 12 вольт, пока проворачиваете двигатель. Если напряжение аккумулятора падает ниже 10,5 В при проворачивании коленчатого вала, вероятно, аккумулятор неисправен. Этого низкого напряжения может быть недостаточно для зажигания распределителя.Используйте вольтметр, чтобы проверить горячий провод, пока друг заводит двигатель. Если напряжение упадет ниже 10,5, проверьте аккумулятор.

Если аккумулятор в порядке, убедитесь, что провода, питающего распределитель, достаточно. Чтобы убедиться, что это не горячий провод, проложите временную перемычку прямо от положительной стороны аккумулятора к распределителю. Если распределитель загорается с помощью перемычки, протяните новый горячий провод от коммутируемого 12-вольтового источника к распределителю.

Плохая земля также может заставлять чесать голову.Обычно при установке распределитель заземляется на двигатель. Но если заземление от двигателя к аккумулятору имеет хорошее соединение, искры зажигания не будет. Чтобы проверить надежность заземления, к распределителю можно прикрепить перемычку, подключив ее в любом месте корпуса и подключив к отрицательной стороне батареи.

Если все это подтвердится, следующие шаги помогут вам проверить катушку внутри крышки и магнитный датчик. Для этого вам понадобится 1/4-дюймовый гаечный ключ и мультиметр.Чтобы проверить сопротивление катушки, снимите крышку катушки, чтобы вы могли видеть красный и желтый провод. Используя мультиметр, установленный на настройку сопротивления, прикоснитесь положительным проводом к клемме красного провода, а отрицательный провод - к клемме желтого провода.

Проверка вторичной цепи катушки.

Значение сопротивления первичной обмотки должно быть в пределах 0,6–1,5 Ом. Чтобы проверить сопротивление вторичной обмотки, открутите винты, которые удерживают катушку в крышке, снимите катушку и прикоснитесь отрицательным выводом измерителя к кольцевой клемме на черном проводе (между красным и желтым) и коснитесь положительного вывода к нижней части катушка, в которой соприкасается втулка ротора.Вторичное показание должно быть в пределах 6,0–10 кОм.

Если тесты сопротивления подтвердят, что катушка в порядке, вам нужно будет проверить катушку магнитного датчика. Датчик расположен под верхней пластиной вала и имеет зеленый и белый провод, который подключается к модулю. Отсоедините зеленый и белый провода от модуля и прикоснитесь положительным проводом измерителя к зеленому проводу, а отрицательный провод к белому проводу. Нормальное значение должно быть в пределах 800 - 910 Ом.

Проверка первичной цепи катушки.

Оставшаяся электронная часть, которая удерживает распределитель от срабатывания, - это модуль. Он расположен внутри распределителя, и к одному его концу прикреплены зеленый и белый провода от датчика, а на другом - клеммная колодка. К сожалению, для этой части нет теста, который можно было бы провести с помощью омметра. Вам нужно будет снять его и отнести в магазин автозапчастей, где есть тестер модулей. Иногда нагрев может привести к тому, что они не будут работать должным образом, поэтому рекомендуется провести испытание модуля 3-5 раз, поскольку модуль может не показаться плохим, пока он не нагреется.

Чтобы получить дополнительные технические советы для дистрибьюторов, посетите страницу «Советы профессиональных дистрибьюторов по производительности» на их веб-сайте, она полна полезной информации.

симптомов и как их избежать? - Приемник-механик

Если вы автовладелец или заправляетесь бензином в эпоху ХХ века, то эта статья для вас. Есть большая вероятность, что ваш автомобиль был укомплектован трамблером. Распределитель - одна из важнейших частей системы управления двигателем всех автомобилей того времени.«Основная задача распределителя - направлять высокое напряжение, исходящее от катушки зажигания, к свечам зажигания в правильном порядке зажигания и в нужное время»

Распределитель всегда состоит из ротора, вращающегося внутри крышки распределителя. Сверху распределителя находится вал. Этот вал приводится в движение шестерней распределительного вала. Ротор соединен с катушкой зажигания подпружиненной щеткой в ​​крышке распределителя. Для подключения напряжения второй конец ротора проходит через металлические контакты в цоколе при наличии большого электрического тока.

Напряжение может проходить через очень небольшую область между рычагом ротора и контактами свечей зажигания в цоколе из-за высокого напряжения, создаваемого катушкой зажигания. Это отвечает на вопрос, что такое дистрибьютор и как он работает. Однако при техническом обслуживании следует проявлять осторожность. Итак, в чем же недостатки этих деталей? Каковы их симптомы? Как избежать сбоев в передаче? Как почистить пробку распределителя? Всю эту информацию можно найти в этой статье.

Как очистить крышку распределителя Пошаговое руководство:

Крышка распределителя защищает внутренние детали распределителя.Он удерживает контакты и стойки между внутренним ротором и проводами свечей зажигания. Из-за необходимости в этой части она передает напряжение на свечи зажигания. Одна из основных причин периодического обслуживания вашего автомобиля - чистка крышки распределителя. Вот как это сделать и как очистить точки распределителя, чтобы обеспечить идеальный контакт.

Чтобы увидеть процесс в более четком виде, я рекомендую вам посмотреть это видео, чтобы упростить задачу.

Шаг 1: Отключите кабели - Первое, что вам нужно, это найти дистрибьютора.Пометьте кабели свечей зажигания, чтобы вы могли вернуть их в том же порядке. Затем вы можете осторожно вытащить кабели из крышки распределителя.

Шаг 2: Извлечение крышки - Отвинтите два винта на боковой стороне крышки и попытайтесь освободить ее, осторожно потянув вверх.

Шаг 3. Очистите клеммы - С помощью мягкой абразивной ткани протрите контактные клеммы, чтобы удалить нагар и окисление на металлических клеммах. Окисление может привести к прекращению контакта или ослаблению контакта.

Шаг 4. Используйте средство для очистки контактов - Распылите средство для очистки контактов на внутренние контакты крышки распределителя.

Шаг 5: Осушение - Если у вас есть источник сжатого воздуха, подайте сжатый воздух через колпачок. Это поможет ему быстрее высохнуть. Вы также можете использовать чистый коврик и аккуратно потереть его, пока шапка полностью не высохнет.

Шаг 6: Сборка - Когда вы уверены, что выполнили работу правильно, соберите обратно. Установите крышки распределителя на место.Подключите обратно провод свечи зажигания в порядке, отмеченном ранее на шаге 1.

Каковы симптомы плохой крышки распределителя?

Если вы очистили крышку распределителя, но она по-прежнему не работает, значит, проблема в ней. Нужно понимать, когда заменять крышку трамблера? А каковы признаки износа крышки трамблера?

Плохая крышка распределителя имеет множество симптомов. Поскольку это важная часть механизма транспортного средства, автомобиль не будет работать плавно из-за плохой крышки распределителя

.

Проблемы с запуском : Автомобили с плохой крышкой распределителя могут столкнуться со многими проблемами при запуске и запуске, особенно в холодную погоду и при низких температурах.Низкая температура может привести к охлаждению или замерзанию крышки и может треснуть при резком ударе тепла.

Срыв и обратная вспышка : Другой симптом - это проблемы при движении накатом с автомобилем, такие как глохнуть или слышать обратный огонь из выхлопной трубы. Это признак того, что у вас сломана крышка распределителя. Это также может быть связано с отказом ротора, который распределяет напряжение на свечу зажигания, не отправляя достаточное напряжение.

Встряхивание: Если у вас неисправная крышка распределителя, у вас, скорее всего, возникнут проблемы с тряской и тряской.Двигатель действительно работает плавно, потому что крышка распределителя и ротор не распределяют напряжение буйно и в правильном рабочем ходе цилиндра.

Что вызывает коррозию крышки распределителя?

Многие люди сообщают, что, выполняя техническое обслуживание своего автомобиля и поднимая крышку распределителя, они обнаруживают странный нарост. Это может быть грязь на конце каждой клеммы провода свечи зажигания или коррозия на клеммах крышки распределителя. Проведя исследования и посоветовавшись с некоторыми экспертами, мы обнаружили, что эти явления происходят по какой-то причине.

Первая причина заключается в том, что водяной пар и влага в картере поднимают вал распределителя, а затем весь влажный воздух собирается внутри крышки. После этого машина остывает, воздух, наполненный водяным паром, конденсируется и вступает в реакцию с металлическими контактами.

Вторая причина в том, что генератор перезаряжает аккумуляторную батарею. Затем образуется аккумуляторная кислота, которая может накапливаться внутри крышки распределителя, вызывая коррозию.

Наконец, провода могут быть пористыми и притягивать воду к крышке распределителя.Это может привести к коррозии. Следовательно, это означает, что вам необходимо заменить прокладку крышки распределителя, если вы заметили ослабленную крышку распределителя. Чтобы избавиться от коррозии, следует очистить крышку распределителя при помощи wd40.

Как устранить влагу в крышке распределителя?

Если вы заметили, что крышка распределителя собирает влагу, это означает, что что-то не так. Это признак того, что он нуждается в некотором уходе. Если вы не уделите ему достаточно внимания, это может привести к неисправности вашего автомобиля.Это руководство о том, как это исправить.

Каждый раз при снятии крышки распределителя не забывайте маркировать кабели свечей зажигания. Это поможет вам правильно собрать и вернуть обратно.

После снятия колпачка очистите внутреннюю часть колпачка чистой сухой тряпкой и затем оставьте его в теплом месте, чтобы он высох. Если у вас есть сжатый воздух, вы можете использовать его, чтобы сократить время высыхания.

Рекомендуется всегда заменять уплотнение крышки распределителя на новое, чтобы избежать подобных проблем.Для дополнительной защиты нанесите силиконовый уплотнитель вокруг основания крышки и замените провода в правильном порядке. Затем вы можете завести автомобиль, чтобы убедиться, что он работает безупречно.

Заключительные слова:

В этой статье мы узнали о распределителе и почему он является важным элементом в системе зажигания автомобилей. Мы также узнали, как заботиться о крышке распределителя и о симптомах износа крышки. В статье также объясняется, как проверить наличие плохой крышки дистрибьютора и диагностировать ее самостоятельно, не прибегая к услугам эксперта.Всегда рекомендуется проверять пробку дистрибьютора время от времени. Проверьте, нет ли на нем трещин. При необходимости очистите, чтобы удалить коррозию. Это гарантирует вам безопасные поездки и позволит избежать неприятностей из-за вашего автомобиля.

Подробнее:

.

Пока нет комментариев.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

СайдбарКомментарии (0)