Перейти к контенту

Эксплуатации автомобиля – Правильная эксплуатация автомобиля: рекомендации

Содержание

Почему езду по городу приравняли к экстремальным условиям? — журнал За рулем

В последнее время производители приравнивают использование автомобиля в городе к тяжелым условиям эксплуатации. Кажется, мы нашли этому объяснения.

Городские жители до сих пор, бывает, считаются эдакими изнеженными существами, ведущими непринужденное существование вдали от настоящих трудностей. Соответственно, и автомобили горожан автоматически проходили по графе «им неведомы колхозно-загородные проблемы». Но все поменялось в последние 10–20 лет, теперь именно городскую езду считают особенно неприятной для машины.

Смахнуть снег. Пустить мотор, если АКБ не разрядилась от коротких пробегов. Убедиться, что водитель запершей вас на парковке машины не ушел по своим делам. Выбраться на дорогу не поцарапав автомобиль о многочисленные городские ограждения. Проехать несколько километров и снова искать место для парковки. Это и есть обычная городская езда.

Смахнуть снег. Пустить мотор, если АКБ не разрядилась от коротких пробегов. Убедиться, что водитель запершей вас на парковке машины не ушел по своим делам. Выбраться на дорогу не поцарапав автомобиль о многочисленные городские ограждения. Проехать несколько километров и снова искать место для парковки. Это и есть обычная городская езда.

Причин очень много. Основные из них, на наш взгляд, следующие:

Материалы по теме

  • Двигатель, коробка передач, сцепление и прочие агрегаты работают в нестационарном режиме с переменными нагрузками, нестабильной смазкой и т.п. Из-за этого снижается их долговечность.
  • Большую часть времени двигатель тарахтит на холостом ходу, а это далеко не лучший режим работы: коптятся свечи, зря расходуется топливо и т.п.
  • Рваный ритм городской езды приводит к ускоренному износу тормозов.
  • В зимний период городская езда связана с постоянным воздействием дорожных реагентов на кузов и элементы подвески. Белоснежные трассы Сибири и Дальнего Востока при этом могут показаться сказочными.
  • Падает средняя скорость передвижения. Вследствие этого владелец вынужден отказаться от привычной ему ориентации на пробег в километрах, перейдя на моточасы. Ведь, грубо говоря, мотор машины может работать хоть полдня без остановки, а фактический пробег автомобиля при этом не превысит и сотни километров.
  • Заметно возрастает расход топлива, при этом быстрее смывается масло со стенок цилиндров.
  • Частые холодные пуски плюс езда на непрогретом моторе.
  • Больше конденсата в выпускной системе — из-за воды ускоряется коррозия.
  • Батарея из-за частых пусков и коротких пробегов может постоянно недозаряжаться — особенно в холодное время года.
  • В снегопад машину чаще приходится чистить от снега: при каждой стоянке, пусть и кратковременной, ее снова заносит… Лакокрасочному покрытию при этом достается. Впрочем, мыть машину также приходится слишком часто.
  • Водитель, как правило, постоянно находится в стрессовом состоянии: пробки, опоздания, гудки — в общем, сплошная нервотрепка. Из-за этого он плохо управляет машиной, провоцируя дорожные конфликты, а также возможные кузовные повреждения.
  • Городские парковки — отдельный источник неприятностей. В тесноте дворов и суете близ супермаркетов лишняя царапина на кузове — обычное дело. При этом владелец зача

www.zr.ru

Эксплуатация автомобиля

Эксплуатация автомобиля в зимний период отличается от летней. Советы автомобилистам по эксплуатации, а также по уходу за авто, помогут уберечь транспортное средство от вредного воздействия погодных факторов.

Советы по эксплуатации автомобиля зимой

Самым сложным периодом эксплуатации автомобиля является зима. Чтобы пережить холода без потерь, требуется тщательная проверка (а при необходимости ремонт или замена):

  • системы охлаждения и охлаждающей жидкости;
  • ремней генератора;
  • отопительной системы;
  • световой сигнализации;
  • резиновой фурнитуры дверей;
  • стеклоочистителей и электрообогрева зеркал и стекол;
  • фар.

Во избежание проблем перед наступлением холодов необходимо провести следующие работы:

  • установить на авто зимнюю резину;
  • поставить новые свечи зажигания;
  • наполнить незамерзайкой систему омывателя;
  • слить остатки топлива и установить новый фильтр;
  • залить подходящее для зимы масло;
  • заменить тормозную жидкость и при необходимости – тормозные колодки;
  • обработать кузов антикоррозионными средствами;
  • смазать замки.

Уход за авто зимой заключается в своевременном мытье и удалении льда и снега. Мыть автомобиль желательно в период оттепели, а после посещения мойки обязательно тщательно протирать резиновые уплотнители. Если утром автомобиль оказывается под толстым слоем снега, его можно очистить щеткой и скребком. Лед счищать не рекомендуется, т.к. это может повредить окраску авто.

Эксплуатация аккумулятора автомобиля зимой осложняется из-за уменьшения его фактической емкости, а с разряженным аккумулятором машину очень проблематично завести. При подготовке к зиме нужно выяснить уровень и плотность электролита. Если аккумулятор уже не заряжается на максимальный уровень, его желательно заменить.

Неопытные автомобилисты зимой могут столкнуться с некоторыми проблемами, решить которые помогут советы бывалых водителей:

  • не оставляйте авто на ручном тормозе – колодки намертво примерзнут;
  • измените стиль вождения на более плавный – это поможет избежать многих проблем на скользкой дороге;
  • увеличьте дистанцию с другими автомобилями;
  • тормозите только двигателем;
  • при опасности пробуксовки трогайтесь на второй передаче;
  • перед пешеходным переходом тормозите заранее;
  • самые опасные и скользкие места – дорожная разметка, мосты и путепроводы;
  • снижайте скорость менее разрешенной;
  • не совершайте на дороге резких маневров.

Советы по эксплуатации автомобиля летом

Готовить автомобиль нужно не только к зиме, но и к лету, когда особую опасность для систем представляет жара. По окончании холодов необходимо:

  • заменить резину на летнюю;
  • смыть с поверхности авто песок и реагенты для таяния снега;
  • заменить стеклоочистители, масляный и топливный фильтры;
  • проверить уровень всех жидкостей, при необходимости заменить или долить их;
  • сменить масло на предназначенное для жары;
  • проверить работу фар, фонарей, поворотников, свечей зажигания, ремней генератора;
  • проверить кондиционер и промыть его трубки.

Чтобы избежать перегрева, парковать авто следует только в тени, учитывая, что в течение дня она сдвигается. Окна по возможности следует закрывать шторками или светоотражающим экраном. Нельзя оставлять в машине опасные при перегреве предметы – зажигалки, баллончики с газом и т.д.

Если машина в течение дня нагрелась солнцем, ее следует проветрить и включить кондиционер, охладив салон до 20-24 градусов. Нельзя оставлять в авто на жаре детей, животных и пожилых людей.

Если в дороге двигатель перегрелся, нужно остановить машину, поднять капот и дать мотору остыть. При этом можно включить печку – теплый воздух будет направлен в салон. При перегреве бензонасоса рекомендуется положить на него мокрую ткань или обмотать сырым асбестовым шнуром до полного остывания. Поскольку перегрев этих агрегатов может обернуться поломкой, рекомендуется обратиться в автосервис для проверки.

 

kak-bog.ru

Эксплуатация автомобиля - это... Виды, характеристики, категории, расчеты амортизации и расхода топлива, особенности работы и технического использования

Эксплуатация автомобиля — это уход за транспортным средством, который позволяет увеличить срок ее применения. Любая легковая или грузовая машина предполагает определенные затраты на замену резины, разнообразных жидкостей, текущий ремонт.

Полезные советы

Техническая эксплуатация автомобилей предполагает определенные действия, остановимся на некоторых из них. У транспортного средства максимальное значение имеет топливная система. Она предназначена для бесперебойной и четкой подачи бензина в цилиндры двигателя. Основными элементами всей топливной системы считают форсунки, то есть инжекторы, насосы топливные высокого давления, а также фильтры для тонкой и грубой очистки.

Форсунки нужны для дозированной подачи в двигатель горючего. Они представляют собой электромагнитный клапан, именно от его функционирования зависят следующие показатели: мощность данного автомобиля, легкость запуска двигателя, расход топлива, степень выхлопных газов, поступающих в атмосферу.

Что нужно знать

Эксплуатация автомобиля – это оценка всех его составных элементов, в частности, и проверка работоспособности форсунок. При неисправном состоянии инжекторов возможны серьезные сбои в работе автомобильного двигателя. Причиной неисправности может быть загрязнение форсунок из-за использования некачественного топлива. Примеси, входящие в бензин, оставляют на них отложения, что мешает нормальной работе инжекторного двигателя.

Основные признаки неисправностей: повышенная токсичность выхлопа, недостаточная мощность, неустойчивая работа двигателя, выход выхлопной трубы из строя.

Для решения подобных проблем важно качественно промыть форсунки. Суть процедуры заключается в удалении разными способами отложений, скопившихся в системе. Для подобных целей применяют ультразвук, также выполняется демонтаж инжектора при помощи специализированного стенда, очистку топлива специальными добавками, промывание инжекторов с помощью спецоборудования без снятия форсунок.

Руководство по эксплуатации автомобиля допускает решение этой проблемы за счет применения присадок к бензину, поскольку они способствуют расщеплению отложений. Вторым вариантом является промывка форсунок без демонтажа, путем подачи очищающей жидкости в топливную систему.

Увеличение звукоизоляции

Эксплуатация автомобиля — это комплекс различных действий, которые направлены на поддержание транспортного средства в исправном состоянии. Отдельное внимание необходимо уделять комфортности использования машины. В некоторых транспортных средствах шум заглушает звуки музыки, слова пассажиров.

Большая часть легковых автомобилей отечественного производства обладает повышенным уровнем шума в салоне, что негативно отражается на психике водителя и его спутников.

Существуют специальные устройства, способные повышать шумоизоляцию в машине. Стоимость таких действий невысока, посему можно установить подобное устройство в автосервисе, либо сделать это самостоятельно. Эксплуатация легкового автомобиля подразумевает и повышение шумоизоляции под капотом. Для этого поверхность застилается изоляционным листом фольгированной стороной внутрь. Далее его фиксируют с помощью саморезов к ребрам жесткости по центру и в углах.

Затем проводится изоляция щитка, отделяя его от отсека автомобильного двигателя. Для подобных работ желательно брать материал толщиной 10 мм. Снимаются все элементы, прикрепленные к щитку: цилиндр сцепления, усилитель тормоза вакуумный, педаль тяги.

Обслуживание подшипников

Руководство по ремонту и эксплуатации автомобилей содержит полезную информацию, в частности, касающуюся обслуживания подвески. Именно она страдает чаще всего из-за ужасного состояния российских автомобильных дорог. Некачественный асфальт, канализационные люки, выбоины и ямы — все это приводит к износу деталей подвески.

В первую очередь страдают «косточки», потом изнашиваются рулевые наконечники или подшипники ступицы.

Сильный гул, причиной которого является разбитый подшипник ступицы, является признаком риска потери колеса во время движения. Это является серьезной угрозой для здоровья и жизни пассажиров и водителя. В чем же причина выхода из строя подшипника? Необходимо помнить о том, что у каждого транспортного средства есть свой эксплуатационный ресурс. При исправном состоянии подшипника ступицы машина способна пройти порядка 100 000 километров.

Некачественно подшипник ступицы работает в том случае, если была неправильно сделана его установка. Для определения степени износа его, важно прислушаться к звуку транспортного средства. У исправного автомобиля не должно быть никаких посторонних внутренних и внешних звуков. Если возникают какие-то шумы, необходимо провести диагностику технического состояния машины.

Тюнинг

Эксплуатация автомобиля – это не только оценка его исправности, но и внесение изменений в его внешний вид. Многие владельцы транспортных средств хотят превратить собственную машину в подлинное произведение искусства, обладающее индивидуальными чертами.

Владельцы неординарных автомобилей гордятся тем, что ни у какого иного автовладельца нет аналога их транспортного средства.

Салон своей машиной многие меняют кардинально, применяя те аксессуары, которые есть в свободной продаже. В первую очередь разным модернизациям (дополнениям и изменениям) подвергается автомобильный руль. Чтобы придать этому предмету уникальность и индивидуальность, недостаточно тех стандартных чехлов, что предлагаются сегодня на рынке. Для удобства вождения руль можно обтянуть кожаной оплеткой собственными силами.

Внешний вид

Инструкция по эксплуатации автомобиля не предполагает кардинальных изменений в ее экстерьере. Многие собственники транспортных средств пытаются своими силами вносить трансформации во внешний вид любимого «железного коня». В качестве некоего элемента автомобильного тюнинга можно рассмотреть алюминиевые коврики. Их приобретение не внесет серьезных изменений в технические характеристики транспортного средства, при этом сделает его неповторимым.

Норма расхода топлива

Это параметр, отражающий среднюю потребность в газе, бензине, солярке для разных видов автомобильного транспорта на определенный километраж. Вычисление этой величины актуально не только для отдельных автолюбителей, но и для организаций, которые обладают сразу несколькими служебными машинами.

Благодаря нормам горючего для каждого транспортного средства можно вести учет расходов на бензин, контролировать перерасход топлива. Эти показатели необходимы для отчетности, определения себестоимости перевозки, при проведении расчетов с сотрудниками.

fb.ru

ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ

Пользование ключами иммобилизатора и зажигания

Для запуска двигателя на автомобиле, оборудованном электронной противоугонной системой:

1. После открытия какой-либо двери или кратковременного включения зажигания (если выключатель в двери неисправен) иммобилизатор на 30 с переходит в режим «готовность к считыванию кода» – световой индикатор 1 (рис. 1) датчика–сигнализатора 2 мигает с удвоенной частотой.

Рис. 1. Панель приборов (фрагмент): 1 – световой индикатор; 2 – датчик-сигнализатор иммобилизатора; 3 – кодовый ключ

2. В течение этого интервала времени поднесите рабочий кодовый ключ 3 к датчику-сигнализатору на расстояние не более чем 13 мм. Блок иммобилизатора после считывания кода опознает его правильность – световой индикатор загорается на 2 с и гаснет – и деблокирует контроллер управления двигателем, разрешая тем самым произвести запуск двигателя.

Запуск двигателя производите поворотом ключа в выключателе зажигания из положения I («зажигание») в положение II («стартер»).

Выключатель зажигания имеет блокировку, препятствующую включению стартера при работающем двигателе. Для повторного запуска двигателя после неудачной попытки переведите ключ из положения I в положение 0 («выключено») и затем снова включите стартер.

Ключ вынимается в положении 0 выключателя зажигания. При этом срабатывает механизм механического противоугонного устройства, который запирает вал рулевого управления.

Переход иммобилизатора в режим «запрет запуска двигателя» – световой индикатор горит мигающим светом – происходит автоматически после выключения зажигания через 30 с после открытия какой-либо двери или через 5,5 мин, если двери не открывались. В первом случае световой индикатор мигает с удвоенной частотой 30 с с момента открывания двери. Во–втором – за 30 с до истечения 5,5-минутного интервала световой индикатор также начинает мигать с удвоенной частотой.

Красный электронный ключ – обучающий – необходим для обучения иммобилизатора новым кодам рабочих ключей. Иммобилизатор способен хранить коды четырех рабочих и одного обучающего.

Обучение иммобилизатора рабочим кодовым ключам проводите в следующем порядке:

1. Переведите иммобилизатор в режим «готовность к считыванию кода» – световой индикатор мигает с удвоенной частотой в течение 30 с.

2. В течение указанного интервала времени поднесите к датчику–сигнализатору красный ключ и удерживайте его до включения светового индикатора на 2 с и начала частого мигания – иммобилизатор переходит в режим «обучение».

3. Затем поднесите первый черный ключ к датчику–сигнализатору и удерживайте его до выключения индикатора на 2 с. В течение 10 с поднесите следующий черный ключ, иначе иммобилизатор перейдет в режим «запрет запуска двигателя» без запоминания кода ключа.

4. Завершите процедуру обучения поднесением к датчику–сигнализатору красного ключа и удерживайте его до включения индикатора на 2 с.

ВНИМАНИЕ!

Мигание индикатора в течение 5 с говорит об ошибке во время запоминания кода ключа, поэтому следует повторить 2–4 операции.

Недопустимо включение зажигания во время процедуры обучения. Запуск двигателя при помощи обучающего ключа невозможен.

В случае утери черного ключа проведите процедуру обучения для новых рабочих ключей, при этом коды ранее запомненных будут стерты.

Процедура альтернативного запуска двигателя

Данная процедура позволяет произвести запуск двигателя на одну поездку без считывания кода с черного ключа в случае его утери или неисправности иммобилизатора. В этом случае:

1. Отключите аккумуляторную батарею более чем на 15 с и затем вновь подключите ее.

2. После кратковременного включения зажигания выключите его более чем на 15 с и убедитесь, что иммобилизатор остается в режиме «запрет запуска двигателя».

3. Выполните 2 операцию пять раз подряд и оставьте зажигание включенным. При этом контрольная лампа резерва топлива начнет мигать в замедленном режиме и будет мигать все время, пока правильно выполняется процедура.

4. После пятикратного нажатия на 3–10 с на педаль акселератора отпустите ее и, выждав, примерно, 1 минуту, повторите эту операцию девять раз подряд.

5. После последнего нажатия на педаль акселератора выключите зажигание на 15 с.

6. Включите зажигание и запустите двигатель. Мигание при этом лампы резерва топлива в замедленном режиме означает, что режим альтернативного выключения иммобилизатора работает.

Пуск двигателя

Пуск холодного двигателя

1. Установите рычаг переключения передач в нейтральное положение. При отрицательной температуре окружающего воздуха нажмите на педаль сцепления.

2. Нажмите на педаль акселератора и отпустите ее. Вставьте ключ в выключатель зажигания и включите стартер. Если двигатель не заработает с первой попытки, выключите зажигание и через 20–30 с повторно включите стартер. Включать стартер более чем на 10–15 с не рекомендуется. Во время пуска двигателя нажимать на педаль акселератора не допускается.

В случае затрудненного запуска двигателя (в камеры сгорания поступило излишнее количество топлива) нажмите на педаль акселератора до упора и включите на 10–15 с стартер для продувки цилиндров, после чего отпустите педаль акселератора и запускайте двигатель в установленном порядке.

3. После пуска двигателя отпустите ключ зажигания, который автоматически возвратится в положение «I». При устойчивой работе двигателя после пуска плавно отпустите педаль сцепления.

Во время прогрева двигателя частота вращения коленчатого вала двигателя увеличивается и для снижения ее периодически нажимайте и отпускайте педаль акселератора.

После длительной стоянки автомобиля перед пуском двигателя рекомендуется подкачать топливо в поплавковую камеру карбюратора, для чего несколько раз нажмите на рычаг 1 (рис. 2) ручной подкачки топлива.

Рис. 2. Топливный насос: 1 – рычаг ручной подкачки топлива

На автомобиле, оборудованном системой впрыска топлива, нажимать на педаль акселератора перед пуском и во время прогрева двигателя нет необходимости.

Пуск теплого и горяяего двигателя

Перед пуском теплого или горячего двигателя (температура охлаждающей жидкости более 90 С) нажимать на педаль акселератора не рекомендуется.

Движение автомобиля

Движение рекомендуется начинать на прогретом двигателе. Если же у Вас такой возможности нет и прогрев двигателя Вы производите при движении автомобиля, то при низкой температуре окружающего воздуха и после длительной стоянки рекомендуется некоторое время двигаться на низших передачах с невысокой частотой вращения коленчатого вала двигателя. По мере прогрева масла в коробке передач последовательно переходите на высшие передачи.

Для движения задним ходом остановите автомобиль, нажмите на педаль сцепления и, выдержав паузу в 3 сек, утопите рычаг переключения передач до упора и переведите его в положение включения задней передачи.

После преодоления бродов, а также после мойки автомобиля или при длительном движении по мокрой дороге, когда в тормозные механизмы колес попадает вода, произведите при движении несколько плавных торможений, чтобы просушить диски, барабаны и тормозные накладки.

При движении по лужам снижайте скорость во избежание аквапланирования, которое может вызвать занос или потерю управления. Изношенные шины увеличивают такую опасность.

При подъезде к повороту необходимо заранее оценить его и, в зависимости от радиуса поворота и состояния дорожного покрытия, уменьшить скорость, поворот проезжать в режиме «натяга», постепенно увеличивая частоту вращения коленчатого вала двигателя. Это дает возможность проезжать поворот устойчиво даже на скользких дорогах, избегать резких торможений или резкого отпускания педали акселератора в повороте, которые могут привести к потере сцепления колес с дорогой и соответственно к потере контроля над управлением автомобилем.

По возможности водите автомобиль без резких ускорений и замедлений, так как это приводит к повышенному износу шин и увеличению расхода топлива. Расход топлива также увеличивается при недостаточном давлении воздуха в шинах, при изношенных или загрязненных свечах зажигания, при использовании моторных масел для двигателя с большей вязкостью, чем рекомендуется.

Расход топлива увеличивается и при буксировании прицепа. Кроме того, при буксировании прицепа возрастают нагрузки на кузов, двигатель и трансмиссию, что снижает их ресурс.

Торможение и стоянка

Конструкция тормозов обеспечивает эффективное торможение. Тем не менее, старайтесь тормозить плавно и умеренно во всех случаях, избегая резких торможений.

Не выключайте зажигание и не вынимайте ключ из выключателя зажигания при движении автомобиля. С остановкой двигателя не создается разрежение, необходимое для работы вакуумного усилителя, и вследствие этого возрастает усилие, которое необходимо приложить к педали тормоза для торможения автомобиля. Кроме того, при вынутом ключе вал рулевого управления блокируется противоугонным устройством и автомобиль становится неуправляемым.

В случае выхода из строя одного из контуров тормозной системы, торможение автомобиля обеспечивает второй контур. При этом ход педали тормоза увеличивается и снижается эффективность торможения, что в первый момент может быть оценено Вами как полный отказ тормозов. В данном случае не отпускайте педаль и не производите многократные нажимы, которые только увеличивают тормозной путь, а нажимайте на педаль до получения максимально возможного эффекта торможения.

При остановке на подъеме или на спуске включите стояночный тормоз и, соответственно, первую или заднюю передачи.

 Меры предосторожности при эксплуатации автомобиля

Во время пробега первых 2000 км:

1. Перед каждым выездом проверяйте, доводя до нормы, давление воздуха в шинах.

2. При движении автомобиля не превышайте скоростей, указанных в таблице 1.

Таблица 1.

Максимальные скорости движения нового автомобиля, км/ч

3. Своевременно, в соответствии с дорожными условиями, переходите на низшую передачу, избегая перегрузки двигателя.

4. Не меняйте масло, залитое в двигатель на заводе.

5. Не производите буксировки прицепа.

Помните, что отработавшие газы ядовиты. Поэтому помещение, в котором производится пуск и прогрев двигателя, должно хорошо вентилироваться.

Не допускается при помощи стартера начинать движение автомобиля. Движение начинайте только на первой передаче.

Характерной особенностью двигателя является его низкая шумность. Чтобы избежать работы двигателя на высоких оборотах при движении автомобиля, своевременно переключайте передачи. Тем самым Вы продлите срок службы двигателя и снизите расход топлива.

Не допускайте быстрой езды по дорогам с нарушенным покрытием, так как резкие удары могут деформировать элементы подвески и кузова.

Не превышайте нагрузки автомобиля, указанной в руководстве. Перегрузка приводит к повреждению элементов подвески, преждевременному износу шин и к потере устойчивости автомобиля. Масса груза с багажником, установленным на крыше автомобиля, не должна превышать 50 кг.

Регулярно проверяйте состояние защитных резиновых чехлов рейки рулевого механизма, шаровых опор, тяги переключения передач, шарниров привода передних колес, а также защитных колпачков шарниров рулевых тяг. Если чехол или колпачок поврежден, неправильно установлен или скручен, то в шарнир или механизм будут проникать пыль, вода и грязь, что вызовет их усиленный износ и разрушение. Поэтому поврежденный чехол или колпачок немедленно заменяйте новым, а неправильно установленный или скрученный – поправьте.

Не забывайте проверять давление воздуха в шинах, так как эксплуатация шин с давлением, отличающимся от рекомендованного, приводит к их преждевременному износу, увеличению расхода топлива, а также к ухудшению устойчивости и управляемости автомобиля.

Для смазки двигателя и коробки передач применяйте только масла, рекомендуемые заводом. Применение других масел приведет к преждевременному выходу этих агрегатов из строя.

Двигатель автомобиля рассчитан на применение бензина с октановым числом 91–95. Эксплуатация автомобиля на бензинах с меньшим октановым числом приведет к выходу его из строя. Бензин АИ–93, окрашенный в оранжево–красный цвет – этилированный. Этилированный бензин ядовит. Поэтому не допускайте попадания его на кожу рук, одежду, обивку салона. Особо недопустимо производить любые операции, в результате которых этилированный бензин или его пары могли бы попасть в полость рта.

На автомобиле установлено сцепление, в приводе которого зазоры отсутствуют. В связи с этим, во избежание пробуксовки сцепления, после переключения передачи и включения сцепления снимите ногу с педали.

Постоянно следите за чистотой клемм и зажимов аккумуляторной батареи и за надежностью их соединения. Помните, что окисление клемм и зажимов, а также небрежное соединение, вызывают искрение в месте ненадежного контакта, что может привести к выходу из строя электронного оборудования автомобиля. Также не допускается проверять работоспособность генератора при работающем двигателе путем снятия зажимов с аккумуляторной батареи.

На автомобиле установлена система зажигания высокой энергии. Поэтому при работающем двигателе касание к элементам системы зажигания опасно. Кроме того, не рекомендуется проверять цепи высокого напряжения «на искру», а также производить пуск двигателя с помощью искрового зазора, так как это может привести к выходу из строя элементов системы зажигания. При техническом обслуживании автомобиля проверяйте надежность соединений высоковольтных проводов с катушками и свечами зажигания.

Избегайте резкого открывания дверей в конце их хода. Не оставляйте незакрытыми двери на остановке при сильном ветре, чтобы избежать деформации передних кромок дверей.

Зимой, когда слой льда или снега на опускных стеклах затрудняет их передвижение, не применяйте чрезмерных усилий при вращении ручки, чтобы не повредить механизм стеклоподъемника.

Особенности эксплуатации автомобиля с системой впрыска топлива

Загорание лампы «CHECK ENGINE» при работающем двигателе не означает, что двигатель должен быть немедленно остановлен; контроллер имеет резервные режимы, позволяющие двигателю работать в условиях, близких к нормальным. Тем не менее, причина загорания лампы должна быть установлена на предприятии технического обслуживания как можно быстрее.

Двигатель автомобиля при наличии каталитического нейтрализатора и датчика концентрации кислорода работает исправно в том случае, если используется только неэтилированный бензин. Этилированный бензин в короткий срок выводит из строя данные элементы, появляется дымный выхлоп и резко возрастает расход топлива.

Нейтрализатор может выйти из строя и в случае пропусков в системе зажигания, так как в данном случае чистое топливо будет поступать в нейтрализатор и температура в нем резко возрастет, что вызовет появление трещин в керамическом блоке. Поэтому регулярно выполняйте все предписанные сервисной книжкой работы по уходу за системой зажигания. По этой же причине не производите запуск двигателя при помощи буксировки.

В связи с тем, что нейтрализатор имеет высокую температуру, следите при парковке автомобиля, чтобы под нейтрализатором не оказалась сухая трава или другой горючий материал (ветошь, стружки и т.д.).

Уход за кузовом

Кузов является базовым и самым дорогостоящим элементом автомобиля. Он изготовлен из современных материалов и защищен от коррозии высококачественными защитными средствами. Основа долговечности коррозионной защиты заложена заводом-изготовителем, однако ее эффективность и срок действия зависят от правильного ухода, климатических условий, экологического состояния окружающей среды и условий хранения.

Чтобы не появились царапины на лакокрасочном покрытии кузова, не удаляйте пыль и грязь сухим обтирочным материалом. Автомобиль лучше мыть до высыхания грязи струей воды небольшого напора с использованием мягкой губки. Летом мойте автомобиль на открытом воздухе в тени. Если это невозможно, то сразу же обтирайте вымытые поверхности насухо, так как при высыхании капель воды на солнце на окрашенной поверхности образуются пятна. Зимой после мойки автомобиля в теплом помещении перед выездом протрите кузов и уплотнители дверей насухо, так как при замерзании оставшихся капель могут образоваться трещины на лакокрасочном покрытии и примерзание уплотнителей к кузову. Не рекомендуется применять для мойки автомобиля содовые и щелочные растворы, а также сточные воды, чтобы покрытие не потускнело.

Перед мойкой автомобиля прочистите дренажные отверстия дверей и порогов (рис. 3). При мойке автомобиля избегайте попадания прямой струи воды на изделия электрооборудования, электронные устройства, датчики и разъемные соединения в моторном отсеке. Следите за состоянием защитных чехлов разъемных соединений электронных блоков и датчиков. При попадании влаги разъемные соединения продуйте сжатым воздухом и обработайте водоотталкивающим автопрепаратом для защиты контактов от окисления.

Рис. 3. Дренажные отверстия: 1 – дренажные отверстия передней двери; 2 – дренажные отверстия задней двери; 3 – дренажные отверстия порогов

Во время мойки тщательно промывайте зафланцовки дверей, капота, крышки багажника, сварные швы и соединения моторного отсека, багажника и проемов дверей, так как накопившаяся грязь в указанных местах приведет к разрушению защитно-декоративного покрытия и к коррозии металла.

При обнаружении признаков коррозии (налеты коррозии, местные вздутия краски и др.) поврежденное место зачистите мелкой наждачной шкуркой до чистого металла, обработайте автосредством для холодного фосфатирования «Фосфакор» или другим аналогичным средством, покройте грунтом и закрасьте эмалью из прилагаемой баночки.

Сколы и царапины на лакокрасочном покрытии, сколы мастики по аркам колес и на днище связаны с механическим воздействием эксплуатационного характера. Следы коррозии по сварочным соединениям и стыкам деталей кузова имеют поверхностный характер и в начальной стадии могут быть удалены полировочными пастами. Если не будут своевременно приняты меры по устранению дефектов защитно-декоративного покрытия эксплуатационного характера, то это приведет к развитию коррозии под слоем покрытия, его отслоению и вспучиванию.

Для повышения коррозионной стойкости кузова в замкнутые коробчатые полости порогов, лонжеронов, поперечин и другие элементы основания кузова нанесен специальный антикоррозионный состав. При эксплуатации автомобиля рекомендуем проводить восстановление защитного покрытия скрытых полостей кузова на предприятиях технического обслуживания в течение первого года эксплуатации и периодически раз в 1,5–2 года.

В процессе эксплуатации автомобиля покрытие на днище кузова подвергается воздействию гравия, песка, соли. В результате этого воздействия мастика и грунт стираются, оголенный металл ржавеет. Поэтому регулярно следите за состоянием покрытия днища и своевременно восстанавливайте поврежденные участки.

Для сохранения блеска окрашенных поверхностей автомобиля (особенно у автомобилей, хранящихся на открытом воздухе) регулярно полируйте их с применением полировочных паст. Эти пасты закрывают микротрещины и поры, возникшие в процессе эксплуатации в лакокрасочном покрытии, что препятствует возникновению коррозии под слоем краски.

Чтобы поверхность кузова длительное время сохраняла блеск, не оставляйте автомобиль продолжительное время на солнце, а также не допускайте попадания кислот, растворов соды, тормозной жидкости и бензина на поверхность кузова.

Чтобы не появились пятна на лакокрасочном покрытии под люком топливного бака при попадании бензина, протирайте поверхность чистой ветошью перед заправкой и после нее.

Детали из пластмасс протирайте влажной ветошью. Применять бензин или растворители не рекомендуется, иначе пластмассовые детали потеряют блеск.

Пыль с обивок подушек и сидений удаляйте пылесосом. Для удаления жирных пятен на обивке применяйте универсальные очистители интерьера или нейтральное мыло с водой. Одновременно тщательно протирайте влажной ветошью резиновые уплотнители и соприкасающиеся с ними поверхности дверей и крышки багажника.

Стекла очищайте мягкой льняной ветошью или замшей. Очень грязные стекла предварительно вымойте водой с добавлением стеклоомывающей жидкости (30 см3 на 1 л воды).

В связи с неблагоприятной экологической обстановкой в некоторых районах имеют случаи агрессивного воздействия отдельных компонентов из окружающей среды на защитно-декоративные покрытия автомобиля. Эти воздействия проявляются в виде рыжей сыпи, локального изменения цвета наружного лакокрасочного покрытия, локального разрушения эмалевого покрытия кузова.

Причиной появления рыжей сыпи является осаждение на горизонтальные поверхности кузова мельчайших частиц взвешенной в воздухе металлической пыли, которая приклеивается к кузову продуктами коррозии во время увлажнения росой. Рыжая сыпь может быть удалена 5%-м раствором щавелевой кислоты с последующей обильной промывкой чистой водой, после чего кузов необходимо отполировать. Без специальных мер она постепенно удаляется последующими мойками или дождями.

Локальные изменения цвета (пятна) наружного лакокрасочного покрытия и локальные разрушения эмалевого покрытия кузова являются следствием воздействия кислотных промышленных выбросов после их соединения с влагой воздуха. Такие воздействия в зависимости от степени тяжести устраняются полировкой или перекраской кузова.

Хранение автомобиля

В эксплуатации большое внимание уделяйте условиям хранения автомобиля, так как при годовом пробеге 15 тыс. км автомобиль в движении находится около часа в сутки. Оптимальным условиям для хранения автомобиля отвечают:

– навес, где температура и влажность соответствуют параметрам окружающей среды, имеется постоянное движение воздуха и отсутствует прямое воздействие солнечной радиации и атмосферных осадков;

– отапливаемое помещение (индивидуальный гараж) с температурой не ниже 5 С и относительной влажности 50–70%, оборудованное приточно–вытяжной вентиляцией.

Если же отапливаемое помещение (индивидуальный гараж) имеет малоэффективную приточно–вытяжную вентиляцию, а автомобиль эксплуатируется в зимний период или после мойки ставится на хранение без предварительной просушки, то разрушительные воздействия на защитно-декоративные покрытия многократно возрастают.

При хранении автомобиля зимой под навесом или в неотапливаемом помещении снимите аккумуляторную батарею и радиоприемник и храните их отдельно; слейте жидкость из бачков омывателей стекол.

При хранении автомобиля в помещении, в которое проникает солнечный свет, кузов и шины покройте чехлом из влагопроницаемого материала. Применение же чехлов из влагонепроницаемых материалов (брезент, пленка и т.п.), не имеющих вентиляционных отверстий в зоне ветрового и заднего стекол, способствует конденсации на поверхности кузова влаги, которая при длительном воздействии может привести к повреждению краски кузова.

Если автомобиль зимой хранится на открытой стоянке под чехлом, то чехол не должен прилегать к окрашенным поверхностям кузова, чтобы не повредилась краска (образование вздутий, отслаивание). Для нормальной вентиляции окрашенных поверхностей между чехлом и кузовом уложите мягкие прокладки высотой не менее 20 мм.

При подготовке автомобиля к длительному хранению:

1. Вымойте автомобиль и вытрите кузов насухо. Удалите коррозию. Поверхность с поврежденной краской – покрасьте. Нанесите на кузов консервирующий состав.

2. Пустите и прогрейте двигатель. Остановите двигатель, выверните свечи зажигания и залейте в каждый цилиндр по 25–30 г подогретого до температуры 70–80 С моторного масла, после чего поверните коленчатый вал на 10–15 оборотов и заверните свечи.

3. Отсоедините от воздушного фильтра шланг забора теплого воздуха. Промасленной лентой (бумажной или тканевой) заклейте:

– отверстия воздухозаборных патрубков корпуса воздушного фильтра;

– выходное отверстие отводящей трубы глушителя.

4. Для защиты от пыли закройте двигатель брезентом, пленкой или промасленной бумагой.

5. Поставьте автомобиль на подставки так, чтобы колеса были приподняты над опорной поверхностью.

6. Накройте автомобиль чехлом.

7. Полностью зарядите аккумуляторную батарею и храните ее в сухом прохладном месте.

Обслуживание автомобиля во время хранения (один раз в два месяца) заключается в следующем:

1. Снимите чехол и осмотрите автомобиль. Пораженные коррозией участки на окрашенной поверхности зачистите и закрасьте.

2. Выверните свечи зажигания, включите пятую передачу в коробке передач, поверните переднее колесо на 2–3 оборота и заверните свечи.

3. Поверните рулевое колесо на 1–1,5 оборота в каждую сторону. Приведите в действие (3–5 раз) педали тормоза и сцепления, педаль акселератора и стояночный тормоз.

carmanz.com

Эксплуатация автомобиля ⋆ Автожизнь

Добрый день.  “Что надёжнее вариатор или автомат?” — однозначного ответа на этот вопрос нет, вернее не так, однозначно ответить можно, если знать конкретную ситуацию.

Добрый день. Синий дым из выхлопной трубы — распространенная неисправность для автомобилей с пробегом. Этой неисправности подвержены в равной степени автомобили с бензиновыми и

Добрый день. Сегодняшняя статья будет полезна для начинающих автовладельцев. Тема  статьи — какие документы нужны на машину? Из статьи вы узнаете, какие документы должны

Добрый день. В сегодняшней записи я расскажу можно ли запенить пороги в автомобиле, и к каким последствиям это приведет. Статья написана перекупщиком, который, к

Добрый день. В сегодняшней записи я расскажу вам, почему при отпускании сцепления машина дёргается. Традиционно для нашего сайта статья написана простым языком и содержит

Добрый день. В сегодняшней записи мы поговорим о признаках неисправности ступичного подшипника. После прочтения статьи, вы легко продиагносируете ваши ступичные подшипники, и научитесь определять

Добрый день. В сегодняшней записи я расскажу вам можно ли заряжать аккумулятор дома и как безопасно это делать. Традиционно для нашего сайта статья содержит

Добрый день. В этой статье я расскажу, почему машина не заводится в мороз. Традиционно для нашего сайта статья содержит множество фото и видео материалов.

Добрый день. В сегодняшней записи я расскажу вам о том, как проверить двигатель автомобиля перед покупкой. Внимательно прочитав нашу инструкцию и посмотрев видео, вы

Добрый день. В сегодняшней записи мы рассмотрим, нужно ли менять масло в двигателе один раз в год при маленьком пробеге. Прочитав статью, вы узнаете,

life-with-cars.ru

Советы по эксплуатации автомобиля

Долговечность автомобиля

Долговечность автомобиля во многом зависит от стиля вождения, поэтому обсудим то, как мы ездим и как не следует ездить, если, конечно, есть желание сберечь и автомобиль, и деньги.

Отправляясь на автомобиле на работу или в деловую поездку, попробуйте подсчитать, сколько раз вам приходится пользоваться сцеплением, коробкой передач и тормозами. Ведь пока машина в порядке, редко кому приходит в голову обращать внимание на то, как используются те или иные органы управления. Конечно, поменять, скажем, до времени стертые тормозные колодки несложно. А вот с заменой тормозных барабанов или дисков придется повозиться. И уж совсем непросто справиться с изношенными деталями сцепления или коробки передач.

Ничто, конечно, в автомобиле не вечно. Но если вы, допустим, неоправданно часто пользуетесь сцеплением, маневрируя в густом городском потоке, и не снимаете ногу с педали, даже стоя на светофоре, положенные 80 тыс. км пробега диск сцепления служить, разумеется, не будет. Досрочная его замена положения не спасет: на очереди преждевременный выход из строя пластин «корзины» сцепления и подшипника выключения сцепления, который от бездумной эксплуатации трансмиссии попросту «высыхает» и проламывает «корзину»...

То же самое можно сказать и о коробке передач. Самая «терпеливая» из отечественных – «жигулевская» коробка передач – способна «отъездить» и 150, и 200 тыс. км без ремонта; несколько больше способны служить коробки передач автомобилей Audi. Но лихое управление коробкой, сопровождающееся рывками рычага из одного положения в другое, задолго до срока выводит из строя синхронизаторы. А это хоть и не самый сложный, но ремонт. Поэтому терпеливые водители, переключая передачи, пользуются методикой «на три счета», то есть как бы про себя говорят «раз, два, три» при переводе рычага из одного положения в другое.

Впрочем, «спортсменам», предпочитающим резво «брать с места в карьер», приходится расплачиваться не только выходящим из строя рулевым управлением и досрочно изношенной резиной. При таком стиле езды огромная нагрузка приходится на детали привода – шарниры равных угловых скоростей, подшипники, диск сцепления, не говоря уже о двигателе. Спору нет, современные автомобили, оснащенные мощными моторами, могут какое-то время ездить, как спортивные. Но для «спортивных» нагрузок они не предназначены, если, конечно, речь не идет о «разовом» автомобиле.

Что делать, если все же возникает необходимость «рвать» мотор, выбираясь по раскисшей дороге или буксуя в песке или на льду? Опытные водители знают, как поступать в подобных случаях: они создают для автомобиля условия, повышающие его проходимость. Достаточно снизить давление в шинах ведущих колес до одной атмосферы, чтобы значительно улучшить сцепление колес с поверхностью грунтовой дороги. А на переднеприводном автомобиле, превосходящем по проходимости автомобиль классической компоновки, сложные участки грунтовых дорог преодолевают, двигаясь задним ходом.

Подготовка автомобиля  к зиме 

Все приведенные ниже советы и рекомендации необязательно выполнять самостоятельно. Если нет желания возиться – есть сервисные станции и мастера-профессионалы. Но вы должны представлять, что именно необходимо сделать с автомобилем, четко объяснить это мастеру, а иногда и проследить за тем, чтобы все было сделано как следует.

Шины

По снегу и льду в босоножках не ходят – автомобиль на зиму тоже надо переобуть. О зимней резине написано много, поэтому напомним коротко лишь основные моменты.

Для зимней эксплуатации предназначены шины с маркировкой: «M+S» («Mud+ Snow» означает грязь+снег), «W» («Winter», или зима). Эти надписи иногда сопровождаются пиктограммами в виде снежинки или тучки.

Лучше выбирать шины несколько уже, чем те, которые вы используете летом, – естественно, в пределах допустимого для вашего автомобиля диапазона размеров. Протектор должен продавливать снежно-грязевую кашу до твердого покрытия, узкие шины справляются с такой задачей лучше.

Зимой нежелательно применять всесезонные шины – те, что маркируются индексами «AS» («All Seasons» – все сезоны) или «AW» («Any Weather» – любая погода).

«Зимние» возможности у них слабенькие; всесезонными в полном смысле этого слова их можно считать только в том случае, если речь идет о малоснежной Европе, а не о России.

Шипованные шины на льду и снегу держат лучше, чем нешипованные. Но на чистом асфальте при торможении на шипах возрастает вероятность блокировки колес, заноса и тормозной путь: стальные шипы неплохо скользят по асфальту. Опасность состоит еще и в том, что водители слепо верят в шипы и, тормозя на асфальте, ожидают от них такой же мертвой хватки, как и на льду. Кстати, нешипованные зимние шины новых поколений на скользкой поверхности ведут себя не хуже, чем шипованные.

Некоторые водители зимой ставят шипованные шины только на ведущие колеса. А на ведомых оставляют... летние. Не делайте так, это опасно. На скользкой дороге вероятность сноса нешипованной пары колес очень велика даже в относительно безобидных ситуациях – слишком сильно отличаются коэффициенты сцепления и сопротивления боковому уводу.

Двигатель

Главная проблема зимой – пуск холодного двигателя. Чаще она возникает применительно к карбюраторным моторам, но в сильный мороз с ней может столкнуться и владелец автомобиля с двигателем, оснащенным системой впрыска. Причины известны – загустевшее масло, падение емкости аккумулятора и плохое испарение бензина. Масла и аккумуляторы мы рассмотрим отдельно, а пока несколько слов об опыте стран с холодным климатом, где широко применяются предпусковые электроподогреватели, этакие «кипятильники» в системе охлаждения двигателя. Подъехал к дому или офису, воткнул вилку в розетку, включил таймер... К нужному времени двигатель будет прогрет, а некоторые конструкции подогревателей обеспечивают и прогрев салона.

Электрические устройства подогрева уже несколько лет представлены и на российском рынке. Наибольшей популярностью пользуются финские подогреватели, которые могут комплектоваться таймерами.

Основной недостаток электроподогрева состоит в том, что у дома или офиса нужно иметь специальный щиток с розеткой. Выход – автономный подогреватель на жидком топливе, который тоже встраивается в систему охлаждения двигателя и работает по принципу водогрейного котла. Топливом для него служит бензин или дизельное топливо в зависимости от того, на чем работает двигатель вашего автомобиля.

Польза от систем подогрева состоит еще и в том, что при их применении увеличивается ресурс двигателя. Каждый пуск холодного мотора при температуре –20 °С эквивалентен пробегу 800 км. Кстати, согласно современным воззрениям мотор достигнет рабочей температуры быстрее, а его износ будет меньше, если после пуска не стоять на месте, а начать движение как можно быстрее, избегая, конечно, излишней нагрузки на двигатель.

Масло

Замену масла обычно прозводят в привязке к пробегу машины, а не к сезону. Подавляющее большинство современных моторных масел в той или иной степени всесезонное. Считается, что заливать надо то, что предписано производителем в инструкции по эксплуатации автомобиля. Но зимы бывают разные – и теплые слякотные, и морозные. И совершенно неясно, предполагал ли производитель, что его автомобиль будет эксплуатироваться в условиях российской зимы и что масло ему потребуется «похолоднее».

Если вы решили отступить от требований инструкции, при выборе масла можно пользоваться нехитрым приемом определения его температурной пригодности – для подстраховки. Назовем этот прием «правилом 35».

В маркировку моторного масла должно входить обозначение класса его вязкости по шкале SAE. Например: 15W-40. Это значит, что данное масло по вязкости при «минусовой» температуре удовлетворяет требованиям, предъявляемым к зимним маслам класса 15W, а при «плюсовой» –  к летним маслам класса 40.

Запомните число «35». Если из него вычесть «зимний» индекс класса вязкости (в нашем примере это «15»), то получится величина, называемая предельной температурой прокачиваемости, т.е. температура, при которой масло еще сохраняет текучесть: 35–15=20. Значит, маслом 15W-40 можно пользоваться при температуре до –20 °С.

Соответственно, чем меньше «зимний» индекс класса вязкости, тем масло «холоднее»: 10W – до –25 °С; 5W – до –30 °С.

Это и есть «правило 35» – простое и полезное.

Аккумуляторная батарея

Ударил мороз, и аккумулятор, еще вчера бодро крутивший стартер, наотрез отказывается это делать. Ничего удивительного: когда вы заряжали его последний раз?

Если аккумулятор сравнительно «молод» (до 3–4 лет), то в преддверии зимы его достаточно вымыть снаружи, очистить клеммы и полностью зарядить (если автомобиль постоянно эксплуатировался в городе, заряд батареи, наверняка, далек от номинального). Если аккумулятор старый и до номинальной емкости не заряжается, меняйте без раздумий, иначе зимой он вас подведет – емкость и так сильно падает с понижением температуры, а тут еще и повышенное энергопотребление: отопитель, подогрев сидений, свет, «дворники», обогреватель заднего стекла...

По оценкам специалистов, средняя продолжительность «полноценной жизни» аккумуляторной батареи составляет около 12 месяцев, дальше начинается постепенное «увядание». А пик продаж стартерных батарей, по данным продавцов, приходится как раз на осень.

Времена, когда автовладелец сбивался с ног в поисках нового аккумулятора, давно прошли: от разнообразия торговых марок и моделей на полках магазинов рябит в глазах. Какой выбрать – личное дело каждого. Отметим лишь, что на рынке сейчас можно выделить две ценовые группы: батареи стоимостью свыше $60 (обычно до $100), например Bosch, Steco, American, Fiamm, и аккумуляторы по цене ниже $60 (Mutlu, Inci, Centra, SAEM и т.д.).

Более высокие цены батарей первой группы определяются более совершенной технологией их производства. Эти аккумуляторы, как правило, относятся к категории необслуживаемых. Специальные типы электролитов и герметичное исполнение таких батарей увеличивают их ресурс и обеспечивают высокие стартерные токи, гарантирующие проворачивание коленчатого вала двигателя даже при сильных морозах. Ведущие производители сейчас в обязательном порядке используют технологию пакетирования пластин, в результате чего удается избежать короткого замыкания батареи в случае их разрушения.

Более дешевые аккумуляторы требуют периодического обслуживания – проверки плотности электролита и измерения его уровня.

Часто при покупке новой батареи стараются выбрать емкость побольше, лишь бы батарея влезла на отведенное для нее место. Но емкость не главное. Куда важнее стартерный ток, который обеспечивает батарея. Ведь даже у аккумулятора большой емкости этот показатель (из-за большого собственного сопротивления) может оказаться ниже, чем у аккумулятора меньшей емкости. Кроме того, батарее  большой емкости требуется более высокий ток зарядки, который генератор вашего автомобиля не обеспечит, и батарея в процессе эксплуатации будет разряжаться все больше и больше, что плачевно скажется на сроке ее службы.

При покупке батареи, отличающейся от штатной, обратите внимание на расположение ее клемм: попадаются аккумуляторы «обратной полярности», до клемм которых провода вашего автомобиля могут и не дотянуться.

Система зажигания

Перед наступлением зимы не забудьте о высоковольтных проводах. После пары лет езды по нашим «соленым» дорогам их желательно заменить, лучше всего на провода с силиконовой оболочкой, которые менее чувствительны к перепадам температуры. Кроме того, на них не образуется изморозь, которая часто бывает причиной отсутствия искры. Банальной причиной неполадок в системе зажигания может быть коррозия или плохая затяжка клемм аккумуляторной батареи.

Отдельно – о свечах. Обычно их меняют каждые 15–20 тыс. км, т.е. один раз в полтора года (некоторые сверхсовременные свечи выдерживают 100 тыс. км пробега и более). Экономить на свечах (прокаливать, чистить и регулировать зазоры) не стоит. Заменяйте свечи хотя бы раз в год – это недорого. Новые свечи устанавливайте в преддверии зимы.

Система питания

Нередко система питания является причиной неудовлетворительной работы двигателя в зимнее время. И все из-за скопившегося в топливном баке водяного конденсата. Если в баке есть сливная пробка, воду можно просто слить; если нет,  то «нейтрализовать», применив так называемые вытеснители влаги. Практически все ведущие производители автохимии (STP, Loctite, Wynns, Aspokem) предлагают подобные препараты: заливаемые в топливный бак, они постепенно очищают систему питания.

Не будет лишним поставить и новый фильтр тонкой очистки топлива, убедиться в чистоте форсунок.

Кузов

Зима не лучший сезон для автомобиля, особенно при движении по улицам, обильно посыпанным солью. Именно в этот период кузов  максимально подвергается коррозии, поэтому его антикоррозионная обработка весьма желательна. Впрочем, по мнению сотрудников некоторых авторизованных станций технического обслуживания, для ряда новых иномарок, особенно с оцинкованным кузовом, заводской обработки вполне достаточно.

Антикоррозионная обработка требует строгого соблюдения технологии, и, хотя практически все производители защитных материалов выпускают их в упаковке для бытового применения, все-таки предпочтительнее обработку проводить в специализированном сервисном центре. Стоит заранее

выяснить, по какой технологии она выполняется. В любом случае перед нанесением защитного покрытия на днище и арки машина должна быть очищена от грязи, вымыта и тщательно высушена.

Зима – нелегкое испытание и для лакокрасочного покрытия кузова. Резкие перепады температуры, снег вперемешку с солью, ледяная корка – все это приводит к появлению микротрещин на краске. Поверхность кузова можно защитить специальными составами, пригодными для использования при низкой температуре, например Plus Teflon или Color Magic. Обработку этими препаратами проводят примерно раз в месяц после обязательной мойки машины и ее сушки.

Вопрос о том, где держать машину зимой, на самом деле обычно не стоит: те, у кого гараж есть, держат ее в гараже, те, у кого нет, – на улице. Как ни странно, с точки зрения

сохранности кузова (от коррозии, а не от кражи) между поездками и на ночь лучше оставлять машину на улице – при холодном кузове процесс коррозии идет медленнее. В холодном гараже выделяемого автомобилем тепла хватает на то, чтобы его немного согреть, и подтаявший снег с солью некоторое время активно делает свое черное дело. Ну а в теплом гараже, даже если вы тщательно отмыли машину от соли снизу, она всю ночь будет стоять мокрая...

Стекла

Обзорность – не только комфорт, но и безопасность. Поэтому вряд ли стоит напоминать о том, что стеклоочистители, обдув и обогрев стекол должны быть исправны. Щетки, оставляющие на стекле матовые полосы, смело выбрасывайте. А покупая новые, старайтесь выбрать фирменные – Bosch, ITE, Champion и т.п. Жителям северных регионов можно попробовать обогреваемые щетки, которые подключаются к бортовой сети; они появились в продаже не так давно.

Теперь непосредственно о стеклах. Их осмотр лучше доверить специалисту, но и личный контроль не помешает. Даже небольшой скол на ветровом стекле в первый же мороз после осеннего дождя превратится в полноценную трещину. Существующие технологии ремонта позволяют устранить подобный дефект без снятия стекла. Это проще и дешевле, чем замена стекла.

Еще одна «зимняя» проблема – запотевание стекол. При исправной системе вентиляции возникает редко, но... Помогает применение жидкостей-антизапотевателей, например Anti-Fog или Never Fog, которые достаточно наносить на стекло раз в неделю.

Эксплуатационные материалы

Все расходные материалы, в том числе антифриз и гидравлические жидкости в приводах тормозов и сцепления, имеют свой срок службы. Если возникают хоть малейшие сомнения, не надо отбирать порцию побуревшего или позеленевшего от старости антифриза из радиатора и ставить ее на пробу в морозильник. Замените антифриз. И не экономьте, покупая сомнительные препараты без этикеток и сертификатов, – дороже обойдется.

Не менее тщательно следует подходить и к выбору незамерзающих жидкостей для омывателей стекол. Это в сельской местности при –20 °С под колесами сухой и чистый снег. А в Москве даже в сильный мороз – грязная жирная жижа, которую щетки охотно размазывают по стеклу, превращая в непрозрачную белесую пленку. Поэтому запас жидкости в бачке омывателя ветрового стекла – обязательное условие безопасной езды. Но покупая жидкость, температура замерзания  которой –20 °С, не обольщайтесь и не разбавляйте ее, даже если на улице –10 °С. Практика показывает, что на ходу жидкости с температурой замерзания –40 °С застывают на ветровом стекле даже в десятиградусный мороз, если стекло не обогревать (к вопросу об исправности системы вентиляции и отопления).

Незамерзающие жидкости для омывателя ветрового стекла, как правило, содержат добавки, которые эффективно удаляют грязь и очищают стекло. Некоторые из них, правда, излишне вспениваются, но и они намного лучше, чем дешевая водка, которую некоторые предпочитают заливать в бачок.

Эксплуатация шин

Шины на любом автомобиле изнашиваются неодинаково и неравномерно. Это обусловлено его конструкцией (например, ведущие и управляемые нагружены больше), техническим состоянием подвески (сайлентблоков, пружин, амортизаторов) и другими причинами.

Чтобы шины (включая «запаску») в процессе эксплуатации изнашивались одновременно и равномерно, заводы-изготовители рекомендуют менять колеса местами при каждом ТО, то есть через 10–15 тыс. км пробега. Однако каждая шина, попадая на новое место, сначала прирабатывается, а это не всегда проходит без последствий. Скажем, у нее лучше сохранились наружные дорожки. Встав на место той, где те же дорожки больше изношены, она быстро протрет свои, поскольку они сначала будут нагружены сильнее изношенных внутренних. Подобная приработка шин «съедает» тем большую часть ресурса (ходимости), чем хуже техническое состояние автомобиля, в первую очередь подвески. Кроме того, после ремонта ходовой части или регулировки развала-схождения колес характер износа остающейся на старом месте шины покажет, изменилось ли здесь что-нибудь.

Учитывая все это, опытные автолюбители меняют шины местами через 25–30 тыс. км пробега, т.е. один-два раза до выхода из строя. В этом случае заменять (и покупать) можно не сразу весь комплект шин, что многих устраивает.

Рекомендуемое давление в шинах

Рекомендуемое давление в шинах указано на наклейке, расположенной на внутренней стороне люка наливной горловины топливного бака. Давление в шинах 155/80 R13, 175/70 R13 и 185/60 R14 должно составлять 2,1 кг/с.

Не заводится (советы)

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, это те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, то что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов, вы запрыгиваете в машину, «ключ на старт» и... Что за черт?! Еще разок. Еще... Нервные манипуляции с ключом в замке зажигания и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – «коту под хвост».

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком грязь, пытаться ставить диагноз. За пять минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его «докторам» с хорошей репутацией, особенно если вы не специалист. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или  другого выхода нет.

К определению диагноза надо приступать спокойно: изучите мысленно симптомы. Первый – «крутит» ли стартер? Если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните, попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: «Возьмите другую машину…»), либо неисправна электрическая цепь питания стартера (аккумулятор отключился или сел). Лишь на редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем. Его несложно найти, особенно если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то кроме стартера, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела, загрязнилась или окислилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выяснится, что батарея полностью села (забыли выключить на ночь габаритные огни), уехать все же можно, но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, горки или буксира. Однако не обольщайтесь: машину с автоматической коробкой передач или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется «прикуривать» у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям «компьютера» – центрального блока электронной системы управления двигателем (читайте инструкцию к машине). Если стартер крутит, но вяло (дело происходит летом, зима – предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумуляторная батарея почти совсем разряжена. Это будет видно по слабому свету фар или работе звукового сигнала. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все связанное с аккумулятором. Проверяйте систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При определении диагноза и лечении «болезни» каждой из систем необходим системный подход. Начинать лучше всего с зажигания – в этой системе неполадки встречаются чаще, особенно в сырую погоду.

Итак, надо «искать искру». Ваша машина оснащена электронной бесконтактной системой зажигания, которая может быть интегрирована в электронную систему управления двигателя. В любом случае система зажигания состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (специальный датчик плюс коробочка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель зажигания и высоковольтные провода системы зажигания, по которым к свечам подводится ток высокого напряжения). И, естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить поэтапно и лучше начинать «с конца».

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку зажигания с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя и приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с «массой» (кузовом) автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью оставался зазор 5–7 мм. Крепить провод надо особенно надежно: если упадет на «массу», электроника мгновенно «прикажет долго жить». По этой же причине нельзя «чиркать» проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей, – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо.

Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить и контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый «бегунок». Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять. Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой,  двигатель заведется или в худшем случае хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи: в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода системы зажигания, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте его по резьбовой части свечей мягким оголенным проводом. Убедитесь в том, что провод контактирует с каждой свечой, но не касается их центральных электродов. Свободный конец провода соедините с «массой». Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. Между электродами свечей по очереди (в соответствии с

порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания исправна. Звук двигателя при этом будет очень непривычным, но не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и «массой» нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените запас своего времени и желания. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу.

Этап третий. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампу. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. Подключать лампочку нужно между «массой» и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, также возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткое замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в соединении проводов с катушкой. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает неизвестно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая, очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и реже датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оборудование. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Напряжение на контактах разъема всего 12 В, поэтому дергать можно безбоязненно. Если напряжение появилось (при дерганье контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, запускайте автомобиль и, может быть, еще успеете по своим делам. Если двигатель не запускается, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и... (см. выше).

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, она в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, то есть подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторная система подачи топлива), не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что неисправна именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, а вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, но автомобиль тем не менее не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами: эту проверку можно провести и вначале, особенно если двигатель прошел более 60 тыс. км. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового или металлического кожуха. Возможно, у ремня срезаны зубья (у ремней, как и у людей, зубы теряются от старости). В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень надо заменить. Процедура замены ремня несложна, но довольно хлопотна. Проводится в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой одного ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока цилиндров – такое тоже бывает.

Засорение системы  питания (о причинах  «атеросклероза»)

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается «атеросклерозом». Бензин – кровь машины. А кровь должна быть чистой и бежать по чистым сосудам. И в том, что в сосудах сверх допустимой меры накапливается «холестерин», как правило, виноваты мы сами. Часто ли вы пользуетесь канистрой для доливки бензина в бак? Если да, то шансы засорить бензопровод и фильтры повышаются, особенно если ваша воронка без сеточки. В канистре обычно скапливается мусор, ржавчина, песок, а если канистра внутри крашенная, то и частицы краски. Понятно, что чем меньше промежуточной тары используется на пути бензина из колонки в бак, тем лучше. Как это ни странно, даже на самой захудалой бензоколонке грязи в цистернах в удельном отношении меньше, чем в «домашней» канистре. Бич наших бензоколонок не столько грязь, сколько вода. Но тут мы бессильны. Однако, чтобы собственноручно не добавлять воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда случаются резкие перепады температуры.

Стоит сказать пару слов и об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен определенный запас, позволяющий подключаться двум-трем «нахлебникам», не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные потребители самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать неприятностями.

Если ваш аккумулятор «дышит на ладан», старайтесь не глушить двигатель во время бесчисленных остановок в городе. Ничто так не истощает батарею, как частое пользование стартером.

И, наконец (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования автомобиля), запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми, хорошо прилегающими к «местам назначения». Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри, чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

carmanz.com

Правильное обслуживание автомобиля и эксплуатация автомобиля в любых условиях

Уважаемый посетитель! На сайте runettest.ru Вы сможете узнать много интересной и полезной информации о правильном обслуживании, ремонте и эксплуатации транспортных средств в различных климатических и дорожных условиях. На данный момент можно изучить информацию в следующих разделах:

 

Правильное обслуживание и эксплуатация автомобиля в любых условиях позволяет избежать преждевременных поломок узлов, агрегатов и отдельных деталей. Эксплуатация и ремонт автомобиля тесно связаны между собой, ведь без первого, не будет и поломок. Поэтому, взяв за основу правила эксплуатации автомобиля, можно свести на нет частоту посещения автосервиса, что не может не радовать.

Несмотря на то, что инструкция по эксплуатации автомобиля есть у каждого автовладельца, в руки она берётся чрезвычайно редко, тем не менее, это книга, которую стоит прочитать, как говорится, от корки до корки.

Упустив малейший нюанс или особенность использования транспортного средства, можно значительно сократить срок эксплуатации автомобиля, что, несомненно, в будущем приведет к лишним тратам времени и денег. Это стоит учитывать, серьезно относиться ко всем инструкциям и рекомендациям, ведь их правильное применение позволит наслаждаться вождением с минимальной потерей времени проведенном на ремонте авто.

Ремонт авто можно избежать правильно эксплуатируя

Бесспорно, условия эксплуатации автомобиля играют огромную роль, тут и понятно, используя авто, например, в условиях крайнего севера, нагрузка на детали и агрегаты машины будет максимальной.

Тем не менее, срок службы транспортного средства может не сократится, если придерживаться правил использования автомобиля под те или иные климатические, дорожные и прочие условия.

Эксплуатация авто в суровых условиях зимы

Эксплуатация легкового автомобиля, точно так же как и эксплуатация грузовых автомобилей, очень похожи, поэтому, разделение на легковые и грузовые авто можно не делать.

Основная масса советов с успехом найдут применение в обоих случаях и помогут снизить расход топлива, повысить мощность, тягу, сократить расходы на обслуживание и ремонт авто.

Особенности эксплуатации автомобилей

Особенности эксплуатации автомобилей необходимо учитывать, иначе, ничего хорошего может не получиться. Перефразируя поговорку, можно сказать так, - Что одной машине хорошо, другой - ремонт!

Обслуживание авто по рекомендациям

Поэтому, еще до того, как сели за руль, необходимо поинтересоваться обо всех нюансах обслуживания и эксплуатации вашего транспортного средства.

Используя рекомендации на сайте можно значительно снизить стоимость эксплуатации автомобиля и на порядок повысить удовольствие, получаемое при вождении.

Ведь что может быть лучше исправного автомобиля, любящего своего железного коня и понимающего автовладельца. Именно такой симбиоз техники и человека способен на долгое счастливое существование!

 

Читать еще на автомобильную тематику:

runettest.ru

Пока нет комментариев.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

СайдбарКомментарии (0)