Перейти к контенту

Как переделать инжектор на карбюратор ваз 2107 – Переделка карбюратора на инжектор ваз 2107

Как переделать инжекторный двигатель на карбюраторный

Некоторые автолюбители (как правило, владельцы отечественных моделей ВАЗ) часто задаются вопросом, подойдет ли инжекторный двигатель на карбюраторный автомобиль. Сразу ответим, на практике имеется большое количество подобных инсталляций. В ряде случаев готовый агрегат удается поставить без значительных доработок самого транспортного средства.

Основные сложности обычно связаны с реализацией подачи топлива из бензобака, так как на инжекторе электробензонасос стоит прямо в топливном баке и накачивает бензин в топливную рейку под определенным давлением. Также определенные трудности возникают в процессе размещения и подключения ЭБУ и других элементов, во время укладывания проводки и т.п.

Также многие переделывают уже имеющийся в наличии двигатель с карбюратором на инжектор. В этом случае работы больше, так как требуется не только установить нужные элементы, но и выполнить определенные доработки и манипуляции с самим ДВС. Еще отметим, что некоторые автовладельцы также интересуются, можно ли инжекторный двигатель сделать карбюраторным.

Необходимость заменить более современный инжектор на карбюратор встречается относительно редко, однако также имеет место быть по тем или иным причинам. Далее мы поговорим о том, что нужно для того, чтобы установить инжекторный мотор вместо карбюраторного ДВС, а также как сделать из инжекторного двигателя карбюраторный мотор.

Читайте в этой статье

Переделываем инжектор в карбюратор

Начнем с того, что решение поставить карбюратор вместо инжектора не сильно популярно и обычно возникает в том случае, когда с системой питания инжекторного двигателя (бензонасос, форсунки и т.п.),  а также самим ЭБУ и датчиками ЭСУД начинаются серьезные проблемы.

Если неисправности затрагивают сразу несколько дорогостоящих элементов системы, тогда расходы на покупку запчастей могут быть относительно высокими. Другими словами, владелец не хочет менять указанные элементы, предпочитая сразу установить более простую и дешевую в обслуживании и ремонте карбюраторную дозирующую систему.

Как уже было сказано выше, чаще всего подобные работы проводятся на старых иномарках с моноинжектором и ВАЗовских моделях, что позволяет рассматривать опыт доработки этих машин в качестве наглядного примера.
  • Для установки карбюратора нужно снять инжектор и его элементы, а также поставить впускной коллектор  от карбюраторного ДВС.
  • Для переделки мотора не нужно целиком менять ГБЦ, как может показаться на первый взгляд. Единственное, существует вероятность того, что понадобится замена распредвала. Такая замена необходима в случае, если имеется специальный штифт под датчик. В этой ситуации распределительный вал меняют менять на обычный вариант.
  • Работы с системой топливоподачи также в ряде случаев не предполагают замены бензобака. Достаточно отключить штатный электрический топливный насос, после чего устанавливается бензонасос от карбюраторного варианта. Также распространенной практикой является установка электрического насоса низкого давления.
  • Что касается системы зажигания, понадобится трамблер, высоковольтные свечные провода, крепежные элементы и т.д.
  • Также нужно подвести тросики газа и подсоса, а еще выполнить целый ряд других дополнительных работ (манипуляции с системой охлаждения, удаление катализатора из выпускной системы, укладка проводки и т.п.).

Еще добавим, что общие расходы на такую переделку мотора могут приблизиться к сумме качественного ремонта уже имеющейся инжекторной системы. Также важно учитывать, что после замены инжектора на карбюратор автомобиль станет менее экономичным и экологичным, возможно появление детонации, ТС  может заметно потерять в динамике при неправильной настройке карбюратора и т.п.

Отметим, что в процессе замены электронного впрыска также желательно отдельно  интегрировать инжекторное зажигание на карбюраторный двигатель. Зачастую, речь идет об установке микропроцессорной системы зажигания МПСЗ.

Грамотная реализация позволит добиться стабильного искрообразования, а также избежать частых и распространенных проблем со штатной катушкой и целого ряда других неполадок системы зажигания, которые на практике свойственны устаревшим карбюраторным ДВС.

Замена карбюратора на инжектор

Теперь давайте рассмотрим более востребованный и частый вариант модернизации системы питания двигателя, а именно установку инжектора на карбюраторный силовой агрегат. Если коротко, для решения задачи нужно заменить впускной коллектор, ресивер, установить корпус воздушного фильтра, поменять топливную магистраль, поставить другой бензобак с электрическим бензонасосом, смонтировать ЭБУ и т.д.

В качестве примера возьмем замену на модели ВАЗ, которая выпускалась в разных комплектациях с карбюратором и инжектором (2108, 2109 и т.д.). Как правило, для такой переделки используются запчасти б/у. В основе электронной системы впрыска многие задействуют блок управления Bosh M1.5.4.

Указанный тип ЭБУ относительно просто прошивается, для него имеется много модернизированных версий прошивок. Из общей схемы также исключен катализатор и лямбда-зонд (кислородный датчик).

  • Итак, работы начинаются с замены топливного бака. Если бак грязный, тогда его нужно предварительно промыть. После этого производится монтаж электробензонасоса. Добавим, что в ряде случаев возможен вариант врезки насоса в топливную магистраль без замены самого бака.
  • Далее в БЦ нужно высверливать дополнительное посадочное отверстие для ДД (датчик детонации). Также выполняются отверстия для установки кронштейна. Кронштейн нужен для установки модуля зажигания.

Отметим, что на некоторых моторах отверстия могут быть уже высверлены в заводских условиях. Если таких отверстий нет, тогда нужно искать специальные отливы на БЦ. Под датчик детонации глубина отверстия 1.6 см, для кронштейна 2 см. Сверлить нужно осторожно, чтобы не испортить блок. Также после высверливания необходимо нарезать внутреннюю резьбу.

  • Для получения доступа к блоку потребуется снять передний бампер, слить антифриз, снять радиатор охлаждения и т.д. Еще нужно учесть, что патрубок отвода ОЖ потребуется заменить на аналогичный, но уже с температурным датчиком.

Некоторые также меняют термостат, используя тройник от ВАЗ 10-й модели, который позволяет реализовать подключение расширительного бачка. Параллельно нужно будет заменить прокладку, так как старая после снятия отводящего патрубка обычно разрушается или повреждается.

  • Следующим шагом будут работы с самим ДВС. Для начала потребуется слить моторное масло, демонтировать ремень ГРМ и зубчатый шкив, снять поддон двигателя. Что касается прокладок, нужно стремиться сохранить уже имеющиеся, так как приобрести новые хорошего качества бывает сложно.
Дальнейшие доработки по двигателю предполагаю замену масляного насоса системы смазки. Также нужно заменить штатный шкив генератора на демпфирующий. Параллельно меняется и генератор, для которого отдельно подготавливаются крепления. Ремень генератора меняется на ремень клинового типа.
  • Теперь можно перейти к системам зажигания, питания и электронного управления. Потребуется снять АКБ, трамблер, топливный насос, корпус воздушного фильтра, карбюратор, коллектор и другие элементы.

Еще нужно снять тросик газа, так как на версиях с инжектором этот тросик имеет большую длину. Еще снимается трос воздушной заслонки, проводка системы зажигания под капотом, катушка и коммутатор, система управления ХХ. Работы по замене также потребуют снятия топливных трубок, шланга вакуумного усилителя, который также нужно поменять на шланг с большей длиной (подходит от «классики» ВАЗ).

  • Достаточное количество манипуляций потребует и подключение различных элементов ЭСУД, зажигания, датчиков и т.п. Другими словами, начинаются работы по электрике, для чего нужно разобрать панель приборов.

Среди основных операций следует выделить необходимость проложить жгут проводки от замка зажигания, выполнить реализацию входа тахометра. Подключение лампочки «чек» также потребует прокладки отдельного провода. Проводку из подкапотного пространства нужно протолкнуть в салон, после чего производится подключение. Также к монтажному блоку нужно подключить проводку системы впрыска.

Еще потребуется проводка для соединения приборной панели с проводами на бензонасос. Это нужно для корректной работы указателя уровня топлива в баке. Штатные провода, идущие по полу к баку, заменяются на новые, причем должен быть специальный разъем для подключения насоса.

Дополнительно нужно позаботиться о том, что вентилятор системы охлаждения работал нормально. Для этого нужно замкнуть провода, которые идут от вентилятора к датчику его включения. Далее производится крепление контроллера, предохранителей и реле в тех местах, где заранее было предусмотрено их размещение. По окончании на ГБЦ монтируется так называемая заглушка, на которую подсоединяется «масса» системы впрыска.

  • Теперь можно устанавливать коллектор, производить монтаж топливной рампы с инжекторными форсунками, ставить ресивер и патрубок дросселя. Также на данном этапе заменяется тросик газа.

Затем реализуется прокладка топливной магистрали по днищу автомобиля. Наиболее сложным моментом часто оказывается пропускание «обратки», которую нужно провести под механизмом рулевого управления. Для решения задачи нужно отпустить крепеж рулевой рейки с одной стороны, после чего попросить помощника ломом или монтировкой нажать на механизм.

  • Финальным этапом работ с системой питания ДВС можно считать окончательный монтаж топливного бака. Если все в порядке, следует подключить топливные магистрали. Соблюдайте надежную фиксацию при помощи хомутов и крепежей всех элементов.

Теперь можно активировать бензонасос (подать на него электропитание) и создать в топливной системе давление. Это нужно для проверки герметичности, причем сделать такую диагностику необходимо до того момента, как форсунки будут установлены в свои форсуночные отверстия. Если проверка форсунок и всех соединений под давлением прошла успешно (нигде не течет топливо), тогда топливную рейку можно прикрепить к коллектору.

  • Далее понадобится установить нужные датчики ЭСУД, смонтировать модуль зажигания, поставить свечные провода. Отдельно следует проверять надежность крепления «массы», качество укладки проводки, герметичность соединения шлангов и патрубков.

Завершением всего процесса доработок можно считать установку воздушного фильтра, а также подключение подогрева дроссельного патрубка и шлангов вентиляции картера ДВС. Теперь двигатель можно запускать, после чего мжет потребоваться регулировка качества топливно-воздушной смеси в режиме холостого хода и т.д. Доверить такую работу лучше всего тем, кто специализируется на чип-тюнинге ЭБУ.

Подведем итоги

Как видно, выполнить переделку инжектора в карбюратор и наоборот является посильной задачей. Главное, иметь необходимые запчасти и определенные навыки. Еще отметим, что возврат от инжектора к карбюратору можно считать скорее исключением.

Намного чаще владельцы изъявляют желание сменить устаревшую систему с карбюратором на более экономичный и практичный инжектор. Также важно понимать, что использование новых деталей для такой доработки ставит целесообразность всей идеи под большое сомнение.

Если иначе, выгоднее сменить имеющийся карбюраторный автомобиль на аналог с заводским инжектором. Наиболее рациональным подходом для выполнения такой задачи можно считать покупку большинства запчастей исключительно б/у.

Главной проблемой будет найти и купить впускной коллектор, ресивер, контроллер, рампу с форсунками, топливные магистрали, бензобак с бензонасосом, корпус воздушного фильтра и другие необходимые элементы по сходной цене.  В этом случае затраты на установку инжектора реально смогут окупиться через некоторое время.

Читайте также

  • Горячий двигатель плохо заводится

    Затрудненный пуск карбюраторного, инжекторного и дизельного мотора на горячую. Основные неисправности: перегрев карбюратора, датчики, форсунки, ТНВД.

krutimotor.ru

Ремонт и Доработка» на DRIVE2

Всех наверняка волнует вопрос о стоимости такой переделки.
Честно говоря, когда только появилась сама идея пролазил очень много сайтов и форумов, но в итоге окончательная сумма так и не сложилась.
Вот и пришлось все ощутить на собственном опыте.

Итак эта запись посвящена стоимости запчастей.

Поехали:
______________________________________________
Двигатель:
Двигатель ВАЗ 1,6 инж б/у — 10 000
Мозги янв 7,2 + проводка под капотом — 2500
Проводка панели ВАЗ 2107 инж — 1500
Жгут проводов задний — 600
Проводка топливного насоса — 200
Косичка проводов форсунок — 250
Шкив коленвала 2107 инж — 2500
ДМРВ siemens — 1850
Датчик скорости с колодкой (6 имп) — 210
Педаль газа с креплением ваз 2107 инж — 250
Топливная магистраль — 650
Гибкие шланги топливной магистрали — 800
Прокладка дроселя — 50
Кронштейны — 360
Бак топливный ВАЗ 2107 с ЭБН б/у — 500
Тросик газа ВАЗ 2107 инж — 130
Топливный фильтр — 160
Масляный фильтр — 215
Воздушный фильтр "Нулевик" — 500
Масло Comma motorsport синтетика — 2600
Вакуумный шланг — 200
Шланги подогрева дроселя — 240
Блок предохранителей нового образца — 1450
Генератор ВАЗ 2107 — 2900
Лямбда-зонд — 1200
Реле аварийки — 450
Подрулевые переключатели ВАЗ 2107 — 750
Итого Двигатель 33 015р.
______________________________________________
Система охлаждения:
Радиатор ВАЗ 2107 инж — 900
Электровентилятор — 800
Рамка электровентилятора — 280
Термостат — 350
Водяная помпа — 670
Итого Сист охлаждения 3000р.
______________________________________________
КПП:
КПП Нива 21213 б/у — 0
КПП ВАЗ 2101 — 0
Ремкомплект КПП Ваз SACHS — 2750
Сцепление SACHS — 2900
Редуктор ВАЗ 21213 3,9' — 3000
Крестовина кардана Febi — 420
Масло Comma motosport — 1300
Тросик скорости — 120
Итого КПП 10490р.
______________________________________________
Выхлопная система:
Глушитель прямоточный — 1500
Резонатор стандарт — 450
Набор креплений и уплотнителей — 100
Итого выхлоп 2050р.
______________________________________________
Подвеска:
Аммортизаторы KYB Ultra SR — 3200
Пружины Фобос спорт -40мм — 2600
Сайленблоки и др. резинки Полиуретан — 600
Рычаги передние ВАЗ стандарт — 800
Шаровые + подшипники перед — 1000
Подшипники зад — 800
Набор болтов для реактивных тяг — 450
Комплект рулевых тях — 900
Итого подвеска 10350р.
______________________________________________
Тормозная система:
Суппорта ВАЗ 2112 — 2200
Суппорта ВАЗ 2108 — 1200
Диски торм. Вентилируемые ВАЗ 2112 R14' — 1800
Диски торм. ВАЗ 2108 R 13' — 1300
Планшайбы под суппорта ВАЗ 2112 на ВАЗ 2101 — 1800
Планшайбы под суппорта ВАЗ 2108 на ВАЗ 2101 — 1400
Гидравлический ручник с рег. торм. усилий — 4500
ВУТ 2111 — 0
Главный тормозной ВАЗ 2108 — 700
Шпильки под гайки (вместо болтов) — 600
Итого тормоза 15500р.
______________________________________________
Разное:
Тахометр выносной б/у — 900
Диски Alessio R14' — 5000
Эл замок багажника ВАЗ 2112 — 200
Эл замки задних дверей под центральный замок — 300
Итого раное 6400р.

______________________________________________
Итого запчасти: 80 805р.
Работа: 26000р.

______________________________________________
Общая стоимость: 106 805р.

Все цены указаны естественно в рублях.
Подозреваю, что к вышеперечисленному можно смело приплюсовать еще тысяч 5 на всевозможные крепления и мелочи, которые попросту не вспомнились при написании поста.
Если что-то стоит "0", значит оно валялось в гараже и досталось безвозмездно;)

Спасибо за внимание. Надеюсь кому-то будет полезно.

www.drive2.ru

Переход с карбюратора на инжектор — Лада 2104, 1.8 л., 1997 года на DRIVE2

Переход с карбюратора на инжектор

Итак, Вы решили сделать скачек в эволюции и перейти на своей классике (ВАЗ-2101.07) с архаичного карбюратора на современный электронный впрыск топлива. В этой статья я попытаюсь описать все аспекты этой переделки. Сейчас АвтоВАЗ прекратил выпуск карбовых машин и все чаще на дорогах можно увидеть впрысковую классику. А если есть авто, значит, есть и запчасти. К сожалению впрысковые специфические детали для классики пока найди еще проблематично, но можно.
Есть 2 варианта переделки:
1 вариант: Покупается полный комплект впрыска на классику с ее проводкой, мозгами, адсорберами, выпуском, бензобаком и т.д. Думаю такой комплект можно смело заказать из Тольятти, а далее просто сидеть и прикручивать новые детальки. Все делается по банальной книжке? что та типа «Чиним сами» по впрысковой классике. Данный вариант отличается большой затратностью и настоящему тюненгеру не подходит.
Я опишу 2-ой вариант:
В нем также используются оригинальные запчасти, но в меньшем количестве. Предположим, что вы все купили по списку в конце этой статьи и лицезреете эту груду непонятных железяк у себя в гараже.

Подготовительный этап:

Слейте ОЖ до уровня ниже ГБЦ, т.к. нам придется откручивать впускной коллектор и рубашку охлаждения (тройник на ГБЦ над натяжителем цепи). Смело скручиваем карб, впускной и выпускной коллектора, трамблер, катушку зажигания, если БСЗ, то коммутатор еще. Это нам больше не понадобится (кроме выпускного коллектора, так что достаньте его из мусорного ведра). Далее по Вашему желанию: в подкапотной проводке присутствуют много проводов отвечающих за обеспечение нормальной работы карба (всякие ЭПХХ и тому подобное). Их можно удалить из проводки просто по эл.схеме авто или не трогать (мешать они не будут, но меня лично не устраивало большое количество ненужных «соплей» под капотом, поэтому я все это убрал). Если у Вас стоит принудительный обдув радиатора, т.е. вентилятор на помпе, его придется также снять и заменить на электрический.
1 Этап (сборка навесного):
Снимаем шкив КВ, откручиваем переднюю крышку двигателя и заменяем ее на новую с отливом под ДПКВ (Датчик Положения Коленчатого Вала). Замену всяких уплотняющий прокладок я не упоминаю, т.к. это по умолчанию делается при любом разборе/сборе двигателя. Надеваем новый шкив с зубьями для ДПКВ. Метки по которым «если что» устанавливается ВМТ перемещаются строго вверх над шкивом КВ. На самом шкиве также положение метки изменено.
ГОЛОВА! Что делать с ней?
Тут целых три варианта: — купить ГБЦ 21214 в сборе. Вы получаете голову с притертыми клапанами, с гидроопорами и Р/В 21214 (т.е. нивовским, но рассчитанным для работы с «гидриками») – самый дорогой вариант
— купить ГБЦ 21214, НО голую и всю начинку переставить с вашей 2101 головы
— ну и самый бюджетный вариант – это оставить старую голову (причины от «Жалко денег» до «Голова в полном фарше»). НО ее придется протачивать, т.к. впускные окна на 21214 голове отличаются по форме от окон в карбовой ГБЦ. Также в 21214 голове присутствуют две доп. шпильки держащие впускной коллектор с ресивером. Т.е. придется делать доп. кронштейны для закрепления ресивера. Пример на фото

Итак, ГБЦ проточена или заменена. ГУД! Дал

www.drive2.ru

инжектор вместо карбюратора! — Лада 2107, 1.6 л., 2006 года на DRIVE2

собственно всё в названии.
переделали карб на инжектор. завели.
завтра опишу всё по полкам.
цена вопроса — подуставший тазик 2107 брал целиком, после изьятия инжектор полностью, продал.

продолжение.
сегодня закончились танцы с бубном. костры потушены. небеса благосклонны.
вкратце в конце рассказа об этом.

с купленной семерки снял бак, топливопровод, обратка, трубка паров бензина, вся подкапотная проводка, впуск, выпуск, гбц (21214 отличается от карбовой наличием ещё двух шпилек+овалы впуска, на карбе впускные окна круглые), все датчики, вся электрика, передняя крышка с местом под датчик к/вала.
начали собирать вдвоем с отличным мастером. но умотались быстро в прыжках и ненормальных позах, без которых русская машина не может ремонтироваться. отложили на след день. потом человек приезжал уже один дособирал. всё было собрано. приглашен прекрасный электрик, который в течении 20 минут ваял разьем под мозги, соеденил и авто завели! 500 рэ сие щястье стоит всего, по братски =)

теперь вернусь к предисловию.
мотор трясло. один горшок (первый) напрочь отказывался работать.
пляски пого с бубном не увенчались успехом. хорошо работаю на запчастях, есть возможность взять новые, поставить и если дело не в них — вернуть.
взято и поменяно — свечи, вв провода, катушка зажиг, датчик положения к/вала. не помогло!
остались форсунки.
думал ну уж не сегодня этим порно я буду заниматься. и вдруг думаю проверить фишки разьемов к форсам.
так и есть на первом же горшке разьем был просто накинут а не защелкнут!
вкорячил его не место и вот оно щястье! мотор работает как часы (старые, песочные).
короче приятно сделалось.

но в блоке предохранителей под капотом, нещадя мои мысли и ломая психику выгорает дорожка.
где-то прописался коротыш + причем на осмотр не выявлен.
завтра утром отгоню авто вышеуказанному электрику и он уже будет с ним в прятки играть.
об этом позже добавлю.

короче авто теперь инжектор, всё работает. осталось собрать (после поиска коротыша) салонный пластик и может накину акцентовские сидухи назад сразу, по ходу дела то.

короче если с запчастями считать (новые прокладки, помпа Долз, жидкости, работа) вышло около 10 000 руб, сюда + 5 000 оставшиеся долгом с продажи инжекторной семерки.
фото попозже, не до них пока. хотя в процессе разбора делал очень много фоток, которые очень пригодились при сборке. но это по узлам, мало кому интересно. да и так-то что такого в инжекторной семерке под капотом.
в интернете миллионы фото подкапотного семерки. но мож выложу ради узбагоенея =)
мира всем, водители!

www.drive2.ru

Переход с карбюратора на инжектор — Лада 2105, 1.8 л., 1996 года на DRIVE2

Итак, Вы решили сделать скачек в эволюции и перейти на своей классике (ВАЗ-2101.07) с архаичного карбюратора на современный электронный впрыск топлива. В этой статья я попытаюсь описать все аспекты этой переделки. Сейчас АвтоВАЗ прекратил выпуск карбовых машин и все чаще на дорогах можно увидеть впрысковую классику. А если есть авто, значит, есть и запчасти. К сожалению впрысковые специфические детали для классики пока найди еще проблематично, но можно.
Есть 2 варианта переделки:
1 вариант: Покупается полный комплект впрыска на классику с ее проводкой, мозгами, адсорберами, выпуском, бензобаком и т.д. Думаю такой комплект можно смело заказать из Тольятти, а далее просто сидеть и прикручивать новые детальки. Все делается по банальной книжке? что та типа «Чиним сами» по впрысковой классике. Данный вариант отличается большой затратностью и настоящему тюненгеру не подходит.
Я опишу 2-ой вариант:
В нем также используются оригинальные запчасти, но в меньшем количестве. Предположим, что вы все купили по списку в конце этой статьи и лицезреете эту груду непонятных железяк у себя в гараже.

Подготовительный этап:

Слейте ОЖ до уровня ниже ГБЦ, т.к. нам придется откручивать впускной коллектор и рубашку охлаждения (тройник на ГБЦ над натяжителем цепи). Смело скручиваем карб, впускной и выпускной коллектора, трамблер, катушку зажигания, если БСЗ, то коммутатор еще. Это нам больше не понадобится (кроме выпускного коллектора, так что достаньте его из мусорного ведра). Далее по Вашему желанию: в подкапотной проводке присутствуют много проводов отвечающих за обеспечение нормальной работы карба (всякие ЭПХХ и тому подобное). Их можно удалить из проводки просто по эл.схеме авто или не трогать (мешать они не будут, но меня лично не устраивало большое количество ненужных «соплей» под капотом, поэтому я все это убрал). Если у Вас стоит принудительный обдув радиатора, т.е. вентилятор на помпе, его придется также снять и заменить на электрический.
1 Этап (сборка навесного):
Снимаем шкив КВ, откручиваем переднюю крышку двигателя и заменяем ее на новую с отливом под ДПКВ (Датчик Положения Коленчатого Вала). Замену всяких уплотняющий прокладок я не упоминаю, т.к. это по умолчанию делается при любом разборе/сборе двигателя. Надеваем новый шкив с зубьями для ДПКВ. Метки по которым «если что» устанавливается ВМТ перемещаются строго вверх над шкивом КВ. На самом шкиве также положение метки изменено.
ГОЛОВА! Что делать с ней?
Тут целых три варианта: — купить ГБЦ 21214 в сборе. Вы получаете голову с притертыми клапанами, с гидроопорами и Р/В 21214 (т.е. нивовским, но рассчитанным для работы с «гидриками») – самый

www.drive2.ru

Установка инжектора вместо карбюратора — Лада 2105, 1.6 л., 1981 года на DRIVE2

И так: в процессе ремонта двигла наткнулся там-же у своего друга моториста на короткокрылую восьмерку с инжекторм.Как оказалось хозяин машины привез полный установочный комплект купленый на розборке за 2500гр.Я решил поинтересоваться этим вопросом на свою машину.Полного комплекта с одной машины(КЛАССИКИ) мне не удалось найти, решил попробовать собрать с разных машин вить что классика что передний привод приблизительно одинаковые. Нашел на розборке в Полтаве рессивер в сборе, рейку с форсами от ШевиНива, проводку, мозги(Январь 7.2), ДМРВ, абсорбер с ВАЗ 2113.Бак с насосом тут в Днепре.Всё это дело было разобрано и перемыто.Внутри рессивера наткнулся на непонятные обломки пластика черного цвета, потом как выяснилось это был оккустический стакан который вставляеться под дроссельную заслонку.Я его нового и не стал искать-собрал без него.ГБЦ была немного доработана для этого дела-Немного наварили чтобы окна сделать не круглыми а под инжекторный коллектор яйцо-образными. После того как установил коллектор, рессивер и все датчики начал перепаковывать проводку.Проводка с 2113 подошла как нельзя лучше чем ожидалось.Ничего не дотачивал и не обрезал.Всё что было длинее положеного уложил в гофре и умотал изолентой.Подключение проводки к бортсети я проводил по этой схеме chipdiagnost.narod.ru/images/13.jpg и в помощь к этому всему мне пригодился вот этот пост www.drive2.ru/communities…/blog/4062246863888252272 Спасибо автору огромное. Дальше была дилемма с обраткой топлива так как в нивовской рейке её нет.Тот же моторист на днях менял на шкоде фабиа топливный фильтр и он просто идеально подходит под мою конструкцию.Дело в том, что в нём уже есть редукционный клапан на обратку, отсечка в нем происходит на 3-х Bar(ах).Он прекрасно разместился в багажнике над стаканом.Подключение фильтра производилось топливными шлангами от 21112 которые идут от бака к фильтру в этой машине.Топливо провод по кузову остался родной(классический), а вот на выходе с него немного поизврощаться пришлось.У знакомого нашолся ещё один классический трубопровод который в процессе отформованный и подрезанный как надо.Он проходит как раз в окурат где по заводу трапеция педали газа на карбюраторной модели на тех-же клипсах.Трубки на выходе соеденил резиновой шлангой, а на подключение к топливной рейке был взят тот-же шланг который покупался для фильтра резался пополам конец с гайкой на рейку а второй(с клипсой) на выход с фильтра. Далее стоял вопрос воздушного канала к дросселю, посмотрев сколько это будет стоить из алюминиевого пайпинга я понял что не мой это вариант.Купил на той-же разборке гофру с V16 клапанной десятки.Он стал впринципе нормально, но начал мешать верхний патрубок радиатора-я его немного урезал чтобы посадить его немного ниже и глубже.Далее сделал кранштейн под ДМРВ Bocsh 116 и потом всё это прикрутил и соеденил с гофрой.Потом думал каким образом извратитса с воздушным фильтром и нашел в волговском магазине колено с углом гдетто 45градусов.Был сделан и под это дело кранштейн с нержавейки.
При переходе на ручейковый ремень переднюю крышку ставить нужно тоже с 2123,а то на класс

www.drive2.ru

Нас не догонят, или тюнинг карбюратора ВАЗ 2107 — Лада 2107, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

Любой тюнинг автомобиля начинается с технической части. Важным аспектом становится увеличение мощности автомобиля. Но не обязательно растачивать блок цилиндров для увеличения динамики, нужно просто выполнить тюнинг карбюратора ВАЗ 2107.

Сегодня речь пойдет о тех 2107, которые оборудовались классическими карбюраторами, а не инжекторными системами впрыска. Поэтому мы будем экспериментировать не с «мозгами» нашего автомобиля, а с зажиганием и карбюратором.

Нас не догонят, или тюнинг карбюратора ВАЗ 2107Технический тюнинг ВАЗ 2107 начинается с самого простого: контактной системы зажигания и карбюратора «Озон». Штатный карбюратор и трамблер по своей сути не дают двигателю раскрутиться на полную катушку. А поэтому нужно поправить ситуацию. Начнем мы с самого простого.

Убираем пружину у вакуумного привода (на дроссельной заслонке первичной камеры). Расход поднимется максимум на 500 мл, а динамика прибавится существенно. По времени операция займет у вас около 5 мин.

Привод заслонки вторичной камеры из вакуумного можно переделать в механический. Динамика от этого вырастит ненамного, поэтому останавливаться на этом варианте мы не будем. И поэтому переходим дальше.

Заменим малый диффузор первичной камеры (маркированный на 3,5) на диффузор с маркировкой 4,5. Такие диффузоры установлены на вторичных камерах. Заодно заменяем распылитель ускорительного насоса с 30'' на распылитель 40''. Это даст очередную существенную прибавку в динамике разгона. И что интересно, эта доработка не сказывается на расходе топлива.

Нас не догонят, или тюнинг карбюратора ВАЗ 2107Но на этом тюнинг карбюратора ВАЗ 2107 не заканчивается. Обязательно нужно заменить жиклеры карбюратора на более производительные. При этом не стоит пугаться большого расхода бензина и увеличение содержание СО в выхлопных газах. Если все сделать правильно, за нормы мы не выйдем.

Оптимальными для двигателя 1500 будут ГТЖ – 130, для 1600 будут ГТЖ – 135. ГВЖ выбираем 170е для обоих вариантов. При этом не стоит смотреть на более производительные жиклеры. Их установить конечно можно, но ваш карбюратор будет просто «захлебываться» от поступающего бензина.

Ну что же, тюнинг карбюратора ВАЗ 2107 можно на этом заканчивать. Прирост динамики сложно не заметить. Двигатель без проблем раскручивается до 6600 оборотов. Тяга отличная. Ускорение выше всяких похвал. А теперь, завершив доработку карбюратора, можно подумать про тюнинг двигателя ВАЗ 2107.

www.drive2.ru

Пока нет комментариев.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

СайдбарКомментарии (0)