Перейти к контенту

Jeep grand cherokee wk2 не заводится – Не заводится Джип Гранд Чероки w2 2013 — Jeep Grand Cherokee, 3.0 л., 2013 года на DRIVE2

Jeep Grand Cherokee | Не заводится – полезные советы

14.5. Не заводится – полезные советы

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

...Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и ... Что за черт... Еще разок. Еще... Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину..."), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится...

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и... (см .выше).

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину...".

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

Поменьше нахлебников

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

automn.ru

Не заводится "нах.", да и "на теплую" тоже. — Jeep Grand Cherokee, 4.7 л., 1999 года на DRIVE2

Начилось все с того, что после непродолжительных стоянок, машина перестала заводиться с сигналки. Затем теплая машина стала плохо заводиться с ключа. Плохо заводится — означает, что нужно крутить стартер несколько секунд и при этом нажимать педаль газа, без газа можно долго крутить. В последнее время и после ночной стоянки без газа не заводится. "накачка" давления ключом несколько раз перед запуском не помогает. После заводки из трубы вылетает облако черного дыма.
Ну что ж, плохо заводится джип, значит дело практически точно в бензонасосе. Довольный своей "умностью", убрав запаску, с болгаркой в руках и мыслью в голове: "вот бы все так просто диагностировалось бы, цены машине не было бы ", воодушевленый лезу в багажник. Снял насос, не снимая бак, и надо его проверить. Дунул компрессором в насос, давление падает, ну так и есть, резиновое кольцо. все просто, ну удовольствие, а не ремонт.
Заранее были куплены различные резиновые колечки 9х1…9х2,5 и 10х1…10х2, с шагом 0,5, какое нибудь точно должно подойти, думал я. ни одно не держало давление. Так начились двухнедельные вечерние свидания с машиной, которые пока, похоже, не планируют завершатся.
Заменил сеточки, заменил насос на чуть более производительный, колечко пришлось точить из форсуночного. Собрал насос, дунул компрессором, давление держится. Поставил, завелся, красота.
Динамика улучшилась, расход стал меньше, общее поведение автомобиля как-то изменилось.
Но этот автомобиль не любит когда все просто, и на следующий день все повторилось.
Разобрав и собрав бензонасос несколько раз, доведя сей процесс до автоматизма, так что можно уже сдавать норматив по разборке-сборке, если б такой был, решил померить давление.
Собрав нечто похожее на "SPECIAL TOOL 6923,6631,6541 or 6539" из мануала сделал замер давления. Тут особо не о чем говорить, давление держится.
Также, между делом, были помыты форсунки и радиаторы (ну это уже совсем между делом) заменен датчик охлаждающей жикости. Кстати, датчик. Поставил Standart TX81T, перед установкой посравнивал сопротивления с родным датчиком при различных температурах. У родного датчика при различных температурах всегда сопротивление больше. А это значит, что при равных условиях стрелка на приборке у меня будет правее, чем была раньше, при рабочей температуре стрелка будет правее вертикальной риски (при езде по трассе это будет сильно смущать), электровентилятор будет включаться раньше, комп раньше будет обеднять смесь при прогреве, чем раньше. Понаблюдаю немного, может родной верну "взад".
В итоге, на данный момент, джип на 32-х колесах "пуляет" бодрее, чем на 245-ых, расход стал меньше. Но заводиться с "пол тычка" все никак не хочет, собака женского пола.
Не сказать, что я нахожусь в состоянии полного отчаяния, но отсутствие идей о причинах такого поведения машины присутствует. Видимо, придется менять оставшиеся датчики по очереди.

Специальный инструмент

общий вид подключения

давление сразу после выключения двигателя

давление после 7-ми минут

www.drive2.ru

Восстание машин или задолбала система Keyless. — logbook Jeep Grand Cherokee 2011 on DRIVE2

Откровенно говоря не хотел писать про эту проблемы, так как сам до конца природу ее происхождения не понял.
В машине есть система доступа/пуска двигателя без ключа (с кнопки) keyless. Наша дружба с ней не задалась со второго дня покупки Пылесоса.


Суть проблемы в следующем.
Открываешь, садишься в машину, нажимаешь start, двигатель заводиться, а через 2 секунды глохнет.

Нажимаешь start снова, заводиться и опять глохнет. И так несколько раз, а потом перестает реагировать на кнопку start вообще. Моргает индикатор иммобилайзера (типа не снята с охраны), светиться приборка, гудит какой то насос в моторном отсеке со стороны переднего пассажира. Ждешь минут пять (куришь, танцуешь, кому что больше нравиться) стартуешь и едешь дальше по своим делам.
У меня такое было раз 6-7, причем в течение первого и второго месяца владения. Я уж подумал, что все прошло, ан нет… Давеча опять в самый «удобный» момент пришлось 5 минут посидеть в тишине.
Был и на сервисе, в первый и второй случай, всё там проверяли, сказали всё ок… вообщем как обычно. Говорили, что может ключ надо перепрошить, еще что-то, типа не хранить ключ с телефоном в одном кармане, вообщем каждый мастер что мог добавлял от себя ;))))), результата «ноль».

Вот и решил написать, может кто-нибудь из драйвоводов Grand Cherokee WK2 сталкивался с подобной проблемой? Буду признателен за любую инфо.

Добавлено чуть позже, все сиптомы как у меня, а причина не известна (если совсем коротко перевести, Ключ не распознает).

SENTRY KEY
The Sentry Key Immobilizer system prevents unauthorized
vehicle operation by disabling the engine. The
system does not need to be armed or activated. Operation
is automatic, regardless of whether the vehicle is locked
or unlocked.
The system uses the factory-mated Key Fob with Remote
Keyless Entry (RKE) transmitter and Wireless Ignition
Node (WIN) to prevent unauthorized vehicle operation.
Therefore, only Key Fobs that are programmed to the
vehicle can be used to start and operate the vehicle.The system will shut the engine off in two seconds if an invalid Key Fob is used to start the engine.
After turning the ignition switch to the ON/RUN position,
the Vehicle Security Light will turn on for three
seconds for a bulb check. If the light remains on after the
bulb check, it indicates that there is a problem with the
electronics. In addition, if the light begins to flash after
the bulb check, it indicates that someone used an invalid
Key Fob to start the engine
. Either of these conditions will
result in the engine being shut off after two seconds.

www.drive2.com

Jeep Grand Cherokee 5.7 Hemi › Бортжурнал › Давненько я что то стартеры не менял или как помирают стартеры на WK2

Наверно это была первая неисправность, при которой мне специально и целенаправленно пришлось обращаться на сервис за все 4 года владения.
Началось в январе, не завелся с первого раза, не завелся со второго, завелся с 10 ого. Уточняю — не завелся = не крутил стартер. Кнопку на старт — молчание. Повторяем много раз заводимся. Будь то авто из прошлого века, было бы проще, подумал бы замок зажигания или втягивающее/стартер. Тут же версий много, иммобилайзер, TIMP, еще что то.
Неделю после этого хоть бы что. Следующий звонок через неделю, супруга остановилась около магазина, ключ на старт, зажигание, не крутит. Дело было в области, холодно, пляски с бубном, я командую, как плясать, из Москвы, завелись минут через пятнадцать. Ок, едем дальше. Разок со мной еще было, заводимся нормально, пришел март, за это время поменял батарейки в ключах, готовился уже где лечить/почем менять ТИМП. Два дня подряд с утра не завелся, достало, дождался пятницы, на сервисе ждут, машина в паркинге, эвакуатор не пройдет, вниз по узкой круговой по эстакаде без усиления руля и тормозов стремно как то, потом откатывать в гору, если притрешь колесо на дуге поворота, никаких сил не хватит, все движение заблокируешь. Упорствуя в передёргивании, дергаем зажигание выкл- вкл-ключ на старт, вкл-выкл, топ-прихлоп, раз на 50 ый завел. Ура.
Характерно — ключ на старт, гаснет магнитола (как и должно быть при запуске), щелчок под моторным, тишина, ключ назад, зажигание, магнитола работает, все вроде ок.
На сервисе мне сразу, без чтения ошибок — стартер, отдаем на переборку. Сняли, отвезли субподрядчику, починили, новое втягивающее, еще что то там. Вроде и не очень интересно, банальный стартер, но не всегда дело в электронике, не всегда первая мысль глюки, ошибки читать и т.п. Остается место и классике и опыту. Хотя последний раз, когда я возился с проблемой стартера на своих авто, это была Ауди 200 и было это году в 2000 ом, Последующие МБ, Вольво, два ЛР, как то миновали сию проблему.
Болячка'с
PS. Новый под заказ, несколько дней, был заявлен 9000 руб, но быстрее было перебрать.
PPS. И, все таки, своим ходом доехал до сервиса.

www.drive2.ru

Пока нет комментариев.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

СайдбарКомментарии (0)