Перейти к контенту

Греется гур причины – О чем говорит перегрев насоса гидроусилителя

О чем говорит перегрев насоса гидроусилителя

ГУР имеет несколько вариантов конструкций и различные типы приводов. Автомобили комплектуются агрегатами с совмещенным механизмом, раздельными устройствами либо реечными. Они работают от коленвала ДВС через шестеренчатый привод (на большегрузных машинах) или ремень. Может устанавливаться один, два или несколько на поликлиновых устройствах. Основа каждого усилителя – гидравлика, поэтому перегрев преимущественно связан с ее проблемами.

Как работает насос

Это сердце системы усиления руля. Он включается сразу же после запуска мотора автомобиля и работает постоянно, нагнетая рабочую жидкость. Даже в нейтральном положении, когда усилитель не выполняет свои функции, в замкнутом контуре поддерживается высокое давление. В зависимости от характеристик механизма, оно может составлять 6-10 атмосфер (6-10 МПа). Цикл выглядит так:

  • запуск, нагнетание;
  • циркуляция по «малому» кругу;
  • срабатывание распределительного клапана при маневрировании;
  • направление РЖ на поршень;
  • сброс излишков.

При повороте рулевого колеса давление перераспределяется, масло направляется на нужную сторону поршня, чтобы минимизировать нагрузку на РУ. Растет и давление, достигая нескольких десятков атмосфер. Если колеса вывернуты в крайние положения, показатели достигают пика, именно тогда гидроусилитель работает с максимальным напряжением. Поэтому автопроизводители не рекомендуют выворачивать руль до упора дольше, чем на 5-10 секунд.

Почему греется насос гура

Процесс не обязательно связан с поломкой. Масло в системе циркулирует постоянно, постепенно нагреваясь. Если нагнетание чрезмерное, открывается редукционный (предохранительный) клапан, сбрасывая часть жидкости в расширительный бачок и на впуск. В результате температура РЖ растет. При интенсивном маневрировании рабочая жидкость проходит через распределительный клапан с небольшим калибровочным отверстием, что также стимулирует повышение температуры.

Вышеописанные процессы называются дросселированием. Означает это включение в конструкцию гидронасоса элементов искусственного сопротивление, которое при необходимости гасит напор, вырабатываемый агрегатом. Достигается данный эффект частичным закрытием клапанов, что создает сопротивление потоку. На преодоление этого сопротивления нужна энергия, расход которой и вызывает нагрев узла. Но это в идеальном случае, когда гидронасос полностью работоспособен.

Поломки, провоцирующие перегревы

Даже в штатном режиме гидроусилители способны перегреваться. Поэтому для них разработаны специальные радиаторы охлаждения. Но сбои в работе, износ отдельных элементов и другие факторы также провоцируют высокий нагрев агрегата. К ним относятся:

  • Завоздушивание. Попадание воздуха в систему препятствует нормальному нагнетанию, узел вынужден работать с напряжением. Это проявляется гулом, в расширительном бачке видны пузырьки или пена.
  • Поломка подшипника. Также сопровождается гулом при включенном ДВС машины.
  • Проблемы с маслом. Здесь целый комплекс возможных неприятностей: недостаточный уровень, низкое качество, повышенная вязкость, ухудшение характеристик.
  • Нарушение герметичности. Возникают протекания, агрегату сложнее выработать требуемое давление. Сигнализируют о проблеме масляные следы на РУ и под автомобилем.
  • Выработка и износ элементов. Помимо увеличения интенсивности работы гидронасоса они приводят к повышенному трению и нагреву.

Влияют на рост температуры и настройки привода: перетяжка или ослабление ремня, чрезмерные усилия «затянутой» пары рейка/шестерня. Но все эти неприятности быстро устраняются мастерами автосервиса ГУР Сервис. В крайнем случае вам недорого заменят проблемные узлы и предоставят гарантии.

Возможно, вам будут интересны и другие статьи нашего блога:

Начать поиск нужных товаров и услуг всегда можно, вернувшись на главную страницу СТО-ГУР.

sto-gur.ru

Citroen Evasion › Бортжурнал › Проблема с трубкой насоса гидроусилителя. Сопротивлялся руль. Описание решения.

У меня лопнул шланг низкого давления на гидроусилителе.


Дело было так. Приехал домой, при парковке выкрутил руль до упора вправо, при вращении руля влево почувствовал, что он сопротивляется вращению. Причём рывками.
Осмотрел подкапотное пространство, никаких рецидивов в области гидроусилителя не заметил, хотя что-то шумело не так как обычно. На следующий день аккуратно поехал прилагая усилие на руле при поворотах.
После одного поворота, где руль начал усиленно сопротивляться вращению (не знаю было это причиной или следствием) разорвало шланг, из под капота повалил дым. Остановился открыл капот. Больше всего дыма шло с гидроусилителя. Предполагаю, что он сильно нагрелся и масло попавшее на его корпус начало испаряться, дымиться. Кстати, повторять мои подвиги не советую масло гидроусилителя может попасть на коллектор и загореться! Бывали прециденты.

Поменял шланг, заказал оригинальный у дилера. Шланг обошёлся мне в 12 евро. Поставил, залил масло. Завёл.
Насос гидроусилителя шумит сильно и греется очень сильно.(до этого, когда руль, после поворота до упора, стало закусывать, видимо гидроусилитель тоже стал шуметь, но слабее чем сейчас. Тогда я не понял что шумит именно он.)
Буквально за 40 секунд, пока был заведен двигатель, разогрелся до состояния, когда палец обжигает.

Решил, что насос гидроусилителя умер, заказал новый и поменял.

Завёл — результат прежний, новый насос греется и что-то сильно шумит. Теперь я не уверен, что шумит именно насос. Может это один из роликов навесного оборудования или генератор после того как на него попало масло, а может и насос. Руль всё так же поворачивается рывками и сопротивляясь.

P.S. разобрал старый насос гидроусилителя, выглядит вполне живым.

Сегодня ездил на подъёмник, собирался поменять рейку (приобрёл б/у). Открутил трубку идущую от насоса ГУР к рейке и обнаружил, что она не продувается. Т.е. она забита, а как прочистить ума не приложу.
Продувал сжатым воздухом, вставлял длинную проволоку (проволока упирается после 20-30 см в каждую сторону, скорее всего из-за изгибов). Безуспешно.
Вернее, если дуть в отверстие со стороны рейки, воздух проходит и выходит немного масла. Если дуть со стороны насоса гидроусилителя ничего не получалось. Трубка забита. Я подумал о клапане, но не могу себе представить где он может быть встроен в шланге (трубке) и почему он закрывает направление от насоса ГУР к рейке?
После длительных процедур с продуванием в обе стороны можно ощутить, что если продувать со стороны насоса ГУР, то со стороны рейки стал выходить воздух, но не так, как в обратную сторону.

Скорее всего я понял, почему порвало шланг, идущий от бачка к насосу ГУР. Когда я решил насосом ГУР прокачать(продуть) трубку идущую от насоса к рейке, продуваемую трубку я отсоединил от рейки, а шланг соединяющий бачок и насос я снял, чтобы понаблюдать, как будет всасываться масло в насос. Насос трубку не прокачал, а после того, как заглушил двигатель, из входа в насос (вход — это то место от которого я отсоединил шланг идущий от бачка к насосу ГУР) в насос под сильным напором выдавило и разбрызгало масло. Т.е. это давление скорее всего и порвало трубку.

Сеточку в бачке я почистил, на ней была металлическая (как мне показалось) пыль.

Снял и разрезал шланг. Он внутри не так прост, как мне представлялось.
Кому интересно — смотрим фото:

Ниже описаны мои мысли и действия в поисках решения проблемы. Если вкратце: Руль стало отбрасывать при вращении, начал шуметь насос ГУР и греться. Причиной была забившаяся трубка идущая от насоса гидроусилителя к рейке. В этой трубке/шланге находится клапан. Возможно его и заклинило. В некоторых источниках говорится, что трубку можно прочистить. У меня не получилось, хотя я по большому счёту не проверял. Если кто столкнётся с подобной проблемой — обращайтесь. Дальше много букв с картинками.

Самое неприятное — в конце шланга, ближе к рейке, действительно находится клапан. И он, вопреки моим представлениям, открывается, когда поток идёт от рейки. Когда продуваешь шланг со стороны гидроусилителя поток воздуха слабый. Пытался чистить клапан, но ничего не меняется. Теперь думаю, стоит ли колхозить неродной шланг на трубки, ведь в нём клапана нет и неизвестно к чему это приведёт? С другой стороны, я и затеял эпопею со шлангом, т.к. насос гидроусилителя через него не прокачивает масло.

Под зажимом со стороны трубки идущей к рейке, т.е. в непосредственной близи от клапана шланг был в масле.

Трубка, идущая от насоса гидроусилителя к шлангу. Внутри гофрированная трубка. Видимо, чтобы от давления не сорвало шланг в районе крепления к трубке.

Если кому интересно, как я снимал запресованные крепления — я срезал их нож

www.drive2.ru

☰ Неисправности насосов ГУР - причины, признаки, предотвращение

Насос ГУР - узел гидравлической рулевой системы. Функции агрегата:

  • создает и изменяет давление в системе;
  • перенаправляет жидкость в золотник распределителя рулевой рейки, который при повороте руля распределяет смесь в нужную камеру гидроцилиндра;
  • облегчает управление автомобилем.

Состояние насоса влияет на работу других агрегатов и узлов, поэтому неисправность насоса - серьезная проблема.

Одноконтурный насос ГУР

Рассмотрим подробнее какие неисправности возникают, что сигнализирует о каждом виде поломки, а также дадим полезные рекомендации, которые помогут увеличить срок службы насоса.

Причины поломок насоса

Ресурс насоса ГУР зависит от соблюдения правил эксплуатации агрегата. Сократить срок службы узла могут следующие факторы:

  • характеристики масла и несвоевременность его замены. Неподходящее по допускам масло и старая смесь с продуктами износа рабочей пары засоряет насос и разрушает элементы узла;
  • стиль вождения. При агрессивной езде, особенно по бездорожью, элементы насоса застревают и заклинивают;
  • степень натяжения приводного ремня. Перетянутый ремень постепенно изнашивает подшипник и втулку во втулочных насосах;
  • если вывернуть руль в крайнее положение больше чем на 5 секунд, происходит критические перегрузка насоса.

Указанные варианты могут стать причиной преждевременной поломки насоса и выхода из строя гидроусилителя.

Неисправности насоса и признаки поломок

Неисправности, которые возникают с насосом ГУР:

  • износился подшипник, люфтит вал, насос воет и гудит;
  • потек сальник;
  • износились лопатки ротора, неравномерно выработалась внутренняя стенка статора и посадочные места лопаток ротора;
  • царапины и задиры на редукционном клапане;
  • лопнул корпус насоса;
  • ослабло натяжение приводного ремня, элемент соскальзывает со шкива.

У каждой поломки есть признаки, по которым водитель понимает, что насос неисправен.

Завоздушивание магистралей. О проблеме сигнализирует сильный гул насоса, пена и пузырьки воздуха в бачке ГУР, которые видно, если открыть крышку и посмотреть в резервуар. Большое количество воздуха в системе гидроусилителя увеличивает уровень жидкости в бачке выше допустимого и может выдавить смесь через крышку резервуара.

Пузыри воздуха в бачке - признак возможной неисправности насоса ГУР

Возможны две причины завоздушивания:

  • трещина в корпусе насоса, трубопроводе, соединительном элементе;
  • износ отдельной детали - сальника, уплотнительного кольца, резинового шланга. Если бачок крепится непосредственно к насосу, причиной завоздушивания может стать износ резинового уплотнительного кольца на стыке между агрегатом и резервуаром.

Насос гудит постоянно. Посторонний гул сигнализирует о том, что насос не способен создать нужное давление. Причин множество - износились маслозаборные плиты, подшипник вала или рабочая пара, неравномерно выработалась внутренняя часть статора. Если износился подшипник, насос будет гудеть все время и звук будет усиливаться вместе с увеличением оборотов двигателя.

Насос свистит при повороте рулевого колеса. Посторонний свист и визг появляется, когда приводной ремень недостаточно натянут на шкивы и проскальзывает в моменты нагрузки. Другая возможная причина - ремень износился и растянулся.

Потяжелел руль. Если вместе с увеличением оборотов двигателя руль становится легче, значит износилась рабочая пара агрегата. Если руль не крутится совсем, причин может быть несколько:

  • задиры и серьезные повреждения редукционного клапана, из-за которых элемент заклинивает;
  • полный выход из строя насоса;
  • кольцевой износ корпуса распределителя рейки.

ВАЖНО! Если есть подозрения, что насос гидроусилителя руля вышел из строя или работает некорректно - обратитесь в автосервис. Даже если удалось найти причину поломки, скорее всего, устранить ее самостоятельно и качественно не получится. К тому же неисправность насоса - серьезный сигнал проверить все рулевое управление, потому что поломка одного агрегата всегда отражается на работе других узлов и элементов системы.

Как избежать неисправностей насоса ГУР

Чтобы насос работал надежно и положенный срок, нужно:

  • своевременно проверять и менять масло гидроусилителя. Проверять состояние масла нужно минимум раз в 15 тысяч километров пробега;
  • использовать только качественную и подходящую по допускам жидкость;
  • следить за уровнем масла в бачке ГУР;
  • зимой в течение 1-5 минут не крутить руль, пока система не прогреется;
  • если возникла течь, не использовать герметики и присадки, а обратиться в автосервис;
  • если слышите посторонний гул и шум - обратитесь на диагностику.

Помните, что состояние и срок службы агрегатов автомобиля зависят от вашего отношения к автомобилю, от регулярности прохождения техосмотра, от качества запчастей, комплектующих, технических жидкостей и горюче-смазочных материалов. С умом подходите к решению проблем и будет вам счастье!

steering.com.ua

Диагностика неисправностей ГУР и способы их устранения — DRIVE2

Признаки неисправностей

К признакам неисправности гидроусилителя руля относят множество факторов. Среди них попробую определить самые главные, которые часто встречаются. Выделяют два критерия, согласно которым можно разделить неисправности: неисправности насоса и редуктора ГУР.

Начнем с внешних проблем. Если удерживается руль и чувствуются толчки — это говорит о том, что слабо натянут приводной ремень. Если для поворота вправо или влево нужно прикладывать силу, то я советую обратить внимание на приводной ремень и осмотреть заправочной бачок (уровень жидкости и нет ли грязи). Возможно, причина в том, что мало оборотов холостого хода двигателя. Если недавно меняли ГУР, то проверьте, не завоздушили ли систему. Вернувшись к ситуации с поворотами, когда трудно повернуть в одну сторону руль, стоит посмотреть на масляный насос. Возможно, там скрывается неполадка. Вибрация чувствуется при плохом состоянии шин.
Если трудно или совсем легко поворачивать руль – нужно проверить электронное оборудование и спидометр. Не стоит забывать об уровне рабочей жидкости в бачке — если ее недостаточно, то система ГУР может перестать работать.
Если в машине шкив насоса отвинчивается без лишнего воздействия, то причина неисправности кроется в дефекте валов, на которых неправильно поставлен шкив. У меня, например, слышался свистящий звук — это свидетельствовало об ослаблении крепления шарниров руля. Возможно, что в гидроусилителе руля не полностью соприкасаются шланги с другими компонентами системы.
Если слышится шум в руле, тогда это очень плохой признак, поскольку трубки ГУР не надежно скреплены с кузовом, либо неверно поставлены наконечники рулевых тяг и ослабло само крепление.
Когда при езде ощущается трудоемкий возврат колес к плавному движению вперед (после) поворотов, тогда причина кроется в не плотном креплении руля с переключателем поворотов, в неточном выравнивании клапана контроля потоком, ослаблении рулевых тяг и шаровых шарниров.
Когда проворачивается руль — это свидетельствует о том, что гидроусилитель функционирует с недостаточным давлением в насосе, или заклинивает его клапан, который управляет потоком. Когда невозможно управлять автомобилем, а у меня был такой случай, я проверял систему управления на завоздушивание, потом колеса на износ или повреждение подшипников. Но, как оказалось, проблема скрывалась в ослаблении рулевых тяг и шаровых шарниров.
Если трудно парковать автомобиль (здесь не рассматривается неумение водителя), то причина может находится в дисфункции работы клапана управления потоком насоса ГУР или недостаточном давлении насоса.
Устранение и советы по эксплуатации

Итак, когда мы выяснили, почему не работает гидроусилитель руля, можно приступать к ремонту и устранению неполадок. Работать придется над этим самому, если дисфункции мелкие, а если нет, то лучше обратится за помощь к специалистам в автосервис.

Что вы можете сделать самостоятельно? Отрегулировать или заменить приводной ремень, долить рабочую жидкость или заменить весь фильтр в случае загрязнения и недостаточном количестве последней. Несколько слов о жидкости — менять ее не стоит часто. Если уж делаете это, тогда нужно слить предыдущее масло и залить новое. Нужно быть осторожным с завоздушиванием системы.

Так как у меня часто встречалась течь жидкости, то принцип работы в такой ситуации несколько другой. Течь масла происходит через подшипники, валы, поэтому важно осматривать всю систему ГУР регулярно для своевременного обнаружения подтеканий из штуцеров, трубопроводов.

Отремонтировать или заменить гидроусилитель помогут на автосервисе. Что касается ремонта насоса ГУР, а именно он рассматривается на первом месте неисправности гидроусилителя руля, то для начала его нужно снять и разобрать, потом тщательно очистить от грязи и просмотреть все детали. Возможна выработка на внутренней стенке корпуса в виде ступеньки, избавиться от нее можно с помощью насадки на дрель.

Если изношенный подшипник или устарел сальник, то нужно их сменить. Как закрепить обратно новый подшипник? Делюсь опытом: делаю выточку у токаря на внешней стороне, затем просверливаю отверстия в стенке насоса, вставляю в него подшипник и закрепляю болтами, через отверстия и отпиливаю их.

Большинство моментов сводится к смене деталей, если все сделать правильно, то гидроусилитель в будущем будет работать, и порадует своей исправностью в качественных и легких поворотах и управлении автомобилем.

Перейдем к советам по эксплуатации, чтобы ГУР прослужил долго и вы даже не задавались вопросом о его местонахождении. Первое, на что я советую обратить внимание – это регулярное сравнение усилия на руле при поворотах с заглушенным двигателем. Если ощущается разница, тогда все в порядке.

Всегда нужно следить за уровнем рабочей жидкости, не допускать минимальной отметки, осматривать магистрали и узлы соединений, чтобы предотвратить утечку масла через подшипники.

Второе — проверка натяжения ремня привода, если он очень натянут, то вскоре придется ремонтировать насос, если ослабленный — быстро износится. Раз в год рекомендую менять фильтр, не держать повернутый руль в крайнем положение более минуты, так как в таком случае масло может закипеть.Третье, призываю не ездить на машине с неработающим гидроусилителем руля, тогда можно полностью разрушить рулевое управление, как систему. И, конечно же, при первых признаках дисфункции обращаться за помощью в СТО.

www.drive2.ru

Греется рулевая рейка - "Моя Соната"

and1822 писал(а):Жидкость ГУРа греется от насоса и от движения по трубопроводам

Андрей, я полностью с тобой согласен, но позволю себе, чуточку тебя дополнить, с вашего позволения ес-но .
Итак:
Для отвода тепла, есть даже радиатор ГУР, только скорее это не радиатор в привычном виде, а змеевик, трубка в виде загогулины, стоящая спереди радиаторов, для отвода тепла (которое кстати достигает критических показаний, раз конструкторы, даже радиатор поставить решили, а конструкторы, это народ, который стремится наоборот удешевить конструкцию, упростив её по максимуму), так что нагрев-нормальное явление, полностью соглашусь с Андреем, а так же всеми, кто писал выше, что это норма. Но, совсем лютый перегрев, это очень плохо, а он бывает, как правило из-за того, что люди жижу не меняют 5-6-7(а то и гораздо больше лет, а она теряет свои свойства и начинает загрязнять поверхность трубок "салом" которое очень плохо проводит тепло(термоизолятор короче) и радиатор попросту не охлаждает систему и вот тут, начинается самое интересное, а именно износ резино-уплотнительных соединений, металла(аллюминий и сталь расширяются от перегрева совсем по разному и тепловые зазоры становятся меньше, чем предписано, соответственно износ уплотнителей на лицо). Так что вот, страшилка на ночь Я уже (не доверяя штатным сис-мам) думаю поставить себе доп. приборы, а именно : температуры (жидкости (масла, atf, кому что), ГУРа, даже может давление попробую, опыт есть), а также (масла ДВС, коробки (жаль, что давление коробочного не поставить ) так бы поставил), коллекторов(впуск, выпуск), (топливо в обратке). Также по электрике (напряжение бортовой сети, вольтметр, причём НЕ ЦИФРОВОЙ!!! так как он не видит импульсов, а генератор любит каки делать такие, я и попал на такие грабли, больно надо сказать по лбу получил, лампа зарядки не горела на работающем моторе, а на заглушенном горит как и все остальные, главное что и тухнет так, как будто зарядка идёт нормально, то есть ещё не завелась машина, а лампа масла погасла и следом за ней, когда мотор схватывать начинает(первые вспышки), гаснет зарядка (оборотов на 200-300 где то), а зарядки не было, я и ездил без мыслей о плохом, а вот когда загорелась лампа АБС и АИРБЭГ от недостатка питания, я ничего умнее не придумал, как заглушить мотор и выключить массу, после чего ес-но своим ходом я не поехал более. датчики давления в колёсах (очень помогают в пути, да и вообще удобно, не надо с манометром бегать отворачивая на морозе колпачки сраные. Однако отвлёкся, прощения просим

mysonata.ru

Пока нет комментариев.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

СайдбарКомментарии (0)