Перейти к контенту

Греется уаз – Греется! — Сообщество «УАЗоводы» на DRIVE2

Что делать если «Буханка» начинает греться?


Греться двигатель может по разным причинам.

Давайте перечислим их и расскажем о способах решения данной проблемы:

Неисправный термостат

Если клапан термостата закрыт или открывается не полностью, то охлаждающая жидкость не сможет должным образом охлаждаться в радиаторе. Антифриз будет циркулировать по малому кругу охлаждения и вскоре закипит.

Признаком неисправного термостата является долгий прогрев двигателя одновременно с постоянным ростом температуры при движении. Разрешается эта проблема установкой нового термостата.

Перед заменой следует убедиться что причина действительно кроется в этой детали. Некоторые автовладельцы вообще убирают термостат из системы охлаждения на летний период и устанавливают его вновь лишь с приходом осени.

Отсутствие охлаждающей жидкости


При перегреве двигателя следует подождать пока антифриз не остынет, после чего посмотреть его уровень. Если антифриза недостаточно, то следует долить его.

Причиной утечки охлаждающей жидкости может быть плохая герметичность патрубков системы охлаждения. В случае обнаружения утечки замените патрубки и долейте антифриз.

Обрыв ремня помпы

Охлаждающая жидкость перестает циркулировать, так как помпа, перегонявшая антифриз, больше не работает. Температура начинает быстро расти. Обнаружить эту неисправность можно невооруженным глазом.

Устраняется проблема установкой нового ремня.

Заклинивание водяного насоса

Предшествовать этому может появление стружки в системе охлаждения. Признаком заклинившего насоса является визг проскальзывающего по шкиву ремня. В этом случае следует взять автомобиль на буксир и доставить его до места ремонта.

Неисправность свечей и системы зажигания


Это приводит к тому что один из цилиндров перестает работать. Устранить это можно заменой неисправной свечи или , если проблема не в отработавшей свече, ремонтом системы зажигания.

Воздушная пробка

Признаком переизбытка воздуха в системе охлаждения является нагревание двигателя каждые 1-2 часа. Устраняются воздушные пробки следующим образом: автомобиль загоняется под уклон, открывается крышка расширительного бачка.

Спустя 10 минут воздух покидает систему охлаждения, после чего остается только проверить уровень охлаждающей жидкости.

Неисправность вентилятора

Если на вашей «Буханке» установлен электровентилятор, то дело, скорее всего, в электронике.

Отложение накипи или загрязнение радиатора


Возможность появления этой проблемы повышается при использовании воды в качестве охлаждающей жидкости. Для очистки системы охлаждения ее следует продуть или прочистить. Также возможно добавление специальных присадок.

Неисправный клапан пробки расширительного бачка

Если клапан не регулирует давление в системе охлаждения должным образом, то он подлежит замене.

Отнеситесь серьезно к проблеме перегрева двигателя. Игнорирование этой проблемы может очень скоро привести к очень серьезной поломке двигателя с последующей его заменой, что выйдет намного дороже ремонта охлаждающей системы.

buhanka-uaz.ru

борьба с перегревом — УАЗ 31512, 1993 года на DRIVE2

Искал причину долго -может кому-нибудь будет интересно.
После покупки в первую же поездку на подъеме выбросило тосол — грамм 200.
Началась эпопея поисков причины.

Двигатель 417, ГБЦ 421.
Интернет читал, советы слушал, но все мимо.
Убрал термостат на лето, стало хуже. (оказывается нельзя это делать, так как на 417 движке вход и выход тосола через ГБЦ. Убирая термостат, получаем, что тосол двигается по короткому пути, почти не омывая 3.4 цилиндры).
Обнаружил отсутсвие в голове водоотводной трубы (сабля), купить было трудно — мало кто понимал о чем речь. В итоге заказал в Екатеринбург. Поставил — чуда не произошло.
Ездил на сыворотке чтобы промыть систему охлаждения (такой дедовский способ). Потом мыл радиатор каустиком — грязи не было, но появилось подозрение, что радиатор забит герметиком. Промыл ацетоном — грязи (герметика) выполоскал очень много, но греться и выбрасывать тосол не перестало.
Прокладку ГБЦ менял 2 раза, поменял 2 шпильки, так как они стали ползти при затяжке.
Причем грелся даже зимой, но своеобразно. Если долго идти в подъем на 4-й передаче, то температура падала, стоило перейти на третью — начинала расти.
Все это время от перегрева спасали 2 печки, но в салоне была Африка при всех открытых форточках.
На прокладке следов прорыва газов найти не мог, хотя чувствовал по поведению движка, что где-то там. Когда в очередной раз менял прокладку, замерил гильзы — практически без износа, да и по маркировке видно, что новые.
И ТУТ ЗАМЕТИЛ на гильзах 2 и 3 маленькие забоины. Видимо когда меняли гильзы постучали по ним молотком, чтобы они сели (новая резинка не дает гильзе сесть до конца — потом головка прижмет). Забоинка попадала ровно под металлическое кольцо прокладки (оно правда не совсем кольцо — там своеобразная форма). Рядом канал, где тосол. Вот под нагрузкой на горячую газы начинали попадать в тосол. На холодную как не газуй — в расширительном никаких пузырей, но обычно после 20 км начинался нагрев при затяжном подъеме. По ровной дороге можно было ехать значительно дольше.
В общем развернул 2 гильзы так, чтобы выбоинки попали на свободное место, а не под уплотняющее кольцо.
ВСЕ. Лето проездил — было и +36, но температура держится стабильно, при этом печки на лето отключал полностью — у меня под капотом трехходовой кран.

www.drive2.ru

Мои методы борьбы с перегревом УМЗ-417 — УАЗ 31514, 2.4 л., 1997 года на DRIVE2

Думаю известно всем кто сталкивался с этими двигателями что УМЗ-417 имеет огромную склонность к перегреву, и многие имеют опыт борьбы с ним.
Я как и большинство начал с замены штатной мясорубки на восьмилопастной вентилятор от газели, а за этим последовала следующая переделка

Сначала были установлены вот такие накладки-жабры


После их установки я обратил внимание что имеющиеся в капоте щели практически не пропускают воздух на выход, а ведь нагнетается его под капот не мало, поэтому было выполнено следующее

В капоте были вырезаны вот такие окна

Это уже нормальный выход для воздуха, а не несколько щелей по миллиметру


После этих переделок средняя температура снизилась, но всеравно время от времени болтание стрелки за отметкой 90 градусов откровенно напрягало, поэтому я подошел к проблеме более кардинально

После изучения схемы системы охлаждения и родилась идея следующей переделки


Читал у многих на сайте что они на лето отключают печку и делают обратку минуя отопитель, и делается это для уменьшения неравномерности перегрева головки в районе 4-го цилиндра, так вот, после изучения схемы я нашел причину быстрого набора температуры двигателя, дело в том что обратка печки врезана в корпус помпы, тоесть по сути неохлажденная жидкость поступает из зоны 4-го цилиндра и уходит обратно на охлаждение двигателя, тоесть перегрев просто неизбежен.
Ну а дальше суть моей переделки

Была отключена печка, летом она не нужна, кран был рассверлен для увеличения сечения прохода и вкручен так чтобы выход был в сторону радиатора

На радиаторе был выкручен датчик сигнализатора перегрева, он и так был отключен,

www.drive2.ru

Греется патриот на скорости свыше 85 км/ч — УАЗ Patriot, 2.7 л., 2011 года на DRIVE2

Итак друзья, началась у меня такая головная боль! Симптомы: на скорости свыше 85-90 км/ч резко поднималась температура двигателя. Выходил из положения следующим образом: как только температура уходила за 90гр, глушил машину, включал вторую печку(при включении печки включается электропомпа) и температура за минуту опускалась до 73гр. Далее снова заводил мотор и двигаясь со скоростью до 90 км/ч можно было ездить и доехать куда угодно. Первым делом заменил термостат, т.к. были подозрения, что работает только малый контур охлаждения. Но замена термостата не дала никаких результатов. Помпу меняли 25000 км назад, вместе с заменой ГРМ, но что поделать, как следующее звено в системе охлаждения, решил поменять и её. Замена помпы тоже не дала ожидаемого результата. Оставался только радиатор, т.к в системе охлаждения у нас всего три элемента термостат+радиатор+помпа и больше ничего нет. Но закипание в погоду при -20 гр мороза не поднимало мои руки лезть в радиатор. Т.к. при таких погодных условиях, мне кажется, даже полностью забитый радиатор будет охлаждать как нужно. Тут несколько комрадов подсказывали, что скорее всего причина в микротрещине прокладки ГБЦ. Что при высоких оборотах микротрещина начинает подсасывать воздух и происходит резкое закипание. Ну головок на 409-ом я никогда не скидывал, поэтому решил воспользоваться услугами проверенного веками автосервиса. Купил набор прокладок на 409-ый, снял денег в бабкомёте и поехал к Виталику. Дальше ситуация развивалась следующим образом: Виталик привет! Нужно прокладку ГБЦ поменять! Виталик: Нахуя? Ну так мол и так… Виталик: У тебя печка греет? Я: Да! Виталик: Значит не прокладка! Виталь, да я все уже поменял кроме радиатора, а радиатор дуется. Виталик: У тебя печка греет? Я: Да. Виталик: Значит не прокладка! Виталик да зае…л ты, меняй мне прокладку! Виталик: У тебя печка греет? Я: Да епта, греет. Виталик: Значит не прокладка! Оказывается у нас в системе охлаждения помимо термостат+радиатор+помпа есть еще ПАТРУБКИ! И когда Виталик, дай Бог ему здоровья, дунул компрессором вот в этот маленький патрубок обратки из радиатора в расширительный бачок


из него выскочила 4-рёх сантиметровая сопля герметика. И о чудо, все заработало как нужно, ни перегревов, ни бульканий в бачке! Откуда же герметик взялся? Ну тут очень просто. Смоленские хлопцы, которые меняли грм с помпой, очень много его нахерачили, когда помпу устанавливали. Вот так вот, век живи — век учись!

Цена вопроса: 100 ₽ Пробег: 210000 км

www.drive2.ru

Решена проблема перегрева — УАЗ 3303, 1.5 л., 2004 года на DRIVE2

В общем довольно долго страдали мы от постоянного перегрева, даже в прохладную летнюю ночь тосол мог закипеть . На мой вопрос:"а может радиатор забит?"Родствеником был дан весьма конкретный ответ:"да я его мойкой мыл после покупки, правда не снимая через нижний лючок." Ну мыл значит мыл . Тут понеслась череда увечий : выкинутый термостат, пенек в патрубок ибо потоки не перебивали друг друга, 10-ти лопостной карлосончик и так далее и тому подобное . Но все было тщетно . Пациент до нас эксплуатировался у егерей и по растущим камышам из печки и мышиного тайника под потолком мы предположили что какое-то время он торчат в болоте утопленный как минимум по "торпеду" . Движка перебералась перед продажей но по словам завгара адресованым молодому механику, что-то типо "ты осел криворукий уже все машины мне переломал, я тебя выкину на.уй" мы поняли что качество ремонта оставляет желать лучшего и грешили что возможно под головой стоит не та прокладка и перекрывает некоторые каналы . Но всё-таки решил я ночью просветить радиатор фонариком с телефона а так как ещё не разобрался с новым телефоном на 5ом андройде, светил я во время видео съёмки, посмотрев потом отснятый матерьял все стало ясно.

Полный размер

Вот так выглядит именно та часть на которую приходится основной обдув во время движения

Полный размер


После основательной промывки сот автомойкой, чистенький радиатор был установлен на место . Полевые испытания обрадовали нас ну очень сильно. Итог: температура при движении по трассе максимум 60° при движении по полю/лесу 70° при работе в стоячем положении на хх в лесу 80°. Теперь можно жить ! Всем удачи и бобра!

Цена вопроса: 0 ₽

www.drive2.ru

Греется на трассе — УАЗ Patriot, 2.7 л., 2011 года на DRIVE2

Прошу помощи всемирного разума и очень надеюсь на дельный совет.
Выехал наконец в отпуск в сторону юга, и почти сразу заметил, что двигатель на трассе разогрелся до 90. А через 400 км на заправке после того, как заглушил, температура и вовсе скакнула до 108. Быстро сбил печкой.
В общем очень скоро я открыл капот )
А в бачке пусто, совсем. Зато под ним всё мокрое. Долил 3 л антифриза до уровня.
3 л просто так никуда деться не могут, поэтому предположил:
1. Совсем плохой вариант — трещина в новой гбц. От магазина avtoall такой подвох не заржавеет.
2. Пробило прокладку.
3. Вчера вечером я не затянул крышку на бачке. Я её действительно не затянул.
Начал судорожно искать дистилированную воду или антифриз, чтобы домой хоть вернуться и продолжил наблюдать. Дважды развернулся уже, продолжаю движение на юг )))
Начал с проверки первых двух пунктов:
1. Уровень масла не поднимается (утром снова проверю), масляных пятен в бачке не вижу.
2. Выкрутил свечи, 400 км достаточно, чтобы они порозовели. Старые, грязные, первые две красноватые.

Полный размер

Стоявшие свечи


Для чистоты эксперимента вкрутил новые и вынул через 200 и 500 км

Полный размер

Через 200 км


Полный размер

Через 500 км


Спустя 500 км антифриз в бачке на месте чуть выше минимума, больше не подливал. Но греется!
За 500 км появились некоторые наблюдения.
Как разгонюсь под сотню, начинает греться. Держится 90-95-99 градусов. На 99, видимо, включаются оба вентилятора, но я начинаю так же сбивать печкой.
Вклчаю кондей, закрываю окна, и температура не сразу, но приходит в норму, плавая в зависимости от спусков и подъёмов в пределах 80-87 градусов.

Из-за этого я сначала начал грешить на виску. Но, на 1-2-3 передачах я её слышу, а в пробке, подняв холостые, могу снизить температуру.
Помпа? Включение кондея на ней не сказывается, наоборот, ситуация бы ухудшилась.
Термостат. Вот его я забыл. Думаю утром его попробовть выкинуть. Но опять же, кондей как на него может влиять?
С кондеем происходит только включение одного электровентилятора. Это меня опять отсылает к виске. Но её отчётливо слышно, а заглушив горячий двигатель, она сразу останавливается.
Уже не знаю, что ещё предположить.
А пока заночевал на м4 после Павловска.

А, вот ещё вопросик, может, кто подскажет: где в Ростове или Краснодаре найти толковый магазин

www.drive2.ru

Причины перегрева двигателя ЗМЗ-409, профилактика перегревов

После остановки перегретого двигателя, надо осмотреть систему охлаждения и найти причину, которая вызвала его перегрев. Как правило это может быть лопнувший или соскочивший с патрубка шланг, потекший радиатор, вышедший из строя сливной кран, пришедший в неисправное состояние термостат, порвавшийся приводной ремень, выход из строя вязкостной муфты вентилятора, заклинивший клапан крышки радиатора и так далее. 

Причины перегрева двигателя ЗМЗ-409 и способы их устранения.

Лопнувший или соскочивший шланг системы охлаждения.

Целостность лопнувшего шланга, если это представляется возможным, можно временно восстановить с помощью заплатки закрепив ее изолентой или армированным скотчем. При обнаружении течи в месте подсоединения шланга к патрубку надо, предварительно слив охлаждающую жидкость, снять с него шланг и зачистить поверхность патрубка от коррозии, как правило, именно она обычно является причиной течи. Установить шланг на место, стянуть хомутом и залить охлаждающую жидкость.

Течь радиатора или неисправность термостата.

Течь радиатора бывает довольно сложно устранить на месте, поэтому в такой ситуации необходимо долить в систему охлаждения воду и во время движения внимательно следить за указателем температуры, периодически останавливаясь и восстанавливая уровень жидкости в системе охлаждения. Длительное использование воды вместо тосола в системе охлаждения приводит к образованию накипи, что ухудшает охлаждение двигателя и способствует сокращению его ресурса.

Не желательно доливать холодную воду в нагретый двигатель, нужно дать ему остыть какое то время при открытом капоте. Жидкость в системе охлаждения двигателя ЗМЗ-409 находится под давлением, поэтому не стоит сразу открывать крышку радиатора на горячем двигателе, вас могут обжечь брызги горячей жидкости. Перед открытием крышки радиатора накиньте на нее плотную ветошь и только после этого осторожно отворачивайте.

Двигатель может перегреться и в случае выхода из строя термостата, который регулирует прохождение потока жидкости в системе охлаждения. Для проверки термостата нужно на нагретом двигателе проверить на ощупь температуру верхнего и нижнего шлангов, соединяющих его с радиатором. Если нижний шланг радиатора холодный, термостат неисправен, циркуляции через радиатор нет.

Если течь охлаждающей жидкости не обнаружена.

То надо проверить целостность и степень натяжение ремня привода насоса системы охлаждения и ремня привода вентилятора. Для первого прогиб должен находиться в пределах 13-15 мм. при нагрузке на него в 8 килограмм. Для второго — должен находиться в пределах 10-15 мм. при нагрузке на него 4 килограмма.

Выход из строя вязкостной муфты вентилятора радиатора.

Еще одной причиной перегрева двигателя, особенно при движении в тяжелых дорожных условиях или в городских пробках может быть выход из строя жидкостно-фрикционного привода вентилятора радиатора — вязкостной муфты.

Для проверки вязкостной муфты, на заглушенном двигателе проверьте легкость хода вентилятора. Проверьте, чтобы у него не было сильных осевых и радиальных люфтов. Убедитесь в отсутствии на муфте следов утечки масла. Если следы утечки масла есть, то вязкостная муфта подлежит замене.

На прогретом двигателе установите обороты в районе 3000 об/мин. Крыльчатка вентилятора при этом будет вращаться с относительно небольшой скоростью за счет остаточного вращающего момента. Включится вязкостная муфта должна при подъеме температуры охлаждающей жидкости до 85-95 градусов.

Скорость вращения вентилятора сильно увеличится, усилится шум. Если этого не происходит, то вязкостную муфту надо менять. Подробнее о вязкостной муфте привода вентилятора 3741-1308070-01, в этом материале.

Профилактика перегревов системы охлаждения двигателя ЗМЗ-409.

Промывка системы охлаждения двигателя ЗМЗ-409.

Подробнее о промывке системы охлаждения, в этом материале.

Промывка клапана крышки радиатора.

Большую роль в обеспечении оптимального температурного режима двигателя ЗМЗ-409 играет клапан крышки радиатора 3151-1304010. Он поддерживает в системе охлаждения избыточное давление не менее 0,1 МПа (1,1 кгс/см2). При этом температура кипения воды повышается до 120 градусов, а тосола до 130 градусов Цельсия.

При заклинивании клапана в закрытом положении возникает значительное превышение избыточного давления, более 0,2 МПа (2 кгс/см2), что может привести к разрыву расширительного бачка или срыву с патрубка одного из шлангов, что в свою очередь приведет к утечке охлаждающей жидкости и перегреву двигателя.

В целях профилактики надо раз в год промывать проточной водой крышку радиатора, а клапан проверять на отсутствие залипания нажатием пальца. При наличии хоть малейших сомнений, крышку радиатора надо заменить на новую.

Промывка радиатора.

В целях профилактики, раз в год, для удаления с поверхности радиатора грязи, налипших насекомых и дорожного мусора, промывайте его ячейки не сильной струей смеси теплой воды и автомобильного шампуня, направляя ее сначала навстречу набегающему воздушному потоку, а затем по его направлению.

Похожие статьи:

  • Когда делать капитальный ремонт двигателя, признаки естественного износа двигателя, методы капитального ремонта классических двигателей внутреннего сгорания.
  • Как проверить состояние термоклапана ЗМЗ-40911, проверка исправности термосилового датчика, размеры сопрягаемых деталей термоклапана.
  • Как уменьшить расход масла на двигателе ЗМЗ-405, ЗМЗ-406, ЗМЗ-409, доработка крышки клапанов головки блока цилиндров для уменьшения расхода масла на угар.
  • Поиск неисправностей в системе управления двигателем ЗМЗ-405, ЗМЗ-406 и ЗМЗ-409 Евро-2 с блоками управления Микас-5.4, Микас-7.1 или Микас-7.2.
  • Головка цилиндров, клапанный механизм и привод распределительных валов двигателей ЗМЗ-405, ЗМЗ-406, ЗМЗ-409, места контроля, предельные размеры, устранение дефектов.
  • Блок цилиндров, поршень, шатун, промежуточный и коленчатый вал двигателей ЗМЗ-405, ЗМЗ-406, ЗМЗ-409, места контроля, предельные размеры, устранение дефектов при ремонте.

auto.kombat.com.ua

Пока нет комментариев.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

СайдбарКомментарии (0)