Перейти к контенту

Как удалить ржавчину с кузова автомобиля электролизом – очистка ржавчины электролизом — DRIVE2

очистка ржавчины электролизом — DRIVE2

Zoom

Чудеса алхимии в действии!

Приветствую.

Соль на дорогах Беларуси зимой, конечно, позволяет ездить безопасно и с комфортом, но для кузова авто – это быстрая смерть! Особенно заметны изменения по стальным колесным дискам, комплект которых я использую зимой. Аналогичный комплект ездит и летом. Разительная разница между ними — уже через 3-4 года. Почти вся поверхность «зимних» дисков покрыта ржой, «летние» же в отличном состоянии.

Zoom

Необходимый для фокусов реквизит 🙂

Еще из школьного курса химии я знал о чудесных свойствах электролиза – процесса пропускания тока в растворах или расплавах. Электролиз привлек мое внимание своей относительной простотой и дешевизной в деле борьбы с коррозией (кто чистил ржу «болгаркой», тот поймет:). Пришлось немного почитать и вспомнить. Для очистки железных деталей решил применить раствор кальцинированной соды (карбонат натрия Na2CO3) в воде. При этом электролиз пройдет, как более щадящий метод снятия ржавчины (гидроксидов железа), чем травление кислотой.

Zoom

Несчастный источник питания для лабораторных практикумов. Еще не знает, что его ждет:)

Не вдаваясь глубоко в суть физико-химических процессов, электролиз железа в кальцинированной соде интересен тем, что он поворачивает время вспять:
— раствор NaOH и h3CO3 в нормальных условиях приведет к образованию кальцинированной соды, электролиз же инвертирует эту реакцию;
— железо в естественных условиях окисляется, а при электролизе восстанавливается;
— водород и кислород, образующиеся в процессе, стремятся соединиться как угодно: смешаться с воздухом, сгореть и стать водой, впитаться или среагировать с чем-нибудь. Электролиз же, наоборот, порождает газы различных веществ в чистом виде.

Zoom

Набор юного алхимика 🙂

Кальцинированная сода нужна для получения угольной кислоты электролизом (h3CO3 выделяется на катоде), которая очищает металл, забирая ржавчину на себя в ускоренном темпе. Таким образом, электролизом снимается грубая ржавчина. Черный налет на железе после электролиза — оксид железа FeO (основной оксид не реагирует ни с кислотой, ни с едким натром), а также Fe2O3. Лимонной или щавелевой кислотой можно дотравить FeO, затем деталь омыть содовым раствором (Na2CO3), и получится почти чистое железо. После промывки можно поверхность протереть спиртом (спирт хорошо связывает воду). Если не ополоснуть металл и поставить сушиться, получится тоненький слой ржавчины. Поэтому после спирта есть немного времени на конечную обработку поверхности.

Теоретические выкладки изложил (в моем понимании). Если где-то ошибся, конструктивная критика приветствуется.

Zoom

Промежуточный результат очистки и девственно-ржавый диск

На практике пользовался тем, что было под рукой. В качестве анода (положительного электрода) использовал кусок жести. Катод (отрицательный электрод) – ржавый колесный диск под очистку. Место подключения провода на катоде очистил механически до чистого металла для лучшей проводимости. В качестве емкости использовал пластиковый таз из хозяйственного магазина под размер диска (стоил около 15$). Блок питания использовал маломощный для лабораторных практикумов (за неимением под рукой другого), о чем впоследствии пожалел: спалил диодный мост, пришлось восстанавливать. Поэтому лучше по-моему (в сочетании дешево-сердито) приобрести блок питания от системного блока компьютера, что намереваюсь сделать в следующий раз. Кальцинированную соду, пищевую соду и чистящее средство с щавелевой кислотой купил в ближайшем магазине, стоило все копейки.

Zoom

Результат очистки перед покраской

Zoom

Результат очистки перед покраской

Эффект превосходный! После первого подхода (3-4 часа) с колеса слои ржавчины отваливаются сами при легком механическом воздействии (например, металлической щеткой). Я использовал «балгарку» с насадкой-щеткой для ускорения процесса . То что не отслоилось, отправлял на повторный круг электролиза. Через 3-4 подхода колесный диск был очищен до металла. Затем дотравливал его в кислоте (можно смотреть по состоянию поверхности). Затем нейтрализовал раствором пищевой соды. Вытер насухо ветошью, протер спиртом и после высыхания красил. Краску использовал по ржавчине 3 в 1. Результаты на фото. Как зарекомендует себя такая покраска в эксплуатации, покажет время. Ну, а я позже выложу результаты. Всем желаю удачи и не ржаветь:)!

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

www.drive2.com

Удаление ржавчины с металла электролизом — Сообщество «Сделай Сам» на DRIVE2

Всем категорическое здрасте, способов удаления ржавчины с металла существует очень много, шкурка, щетка, преобразователь, пескоструй и т.д. и т.п. и все они по своему эффективны, причем каждый по своему, все зависит от степени поражения металла ржой. Я, собственно как и все мы, все эти способы ( кроме пескоструя) использовал, но вот один способ я никогда не пробовал, это удаление ржавчины с металла электролизом, для тех кто не в курсе что такое электролиз коротко в двух словах: Электролиз – это совокупность процессов, протекающих в растворе или расплаве электролита, при пропускании через него электрического тока. ( Химический каталог). И вот вчера меня разобрал интерес к этому процессу, погуглив, почитав инфы, коей в инете великое множество, решил я сегодня пощупать так сказать своими руками этот процесс, и сейчас я хочу весь этот процесс немного описать, хотя в инете инфы куча, но возможно и моя инфа кому то сгодится, со стороны химии я описывать процесс не буду, кому интересна химическая составляющая процесса можете почитать в инете, опишу просто сам процесс как это делается, итак: Нам понадобятся, пластиковая тара ( именно пластик, а не металл), кальцинированная сода( продается в любом хозяйственном, стоит копейки), кусок металла для электрода ( лучше конечно нержавейка), зарядное устройство или блок питания постоянного тока с выходом хотя бы не менее 4 ампер, например от старого компа, ( с течением времени выяснил что самое лучшее это сварочный инвертор с постоянкой на выходе):

Полный размер

сода в пакете, кусок баклажки, пластина металла от сломанного шпателя

Проводить этот процесс надо в проветриваемом помещении, я делал в гараже в котором просто была открыта калитка, но у меня был маленький объем. Для эксперимента взял две старых ржавых направляйки суппорта:

Полный размер

вот такие они сейчас, ржавые и некрасивые. так и хочется выкинуть


Резинки не снимал специально, дабы проверить что с ними будет по истечении процесса. В пластине просверлил дырку для подсоединения провода к которому будем подключать питание:

Полный размер

Полный размер

провод можно и не крепить, но я это сделал специально, что бы крокодилы от зарядки были не в воде

в баклажку наливаем воды, лучше теплой, быстрей растворится сода, насыпаем соды, я сыпал на глаз, вообще пишут по разному, в среднем пишут что надо 1-3 столовых ложки на литр воды, опускаем пластину в раствор, потом опускаем деталь предварительно ее обмотав проводом или проволкой к которой будем подключать питание, очень важно что бы был хороший контакт и на пластине и на детали, если деталей несколько их надо между собой соединить проволкой, обязательно следим что бы деталь и пластина не касались друг друга, иначе будет замыкание:

Полный размер

подключаем к пластине плюс а к детали минус:

Полный размер

красный плюс на пластине, черный минус на детали

важно не перепутать, а то вместо удаления ржавчины испортим деталь, выставляем на зарядном примерно 4-5 ампер и ждем:

Полный размер

я сначала выставил 4,5 ампера, через пол часа увеличил до 6,5 ампер


в баклажке сразу начинается бурление, значит

www.drive2.ru

Как удалить ржавчину с кузова с помощью электролиза

Понравилась статья? Следите за новыми идеями полезных авто советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.

Процесс ржавчины металла может застать врасплох в самый неподходящий момент и если помедлить с его предотвращением, то в конце концов безобидное пятно преобразуется в сквозное отверстие. К сожалению, полностью предотвратить появление ржавчины на кузове автомобиля невозможно. Самым востребованным способом удаления ржавчины по сей день является полная зачистка изделия, грунтовка и последующая окраска. Но данный способ имеет свои минусы и самый главный из них, это короткий срок действия процедуры. Как правило, все вышеперечисленные манипуляции приходится выполнять регулярно минимум раз в 6 месяцев. К счастью, на смену данному способу пришла очистка кузова с помощью электролиза. Данная статья поможет разобраться с процессом очистки кузова автомобиля от ржавчины с помощью электрохимического способа.

Причины появления ржавчины

Более научное название процесса ржавчины – коррозия. Коррозия металлов представляет собой разложение железа в следствии окисления, вызванного воздействием на металл воды и кислорода. Коррозию классифицируют на:

  1. Электрохимическую. Чаще всего она вызвана избыточной влажностью окружающей среды.
  2. Химическую. Возникает при взаимодействии металла с каким-либо агрессивным веществом.
  3. Биокоррозию. В связи с воздействием на металл бактерий и прочих микроорганизмов.

В бытовых условиях, чаще всего металлы подвергаются коррозии из-за несоблюдения условий хранения изделия. Также возможно возникновение ржавчины из-за неправильно подобранного средства для ухода на кузовом машины, например, неправильного моющего средства.

Почему сложно избавиться от коррозии

При взаимодействии железа с водой, на поверхности металла образуется порошок бурого цвета, который, в свою очередь, является катализатором или ускорителем для осуществления процесса коррозии металла. На начальных стадиях ржавчины, ее зачищают, делается это для того, чтобы убрать большую часть катализатора и приостановить процесс. Но полностью избавиться от образовавшегося порошка невозможно, поэтому ржавчина появляется снова и снова.

Обратите внимание! Несмотря на мгновенный результат, механические способы удаления коррозии являются менее эффективными, потому стоит обратить внимание на химические способы борьбы с коррозией.

Электрохимический способ

Процесс представляет собой восстановление одного химического элемента за счет расщепления другого при контакте друг с другом. Для того, чтобы осуществить электролиз в домашних условиях понадобится:

  • источник тока;
  • электролит;
  • металл с отличающейся от железа электрохимической активностью.

Для начала нужно осуществить зачистку от уже образовавшейся коррозии. Для этого нужно провести манипуляции присущие механическому способу, т.е. нужно зачистить поверхность с помощью скребка или любого другого инструмента. Далее нужно подключить к плюсовой клемме источника тока любой металл меньшей химической активности нежели железо, например, кусок нержавеющей стали. На поверхность детали, которую необходимо отчистить от ржавчины, наносится кислота. Во время приближения электрода к обработанному кислотой месту, начинается активное образование кислорода, в связи с чем вещество, находящееся на поверхности изделия, начинает бурлить.

Если вы пронаблюдали данную реакцию, значит процесс очистки металла от коррозии запущен. Длительность проведения данной процедуры варьируется в зависимости от степени ржавчины и прочих факторов. По истечении времени, поверхность нужно промыть и подготовить для грунтовки и окраски. Таким образом, удаление коррозии с металлов лучше всего осуществлять с помощью электролиза нежели механического способа.

avtoelektrik-info.ru

Сообщества › Кузовной Ремонт › Блог › Очистка ржавчины электрохимическим способом и гальваническая оцинковка металла. Часть 1.

Полный размер

Здравствуйте.
Кому лень читать много текста — в конце есть краткий ИТОГ.
ЧАСТЬ №1.
-------------------
КРАТКО О СТАТЬЕ: попробовал очистить ржавчину с применением различных химикатов и электричества. После попробовал гальваническую оцинковку металла.
-------------------
Заинтересовал метод электрохимической очистки ржавчины и гальваническое цинкование металла применительно к кузову автомобиля, когда нет возможности снять деталь и поместить её в гальваническую ванну. Перед тем как попробовать на практике, проштудировал интернет на эту тему и был разочарован. В сети на первый взгляд много статей, но при ближайшем рассмотрении оказалось, что публикуется одна и та же статья, немного изменённая на каждом сайте, чтобы скрыть плагиат. К тому же, в интернете есть противоречивая информация, например, на одних сайтах пишут:

[Нельзя применять уничтожители ржавчины, т.к. они образовывают плёнку из фосфатов, которая будет препятствовать последующему цинкованию. Вместо них нужно применять ортофосфорную кислоту.]

При этом в других источниках пишут:

[Ортофосфорную кислоту для очистки ржавчины тоже применять нельзя.]

На drive2 конечно есть полезные статьи на эту тему, тем не менее после долгих поисков и чтения различных форумов, так и не смог найти ответы на некоторые вопросы, поэтому решил сам попробовать различные варианты и материалы и выбрать для себя что-то одно, с чем и буду работать дальше.
И хоть результат моего эксперимента оказался не вполне завершённым, некоторые вопросы и сомнения всё же были разрешены. Итак.

Кратко, суть метода электрохимической очистки ржавчины и гальванического цинкования металла: уничтожаем ржавчину разъедающими химикатами и одновременно пропускаем по очищаемой поверхности ток для усиления эффекта очистки. Далее к очищенному металлу автомобиля прикладываем «кусок из металла-Цинка» и пропускаем ток от Цинка к металлу авто. Ток начинает отрывать ионы цинка, и они прикрепляются к поверхности металла авто, таким образом образуется защитное, тонкое покрытие из цинка, которое первым «берёт на себя удар» окисления и последующей ржавчины. При этом цинк ржавеет намного медленнее чем сталь, чем хорошо защищает стальной кузов авто от ржавчины.

ЭТАП I. Очистка от ржавчины.

Для очистки от ржавчины протестировал следующие материалы:

Полный размер

1. Кальцинированная сода. В виде порошка. Цена 0,8$ (40р.).
2. Средство для чистки труб «КРОТ». В виде порошка, состоит из едкого натра (гидроксид натрия) который является щёлочью. Цена 0,3$ (20р.).
3. Средство для чистки труб «КРОТ». В жидком виде, состав то же едкий натр + антикоррозионная добавка. Цена 1,1$ (80р.).
4. Ортофосфорная кислота. Цена 6,7$ (400р.) за 1 литр.
5. Серная кислота. В виде электролита для свинцово-кислотных АКБ. Цена 1,0$ (60р.).

Средства 1, 2 и 3 продаются в хозяйственных магазинах. Орт.фосф. кислоту купил в специальном магазине химических реагентов, но народ использует паяльную кислоту на основе ортофосфорной из магазинов радиодеталей. Электролит не проблема купить в автомагазине. Обычно его состав 35% серной кислоты, и 65% дистиллированной воды.

Сначала подготовил растворы, т.к. все эти 5 средств нужны в жидком виде. Средства 1 и 2 растворял в воде. По пропорциям не скажу, просто сыпал немного порошка в воду и хорошо перемешивал. Если все крупинки растворились – досыпал ещё. Когда порошок переставал растворяться – значит раствор уже насыщен по максимуму и готов к применению. Средства 3, 4 и 5 использовал прямо в исходном виде.
Далее изготовил электрод для очистки ржавчины, лучше чтобы он был из нержавейки.
Купил в строительном магазине шпатель из нержавейки. Проверил магнитом – нержавейка не магнитится. Вырезал из шпателя удобный кусок, загнул, просверлил дырку для надёжного крепления провода. Провод припаял и замотал. См.фото ниже.

Полный размер

Полный размер

Далее взял ржавую стальную ленту, 1-1,5мм толщиной, её и буду очищать. Фото:

www.drive2.ru

Удаление ржавчины электролизом — ГАЗ 21, 2.4 л., 1958 года на DRIVE2

За последнее время я испытал почти все доступные мне методы удаления ржавчины с деталей. Щетка, болгарка, наждачка, пескоструй…
Остался еще один метод, почему-то не очень популярный — электролиз.

Много кто его использовал, информации можно найти достаточно.
Но я решил поделиться и своим опытом. Возможно, кому-то еще он пригодится и поможет сэкономить силы и время.

Взял умеренно ржавую деталь:


Приготовил в тазике раствор кальцинированной соды:

Сделал из ленты нержавейки электрод

Положил всё в тазик через картонную прокладку и подключил к блоку питания (плюс — к нержавейке, минус к детали). Ток около 7А.


Через 2 часа достал деталь. Она покрылась черным налетом, который легко стирается металлической щеткой.
Когда его стёр, результат превзошел все мои ожидания.

Смотрите сами:



___________________________________

Итог моего эксперимента:

• Электролиз лучше и бережнее очищает детали, чем пескоструй (не говоря уже о других механических методах).

• Тратится намного меньше сил и денег.

• Всё, что смогу окунуть в ванну, буду очищать электролизом.

• Какого х… я трахался три дня с пескоструем?
_____________________________________

Прошу обратить внимание на комментарии CrazyFrogs, которые идут

www.drive2.ru

Удаление ржавчины электролизом — Сообщество «Кулибин Club» на DRIVE2

В связи с тем, что одной из моих машин больше 50-ти лет, я очень тесно знаком со ржавыми деталями.
Испробовал много способов борьбы со ржавчиной — от болгарки со щеткой до пескоструя.
В каждом из них есть свои плюсы и минусы, но больше всего меня впечатлил результат очистки деталей электролизом.
Способ известный, но почему-то к нему относятся не очень серьезно. И я не сильно верил в его эффективность, пока сам не попробовал.

Вот ржавая деталь до очистки:

Вот она же после 2-х часового электролиза:

Суть метода:
Ржавая деталь и электрод (желательно из нержавейки) помещается в раствор кальцинированной соды, так чтобы между ними не было контакта. К детали подключается минус с источника питания, к электроду — плюс.
Я использовал напряжение 12В, при этом ток был 5-7А. Можно использовать другое напряжение, от этого зависит сила тока и, соответственно, время обработки.

В тазике развел раствор кальцинированной соды (1 столовая ложка на литр), подключил провода к детали и электроду из нержавейки, подал напряжение с блока питания и оставил на 2 часа.

Поверхность детали, опущенная в раствор, покрылась темным налетом, который легко счистился металлической щеткой. А под этим налетом был абсолютно чистый металл!

Плюсы этого метода — малозатратный, не требует больших усилий, бережно очищает, не повреждая поверхность детали.
Минусы — сложно запихнуть в тазик большую деталь, например, крыло или дверь.

Если кто-то захочет узнать побольше практических моментов (как сделать кальцинированную соду из обычной, какие детали можно так очищать, а какие нельзя и т.п.) — можно посмотреть обсуждение в БЖ моей Волги. Ссылку на него здесь размещать не буду, а то мою запись опять удалят.

www.drive2.ru

Очистка и удаление ржавчины методом электролиза (чистим суппорта) - Ремонт, обслуживани и экплуатация авто

Недавно наткнулся в интернете на статейку про чистку суппортов электричеством, методом электролиза.
 
Метод мне показался достаточно интересным, так как по фотоотчетам казалось что удаление ржавчины методом электролиза достаточно эффективное, под рукой как раз было два суппорта от lancer x- было решено, эксперименту быть))
 
 
 Для реализации задуманного нам понадобилось:
1.

 
Компьютерный бп, в нашем случае на 350W, за блок питания большое спасибо DeNkA.
Чтобы запустить компьютерный блок питания без материнки, необходимо замкнуть зеленый провод разъёма материнской платы на массу (черный). 
 
2.

 
 
Средство для чистки канализационных труб Кротёнок, две бутылки по 0.5 литра (0.7$ за бутылку).
Два пластиковых ведра объёмом по 5 литров
Лимонная кислота 100гр.
Кипятильник 1.2. квт.
Кусок корпуса от старого компьютера (не нашли жесть)
 
3. Самый главный компонент, оптимизм и хорошее настроение =)
 
Поехали:

Для начала подготовили блок питания, обрезали 5 красных (+) и 5 чёрных проводов (-) и скрутили в 2 скрутки. Каждую скрутку нарастили медным проводом. Плюсовой провод закрепили на корпусе старого компьютера и опустили в ведро раствором (вода и Кротёнок). Пропорцию брали примерно на 5 литров воды - 1 литр средства.
Минусовой провод закрепили на самой детали, суппорте. Главное чтобы + и - не соприкасались друг с другом в ведре. Включили блок питания и ничего не произошло. Всё сделав и включив электричество - процесс волшебства (электролиза) начался. Пошли мелкие пузыри и поверхность воды в ведре начала покрываться пенкой с грязью и ржавчиной, если это не электролиз-поправьте.
 
Подождав 10 минут, мы достали суппорт и не особо нас впечатлило преображение. Опустили ещё на 20 минут. Результат слегка удивил, ржавчина начала отслаиваться от поверхности металла. Отсоединили от пациента провод и закрепив его на следующем бедолаге, принялись счищать ржавчину металлической щёткой. Щёткой долго и не интересно, поэтому использовали болгарку и гравер. Ржавчина местами отлетала легко оголяя металл, местами всё ещё цеплялась за жизнь. Но все её надежды остаться на суппорте разрушились в кипящей воде с растворённой в ней лимонной кислотой (пропорция 2.5. л. воды на 100 г. кислоты). Кипятился суппорт минут 10-15. После этой процедуры практически вся ржавчина была удалена. Оставались мелкие кусочки, которые с лёгкостью удалялись отвёрткой и уходили в небытие. Результат превзошёл все ожидания. Хоть и пришлось проделать процедуру по второму кругу, но затратив на половину меньше времени. Избавив от ржавчины суппорта, обезжирив и покрасив их, мы принялись за скобы. 

Чтобы не тратить много времени, было решено перед началом водных процедур, поверхностно пройтись болгаркой по местам коррозии. Как оказалось не зря. Весь процесс далее идентичен как и для суппортов. Заодно и болты крепления тоже почистили закрутив их на скобы во время электролиза. На всё про всё у нас с Максом ушло около 6 часов. О результате судите сами, мы очень довольны. 




















mozyrauto.com

Пока нет комментариев.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

СайдбарКомментарии (0)