Перейти к контенту

Как снять рулевую тягу – Ford Mondeo 2,5T Sport ДеФФок.net › Бортжурнал › Замена рулевых тяг и наконечников со снятием рулевой рейки

Ford Mondeo 2,5T Sport ДеФФок.net › Бортжурнал › Замена рулевых тяг и наконечников со снятием рулевой рейки

Всех приветствую!

В данной теме опишу собственноручную замену рулевых тяг и наконечников со снятием рулевой рейки.

Для начала как до этого дошёл: у меня появились шумы при поворотах на месте, точнее треск где-то на 55ткм. Сначала подумал на стойки стабилизатора (на прошлом мондюке было похожее, вылечилось именно так).Купил я их (под машину даже не лез, раньше больше 30ткм не ходили, а тут пробег в 2 раза больше и ещё не менял). Когда посмотрел, то стойки были в норме, да и вообще подвеска в норме… В общем менять я их не стал.
Потом вычитал у фокусников, что при похожем звуке скрипят сопряжение ступица/привод. Ну да ладно, это не страшно и я успокоился. При всём при этом была вибрация тормозных дисков. Я их поменял примерно на 60ткм, после этого стало ездить приятно и на ту «мелочь» почти не обращал внимание. Потом заметил не только скрип при повороте на месте, но и небольшую вибрацию при торможении, да и просто «отпуске» газа, к тому же при езде по прямой руль стало немного уводить вправо. Загнал машину на яму, попросил жену повернуть колёса: вроде всё нормально, ничего не задевает (у некоторых пыльник рулевой рейки задевал за открученный подкрылок) и не болтается, потом поднял правое колесо (без его снятия) и ОФИГЕЛ, люфт колеса показался около 1см! Снял колесо, оказался продольный люфт в рулевом, на вид был очень большим, замерил, оказалось 3мм. На другом колесе вроде как норма, т.е. это правая рулевая тяга. У меня с рулевым никогда раньше проблем не было (другие Мондюки отходили по 100ткм, при этом менял только рулевые наконечники и то, на первом по глупости испортил пыльник, а на втором больше для профилактики). Решил глянуть цену на рулевой механизм, чтобы оценить максимально возможный урон: 75тр, немного офигел…

На форуме прочитал тему про замену рулевых тяг, вычитал 3 варианта замены:
1. По науке. Со снятием рулевой рейки (об этом статья ниже).
2. С частичным откручивание рулевой рейки без полного снятия. При этом помощник держит газовым ключом вал рейки, а другой откручивает тягу. Рейка откручивается для того, чтобы если что-то пойдёт не по плану, был шанс, чтобы рейка осталась в живых.
3. То же самое, что и в п2., только вообще без откручивания рейки. Т.е. чтобы она долго не мучилась, если что пойдёт не так…

У меня в глазах маячили 2 цифры: 7 и 5, поэтому выбрал первый пункт. К тому же на снятой рейке можно было изучить что там происходило, да и вообще не так уж и сложно её снять, как может показаться. Одним из главных аргументов против снятия рейки – отсоединение трубок ГУРа, как следствие прокачка или замена, но т.к. мне как раз нужно менять жидкость ГУРа по регламенту (каждые 60ткм), поэтому для меня это тоже не аргумент.

Сначала хотел поделиться только номерами и качеством зап. частей, т.к. я далеко не первый, кто проделывал такую работу, но после проведения этой операции решил, что напишу мини отчёт по снятию рейки, т.к. делается это всё гораздо проще, описанного в книге и форумчанами.
Собственно описание по книге, т.е. просмотреть всю книгу можно ЗДЕСЬ
(стр .182 и далее).

Вариант со снятием подрамника также описан на Мондео клубе:
сообщение 108

Также хорошо описано у Dominickanec

Собственно решил менять обе рулевые тяги с наконечниками (на всякий случай) + пыльники. Предварительно под 100% замену была только одна правая рулевая тяга.

Решил всё брать Lem_FORD_er, а именно (сначала оригинальный Фордовский номер и цена, потом Лемфордер):

Рулевые тяги 1 433 271 (2х2300=4600р.), Lemforder 34001 01 (2х1250=2500р.)
Рулевой наконечник левый 1 433 274 (3300р.), Lemforder 31942 02 (1200р.)
Рулевой наконечник правый 1 433 273 (3300р.), Lemforder 31943 02 (1200р.)
Пыльники рулевых тяг 1 433 372 (2х2900=5800р.), Lemforder 34336 01 (2х330=660р.)

ИТОГО 17000р за Форд и 5560 за Лемфордер – разница существенная!

Это полный комплект для замены рулевых тяг с наконечниками и пыльниками, в него также входят хомуты пыльников (в комплекте с пыльниками), регулировочные гайки (с тягами) и гайки наконечников (с наконечниками). Однако нигде НЕ БЫЛО СМАЗКИ тяг!
Соответственно ещё нужна смазка для ТЯГ и РУЛЕВОЙ РЕЙКИ в некоторых случаях…
Также не помешают 2 кольца уплотнения ГУРа 1 474 287 (это комплект из 2ух колец, 240р.)

комплект запасных частей


ВД40, жидкость для чистки карбюраторов и фиксатор резьбы (разборный, т.е. синий) должны быть всегда, просто напоминаю.

Т.к. жидкость ГУРа будет частично сливаться, то нужна жидкость ГУРа на долив либо на замену. Родная жидкость ГУРа обычно красная (окол

www.drive2.ru

замена рулевой тяги и наконечника — Сообщество «Volkswagen Touran» на DRIVE2

решил внести небольшую лепту в копилку общественных знаний и опыта:-)
Пришлось недавно менять рулевую тягу на своём Туране, но одно дело — бортжурнал, другое дело — отчёт, который можно использовать, как мануал.
Итак, замена рулевой тяги. Диагностика проста:
-при проезде препятствий слышен глухой стук, отдающийся в руль. Вывесить колесо, и пошатать в горизонтальной плоскости. Не от упора до упора, и совсем по немного

Полный размер

-если люфт чувствуется, но нет ясности, тяга это, или наконечник, можно приступать к демонтажу, при остоединении пальца от сошки всё будет очевидно
-откручиваем колесо
-страгиваем контргайку, ключ на 24

Полный размер

моно удерживать вторым ключом корпус наконечника

-откручиваем гайку крепления наконечника к сошке (18)
-для снятия желательно использовать съёмник

Полный размер

важно не повредить резиновый пыльник, если наконечник планируете оставить

-теперь можно взяться двумя руками за тягу, и подвигать её в горизонтальной плоскости. Если чувствуется любой минимальный люфт — замена
-откручиваем наконечник

Полный размер

-после любых работ по замене деталей подвески желательно, а иногда и обязательно, посещать стенд развал/схождения. Но что бы при обратном монтаже отклонения были минимальные, можно сделать замер глубины, на которую закручена гайка

Полный размер

-откручиваем гайку
-снимаем хомут, обжимающий пыльник тяги на корпусе рейки
-снимаем хомут, обжимающий пыльник на тяге

Полный размер

оригинальный хомут — пружинчатый

-стягиваем пыльник на себя
-самая распространённая причина выхода из строя шарнира тяги — грязь и влага

Полный размер

в моём случае — вода

а всё потому, что пластиковый пыльник хотя и првеосходит по ресурсу резиновый, но имеет один минус: при морозах плохо уплотняется на тяге, а когда вы крутите руль, пыльник работает как меха, и внутри поочерёдно создаются и давление и разряжение. И вот из-за плохого уплотнения при разряжении снаружи засасывается влага

Полный размер

стоит потрясти пыльник, выльется немаленькая лужица

открутить тягу можно большим рожковым ключом на 38 мм. Но сомневаюсь, что подобное имеется в каждом багажнике или гараже:-) Практичнее купить универсальный съёмник тяг

Полный размер

стоит дорого, для разовой операции не стоит тратиться

Полный размер

-перед обратной сборкой необходимо вытереть пыль и грязь с рейки

Полный размер

а лучше ещё и воздухом продуть

-прикручиваем новую тягу
-если используется старый пыльник, тщательно удалить из него влагу и грязь, но лучше — поставить новый

-надеваем новый пыльник на тягу
-с противоположной стороны выкручиваем колесо так, что бы новая тяга утопилась в корпусе

Полный размер

-это облегчит процесс надевания пыльника на корпус
-я в подобных случаях использую червячные хомуты

Полный размер

надевается поверх пыльника

www.drive2.ru

Замена рулевой рейки — DRIVE2

Предыстория.
«Сопливить» рейка начала года два назад. Справа по ходу машины появилась капелька на стыке пыльника и рейки. Снимал пыльник – смотрел, показалось, что не критично. Жидкость катастрофично не уходила. Потом заменил рулевые тяги. После замены возник странный эффект – рейка плющила вакуумом пыльники и те быстро выходили из строя. Разобраться с этой засадой довелось лишь сейчас, когда рейка прошла через руки полностью.

Подготовка.
Я периодически «покуривал» интернет насчет ремонта своими руками, узнавал стоимость восстановления (в районе $50-60, типа, «с гарантией»). Стоимость ремкомплектов для рейки (их два – маленький 34128-FC010 (для карданчика, $13) и большой 34128-FC021 (для самой рейки, $24).

Полный размер

Ремкомплекты для рейки. Слева — на кардан-червяк. Справа — на рейку.

Необходимость покупки каждого определяется после разборки рейки и дефектации. Может сложиться так, что вам понадобится только ремкомплект для рейки – там сальники (внутренний и наружный, колечко пластиковое для поршня и новая контровочная проволочка). Я решил изначально брать два, чтобы заменить уже все наверняка на новое и в рейке, и в карданчике и не париться больше насчет рейки. Поэтому при правильном приложении рук денежные вложения минимизируются, но добавляются вложения врменнЫе. Что вполне для меня было приемлемо.
Сначала я нашел б/у-шную рейку. Досталась она мне с вполне еще живыми тягами и наконечниками. О них позже.

Восстановление б/у-шной рейки.
После покупки рейки я стал ее потихоньку разбирать и изучать.

Полный размер

Рейка в положении для разборки.

На ней четыре трубки. Их, в принципе, перепутать невозможно из-за причудливой конфигурации, но для страховки я все фоткал. Здесь две трубки уже откручены. Торчащие части рейки я смазал маслицем и замотал тряпками, чтобы на зеркало не села ржавчина, т.к. разбирал я ее не торопясь, иногда с большими перерывами.
Общее схематичное устройство рейки такое:

Полный размер

Устройство рейки — схематично.

Когда трубки откручены, откручиваем два болта, крепящие карданчик и, легонько покручивая его, вытаскиваем весь узел кардана в сборе с «червяком».

Карданчик-червяк.

Его пока в сторону. Займемся трубой с рейкой.
За квадратный узел крепления зажмем легонько в тиски и начнем разборку.
Это вид на противоположный от кардана конец рейки. Правый по ходу автоса. Если машина леворукая, естессно. Как там у праворуких реек – не знаю.

Полный размер

Правый торец рейки (по ходу авто).

Какой-нибудь тупорылой выколоткой легонько постукиваем в пазы и толкаем эту шайбу против часовой стрелки – справа в прорези появится кончик контровочной проволочки. Ее поддеваем вверх из прорези и постукиваем дальше. Шайба вращается, проволочка вылазит до конца и выпадает из отверстия, в которое вставлен кончик.

Полный размер

Пружинка свободна!

Вынимаем контровочную шайбу и видим под ней внешний сальник.

Полный размер

Добрались до сальника!

Задвигаем с противоположного конца рейку и поршень с небольшим усилием выдавит его наружу.

Полный размер

Вот он!

Вынутую рейку осматриваем, протираем и откладываем в сторону… пока. Наступает самый гЕморный момент – доставание внутреннего сальника. У меня получилось выдавить его, подобрав подходящую по диаметру головку и обмотав ее скотчем, чтобы не повредить внутреннее зеркало трубы. Второй раз, на той рейке, которую я снял уже со своей машины, этот фокус, правда, не прошел. Сальник разломался и вышло наружу только розовое уплотнительное колечко. Сам сальник остался внутри. Как его теперь извлечь пока думаю…

Но вернемся к разбираемой рейке. На поршень насажены два колечка – одно черное резиновое, другое пластиковое розовое или голубое. Они есть в ремкомплекте.

Полный размер

Вот такой он, поршень… и уплотнения его.

Поддеваем отверточкой, можно не жалеть особо – все равно под замену – снимаем. Осматриваем поверхность рейки. Я свою отдавал токарю и он ее легонько шлифанул – просто улучшил зеркало, т.к. в общем и целом поверхность была в нормальном состоянии. Хотелось сделать все по уму, тем более, никуда не торопился. После того, как рейка вернулась из шлифовки, аккуратно, стараясь сильно не растягивать и смазав Dexron’ом, насаживаем новые уплотните

www.drive2.ru

Замена рулевой тяги — Honda Civic, 1.5 л., 2000 года на DRIVE2

После замены сайлентблоков передней подвески и наступившей относительной тишины, стал заметен небольшой стук спереди справа, больше проявляющийся на ступняке. Стук, я Вам скажу, раздражающий! Ранее слева сразу после покупки был у меня такой стук, долго диагностировали различные "спецы", называли различные причины, пока не попался Хондавод со стажем, который диагноз поставил сразу — рулевая тяга. Когда стал менять "на ощупь", никаких люфтов не ощущалось, но после замены стук исчез (вот что значить опыт!).
Дома еще с давних времен лежала родная оригинальная тяга, которая досталась от друга Хондовода, который по моему совету стал менять у себя тяги, решил заменить обе, купил две новые, но поставил все-таки одну, а вторую мне подарил, так как машину продал. Вообщем вкратце опишу процесс замены с фото:
Начинается все стандартно, с поддомкрачивания нужного колеса.

Поднимаем и снимаем колесо

Вот она искомая тяга в сборе

Откручиваем гайку рулевого наконечника

Снимаем его

Снимаем хомуты пыльника и оттягиваем его к краю, видим тот самый больной сустав, люфтил жутко…

Новая оригинальная тяга, руками не смог переломить)

Далее нужно открутить тягу от рейки, для чего нужен хороший ключ на 32 или разводной ключ родом из СССР, вал тяги придерживается ключиком на 19, есть специальные пазы

После снятия тяги нужно ее просто перебрать, длину тяги я обычно определяю по количеству оборотов откручивания наконечника, закручиваю на тоже количество, руль по-крайней мере после такого колхоза стоит ровно, машину никуда не тянет, но можно и на развал-схождение после замены заехать

Тяга после переборки

Ставим тягу на место аналогично снятию

Добавляем смазки и собираем все на место

Все собрано!

Все на месте, можно на испытания

Прокатился, результатом доволен

Теперь тишина в подвеске идеальная, стук только от ударов шин о дорогу. Как видим, операция несложная, занимает от силы 40 минут, правда если у Вас не будет того самого ключа на 32, можно менять и сутки (как я в первый раз, пока не нашел ключ).
Всем удачи на дорогах!

www.drive2.ru

Замена рулевых наконечников без съемника

Автовладельцы знают насколько актуально своевременное проведение технического обслуживания и ремонта транспортного средства. Одним из распространенных ремонтных мероприятий является замена рулевых наконечников. Выполнить процедуру можно самостоятельно, ведь последовательность всех действий не отличается сложностью, да и подходящий инструмент есть в арсенале каждого водителя.

Как определить, что именно рулевые наконечники исчерпали свой ресурс и нуждаются в замене?

Стоит отметить, что этот элемент является слабым местом в системе рулевого управления любого автомобиля. Деталь является частью конструкции рулевой тяги. Но, сама тяга редко выходит из строя, а вот ее наконечник следует менять после 35-45 тыс. км пробега. Эта цифра приблизительна, и зависит от характера эксплуатации транспортного средства, состояния дорожного покрытия и качества изготовления самой детали.

Диагностика рулевой системы автомобиля не отличается сложностью, поскольку большинство неисправностей проявляется еще на начальной стадии, информируя водителя о наличии проблемы нарушением управления. К распространенным симптомам, свидетельствующим о неполадках с рулевым управлением относятся:

  1. Неравномерный износ протектора шин, при этом покрышки стираются намного быстрее.
  2. Появление сторонних шумов в передней части транспортного средства. Стоит отметить, что этот симптом является общим для большинства поломок ходовой части автомобиля. Однако, он является прямой предпосылкой к проведению диагностики подвески и рулевой системы авто.
  3. Вибрация и биения рулевого колеса, которые особенно ощутимы в момент выполнения различных маневров.
  4. Проблемы с управлением автомобиля (увод в сторону, нарушение траектории движения, затрудненное вращение руля и его запоздалый отклик на усилие прикладываемое водителем).

Заметим, что описанные симптомы могут являться не только свидетельством износа наконечников, вполне возможно, что повреждены элементы рулевой рейки, а также детали подвески. Конструкция наконечников представлена обыкновенным шарнирным соединением, износ которого негативно отражается на работе всего рулевого механизма. Правильно определить неисправность можно и самостоятельно, без применения сложного диагностического оборудования.

Способы определения неполадок

Основным методом диагностики является визуальный осмотр состояния элементов. Под этим понятием большинство владельцев транспортных средств подразумевают, что проблемную деталь необходимо снять. Но, делать это не обязательно. Чтобы осмотреть, например, правый наконечник, нужно максимально вывернуть руль в противоположную сторону. Осмотр начинается с обследования защитных резиновых пыльников, которые не позволяют грязи и различным абразивным частичкам проникать внутрь шаровых шарниров. Их повреждение является свидетельством необходимости проведения процедуры замены наконечников рулевых тяг.

Переходим к следующему этапу диагностических мероприятий. Для этого необходимо поддамкратить одну из передних сторон транспортного средства, чтобы колесо находилось в свободном положении и не касалось земли. Находим элемент и дергаем его рукой из стороны в сторону. Если деталь не изношена, должен полностью отсутствовать люфт, в противном случае, наконечник подлежит замене. Заметим, что менять их необходимо с обеих сторон, иначе проведение ремонтных мероприятий может не принести ожидаемого эффекта. Лучше сэкономить на автосервисе и самостоятельно установить комплект, чем менять их по одному.

Последовательность выполнения замены наконечников рулевых тяг

Для этого необходим минимальный набор инструментов, домкрат, и специальное приспособление для демонтажа пальцев рулевых наконечников. Но, можно обойтись и без съемника, воспользовавшись молотком и небольшой монтировкой, правда, придется немного помучится. Также существует риск повредить расположенные рядом детали рулевого управления. Главное — все делать аккуратно и не торопясь.

Замена наконечников осуществляется следующим образом:

  • необходимо поддамкратить переднюю часть автомобиля, и снять колесо;
  • место соединения поворотного кулака и наконечника рулевой тяги следует очистить от грязи. Чтобы облегчить процесс демонтажа, резьбовое соединение можно обработать средством WD-40;
  • удаляем шплинт, которым зафиксирована гайка. Для этого потребуются плоскогубцы;
  • выкручиваем гайку, после чего при помощи съемника удаляем палец крепящий наконечник тяги. Если такое приспособление отсутствует, палец можно выбить молотком. Правда для этого необходим замах, что не всегда представляется возможным. Придется приспосабливаться, потратить немало усилий и времени, чтобы освободить тягу с наконечником;
  • к рулевой тяге наконечник прикручен болтом, который необходимо выкрутить;
  • перед тем, как демонтировать изношенный наконечник, следует замерить расстояние между ним и сгоном. Это поможет правильно установить новую деталь;
  • новый наконечник устанавливается в обратной последовательности;
  • после замены детали устанавливаем колесо на место и убираем домкрат;
  • аналогично меняется наконечник рулевой тяги с противоположной стороны.

Важно! После проведения замены наконечников рулевых тяг необходимо посетить ближайшее СТО и провести процедуру «развал-схождения», поскольку любые ремонтные мероприятия системы рулевого управления обязательно сбивают эти настройки. Стоимость деталей зависит исключительно от фирмы-производителя. Нельзя с уверенностью утверждать какая из деталей прослужит дольше: оригинальная либо ее аналог? В любом случае, не стоит пренебрегать проведением ежегодного ТО и своевременно менять расходные материалы и детали, эксплуатационный ресурс которых приближается к завершению.

automorum.ru

Замена рулевых тяг и наконечников. — logbook Opel Astra 1999 on DRIVE2

Всем привет. В последние дни отпуска, решил залезть под машину, чтобы проверить её состояние. Было замечено, что резиновые пыльники рулевых тяг имеют надрыв в нескольких местах. Т.к. наконечники и тяги с пыльниками были давно куплены, решил поменять всё сразу.

Zoom

Рваный пыльник

Zoom

Рваный пыльник

Zoom

Рваный пыльник

Zoom

Рваный пыльник

Для работы понадобится немного инструмента, а именно (из необычного): ключи на 32, 36 или газовый. Остальные размеры ключей вполне стандартные и думаю, если вы полезли ремонтировать авто, значит у вас есть необходимый набор.

Сразу скажу, у меня рулевая рейка TRW

Запчасти:
Наконечники TRW JTE 213
Рулевые тяги TRW JAR 957 с комплектом пыльников

Zoom

Набор для замены.

Первым делом поднял машину с левой стороны и снял колесо, добравшись до наконечника, открутил его головкой на 18. Открутился без проблем и прокручиваний. Палец наконечника вылез достаточно легко из поворотного кулака, правда пришлось по нему ударить молотком.

Zoom

Вытащил наконечник.

Zoom

Хомут снят, теперь можно стянуть пыльник и открутить тягу.

После чего я полез под машину, чтобы добраться до хомутов, удерживающих пыльники. Как только хомуты ослаблены, а пыльники сняты, я принялся ловить необходимое положение руля, чтобы появилась возможность подлезть ключами и открутить тяги. Для откручивания тяги, необходимо удерживать вал рулевой рейки ключом на 22 за специальные лыски. Важно, эти лыски находятся только с левой стороны и при откручивании\закручивании правой тяги, необходимо также удерживать вал.

Zoom

Лыски не на валу практически не видно…

Zoom

Наконечники оказались еще родными.

Саму тягу я открутил газовым ключом, который достаточно проблематично было протиснуть. Сама тяга должна была откручиваться ключом на 34, не знаю, родная тяга или нет, но обозначения на ней я не нашел. После того как тяга с наконечником была извлечена, я принялся собирать новый комплект. В комплекте с тягой, шел набор гаек для наконечника и рулевой тяги, пластиковый пыльник, хомуты пыльника, резиновый уплотнитель на рейку, смазка для пыльника.
Чтобы не сильно ошибиться с выставлением схождения, я решил попробовать посчитать количество оборотов наконечника, по факту этот способ оказался совсем не точным, не знаю почему так, но визуально длина комплекта тяга-наконечник оказалась с разницей больше 10мм. Тогда я не стал заморачиваться и решил замерить длину рулеткой и на такую же длину накрутил наконечник.

Zoom

Инструкция на пакетике со смазкой.

Zoom

Смазка нанесена с избытком.

Предварительно, тягу смазал комплектной смазкой в месте соприкосновения пыльника, о чем гласит изображение на пакете со смазкой. Также был продет маленький хомутик и накручена гайка.
Перед установкой тяги, необходимо установить уплотнительную резинку на корпус рулевой рейки, очистив посадочное место. Эта резинка, обеспечивает герметичность конструкции и не даёт попасть влаги под пластиковый пыльник.

Zoom

Резинка на месте.

Новые тяги закручиваются ключом на 36, который на удивление был найден в гараже

www.drive2.com

Как снять рулевую рейку своими руками

Актуальным вопросом для многих автолюбителей является то, как снять рулевую рейку. И это не удивительно, ведь она является одним из важнейших механизмов машины. От нее в основном и зависит то, как будет управляться транспортное средство. Поэтому нужно следить и поддерживать ее в хорошем состоянии.

О выходе из строя данного механизма говорит ряд факторов, но наиболее популярными являются: характерный шум, появляется люфт, под машиной возникают масляные пятна. Если вы заметили это, то необходимо в кратчайшие сроки предпринять необходимые меры. Одним из способов ремонта является замена рейки. Однако прежде чем заменить рулевую рейку нужно правильно ее снять.

Что нужно для снятия рейки

Прежде чем начинать работу, следует соответствующе к ней подготовиться. Вам потребуются:

  1. Набор ключей.
  2. Съемник наконечников.
  3. Подпорки из дерева.
  4. Ветошь.
  5. Жидкий ключ.
  6. Молоток.
  7. Отвертка (тонкая).
  8. Домкрат.

Как только Вы подготовили требуемые инструменты, можно начинать работу.

Подготовка к снятию рулевой рейки

Предварительно следует зафиксировать транспортное средство, поставить его на стояночный тормоз. Для большей надежности лучше подставить под задние колеса упоры. После того, как машина надежно зафиксирована, нужно:

  • выставить руль в нейтральное положение;
  • ослабить гайки на колесах;
  • взять домкрат и приподнять одну сторону транспортного средства;
  • снять колесо, установив опоры под машину.

Ту же процедуру выполняем и с другой стороны. В результате этих шагов Вы сможете полностью открыть доступ к наконечникам, что сделает снятие механизма существенно проще.

Порядок демонтажа рейки

Для начала нужно выяснить какой у Вас реечный механизм:

  • с гидроусилителем;
  • с электроусилителем;
  • механический.

От этого будут зависеть последующие действия. Для механической рулевой рейки прежде чем начать отсоединять наконечники, необходимо почистить сами болты от загрязнений. Для этого подойдет металлическая щетка и раствор WD.

Вначале в процессе снятия рейки будут создавать помехи и затруднения адсорбер газов и сирена сигнализации, если она у Вас присутствует. Следует аккуратно отсоединить клеммы и отодвинуть их. Выбиваем рулевые наконечники при помощи съемника или обычного молотка.

Теперь начинаем снимать сам механизм:

  • нужно ослабить крепления крестовины. Оно находится в салоне автомобиля под педалью тормоза. Потребуется убрать коврик и поднять обшивку. Так Вы сможете избежать каких-либо сложностей во время работы. Внутренне крепление изготовлено в виде хомута, который имеет маленькие шлицы, чтобы его освободить, необходимо открутить 1 гайку;
  • переходим к капоту. Тут нужно будет открутить гайки, закрепляющие хомуты рулевой;
  • рейка освобождена, теперь можно просто снять ее. Берем корпус и с осторожностью тянем. Если это не представляется возможным, то возможно прикипело шлицевое соединение. В этой ситуации нужно легонько стукнуть молоточком по нему;
  • освободив механизм от креплений, вытаскиваем его через проем колеса. Для этого нужно повернуть ее вправо или влево, чтобы шлицевой вал прошел в полученное свободное пространство.

Важно: Вытаскивайте рейку с большим вниманием, чтобы не допустить возникновения каких-либо повреждений топливного шланга или электропроводки.

В случае, когда установлен ГУР, нужно удалить жидкость из бачка и слить остатки через трубки высокого давления, после чего отсоединить и их. Отсоединить все датчики и снять муфту.

Когда установлен ЭУР просто снять клемму минус с аккумулятора до того, как начать работы (после этот механизм с ЭУР снимается стандартно).

Итог

Рулевая рейка снимается примерно одинаково на всех марках транспортных средствах с различными усилителями руля. Для того, чтобы снять рулевую рейку нужно обладать временем, инструментами и небольшими навыками автомеханика. Если Вы не уверены в своих силах, лучше отвезти машину в автосервис.

automorum.ru

Пока нет комментариев.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

СайдбарКомментарии (0)