Перейти к контенту

Как выглядит рейка рулевая – Как работает рулевая рейка – устройство и особенности: — DRIVE2

Содержание

Устройство рулевой рейки автомобиля и принцип работы

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Принцип реечной передачи усилия не впервые использован в автомобилестроении в виде рулевой рейки. Кремальер (франц. crémaillère) – один из многих видов механической передачи, который преобразует поступательные движения во вращательное.

Помните старые, складные фотокамеры в которых, как раз и использовалась реечная передача для фокусировки. Но, у нас разговор о рулевой рейке автомобиля.

Рулевая рейка автомобиля уже давно стала неотъемлемой частью рулевого управления. И. практически на всех современных легковых автомобилях, применяется рулевая рейка. Что не исключает применения и таких видов рулевого механизма, как: червячная передача или винт-шариковая гайка.

Устройство рулевой рейки легкового автомобиля

Работа гидравлической рулевой рейки

Итак, мы уже поняли, что рулевая рейка авто является механическим устройством, которое преобразовывает усилие водителя при воздействии на руль, которое требуется для управления авто (поворот колес).

По принципу действия рулевые рейки делятся на три основных вида:

  • Механическая рулевая рейка – имеет самое простое устройство. Зубчатый механизм, расположенный на конце рулевой колонки,  взаимодействует с зубчатой рейкой, которая, в свою очередь, связана с рулевым приводом (трапецией из рулевых тяг).
  • Гидравлическая рулевая рейка – устанавливается на большинстве современных легковых автомобилей. Осуществляет максимально удобное и легкое управление авто за счет подключения ГУР (гидроусилителя руля), который увеличивает прилагаемое водителем усилие.
  • Электрическая рулевая рейка отличается от гидравлической тем, что в ней отсутствует гидравлика, и усилия водителя при управлении рулевым колесом, увеличиваются при помощи электромотора.

Принцип устройства рулевых реек отличается только конструктивными особенностями марки автомобиля.

Место расположения рулевой рейки, также может быть разным в зависимости от марки авто:

  • Верхнее расположение – рулевая рейка крепится к кузову и располагается сзади двигателя.
  • Нижнее расположение – рулевая рейка крепится к подрамнику, кузову или балке, снизу.

Конструкция рулевой рейки (на примере шестерни-рейки)

  • Картер. Изготовлен, как правило, из алюминиевого сплава. Имеет внутри полость, которая защищается гофро-чехлом.
  • Приводное зубчатое колесо, установленное в картере на подшипниках.
  • Рейка прижимается к шестерне пружиной для того, чтобы обеспечить беззазорное сцепление шестерни и зубцов рейки.
  • Ограничительное кольцо с одной стороны и втулка шарнира рулевой тяги с другой, ограничивают ход рейки в необходимом диапазоне.

Такая схема рулевой рейки имеет малое передаточное число и позволяет обеспечивать быстрое управление  колесом в нужном направлении.

К слову, конструкторы концерна BMW усовершенствовали рулевую рейку, соединив ее с планетарным механизмом. Такая схема рулевой рейки позволяет менять передаточное число шестерни в зависимости от скорости движения автомобиля.

Принцип работы рулевой рейки с гидроусилителем

Итак, давайте узнаем более подробно, почему так легко крутится руль с ГУР. Интегральный усилитель – это когда с рулевой рейкой связан исполнительный механизм гидроусилителя руля.

Насос ГУР приводится в действие от двигателя при помощи передач: ременная или шестеренчатая. Он подает в золотниковый распределитель гидравлическую жидкость под высоким давлением. Золотниковый распределитель встроен в картер (корпус) рулевой рейки.

Основная задача золотникового распределителя – контроль над усилием на рулевое колесо и дозировка гидравлической жидкости для поворота рулевой рейки. Дозирующим устройством, как правило, является торсион, который встроен в разрезе рулевого вала рейки.

Во время стоянки или движения в прямом направлении усилие на рулевую рейку отсутствует. Значит, дозирующие каналы золотникового распределителя перекрыты, а масло находится в резервуаре.

При повороте руля начинается сопротивление колес. При этом торсион начинает закручиваться: чем больше усилие на руль, тем сильнее. В это время золотниковый распределитель открывает каналы и подает гидравлическую жидкость в исполнительное устройство – рулевую рейку. Здесь масло распределяется в нужную сторону и подталкивает рейку.

С учетом того, что рулевая рейка находится в постоянной интенсивной эксплуатации, вам, как водителю, желательно систематически следить за исправностью ее элементов: пыльники, сальники, трубки.

Не обязательно для этого постоянно лазить под авто. Не ленитесь визуальным осмотром проверять подтеки масла под машиной.

cartore.ru

Рулевая рейка - виды и диагностика неисправностей

Рулевая рейка – это центральный элемент рулевого управления практически любым современным автотранспортным средством.

По своей сути это механизм, который осуществляет преобразование вращения водителем рулевого колеса в поворот колес авто в ту или иную сторону.

Конечно, современные модели рулевого управления оснащены гидравлическими или электрическими усилителями, включают в себя гидроцилиндры и прочие технические изыски, однако изначально все было очень и очень лаконично – рулевая колонка имела в своем окончании шестеренку, сопряженную с рулевой рейкой и тягами рулевого управления соответственно. Вот и все.

Типы и варианты исполнения

Теперь давайте разберемся, что такое рейка в рамках рулевого управления современного легкового автомобиля, из чего она состоит, как работает рулевая рейка, каких типов бывает, каково устройство рулевой рейки и принцип работы рулевой рейки.

Обычно принято выделять 3 основных типа рулевых реек:

Полностью механический вариант

Это самая простая и примитивная разновидность из ныне существующих, хотя надо отдать должное инновационным технологиям – автомобилей с такими механизмами становится все меньше с каждым годом. Покупка автомобиля без электрического или гидравлического усилителя рулевого управления уже считается чуть ли не «mauvais ton», особенно среди представителей «офисного класса». Конечно дедушке, которому надо, чтобы его ласточка исправно возила картошку от рынка и до дома, ну или в зависимости от ситуации, предприимчивости дедушки и погодных условий в обратном направлении, такие навороты совершенно ни к чему. Но число «ласточек» гибнущих в неравном бою с дорожными неурядицами год от года растет, а дедушки уже волей-неволей вынуждены переквалифицироваться в «логановодов».

Так вот суть механической рулевой рейки заключается в полном отсутствии вспомогательных механизмов и устройств и сводится к вращению рулевого колеса исключительно при помощи физической силы водителя.

Конечно, и тут конструкторы умудрились внести несколько технических хитростей, вроде изменяющегося передаточного числа, то есть изменения шага между зубьями на рейке ближе к краям, оптимизировав управление транспортным средством, как для езды на высоких скоростях по трассе, так и для маневрирования при парковке автомобиля, но, тем не менее, технология эта уже не просто прошлый, а глубоко прошлый век.

Гидравлический усилитель руля (ГУР)

Как следует из названия этой разновидности рулевого управления, усилие водителя, используемое для поворота рулевого колеса, а следовательно и самих колес в этой версии исполнения заменяет гидравлический усилитель, сокращенно – ГУР. Эта система имеет очень широкое распространение в наши дни, и нет оснований полагать, что она будет заменена на что-то иное в обозримом будущем. Ибо система, хоть когда-то и была редкостью и дорогостоящей диковиной, но сегодня её уже отлично знают практически во всех сервисах, прекрасно – быстро и качественно умеют чинить, а самое главное, что и ломается-то она не сильно часто. Так что почти золотая середина. Рулевое управление при использовании ГУР достаточно информативное и острое, так что – ставим большой жирный плюс!

Кроме того, благодаря ГУР езда становится намного безопаснее, благодаря менее сильной обратной связи между рулевым колесом и дефектами дорожного покрытия. Если на «механике» руль при попадании в особо глубокую яму мог вырваться из рук у водителя, то гидравлика спокойно «проглотит» все неровности и огрехи, своим подергиванием и вибрацией, впрочем, сообщив водителю – что «мы что-то такое там проехали».

Электрическое рулевое управление (ЭУР)

Тут в принципе все полностью аналогично ГУР-у, с той лишь разницей, что усилие на рулевую рейку от рулевого колеса передает не гидроусилитель, а электрический, который на современных автомобилях, начиная с гольф-класса и выше, имеет адаптивные механизмы и при помощи бортового компьютера ориентируется на скорость передвижения, увеличивая или ослабляя свое усилие, делая руль, таким образом, исключительно чувствительным и отзывчивым при любой езде. На высокой скорости руль «тяжелеет», позволяя избежать излишней «болтанки» на дороге, а на низкой наоборот становится более «легким», облегчая маневрирование в пробках и при парковке.

Есть, конечно, и серьезный минус в таких адаптивных системах, если такой механизм выйдет из строя, управление автомобилем будет практически невозможным, поскольку рулевое колесо перестанет поворачиваться, но проблемы эти остались позади уже лет 10 назад, поэтом сейчас фактически можно говорить о сплошных плюсах:
1.       Более экономный вариант работы по сравнению с гидравликой – электромотор включается лишь, когда вы выполняете поворот.
2.       Более высокая степень чувствительности, чем у ГУР – вы будете чувствовать руль одинаково хорошо при любом скоростном режиме.
3.       Полное отсутствие зависимости от температуры воздуха – в системе нет жидкости, которая могла бы замерзнуть, как в гидравлических вариациях
4.       Опять же, по причине отсутствия технологических жидкостей – нет необходимости проводить регулярные сервисные работы
5.       Ну и конечно более высокий уровень надежности и безопасности по сравнению с ГУР – опять потому что нет шлангов и сочленений, которые могут протечь или порваться.

Неисправности и ремонт рулевой рейки

Несмотря на высокий уровень надежности современных систем рулевого управления в целом и рулевых реек в частности, они периодически все же выходят из строя. Стоимость ремонта рулевой рейки вещь весьма недешевая, поэтому имеет смысл сразу же обращаться в сервис, чтобы при необходимости ограничиться профилактическими мерами, а не доводить ситуацию до замены узла в сборе.
Что же служит основной причиной выхода из строя рулевых реек в России, и каковы первые признаки неисправности рулевой рейки? А также, почему стучит рулевая рейка?
Вы не будете удивлены – это дороги, а точнее их крайне низкое качество. Пыль, попадающая на сочленения рулевого управления под пыльник рулевой рейки, вывернутые на сильном морозе колеса (только для гидроусилителя), проезд сильных повреждений дорожного покрытия на высокой скорости – все это однозначно приведет к тому, что рулевая рейка будет поломана.
Любой посторонний стук исходящий из под руля, ближе к подкапотному пространству, скорее всего, издается вашей рулевой рейкой.  А стук в рулевой рейке - это первый признак того, что пора обратиться в сервис.
Может быть так, что стук появляется при повороте руля только в одну сторону или в обе сразу, иногда это может быть скрип, ну а если там уже что-то хрустит, то дело точно – беда.

До этого доводить ни в коем случае нельзя, потому что если захрустело, значит, скоро колеса и руль перестанут слушаться друг друга.
Кроме того, очевидно говорит о том, что у вас что-то не то с рейкой внезапно «потяжелевший» руль, особенно это относится к электроусилителям.
Если у вас из ГУР-а течет жидкость – значит прохудился шланг или сальник рулевой рейки, это очень легко заметить, так как на месте стоянки вашего авто будут оставаться пятна черного масляного вещества. Течь рулевой рейки быстро приведет к тому, что гидравлический механизм перестанет работать и руль можно будет повернуть только с большим усилием. Поэтому, как только заметили пятна – сразу в сервис!

Стук рулевой рейки может переходить в вибрации руля, и вообще может быть слышен даже при резких подергиваниях руля в сторону на полностью заглушенной машине (кстати, именно это ответ на вопрос - как проверить рулевую рейку в рамках первичной диагностики, которую можно выполнить самостоятельно).
Некорректное центрирование рулевого колеса, скорее всего, говорит о том, что у вас соскочил зубец  и требуется регулировка рулевой рейки – это может случиться, если на высокой скорости пролететь какую-то яму, угодив в неё одним или сразу двумя передними колесами.

Ну и, конечно же, полное отсутствие усилий при повороте руля также скажет о том, что не в порядке усилитель.
При обнаружении любого их вышеперечисленных признаков следует срочно обратиться в автосервис для скорейшего разрешения проблемы, где профессионалы знают, как подтянуть рулевую рейку, отрегулировать ЭУР или провести замену втулки рулевой рейки.
Промедление чревато не только дорогостоящим ремонтом, но и тем, что вы просто намертво встанете где-то на дороге и хорошо еще, если в городской черте, где можно вызвать эвакуатор. Помните, мы говорили о том, что при выходе из строя ЭУР руль нельзя будет повернуть. Ремонт рулевой рейки своими руками на трассе вряд ли будет возможен. Не рискуйте, не доводите до серьезных поломок!

howcarworks.ru

Рули и слушай: как диагностировать проблемы рулевой рейки, и чем они чреваты

Наше основное внимание сегодня будет сконцентрировано исключительно на современной конструкции рулевых механизмов для легковых автомобилей – реечных. А установленный в немалой их доле гидравлический усилитель насколько упрощает управление, настолько же и усложняет обслуживание. Да-да, настолько, что бывают моменты, когда проще заменить всю рейку в сборе, чем отдать ее в ремонт. Именно с этой задачей к нам на подъемник попал довольно редкий Jeep Patriot. Внедорожник и вправду редкий – но только не по конструкции: с точки зрения механики его впору использовать как пособие по устройству автомобиля.

Кратко об устройстве

Прежде чем начать диагностировать рейку, стоит разобраться, как она устроена. Представьте себе две шестерни, одну из которых разрезали и развернули в ровную ленту с зубьями. К оставшейся круглой шестерне подсоединили вал с рулевым колесом, а к ленте – тяги, которые сочленили с поворотными кулаками колес. По сути, это всё – здесь можно останавливать введение в базовое устройство. Но будем последовательны.

Пара «шестерня-рейка» помещена в цилиндрический корпус. Как уже говорилось выше, к рейке с зубьями подсоединены рулевые тяги. Покрыты эти тяги пыльниками, внутри которых, естественно, заложен смазочный материал, чтобы минимизировать последствия от трения. Рулевые тяги соединяются с рейкой шарнирно, чтобы снизить ударные нагрузки и создать свободу перемещения. Весь механизм крепится к поперечине кузова в моторном отсеке или, как в нашем случае, к подрамнику передней подвески. В целом рулевой механизм – живая иллюстрация аксиомы «чем проще – тем надежнее».

Да, мы не сказали еще об одной «мелочи» — это наконечники рулевых тяг, представляющие собой шарнир с приваренным к нему штоком. Наконечник накручивается на рулевую тягу и фиксируется стопорной гайкой. Существуют конструкции, когда гайка на самом наконечнике разрезная, а после накручивания стягивается болтом наподобие хомута. И последний вопрос: почему бы рулевую тягу не выполнить одним целым с наконечником? Потому, что благодаря наконечнику возможна регулировка схождения передних управляемых колес. Выкрутил наконечник – схождение увеличилось, вкрутил поглубже – уменьшилось.

Теперь скажем пару слов про усилители рулевого управления. На данный момент основных типов усилителей два: гидравлический и электрический. В гидравлических (ГУР) крутить руль «помогает» жидкость под давлением (чаще всего это трансмиссионное масло), которое создается насосом. Насос приводится во вращение ремнем от шкива коленвала или же электромотором. В электрических усилителях руля (ЭУР), как несложно догадаться, на помощь водителю приходит электромотор. Усилитель стоит рассматривать как часть рулевого механизма, поскольку элементы гидравлического усилителя интегрированы в корпус этого механизма.

Что может выйти из строя

Пойдем от простого к сложному. Разрушение пыльника довольно быстро приводит шарнир рулевого наконечника в негодность – благо, заменить наконечник не составляет труда. Процедура довольно проста и может быть выполнена даже в «домашних» условиях. Единственный связанный с этим нюанс, который не сделаешь дома, – это регулировка углов установки управляемых колес. Да-да, как бы вас не уверяли в своем профессионализме работники «гаража и молотка», каждый раз после замены наконечника необходимо выполнять проверку и регулировку углов установки колес. За непосещение стенда придется расплачиваться как минимум неравномерным износом шин.

Выше мы уже говорили о надежности схемы реечного рулевого механизма – но ведь все не может быть абсолютно хорошо. Есть-таки слабое звено и здесь – пыльники. Они изготавливаются из мягкого полимера и от довольно незавидных условий работы могут быстро приходить в негодность. Дальнейшая схема прозрачна и стремительна: вовремя не выявил повреждение пыльника – и вот уже грязь и пыль начали поступать внутрь корпуса рулевого механизма, смазочный материал уже не в силах помочь – и пиши пропало.

Следующий элемент механизма – рулевые тяги. Шарнир рулевой тяги может «застучать» даже при условии целого пыльника, так как на его долю приходятся довольно большие нагрузки ударного характера.

Еще один неприятный отказ, который может произойти неожиданно, – это закусывание зубьев. В этом случае рулевой механизм заклинивает так, что баранку не стронуть ни влево, ни вправо. Опасность такой неисправности во время движения описывать излишне, а ее причины могут быть разными – это и недостаточное количество смазки, и неправильная регулировка натяга в зубчатом зацеплении, и банальный износ.

На этом возможные проблемы с рулевым механизмом заканчиваются – поломки гидроусилителя мы рассмотрим в отдельной статье о ремонте рейки в ближайшее время. К слову, увеличенный люфт рулевого колеса также может говорить о том, что с рейкой что-то не так. В конструкции рулевого механизма присутствует упор, который в зависимости от конструкторской фантазии может быть регулируемым или нерегулируемым. Так, если возможность регулировки есть, то подкрутив упор, можно отрегулировать люфт. Если такой возможности нет, то рейку, возможно, придется заменять или отдавать в ремонт.

Как диагностировать неисправности

Как и в случае с элементами подвески, с рулевым механизмом действует одно правило: если вы заехали на СТО – проверьте сами или попросите более опытного мастера проверить все элементы на наличие поломок, дефектов или износа. Если же вы нечастый гость сервисов, то стоит проявлять особую внимательность в «выискивании» посторонних звуков при движении и повороте руля. Правда, при таком, менее точном, методе диагностики ситуация в итоге может сложиться так, как у автора этих строк.

Автомобиль поступил к нам с жалобой на то, что при начале движения слышался постоянный стук, похожий на перекатывающиеся шарики. Первое, что пришло в голову владельцу, – это «прощание» с подшипником ступицы, который был заменен в тот же день. Позже, когда стук не унимался, он все-таки отправил автомобиль на диагностику, где выявили болтающийся наконечник рулевой тяги – у него износился шарнир. Хорошо, что автомобиль был заднеприводным, и никто не полез менять ШРУС.

Вывод из сказанного довольно простой: определить неисправность рулевого управления можно во время движения. Исключением может быть лишь ситуация, при которой износ достиг такого масштаба, что шарнир или тяга просто-напросто болтаются. Потому повторюсь, но скажу: слушайте свой автомобиль!

Замена рулевого механизма с гидроусилителем в сборе

Хозяин автомобиля – довольно ответственная личность, а потому при первых признаках неисправности рулевого механизма обратился за помощью. Мастер взял машину на тест, во время которого выявилось легкое закусывание руля при вращении. Легкое закусывание могло перерасти в ближайшем будущем в заклинивание, поэтому было принято решение заменить рейку в сборе. Да и времени на ее ремонт у хозяина просто не было, так как автомобиль эксплуатируется каждый день.

Упрощение в инженерии и проектировании – вещь довольно интересная. Так оказалось и в нашем случае: частично силовой агрегат, элементы подвески и рулевая рейка крепятся к подрамнику.

С одной стороны, это на самом деле удобно для сборки автомобиля на конвейере, для вибро- и звукоизоляции кузова и салона и, по идее, должно было быть удобно для снятия и установки рулевого механизма. Обратной стороной является лишь то, что в заводских руководствах по ремонту операции по снятию и установке чего-либо, смонтированного на подрамник, часто ограничиваются буквально десятком пунктов, где основными являются те, в которых говорится о снятии подрамника в сборе. Оставшиеся два-три пункта – это уже «Выкрутить болты крепления. Снять рулевой механизм».

Поразмыслив, наш мастер решил поначалу выйти за рамки правил и демонтировать рейку, не снимая подрамник, а лишь приспустив его на болтах крепления. Идея есть, цель ясна, а потому – в бой!

Перед началом работ мы зафиксировали рулевое колесо строго по центру. Существуют и специальные приспособления, и различные способы для этого. Простой метод – пропустить ремень безопасности через рулевое колесо и застегнуть в замке. Сама же фиксация баранки крайне необходима: внутри рулевого колеса установлены контактное кольцо и датчик угла поворота руля. Оба они относятся к системе пассивной безопасности автомобиля и отвечают, ни много ни мало, за работу подушек безопасности и системы курсовой устойчивости. Нарушение в установках этих датчиков может привести к некорректной работе системы SRS и/или курсовой устойчивости, что сразу же проявится в светящемся постоянно индикаторе системы на щитке приборов. Ну а неправильная работа систем может стать причиной аварии.

Итак, мы откинули напольное покрытие и выкрутили соединительный болт вала рулевой колонки и вала шестерни рулевого механизма.

После этого, зафиксировав рулевое колесо, отвернули гайки крепления и сняли передние колеса.

Затем мы отвернули гайки и отсоединили наконечники рулевых тяг от обоих колес.

Закончив с тягами, мы отсоединили стойки стабилизаторов с обеих сторон.

После очень аккуратно, буквально на несколько витков, выкрутили болты крепления подрамника к кузову автомобиля.

Как мы помним, рулевой механизм у нас – с гидроусилителем, а значит, к его корпусу подсоединены трубки магистралей рабочей жидкости.

Не без трудностей мы добрались до соединительных гаек и выкрутили их, отсоединив трубки от корпуса.

Мастер подставил емкость и собрал то небольшое количество вытекающей рабочей жидкости из системы – ее оказалось немного, потому что мы предварительно откачали рабочую жидкость из расширительного бачка насоса гидроусилителя. Теперь ничто не должно было помешать в снятии рулевой рейки.

Но судьба и конструкторы распорядились иначе. Беда заключалась в том, что один из болтов крепления рейки к подрамнику расположен аккурат под кронштейном опоры силового агрегата, а второй – как раз под выхлопным патрубком.

Обычной головки здесь не хватает, а удлиненная не влезает из-за кронштейна. Так были порушены планы и надежды на обход технологического процесса, заданного заводом-изготовителем. Изменение тактики было осложнено тем, что для выкручивания болта крепления злополучной опоры пришлось не просто попотеть, а буквально попариться, как в бане – но мы его победили.

Далее выкрутили болты крепления подрамника к кузову и очень аккуратно приспустили его на высоту открытого доступа к болтам крепления. Рычаги от подрамника при этом не отсоединяли.

Когда болты оказались как на ладони, мастер выкрутил их и с облегчением выдохнул. Рейка была снята и планово отправлена в утиль.

Ее место заняла новая рейка – приятно чистая и гарантированно рабочая.

Установка рулевого механизма в данном случае не имела никаких тонкостей, потому подробно описывать ее никакой нужды нет: все просто устанавливалось в обратной последовательности.

Единственный важный нюанс сборки – это необходимость правильно установить уплотнитель вала шестерни рулевого механизма. В противном случае пыль и грязь с улицы будут просачиваться в салон.

После сборки и подсоединения всех трубок системы гидроусилителя мы заполнили расширительный бачок насоса свежей жидкостью и начали процесс удаления воздуха из системы.

Процесс этот заключается в следующем: при заведенном двигателе нужно вращать рулевое колесо от упора до упора и следить за тем, когда жидкость в бачке перестанет пениться, при необходимости доливая жидкость. Насос усилителя при этом очень шумит из-за нехватки жидкости и наличия в контуре воздуха, потому длительное время выполнять такую прокачку нельзя – уж слишком высока нагрузка на насос. У разных производителей прокачку системы выполняют по-разному: единственно правильный для вас метод надо уточнять в руководстве по ремонту. Более предметно мы коснемся этого в статье о ремонте рейки с усилителем.

Внимание к мелочам

Теперь, после изучения механизма рулевого управления и виртуальной замены рулевой рейки, становится окончательно понятно, как много нюансов она в себе таит, и каким затратным может быть ее ремонт. Можно в третий раз повторить, что нужно внимательно слушать автомобиль – но, пожалуй, лучше сказать, что стоит быть внимательным к мелочам. Посторонний звук, люфтящий рулевой наконечник, треснувший пыльник – все эти незначительные дефекты могут вылиться в объемное посещение сервиса, а потому стоит уделить им время заранее.

Опрос

А вам приходилось менять рулевую рейку?

Всего голосов:

www.kolesa.ru

Рулевая рейка автомобиля

На рулевое управление автомобиля возлагается ответственная задача, касающаяся обеспечения своевременного маневрирования в процессе движения транспортного средства. Иными словами, оно отвечает за способность транспортного средства выполнять повороты в нужном направлении.

Механизм рулевой рейки обеспечивает передачу вращательного движения руля на колёса транспортного средства при помощи использования рулевых тяг. Это достаточно сложный механизм самостоятельно отремонтировать который не представляется возможным.

Благодаря особенностям конструкции рулевая рейка обладает солидным запасом прочности, и может при грамотном обслуживании использоваться на протяжении значительного интервала времени.

Что собой представляет рулевая рейка автомобиля?

Автомобильная рулевая рейка представляет собой рейку с зубцами в зацеплении которых входит шестерня, фиксирующаяся на рулевом валу. Поворот рулевого вала заставляет шестерню начинать движение, которое передаётся на рейку.

Она, в свою очередь приводит в движение тяги рулевого привода поворачивающие автомобильные колёса в необходимом направлении.

Особенностью механизма является способность поступательное движение переводить во вращательное. Рулевая рейка автомобиля является практически самым главным элементом рулевого управления.

Невозможно встретить современный автомобиль без применения этого уникального механизма. Он требует внимательного к себе отношения, так как оказывает прямое влияние на безопасность управления транспортным средством.

Устройство рулевой рейки автомобиля

Рулевая рейка, являющаяся механическим устройством требует грамотного обслуживания для продления срока эксплуатации. Именно поэтому водитель просто обязан знать устройство рулевой рейки для выявления возможных нарушений в работе при эксплуатации.

Можно выделить следующие виды рулевой рейки, использующиеся в современных автомобилях:

Механическая.

Рулевая рейка этого вида отличается простой конструкцией. На конце рулевой колонки размещается зубчатый механизм, работающий в сцепке с зубчатой рейкой. Она передаёт движение руля через рулевые приводы на колёса машины.

Гидравлическая.

Используется на большей части современных транспортных средств. Обеспечивает удобное и простое управление рулевой колонкой с минимальными физическими усилиями за счёт применения гидроусилителя.

Электрическая.

Вместо гидроусилителя используется его электрический аналог в виде электромотора. Вращение рулевой колонки очень лёгкое с минимальным усилием. Необходимо помнить, что рулевая рейка может иметь верхнее или нижнее расположение. Механизм верхнего типа фиксируется к кузову автомобиля и размещается в позади мотора.

Механизм нижнего типа находится в нижней части кузова транспортного средства. Он крепится балке или подрамнику в зависимости от марки и модели автомобиля.

Конструкция рулевой рейки

Механизм рулевой рейки призван обеспечить удобное управлением автомобилем, что положительным образом сказывается на манёвренности машины.

Конструкция современной рулевой рейки машины следующая:

1. Картер;

Для его производства используются преимущественно алюминиевые сплавы. Внутри расположена полость, защищённая специальным чехлом-гофрой.

2.Приводное зубчатое колесо;

3.Рейка;

4.Ограничительное кольцо.

Механизм подобного типа даёт возможность обеспечивать высокий темп руления и управления колёс в необходимом направлении.

Заключение

Поддержание рулевой рейки автомобиля в исправном состоянии обеспечивает высокий уровень безопасности движения каждого конкретного транспортного средства.

Спасибо за внимание, удачи вам на дорогах. Читайте, комментируйте и задавайте вопросы. Подписывайтесь на свежие и интересные статьи сайта.

www.avtogide.ru

признаки и причины неисправности, проверка ГУР

Рулевая рейка соединяет колеса и руль через специальный механизм в единое целое. От ее исправности зависит управляемость автомобиля, жизнь людей и безопасность движения. Поэтому важно поддерживать работоспособность данного узла, и уметь быстро диагностировать неполадки, учитывая то, что неисправности рейки легко спутать с другими поломками. Упростить их выявление поможет знание устройства механизма и признаков неисправностей.

Устройство рулевой рейки


Рулевые рейки автомобилей вне зависимости от модификации состоят из следующих деталей и механизмов:

  1. Наконечники и тяги. Являются продолжением выдвижных механизмов рейки, при помощи которых усилие передается на колеса и осуществляется их поворот.
  2. Зубчатая планка и шестерни. С их помощью передается усилие от руля к тягам для управления колесами.
  3. Картер (корпус). В большинстве случаев изготовлен из алюминиевого сплава, внутри которого располагаются главные детали рейки.
  4. Система пружин. Служат для плотного прилегания шестерен к рейке, если они находятся в исправном состоянии, люфта руля не будет.
  5. Подшипники. Служат для обеспечения легкости перемещений и поворотных движений рулевой рейки.
  6. Ограничители. Задают предел максимально хода рейки от одного края ко второму.

Причины возникновения неисправностей

Главные причины неисправностей рейки следующие:

  1. Регулярная эксплуатация транспортного средства по неровным дорогам, небрежная езда, попадание колесом в яму на большой скорости.
  2. Резкие ускорения при крайне левым или правым положением руля.
  3. Регулярные наезды на бордюры и препятствия.

Признаки неисправности

Существуют типичные признаки, по которым можно диагностировать неисправность рулевой рейки автомобиля. Если она работает в паре с усилителем руля, важно различить его поломку, и механизма рейки. Основные неисправности рейки соответствуют определенному признаку со следующего списка:

  1. Стук в рейке, характеризуется двумя типами:
  • Поверхностный – является следствием разрыва пыльника тяги, и в результате попадания вовнутрь грязи наконечник быстро изнашивается, образуется люфт, и начинается стук;
  • Внутренний – свидетельствует о более серьезной неисправности внутри механизма рейки, причину которой без разборки узла определить сложно.
  1. Люфт в рейке. Может вызываться люфтом шарниров рулевых тяг, центрального зуба вала на рейке или сухаря, износом сайлентблоков крепления к кузову, механическими повреждениями и другими причинами.
  2. Вибрация рулевого колеса при прямом движении и не слишком ровной дороге, который при выворачивании руля в любую сторону ослабевает или исчезает.
  3. Рулевое колесо не возвращается в исходное положение или плохо вращается при погнутом вале или картере рейки.
  4. Туго вращается рулевое колесо, слышится характерный свист. Это может происходить при ослабленном ремне привода, сильном износе роторной пары или уровне жидкости ГУР ниже минимальной отметки.
  5. Течь рулевой рейки. Проявляется при выходе из строя резиновых уплотнителей. Это характерная поломка рулевой системы, оснащенной ГУР, при которой жидкость в системе гидроусилителя ежедневно уходит, и для восполнения ее уровня приходится производить частый долив.
  6. Гул рейки (механизма) происходит при нарушении циркуляции жидкости в системе гидроусилителя, при этом рулевое колесо сложно крутится. Такие признаки говорят о выходе из строя насоса, который не в состоянии создать нужное давление.

Как отличить неисправность рулевой рейки от поломки ГУР?

При возникновении проблем с рулевым управлением определить поломку ГУР можно по следующим признакам:

  1. Полностью пропадает усиление руля. Это часто возникает при разрушении резинового кольца плавающей шайбы.
  2. Пропадает усиление при работе двигателя на холостых оборотах, но при их повышении все приходит в норму.
  3. Посторонние звуки при работе ГУР.
  4. Вспенивание жидкости системы гидроусилителя.

Основные неисправности рулевой рейки

Перечесть все возможные неисправности механизма рулевой рейки достаточно сложно, учитывая конструкционные особенности различных моделей. Для классификации неполадок используется упрощенный список, по которому определяется расположение неисправности, и принимаются меры по ее устранению:

  1. Поломка внутри рейки – проблема с шестерней или зубчатым механизмом.
  2. Деформация корпуса рейки – полностью обездвиживает автомобиль.
  3. Нарушение герметичности, из-за чего внутрь корпуса попадает грязь и пыль, полностью выводящая рейку из строя.
  4. Критический износ механизма внутри рейки, после чего управление автомобилем стает невозможным.
  5. Нарушение целостности наконечников, тяг, по причине искривления, трещины, силового воздействия (повреждение, удар) или коррозии.

voditelauto.ru

Как выбрать рулевую рейку | Новости автомира

Рулевая рейка – один из центральных узлов рулевого управления автомобиля, без которого нельзя говорить ни об управляемости, ни о безопасности вождения. По нашему мнению, автолюбителям критически важно понимать принцип работы рейки и то, как конструктивно она выполняется. Понимание этих аспектов не только поможет им купить подходящую рейку в случае поломки старой, но и поможет правильно ее эксплуатировать и, соответственно, сэкономить на замене и ремонте.

Принцип работы рулевой рейки и основные разновидности

Как вы наверняка знаете, данная рейка должна передавать усилие на рулевую тягу от рулевой колонки. Вращая руль, водитель с некоторым усилием поворачивает передние колеса своего автомобиля в горизонтальной плоскости. Переход к новым конструктивным решениям диктовался тем, что невозможно бесконечно делать руль больше, а зубчатую передачу меньше. Теперь мы имеет рейку с хитроумным гидравлическим или электрическим усилением, который делает вождение не только комфортным, но и безопасным и удобным.

Существует только 4 разновидности рулевых реек:

  1. Механическая. Дополнительных усилителей не предусмотрено. Устанавливались они, например, на отечественные автомобили. Из-за больших требований к физическому состоянию водителя, сегодня принято говорить о том, что для вождения «жигуля» нужно железное здоровье;
  2. Гидравлическая. Самый распространенный вид, который просто называют рейкой с ГУРом. Суть в том, что когда водитель поворачивает руль, механизм приводит в действие правый/левый цилиндр, пропуская в них масло. Из-за возникшей разности давлений поворот осуществляется практически без усилий;
  3. Электрическая. Иначе называют рейка с ЭУР (электроусилителем руля). На торсионный вал устанавливается датчик, регистрирующий поворот руля. При этом автомобильный ЭБУ регистрирует также обороты коленчатого вала, показания датчиков скорости и поворота. В соответствии с этим электромотор сам доводит поворот, как это делает гидравлика в ГУРе. Электроусилитель ставят на рулевую колонку или непосредственно на рейку;
  4. Электрогидравлическая. Называется также «гибридом» и ЭГУР. Лишена многих недостатков гидравлики, экономична, но стоит немало. Является доработанной системой ГУР, имеющей настройки работы.

Если с механикой все достаточно ясно, то о недостатках ГУР и ЭУР есть что рассказать. Так, например, электроусилитель имеет следующие недостатки:

  • Используемые электромоторы относятся к маломощным, из-за чего пока нет достаточно эффективных усилителей для тяжелого транспорта, кроссоверов и пикапов;
  • При езде на большой скорости, когда угол управления становится острым, усилитель помогает водителю не так сильно, как при езде на малых скоростях и соответственно больших углах поворота. Эта особенность, впрочем, компенсируется настройкой ЭБУ, чего нет в гидроусилителях;
  • Просто дорогой.

Электроусилитель имеет гарантирует достаточно острую реакцию руля, экономию пространства и мощности. К тому же, с ним руль можно держать в крайнем положении неограниченно долго. В свою очередь, недостатки гидроусилителя таковы:

  • Конструкция сложная и относительно надежная. ГУР нуждается в обслуживании каждые год-два;
  • Нет возможности выбирать режимы работы по мере изменения скорости движения транспорта. Лучше всего ГУР работает на небольших или средних скоростях, когда нет особой необходимости выполнять резкие маневры и нет серьезных требований к скорости отклика;
  • Не всегда целесообразное уменьшение мощности двигателя. Когда водитель набрал скорость и в усилителе нет большой нужды, мощность растрачивается впустую.

Самым перспективным является ЭУР. Он относительно небольшой и эффективно дополняет и без того сложную электронную систему автомобиля. Сейчас гидроусилитель используется практически во всех легковых и грузовых автомобилях. По этой причине мы уделим внимание именно им.

Подробнее о конструкции

Рулевая рейка состоит из следующих элементов:

  • Картер, он же защитный алюминиевый корпус;
  • Червяк или шестерня, которая вращается при движении рулевой колонкой, с которой соединена подшипником;
  • Зубчатый участок, сцепленный с шестерней при помощи нескольких пружин;
  • Ограничитель амплитуды движения, состоящий из силового манжета и втулки рулевой тяги по разные стороны друг от друга;
  • Уплотнители, гидробарьерные кольца, опорные втулки и прочие детали, входящие в ремкомплект.

Вся конструкция выполнена из алюминия и высокопрочной стали. Ломаться, казалось бы, нечему. Попробуем разобраться в этом утверждении.

Причины выхода из строя

Водители знают, что ремкомплекты реек и комплекты расходников в ходу в магазинах и на рынках не просто так. Дело в том, что рулевая рейка является металлическим изделием, которое не гнется даже при высоких нагрузках. Чтобы ее обломать нужно приложить невероятные усилия. По этой причине механические рейки на старых автомобилях исправно работают до сих пор, чем не могут похвастать, к примеру, термостаты. Однако все разновидности реек требуют целостности уплотнителей и подшипников. Как раз они и входят в ремкомплект.

«Персональную» неисправность имеют гидравлические рейки. В них их строя выходят гидроусилители, тем временем как вся оставшаяся конструкция остается целой. На СТО в случае поломки работают с гидроусилителем, а рулевая рейка чистится, проходит дефектовку и замену ремкомплекта.

И наконец, естественные и близкие к ним неисправности. Как вы знаете, даже лучший металл постепенно истирается и покрывается оксидом. В случае с последним, рейки имеют защитные пыльники, которые в случае появления надрывов и трещин перестают защищать конструкцию от пыли, влаги и песка. Сама рейка при этом очень быстро расходует свой ресурс.

Большие перегрузки, которые испытывает автомобиль при езде по разбитым дорогам, сказываются на всякой рулевой рейке. Покрывается трещинами картер, нарушается целостность зубчатого участка. Нагрузка передается по тягам, и сделать с этим ничего не получается.

Таким образом, ресурс рулевой рейки, составляющий 200-250 тысяч километров, может сократиться в несколько раз по ряду причин:

  • Качество дорог и манера езды;
  • Отношение владельца к состоянию пыльников;
  • Своевременность замены ремкомплекта.

 Как видите, о рулевой рейке нельзя забывать никогда. Если следить за ее состоянием и водить машину аккуратно, ее эксплуатация может быть очень долгой. Но же укажет вам на возникшие неполадки?

Разбираемся с основными неисправностями и тем, как их избежать

Проблемы с рулевой рейкой проявляются при езде. При этом ремонтопригодная рейка начинает «шалить» только при езде по неровным дорогам и быстром наборе скорости, а уже серьезно изношенная мешает вождения с первых секунд после трогания с месте. Вот с чем может столкнуться владелец автомобиля:

  • Во время движения слышен стук рейки;
  • Появился люфт рулевой колонки;
  • Руль перестал возвращаться в центральное положение;
  • Появились биения руля;
  • Из гидроусилителя начала вытекать жидкость;
  • Руль приводится в движение с большими усилиями.

Отметим лишь, что биение руля возможно при износе ШРУСов, сайлентблоков, неполадках с тормозной системой, амортизаторами. О поломке рулевой рейки сигнализируют биения при езде по неровной дороге. Чаще всего причина кроется во втулке.

Хорошо ощутимый стук и поскрипывание рейки чаще всего провоцируется коррозией на вторичном валу, а также изношенными сальниками и люфтов в подшипниках на первичном валу. Причина может крыться в зубьях валов рейки: когда зазор увеличен, появляется люфт, из-за которого зубья соприкасаются и стучат.

А вот чтобы продлить срок эксплуатации, не забывайте делать следующее:

  • Осматривать пыльники и в случае нужды менять их как можно скорее;
  • Перед тем как тронуться с места, покрутить руль в обе стороны, тем самым прогревая гидроусилитель;
  • Контролировать уровень гидравлической жидкости;
  • Более 5 секунд не фиксировать руль в крайнем левом или правом положении;
  • Не выворачивать колеса, когда вы оставляете транспорт на стоянке.

В рекомендациях нет ничего особенного – мы лишь резюмируем то, о чем говорят производители рулевых реек.

Разбираемся с выбором

Перед тем купить новую рейку стоит спросить у мастеров, подлежит ли ремонту старая. Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что не всегда основная рабочая часть рейки может быть повреждена. Возможно, причина неполадок кроется в пыльнике, ремкомплекте и потребности в регулировке. Если же покупки не избежать, руководствуйтесь следующим:

  • VIN-код. Так вы найдете оригинал и близкие к нему аналоги, которые однозначно подойдут к вашему автомобилю;
  • Код старой рейки. Почему бы не купить идентичную запчасть?
  • Технические характеристики автомобиля. Так, например, менеджером магазина будут учтены габаритные размеры, сторона руля, расположение передаточного узла, вид усилителя и прочие характеристики детали.

Отдельного упоминания стоят б/у и восстановленные рейки. С учетом высокой стоимости детали для новой иномарки, многие автовладельцы покупают неновую рейку. С учетом живучести конструкции, даже б/у может прослужить ему очень долго. Правда, гарантировать это не может никто. Даже если покупателю дают гарантию, он играет в лотерею. Надежнее купить новую запчасть.

Вместе с покупкой рейки придется взять и новые пыльники, если они в комплектацию не входили. Если нет, то придется искать хомута, пыльники и смазочный материал. Без всего этого даже новая рулевая рейка не сможет отъездить обещанные производителем километры.

Разбираемся с брендами

Как и всегда, мы можем смело порекомендовать OEM-запчасти, то есть оригиналы. Их качество всегда на высоте, ведь оно контролируется не только на заводе-производителе, но и второй раз уже автоконцерном.

Впрочем, близки к оригиналу рейки следующих брендов: Bosch, TRW, Spidan (Германия), General Ricambi (Италия). Многие специалисты советуют устанавливать именно их, если ваша старая рейка поломалась.

Достаточно популярны Profit (Чехия) и крупная компания JP Group (Дания). Номенклатура производимых ими запчастей просто огромна. Конечно, в нее попадают и рейки. Как бюджетное решение они очень хороши – в отличие от заводского «Китая», указываемый производителем ресурс этих реек правдоподобен.

Также нельзя не упомянуть производителей сальников. Лучшие из них производят Spidan, Febi, Lemförder (Германия), Sasic (Франция). Из бюджетных стоит отметить все тот же JP Group (Дания) и Pascal, Maxgear (Польша).

Подробнее о контрактных рейках

Хоть покупка неновой рейки выгодна, она может нести в себе много рисков. Самое главное – определить остаточный ресурс запчасти. К несчастью, без эксплуатации определить это с высокой точностью проблематично. Бывший владелец или магазин, если он настроен серьезно, готов принять возврат старой рейки в течение трех дней. Вот что вам нужно делать:

  • Визуально осмотреть рейку. На корпусе не должно быть вмятин и трещин, а уж тем более следов сварки. При этом возможно запотевание масла – некоторые конструкции это допускают. Советуем, если есть альтернатива, от реек с «пятнами» отказаться;
  • Проверить подшипник, находящийся в верхней части рейки. При частом вращении руля он первым ломается. Допустимым является люфт менее 1,5 миллиметра;
  • Проверить люфты во втулках. Возьмитесь за конец вала рулевого механизма и попробуйте поводить его в стороны. Это же проделывается и с другой стороны. Никаких люфтов быть не должно;
  • Проверьте вал. Внимательно осмотрите шестерни. Тонким не должен быть центральный зуб, между остальными не должно быть большого зазора. Проверка осуществляется так: зафиксировав конструкцию, попробуйте повращать вал рулевой колонки. Крутящий момент должен передаваться сразу;
  • Проверьте поршень гидроусилителя. Суть проверки сводится к тому, что прокрутить вал в разные стороны, прикрыв пальцами отверстия, которые ведут к трубкам системы гидроусилителя. Одно отверстие будет всасывать воздух, тем временем как другое будет его выдувать.

Если все эти проверки рейка успешно пройдет, можно почти с полной уверенностью говорить о том, что на автомобиль ее можно устанавливать. Конечно, есть и своего рода подводные камни. К примеру, корпус может быть испещрен микротрещинами, которые при дальнейшей эксплуатации начнут медленно увеличиваться. Что ж, требовать от старой рейки качеств новой не приходится.

Вывод

При должном обращении рулевые рейки не выходят из строя часто. Львиная доля неполадок с ними может быть устранена одной поездкой на СТО. Необратимые изменения в основном наблюдаются в трущихся деталях, как-то зубьях, которые просто истираются. В этом случае помогает только покупка новой рейки. С учетом высокой стоимости этой детали для новых автомобилей особенно популярна покупка б/у запчасти. Мы не можем ни рекомендовать, ни отвадить автолюбителей от покупки неновой рейки. Если она правильно эксплуатировалась, ее ресурс не исчерпан, а бывший владелец авто следил за состоянием расходников, такая рейка может послужить. Однако риск есть всегда. Надежна покупка OEM-запчасти или одной из тех, что произведена вышеперечисленными фирмами.

Не забывайте также о том, что после замены рейки необходимо отрегулировать развал-схождение. Следите за работой мастера: изначально он ослабит хомуты пыльников, а потом должен их затянуть. Иногда это сделать забывают, вследствие чего рейка изнашивается очень быстро.

 


avto.pro

Что такое рулевая рейка - Автоэлектрик


Название рулевого механизма «рулевая рейка» произошло от названия механизма «шестерня — рейка». Механизм этого типа чаще всего применяется при конструировании современных переднеприводных автомобилей.

История внедрения рулевой рейки
Существует ошибочное мнение, что рулевая рейка – это самая современная конструкция рулевого управления, однако это не совсем так. На многих первых автомобилях конца 19 века использовалась именно такая конструкция, в начале 20 века “шестерня-рейка” использовалась, например, на некоторых моделях BMW. Исторически так сложилось, что в 20 веке обычная рулевая рейка на легковом транспорте уступила место червячным механизмам и другим более сложным конструкциям. Но, как известно всё новое – хорошо забытое старое, в конце 20го века конструкторы вновь вернулись к использованию рулевой рейки, так как эта конструкция лучше всего подходила для переднеприводных автомобилей с подвеской Макферсона. На самом деле эти три конструкторских решения достаточно тесно связаны исторически и призваны решить одну общую задачу — сделать автомобиль проще и доступней. Такое конструкторское решение оказалось достаточно удачным, и управление колёсами на основе реечной передачи на сегодняшний день получило самое широкое распространение в легковых автомобилях. Какую роль в этой задаче играет рулевая рейка, как она устроена и как работает становится понятно после ознакомления с её конструкцией.

Устройство рулевой рейки
Рейка связана с управляемыми колёсам с помощью рулевых тяг и наконечников и представляет из себя зубчатую передачу. Шестерня, закрепленная на рулевом валу, входит в зацепление с зубцами на рейке. При повороте руля вокруг своей оси шестерня рулевого вала сдвигает рейку в соответствующую вращению сторону. В свою очередь рейка через шарниры и тяги поворачивает управляемые колёса.

В настоящее время большинство рулевых реек имеет механизмы, облегчающие вращение рулевого колеса, особенно в те моменты, когда автомобиль стоит на месте. Одним и самых распространенных устройств является гидроусилитель. К обычной рейке добавляется исполнительный механизм с распределителем и насос. Насос, приводимый ремнем от коленчатого вала, засасывает из расширительного бачка ГУРа гидравлическую жидкость и подает её под высоким давлением в 50-100 атм в золотниковый распределитель. Принцип действия распределителя заключается в отслеживании прилагаемого усилия к рулю и при его появлении — помогать водителю вращать руль. Основа распределителя — следящее устройство – торсион, в рулевом валу. Когда руль находится в покое, торсион не закручен, дозирующие каналы распределителя закрыты, а масло без всякого усилия уходит обратно в расширительный бачок. Когда водитель начинает вращать руль, торсион закручивается тем сильнее, чем больше усилие к вращению руля прилагает водитель. В свою очередь закрученный торсион с помощью золотника и системы каналов направляет жидкость в исполнительное устройство. В зависимости от того, в какую сторону закручен торсион, давление подается или за поршень исполнительного устройства, или до него. Поршень жестко закреплен на рейке и с помощью этого давления масла помогает вращать колеса в нужную сторону. Также в системе предусмотрен предохранительный клапан. Если колёса повернуты до упора, он открывается и сбрасывает лишнее давление обратно в бачок.

Таким образом достигается существенное облегчение вращения руля и ослабляется передача ударов от колёс на баранку.

К недостаткам принято относить потерю отзывчивости и информативности рулевого управления, нехватку реактивного усилия на руле, которое опытным водителям и профессиональным гонщикам помогает чувствовать машину и проходить повороты на максимально возможной скорости. Но на самом деле систему можно настроить практически под любые требования, просто абсолютному большинству потребителей гораздо важнее комфорт и безопасность. Эти слова подтверждают некоторые модели BMW 3й серии, где настройка рулевого управления способна удовлетворить даже высокие требования гонщиков и не дать повода журналистам в очередной раз упрекнуть конструкторов в низкой информативности рулевого управления.

Система гидроусилителя в целом достаточно надёжная, обслуживание обычно сводится лишь к регламентной замене приводного ремня и контролю уровня рабочей гидравлической жидкости в бачке (обычно Dexron, ATF). Несмотря на высокую надёжность, уплотнители (сальники) рулевой рейки нередко теряют герметичность, и через них начинается утечка рабочей жидкости ГУР. Зачастую причиной служит загрязнение и коррозия рейки из-за разрыва пыльников и износа сальников.

Рулевая рейка с электрогидравлическим усилителем руля (ЭГУР)
Электрогидравлические системы рулевого управления с усилителем, иногда называемые «гибридными» системами, используют такую же гидравлическую технологию как и в стандартной системе ГУР. Различие в том, что насос, создающий давление жидкости, приводится в движение не ремнем от двигателя автомобиля, а отдельным электродвигателем.

Первые эксперименты по созданию похожих систем проводила корпорация Форд в 1965 году. Первый серийный автомобиль с ЭГУР – Toyota MR2. В нём из-за нетрадиционного расположения мотора (за спиной водителя), конструкторы заменили очень длинные шланги ГУР обычными проводами, которые должны были проходить почти через всю машину.

Позже ЭГУР использовали на некоторых своих моделях большинство автопроизводителей, с его помощью легко обеспечить зависимость интенсивности от скорости движения автомобиля. Чем больше скорость, тем меньшее давление создает электронасос, тем самым повышается отзывчивость рулевого управления и достигается экономичность.

Рулевая рейка с электроусилителем (ЭУР)
Электроусилитель руля в настоящее время набирает популярность среди автомобилей практически любого класса. Устройство электрического усилителя зависит от его модели и производителя, но основной принцип состоит в дооснащении обычного механизма рулевой рейки электрическим двигателем и особой системой управления этим двигателем. Чаще всего двигатель располагают на рулевом валу, но на тяжелых автомобилях двигатель может быть расположен и на самой рейке. Никакой гидравлики нет. На скручивающемся торсионе следящего устройства (тот же принцип работы, что и на на рейке с ГУР) стоит электронный датчик, и по его сигналу блок управления подает ток нужной величины на электромотор. Величина усилия корректируется блоком управления на основании показания различных датчиков (датчик скорости, ускорения, угла поворота колёс и т.д.)

Достоинства и недостатки рулевой рейки
Преимущества реечного рулевого механизма.

Простота и компактность конструкции,
Механизм с небольшим количеством тяг и шарниров не требует частого обслуживания,
Небольшой вес,
Хорошая точность управления за счет высокой жесткости и малых люфтов,
Хороший самовозврат руля в нейтральное положение,
Небольшая стоимость,

Недостатки реечного рулевого механизма.

Конструкция хорошо передает удары от дорожных неровностей на руль,
Конструктивная склонность к проявлению стуков в рейке,
Часто требует подтяжки или ремонта на относительно небольших пробегах,
Конструкция механически ограничена применением в основном на лёгких автомобилях с независимой подвеской управляемых колёс.

Недостатком можно считать вероятность возникновения сбоев в программах управления, что теоретически может приводить к внезапному рывку руля в какую либо сторону. Правда, с подобной проблемой за всю мировую историю использования электроусилителей, судя по упоминаниям в прессе, сталкивались только пользователи продукции ВАЗ.

help4auto.com

Пока нет комментариев.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

СайдбарКомментарии (0)