Перейти к контенту

Измеритель давления масла – Audi A4 1.8т › Бортжурнал › Манометр для замера давления масла своими руками из подручных материалов.

Audi A4 1.8т › Бортжурнал › Манометр для замера давления масла своими руками из подручных материалов.

Потребовался мне манометр для замера давления масла. Посмотрел цены на готовые и расстроился. По сему решил сам сделать, благо ничего дефицитного для этого не надо 🙂

Для начала выяснил какая там резьба, резьбу определил по параметрам датчика. Резьба оказалась 10х1,0

Теперь манометр, манометры дома были но они уже были заняты под другое, по сему пошел в магазин и подобрал на глаз симпатичный манометр для шин. Шкала нормальная, резьба тоже, 10х1,0

Для использования с него надо просто свинтить обратный клапан 🙂

Теперь шланг, полазил по каталогам и увидел что полностью устраивающий длинный шланг папа-мама с резьбой 10х1,0 стоит неприлично дорого. Так как такие только от иномарок да и ждать надо его 3 дня. По сему полез в наши каталоги и нашел шланг от ГАЗа, папа 10х1,0 – мама 10х1,25… Длинный, но так как нужно еще длинней то его можно нарастить стандартным копеечным жигулячим папа-мама 10х1,25… Решил брать их и колхозить с резьбой манометра. Вот номер ГАЗовского шланга — Шланг тормозной ГАЗ-3302 передний ДЗТА 3302350602510 Артикул: 3302-3506025-10

Пошел в ближайший авто магазин и вот такой набор запчастей купил 🙂

1 — Длинный шланг от ГАЗа…
2 – Обычный от жигулей каких то…
3 – Манометр шинный…
4 – Медные шаёбочки на 10 :-)))

Приступаем к сборке, засада одна, резьба мамы на шланге 10х1,25 а на манометре 10х1,0

Но не беда. Решил перерезать…

Но п

www.drive2.ru

Как самостоятельно измерить давление масла . — Mitsubishi Carisma, 1.6 л., 1996 года на DRIVE2

Пришла мне в голову бредовая идея — узнать давление масла в своём моторчике.
И стал я искать способ, как это сделать самостоятельно, не прибегая к каким-нибудь спецсредствам и спецприборам.

И придумал.
Берём гибкий шланг, которым обычно кухонный смеситель соединяется с трубами. Вот такой:

Лучше взять шланг подлиннее, чтобы вывести его в удобное место.

Почему именно такой шланг ? А потому, что у него такая же резьба, как и у датчика давления масла)))

На фото не очень видно, но поверьте, диаметр и резьба одинаковы.

Затем нужно купить любой манометр со шкалой примерно до 6атм. Стоит сущие копейки. Например вот такого плана:

И к нему, обычно продаётся в тех же магазинах, переходник вот такого типа:

Диаметр той части, что под шланг не замерял, около 8мм.

Потом отрезаем кусачками кусок шланга с той стороны, где большая гайка типа "мама". Одеваем шланг на штуцер переходника манометра и затягиваем хомутиком.
Манометр вкручиваем в штуцер, и всё, готово.
На место выкрученного датчика давления масла вкручиваем резьбу шланга. У меня стоит два датчика давления масла, один в маслянном насосе, а второй в торце головки. Поэтому я вкрутил туда, куда проще добраться, в головку.

На головке с одним распредвалом такого места нет, поэтому там надо вкручивать в маслянный насос.

Заводим мотор, убеждаемся, что масло ни откуда не течёт, и смотрим на показания манометра. Правильно смотреть давление масла на прогретом моторе, потому, что холодное масло всегда гуще и будет давать большее давление, чем горячее.
Вот такое у меня получилось давление масла на прогретом двигателе, на холостом ходу:

www.drive2.ru

Лампочка давления масла или как замерить давление масла самому — DRIVE2

Сегодня нашим пациентом будет старенький VW Golf ( Гольф ), у нас мигает лампа давления масла и пищит зуммер, оповещая нас низком давлении в системе смазки двигателя.

Горит лампочка давления масла VW Golf (Гольф)

Чтобы не попасть на дорогостоящий ремонт из-за масляного голодания я советую уже никуда не спешить 🙂 В большинстве случаев можно легко отделаться.

Записал ролик по диагностике:

Глушим двигатель и лезем под капот. Нам нужно убедиться в наличии уровня масла и отсутствия свежих потеков масла, если все гут — смотрим целостность одно контактных проводов к датчикам давления масла. На Гольфах два датчика давления масла, один расположен на головке блока, второй рядом с масляным фильтром.

Верхний датчик давления масла Гольф

Нижний датчик давления масла Гольф

Варианты неисправностей связанных с верхним датчиком, если просто горит лампа давления масла:
— низкое давление на холостых оборотах меньше 0.3 бар
— провод к датчику замыкается на массу
— не исправен датчик

При мигании лампы и звуковом пищании зуммера:
— низкое давление масла при 2100 оборотах менее 1.8 бара
— обрыв, окислен или плохой контакт провода к нижнему датчику
— неисправен нижний датчик

Для более точной диагностики я использовал недорогой манометр для измерения давления масла фирмы Орион стоимостью 800 р . в комплекте идет 4 переходника с разным шагом резьбы для возможности обслуживания большинства марок автомобилей.

Манометр для измерения масляного давления фирмы Орион

Берем ключ на 24 и откручиваем датчик. На его место вкручиваем манометр.

Откручиваем датчик Golf ключ на 24

Заводим машину и видим, что давление масла на холодную показывает около 3 бар.

Давление масла на холодную

Ждем полного прогрева, после 40 минут у меня показало:
при 2100 об около 2.5 бар
при ХХ около 0.7 бар
Из этого следует вывод, что неисправен нижний датчик т.к. давление больше 1.8 бар

Хозяину машины порекомендовал сменить масло на полусинтетику 10W-40, промыть маслоприемник и заменить масляный насос.

Если же у вас чуда не случилось, можно попробывать сменить фильтр, промыть маслоприемник и заменить насос, обратить внимание не замят ли поддон картера масла. Дальше только замена вкладышей, проточка коленвала и головки, хотя в практике встречал разные ситуации, например на тех обслуживании на станции слесарь обломил шпильку корпуса подшипников распредвала и давление масла терялось непонятно куда.

На этом все, машину мы починили, а вам желаю не ломаться!

www.drive2.ru

Nissan Patrol GR "GeoMatic" TD42 › Logbook › Манометр давления масла. Гидравлика вместо штатного погодомера.

Закончилась история с внедрением нормального манометра давления масла в двигателе. Штатный манометр погодомер, ему больше подходит, был выброшен и забыт как очередной страшный сон. Его место в панели заняли цифровые вольтметр и термометр. Забавно что после того как заказал их, буквально через неделю наткнулся на девайс того же размера как один из модулей, но с двойным функционалом. Ну ладно, чего уже теперь…Внедрил оба.
Веселье с показаниями штатного девайса известно многим. Этот прибор живет своей жизнью. Показывает все что угодно, кроме того что должен. Например у меня он мог показывать то 4атм, то 0,5атм. То лежать почти на нуле. Казалось бы ладно, есть же второй датчик аварийного давления с зоной срабатывания около 0.5атм (есть разные даже от 0,05 до 0,8. Хотя вроде 0,3 это уже смерть) который зажжет индикатор на приборке. Мало того глушилка должна сама заглушить двигатель после 20-30 секунд если давление не поднимется. Вот тут начинаются самые интересные НО. Первое — у меня глушилка-актуатор вырезана полностью еще прошлым хозяином. Т.е. дрыгатель глушиться тросиком протянутым в салон. И второе — проводка до аварийного датчика полностью была вырезана видимо тем же прошлым хозяином. Короче говоря отсутствие давления можно было только понять по перегреву двигателя и соответствующим поломкам. Т.к. проводка полностью была перетянута новая, аварийный датчик был заказан новый, установлен и подключен. Оставалось решить вопрос с главным. Заказывать новый который снова будет жить своей жизнью совсем не хотелось.

Промелькнула мысль, а почему бы не поставить гидравлику?! Знаю некоторые ставили себе датчик под капот и он там жил. Но согласитесь, не совсем ему там место…
Итак было решено купить обычный аля Камазовский датчик на 10атм и внедрить его на торпеде. Слева возле стойки. На мотив тахометра у "стритсракеров". Удобно, перед глазами, но не мешает обзору. Однако, не все так просто оказалось… Если с вкорячиванием манометра в корпус, внедрением подсветки и протяжки самой магистрали проблем вообще нет, то вот с подключением этой самой магистрали к блоку возникла трудность. А именно резьба. Оказалось что она там М10 с шагом 0,9мм (на первый взгляд и примерку). Да, да именно с таким странным шагом. Когда я в полной уверенности что там М10х1,0мм развальцевал штуцер тормозной и хотел подключить — но не идет. Никак. Т.к. все делалось попутно с другими делами — отложил до следующего раза и приехал уже с шагомером. 0,9мм (увы только метрический), однако, подумал я… Звонки в магазины и попытка найти такую плашку чтобы сделать переходник были обречены на провал, уж очень не стандартный шаг. Ладно, еще раз отложил этот процесс для обдумывания. Как я уже писал в отчете о выводе всех сапунов, сверлить в движок отверстие больше и нарезать другую резьбу ой как не хотелось… На помощь пришел отломанный штуцер-сапун заднего моста. Оказалось что он имеет такую же резьбу и легко закрутился в отверстие. По каталогу кстати на штатном датчике много где указана дюймовая резьба 1/8. И переводная таблица по ОСТ266 указывает на их идентичность. Это натолкнуло на мысль что искать нужно было дюймовку!
Сапун был заказан новый, а старый послужил основой для переходника из чертовой М10х0,9 в нормальную М10х1,0. И впоследствии был заменен на выточенный цельный.

Несколько фото о процессе:

Итак, те самые детали для переходника М10х0,9мм (или 1/8д) в М10х1,0мм.


Паяем смело с большим кол-вом олова/свинца/серебра (кому что больше вставляет). Потом отверстие проходим сверлом. Но лучше сразу точите переходник резьбы из 1/8 в М10х1,0мм. Так надежнее!


Манометр от Камаза. Корпус — крышка от баллончика с краской.


Вид сбоку.


Задняя сторона. ВЧ разъем для удобства — это подсветка от габаритов.


www.drive2.com

Как пользоваться манометром для измерения давления масла в двигателе

Давление масла в заведённом двигателе — это важнейший параметр, указывающий на «здоровье» мотора. Масло под давлением предотвращает соприкосновение трущихся деталей в двигателе, оказывая прямое влияние на надёжность и долговечность агрегата. Проверить давление масла в двигателе можно при помощи манометра, предварительно узнав, как правильно пользоваться прибором и что делать с полученными данными.

Для чего нужен манометр при проверке масла

Для контроля давления масла в двигателе вам в первую очередь понадобится манометр — это прибор, который измеряет уровень давления и показывает его в каких-либо величинах (чаще всего это килограмм на сантиметр квадратный, или сокращённо кг/см2). Помимо манометра, необходим набор рожковых или накидных ключей. И, самое главное, вам потребуется помощник. Обладая всем этим, можете начинать готовиться к измерению давления масла.

Процесс подготовки стоит начать с изучения инструкции по ремонту вашего автомобиля. В ней необходимо узнать, куда именно подключается манометр при проверке давления масла.

В одних двигателях имеются специальные места для вкручивания манометра, в других для подключения манометра нужно выкручивать датчик аварийного давления масла. Это тот самый датчик, который зажигает «маслёнку» на панели приборов. В инструкции по ремонту нужно определить стандартные величины давления масла на различных режимах работы двигателя. Выяснив всю необходимую информацию, можете брать инструмент в руки и приступать к измерению давления масла.

Способ подключения манометра зависит от типа двигателя

Инструкция по измерению

Для замера давления масла вам необходимо:

  1. Прогреть двигатель до рабочей температуры. Многие производители автомобилей считают, что двигатель достигает рабочей температуры, когда первый раз включается вентилятор охлаждения.
  2. Заглушить двигатель.
  3. Выкрутить датчик аварийного давления масла или специальную пробку для подключения манометра.

    В некоторых двигателях для подключения манометра нужно выкрутить датчик аварийного давления масла

  4. Подключить манометр к масляной магистрали двигателя. В наборе с манометром обычно идут штуцеры разной конфигурации для подсоединения к различным двигателям.
  5. Завести двигатель.
  6. Снять показания давления масла на холостом ходу.

    Если двигатель исправен, показатели давления масла должны составлять 1–1,5 кг/кв. см на холостых оборотах

  7. Увеличить обороты двигателя до 2000–3000 тысяч в минуту. Для более подробной информации смотрите инструкцию к вашему автомобилю.
  8. Снять показания давления масла на повышенных оборотах.
  9. Заглушить двигатель.
  10. Отключить манометр.
  11. Вкрутить на место датчик аварийного давления масла или пробку.

На исправном двигателе значения давления масла должны быть в районе 1–1,5 кг/см2 на холостых оборотах и в районе 3–4 кг/см2 при повышенных оборотах. Если показания разительно отличаются в меньшую сторону, то следует искать причину пониженного давления масла.

Видео: замер давления масла механическим манометром

Как видите, проверить давление масла в двигателе очень просто. Нехитрый инструмент и помощник — всё, что вам нужно для успешного проведения этой операции.

Меня зовут Алексей, я специализируюсь на написании текстов на автомобильную тематику. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

motorltd.ru

Измерение давления масла в системе — УАЗ 31514, 2.4 л., 1994 года на DRIVE2

В начале первой записи сделаю небольшую ремарку про себя.
В свои 27 ума так и не нажил я имею исчезающе малый опыт общения с а/м. Права еще в процессе обучения, а потому Ирокез живет в гараже. Знакомых УАЗоводов нет, а потому все мануалы в основном поднимаются в гугле и на УАЗбуке.
В связи с этим я могу публиковать достаточно банальные вещи — из категории "гуглил но не нашел".

Начну именно с такой.

В сообществах частенько говорят, что датчик давления масла в УАЗе начинает врать буквально через пол года после установки. В рамках первоначальной диагностики (когда менялся датчик неизвестно) я озаботился ручной проверкой показаний с помощью измерителя давления масла.

Взял "Измеритель давления масла ИЗМЕРИТ "МаслоМер" ВАЗ+ГАЗ". У него есть дополнительный переходник, который подходит к УАЗам:

Дальше полез выкручивать датчик давления масла. Для таких же чайников как я — живет датчик перед правым крылом:

В реальности выглядит так:

Лапка, на которой он сидит — это, судя по мануалам, датчик от сигнальной лампы.

Дальше все просто. Вкручивается измеритель давления с насадкой, датчик аккуратно укладывается так, чтобы не цеплялись подвижные элементы:

После чего а/м заводится и пару раз в стоячем положении газуется.
Нужные результаты:
Для карбюраторных двигателей давление масла [1] 4 кгс/см2 — хорошо, 1,2 кгс/см2 — минимум. … На ХХ давление масла будет ниже. Для примерной оценки давления можно просто погазовать.
Взято отсюда.

Плюсы измерителя давления — не нужно никуда ехать, не нужен второй человек (он держит давление в камере у себя). Минус — его надо купить 🙂

Цена вопроса: 406 ₽

www.drive2.ru

Дополнительный прибор давления масла ч.1 — logbook Saab 9-3 2001 on DRIVE2

Всем привет!
Вдохновившись всем известной статьей решил взять быка за рога. Давление масла нужно постоянно контролировать, особенно на старой машине с большим пробегом. Особенно на машине с балансирными валами. Сразу оговорюсь, что шел я к этому постепенно, читал разные источники и обращался за советом к тем, кто через это прошел. Поэтому сразу хочу сказать спасибо тем, кто поделился со мной такой ценной информацией.
Все, что я буду описывать далее справедливо для 205, 235 и частично для 204,234 саабовских моторов. Начнем.

Первым делом я определил для себя конфигурацию датчика. Измерения будут происходить в дырке под штатный датчик аварийного давления масла. Причины этого описывались ранее многими людьми, но я повторюсь.
В нашем моторе присутствуют балансиры — лишний потребитель масла, а следовательно в этом месте есть риск потери давления из-за износа вкладышей.
Устанавливая датчик в корпус масляного фильтра, как это рекомендуется ВИСом, мы практически всегда увидим хорошие цифры, если конечно уплотнения на приемной трубе, крышка и сами шестерни маслонасоса в хорошем состоянии. А что происходит далее — не понятно. А далее по схеме у нас вкладыши коленвала, вкладыши балансиров, ГБЦ. Их износ приводит к существенной потере давления и следовательно масляному голоданию.
Устанавливая сендер доп прибора в отверстие под штатный датчик аварийного давления масла мы уже можем более подробно судить о состоянии вкладышей и вовремя заметить пропажу давления в этих местах.

В этой статье описывается установка доп прибора в 4 мотор, в блоке которого есть 2 отверстия на одном уровне. В одно вкручен штатный датчик, во второе заглушка. В 5 моторе инженеры сааба оставили только одну дырку. Т.к. мне не хочется избавляться о штатного датчика, необходимо купить тройник от жигулей с резьбой М14х1,5. Ну и на время, пока я определялся с выбором доп прибора, вместо него решил вкрутить механический манометр Измерит — 12111. Это даст представление о цифрах, которые мы должны будем видеть на доп приборе в случае, если прибор начнет врать.

Первым делом я нашел штатный тройник под дополнительный прибор давления масла от ВАЗ 2106, далее купил манометр. Скажу сразу, что найти тройник та еще проблема. Если кому-то будет нужен, подскажу где его можно купить.

Для того, чтобы все это дело вкорячить в машину нужен подъемник/яма/эстакада. Договорился с AndreiKomar сгонять к нему в гаражный кооператив. Там есть эстакада с навесом — то, что надо. Загоняем тачку на эстакаду и продумываем порядок действий.

Для того, чтобы добраться до штатного датчика, нужно снять стартер. Первым делом отсоединяем минус от аккумулятора, откручиваем верхний болт стартера из-под капота, затем спускаемся вниз. Далее откручиваем распорку между впускным коллектором и блоком. Рекомендуется снять приемную трубу, но я делать этого не стал, т.к. есть большая вероятность сломать шпильки, а мне это нахер не надо. Поэтому засучиваем рукава и лезем так. Далее откручиваем силовой провод со стартера, нижнюю гайку стартера и аккуратно начинаем его извлекать. Как только стартер освободился, поворачиваем его таким образом, чтобы можно было открутить тонкий провод, в штатном положении делать это очень геморройно. И вот стартер у нас в руках.

Теперь доступ в штатному датчику у нас открыт.

Везде была инфа о том, что под штатный датчик нужен ключ на 22 с прорезью. Я конечно ничего не проверил и купил лямбда-откручиватель на 22. Оказалось, что под датчик нужен ключ на 24, пришлось колхозить оснастку на месте — попросил ребят пропилить болгаркой в головке на 24 прорезь. Немного поматерившись датчик открутился.

Т.к. прорезь в головке была острая, немного повредил провод, но не смертельно. Далее берем наш тройник, штатный датчик и манометр и идем в гараж. Закрепляем все это дело в тисках и протягиваем. Штатный датчик вкручивается в штуцер, а манометр в ответвитель. Сразу предупреждаю, что соединение шланга и прибора протягивать не нужно, иначе прокладка заблокирует маслоканал, стрелка зависнет и он ничего показывать не будет. Проверено на личном опыте))

www.drive2.com

Пока нет комментариев.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

СайдбарКомментарии (0)