Перейти к контенту

Чем разбавить автомобильный лак – Как развести лак для покраски авто. Правильная технология работ.

Содержание

Как развести лак для покраски авто. Правильная технология работ.

Малярные работы, связанные с реставрацией лакокрасочного покрытия автомобиля всегда занимают много времени и сил. И когда вы уже прошли все этапы от зачистки и шпаклевки поверхности до грунтовки и покраски, обычно финишным шагом является нанесение лака. И тут, у многих кто проводит все работы своими руками, возникает вполне логичный вопрос: «Как развести лак для покраски авто?».  Конечно же, есть инструкции, приведенные на упаковке к материалу от производителя, и им нужно следовать, но мы постараемся дать еще несколько дельных советов, которые точно пригодятся вам на практике.

Особенности технологии подготовки лакового состава к работе

Поскольку для нанесения состава на поверхность машины вы будете использовать краскопульт, то предварительно вам нужно в первую очередь процедить лак через специальный сетчатый фильтр, который поможет убрать комки, загрязнения и прочие мелкие частицы, которые могут забить сопло инструмента. Если покупного фильтра в профильном магазине вы не нашли, то можно в качестве фильтра использовать чулки или марлю сложенную в несколько раз.

Следующий момент – это то, что нужно разводить материал небольшими порциями, поскольку он достаточно быстро схватывается, и если у вас нет опыта работы с краскопультом, и вы медленно распыляете материал, то попросту вы не успеете его использовать. Замешивать состав лучше в отдельной проградуированной емкости, чтобы четко соблюдать инструкцию.

Чем можно развести автолак, и в каких пропорциях нужно добавлять эти материалы? Обычно добавляют следующие компоненты.

  1. Отвердитель. Обычно его доля составляет до 50% от объема лака. Но у разных производителей данный показатель отличается, поэтому смотрите на упаковке материала.
  2. Антисиликон. Такое средство в пропорции 5% – 7%, помогает сделать лак устойчивым к жирным пятнам на поверхности, и однородно ложится на проблемные участки.
  3. Ускоритель. Это добавка, которая помогает снизить время на высыхание материала. Обычно ее добавляют в объеме 2% — 3% от общего объема состава. Часто ускорители используют в холодное время года, но иногда данный компонент приводит к помутнению покрытия, в таком случае ничего страшного, данную проблему можно решить путем полировки.

Наличие различных добавок помогает сделать технологию нанесения лакового слоя более простой и быстрой, но в то же время не нужно переусердствовать, так как из-за обилия добавок могут возникать различные дефекты.

Смешав все компоненты, нужно правильно перемешать состав лака, чтобы и сам материал и отвердитель и прочие добавки начали взаимодействовать. Это одно из базовых правил того, как нужно разводить автомобильный лак в домашних условиях. Для этого можно закрыть крышку емкости и стряхивать весь объем материала на протяжении 10 – 30 секунд. В таком случае молекулы лака будут взаимодействовать с добавками, и мы получим нужный нам результат.

Почему важна настройка краскопульта и техника нанесения лака?

Тут есть некоторые отличия от использования, например краски. Если под различные виды краски вы долго настраиваете краскопульт, то в случае с лаками, вам нужно будет полностью открыть сопло, и сделать такой же, как при нанесении краски режим подачи воздуха.  Предварительно протестируйте равномерность нанесения материала на тестовой поверхности.

Перед самой процедурой нанесения лака с поверхность можно почистить от пыли путем обдува воздухом и при необходимости с помощью липкой салфетки убрать все ворсинки.

Далее можно распылять материал. Но и тут есть момент по самой технологии работ, чтобы на выходе получить качественное покрытие. Если вы используете твердый лак (HS), то первый слой обычно делают очень тонким, в качестве базового напыления, а второй уже более толстый и основательный. Общее количество слоев обычно 1,5 – 2.  Если же вы применяете мягкий лак (MS), а он более жидкий, то его наносят в 2 – 3 слоя. После полного высыхания не забудьте отполировать поверхность, чтобы наслаждаться максимальным блеском.

После проведения всех работ вымойте инструмент. В первую очередь очистите бачок и сопло краскопульта, чтобы в будущем вы могли без проблем его использовать. Лучшим решением, если вы уже занимаетесь покраской машин в коммерческих целях выделить под лак отдельный краскопульт.

На этом все, мы постарались кратко дать рекомендации, которые могут быть полезными начинающим авто малярам. А как вы разводите лак для авто? Поделитесь своими решениями в комментариях.

krasimauto.com

Автомобильные лаки. Советы, инструкции по применению. Видео

В этой статье мы поговорим об автомобильном лаке: как правильно его разбавлять, с помощью каких растворителей и какие главные нюансы при этом учитывать. Сразу нужно сказать, что не существует «золотой середины» в вопросах правильного нанесения лака. Лаки бывают разные:

  • жидкие;
  • плотные;
  • быстро высыхающие;
  • медленно высыхающие;
  • более эластичные и многие другие.

На самом деле, все зависит от вида ремонта, который вы выбираете. Нужно определится, для какой работы средство понадобится: сделать быструю работу, качественную работу, на долго и т.д.

Попробуем визуально объяснить все нюансы, которые касаются разных видов лака. Существуют HS лаки, MS лаки и 1K лаки.

HS (что в переводе означает приблизительно «большая концентрация твердого вещества) отличается от других лаков тем, в нем больше самого лака.

Далее идет отвердитель.

И совсем немного растворителя.

MS лаки – здесь самого лака меньше, нежели в предыдущем. Также ниже в нем концентрация отвердителя. Но вот растворителя в нем значительно больше, чем в предыдущем виде лака.

 

Что касается лаков 1К, то в них очень мало самого лака и отвердителя, но его большую часть составляет растворитель.

В чем заключаются главные отличия.

Если взять лак HS и представить, что большие кружки на фото это лак, а маленькие точки – растворитель, то нужно знать, что чем меньше будет растворителя, тем плотнее и толще будет слой лака.

В MS лаках гораздо больше растворителя, чем в предыдущем виде, таким образом, получается, что при усушке он садиться.

В 1К лаках самого лака очень мало, но, в то же время, очень много растворителя.Если взять HS лак, то он сохнет дольше, потому что дольше выходит растворитель.

MS сохнет быстрее, 1К или баллончик сохнут еще быстрее, однако, при этом, практически не остается лака. Проще говоря, получается очень тонкий слой. Кроме того, очень сложно полировать такой лак.

Лучший для полировки, это же, конечно, лак HS. После него достаточно трудно стереть кантики и если образуются подтеки, гораздо проще их убрать с этого вида лака. Вследствие того, что он гуще, «апельсин» получается более грубый.

MS лак подходит для тех, кто умеет хорошо пользоваться пистолетами и перед его использованием была хорошо подготовлена поверхность.

Как правило, он наносится с первого раза, имеет хорошую растекаемость и ровный, глянцевый «апельсин».

Но если его в одном месте нанести слишком много, он может потечь и исправить это будет трудно, поскольку в нем не слишком много твердых веществ.

Как правильно наносить автомобильный лак в углах

Если вы будете держать пистолет в положении, когда факел будет расходится (как показано на рисунке), то в самых коротких местах будут образовываться подтеки.

В то же время, в самом дальнем месте ничего не прокраситься.

Поэтому, лучше пистолет разворачивать перпендикулярно и задувать либо точкой, либо факелом прямо в угол, выходя, потом, вверх или вправо.

Также есть еще некоторые нюансы. Если вы красите порог, низ бампера или деталь, которая не очень видна и образовался подтек (например, на виду), следует просто подуть еще лака, чтобы подтек стек вниз, в то место, где его не будет так видно.

Какие растворители лучше использовать

 

Лучше использовать растворители, которые предоставляет сам производитель. Помимо этого, в лак можно добавлять антисиликоновые добавки, а также добавки для ускорения сушки лака. Есть быстрый отвердитель, быстрый растворитель и есть просто ускоритель. Это три разные вещи, которые прилагаются к каждому лаку. В случае, если вы покупаете лак и работу нужно выполнять во влажном или холодном помещении, лучше спросить у продавца, что у него есть для таких случаев. Это объясняется тем, что есть множество фирм, каждая из которых по своему относится к продукту, который производит.

Перед нами лак HS и с другой стороны, на банке, все данные по его применению: соотношение 2:1, 10% разбавителя, наносится потоком от 5 до 4 атмосфер. Между нанесением слоев нужно сделать перерыв 10 минут, а сам лак сохнет 30 минут при 60 градусах.

 

Что значит 2:1, то есть, как правильно разбавить лак.

Для  этого можно взять мерную линейку, на которой видно, сколько нужно лака и отвердителя, плюс 10% растворителя, которые можно добавлять, так сказать, на глаз.

Если же у вас нет мерной линейки, в магазине можно приобрести специальные емкости, на которых обозначены соответствующие указатели.

Нужно ли ждать определенное время после размешивания лака, чтобы он настаивался?

 

Ответ достаточно прост: не нужно ждать. Если поверхность готова, все обклеено и обезжирено, тогда спокойно можно разводить лак, заливать в пистолет и приступать к покраске. Чем меньше будет промежуток между разбавлением и нанесением, тем красивее и качественнее нанесеться лак.

 

Важные нюансы, которые влияют на качество нанесение лака:

  1. разность пистолетов, что подразумевает использование пистолетов HVLP или LVLP. Всегда обязательно подстраивать пистолет под тип лака, который используется.
  2. настройки пистолета. Здесь имеется в виду настройка подачи воздуха, подачи лака и ширины факела. Если все будет правильно настроено, то должен получится красивый «апельсин» и тогда точно можно будет избежать подтеков.

Небольшое отступление. Для чего нужен «апельсин» на автомобиле. Почему нельзя все выполировать ровно и красиво, до зеркального блеска?

 

Если взять условно покрытие с шегренью или «апельсин» и выполированную «в ноль» поверхность  и представить, что некая грязь попадает на ровную поверхность, то она будет оставлять прямые царапины.

В том случае, если грязь попадает на покрытие с шегренью, она пролетает и задевает только верхушки глянца. При этом, внутренние части всегда остаются зеркальными и вне зависимости от того, насколько автомобиль будет зацарапан, он все равно будет блестеть.

  1. О добавках мы уже говорили;
  2. Подготовка. Многое зависит от подготовки поверхности, на которую будет наносится лак. Если она чистая, ровная, обезжиренная, то с нанесением лака не должно быть проблем.
  3. Освещение. Оно должно быть снизу и с верху, потому что, если красить, к примеру, часть автомобиля, которая показаны на фото, то ее видно хорошо.

 

Если же лак будет наносится на часть, которая освещена плохо (например, низ бампера), то желательно, чтобы свет поступал снизу.

  1. Обдувание. Здесь последовательность действий такая: когда лак уже нанесен и прежде чем все будет закончено, на пистолете можно выставить подачу воздуха точкой и под большим давлением продуть. Таким образом, можно получить красивое, зеркальное покрытие.
  2. Переходы. Где и как их лучше делать? Если вы делаете переход металиком, то лучше всю деталь закрыть лаком. Проще говоря, переходы непосредственно лаком лучше не делать, а необходимо полностью залаковать всю деталь. Если дефект маленький, переход можно сделать до кантика.

Но нужно иметь в виду, что если, например, поверхность покрыть металиком до кантика, а сверху нанести лак, то потом, после полировки, все это будет видно, потому что лак сотреться.

Металик дожжен наносится примерно до этого места. А на расстоянии ладони моно наносить чистый лак. Если же, например, крыло идет целое, без фары, то переход лучше делать в самом узком месте (в данном случае – над боковым задним окном).

Потому что, если сделать переход в видном месте, то его перед нанесением лака понадобится долго шкурить, и, конечно, место перехода будет видно.

 

Конденсат – важно его сливать, потому что он может испортить всю работу. У каждого компрессора внизу  находится специальный краник, который нужно открутить, чтобы слить конденсат.

Перед каждой покраской нужно спускать конденсат с компрессора и фильтра, который используется. В случае с автоматическими фильтрами, при пониженном давлении, они сами спускают конденсат.

  • Не следует забывать о паузах. Сколько времени и сколько слоев наносить? Лучший вариант для того, чтобы определить, когда можно наносить следующий слой, это потрогать обклеенное место, на которое непосредственно не наносился лак и посмотреть, высох ли он. Если он мокрый, то еще рано. Если же во время прикосновения он будет тянутся нитками, как клей, значит, можно наносить следующий слой. Если он будет слишком жидким и вы нанесете следующий слой, он может просто стечь. Второй вариант, если уже видно, что первый слой липкий, но еще не высох, то можно наносить следующий слой, который хорошо сцепится и, в то же время, можно будет избежать подтеков.
  • Осадка. Лак лучше наносить на поверхность, ошкуренную бумагой Р600 (на металик «базу»), либо на Р1200 мокрую. Если ошкурить Р1500 или Р2000, лак может просто не сцепиться. Если же вы ошкурите только мокрой Р600, в месте полировки лак осядет и все будет видно.

Перед тем, как наносить лак на деталь, которая подлежит обработке, рекомендуется потренироваться на чем-нибудь другом, чтобы убедиться, что все настройки выставлены правильно и можно будет получить нужный результат.

vsepoedem.com

Подготовка и покраска автомобиля своими руками (часть 2. Покраска) — DRIVE2

Покраска автомобиля металликом (базой и лаком) своими руками в гараже

Покраска автомобиля в гаражных условиях, да ещё и своими руками несомненно сложный процесс отягощенный малым пространством гаража, отсутствием нормальной вытяжки и т.д. Давайте рассмотрим, как покрасить автомобиль базой и лаком чтобы получить вполне достойный результат на выходе.

Естественно, данное произведение не стоит рассматривать как шедевр в малярном деле или как истину в последней инстанции. Я не претендую на последнее слово в малярных технологиях и наверняка найдутся люди съевшие не одну "собаку" на данной технологии покраски автомобиля в гараже. Но, постоянное наступание на грабли в данном деле, в итоге набило шишку, называемую опытом. Но, так как грабли были выше пояса (Слава Богу!), поэтому, шишка получилась в районе мозгов .

Автомобили мы готовим и красим в боевых условиях или приближенным к ним, т.е. в гаражных. Поэтому, жарой или холодом нас не испугаешь, отсутствие вытяжки нас приводит в состояние эйфории!

Результаты, достигаемые нами, даже при покраске близкой к нолю градусов по Цельсию, порой превосходят результаты покраски в идеальных условиях покрасочной камеры, с её приточно-отточной вентиляцией фильтрами и сушилками.
Я ни в коем случае не умаляю достоинства покрасочных камер, это то, к чему нужно стремиться, но, к сожалению, тут встает финансовый вопрос, а потом, иногда человеку просто нужно сделать разовую работу, например, покрасить пару зеркал или бампер. Поэтому, думаю, данная статья будет вам в чём-то полезной, особенно если вы работаете в тех же условиях — гаражных, т.е. в боевых.

Предположим, что все элементы, предназначенные под покраску, у нас уже готовы (т.е. загрунтованы, отшлифованы и обезжирены). Помещение, в нашем случае гараж, подготовлено к безпылевой покраске.

Некоторые полезные правила:
Если мы красимся простым металликом, то грунт должен быть того же оттенка, что и база (т.е. под светлый металлик – грунт белый, под тёмный – чёрный грунт, далее, оттенки серого можно подбирать путём смешивания белого и чёрного грунта одной марки).
Если мы красимся ПЕРЛАМУТРОМ, то под базу кладется специальный пигмент, который должен соответствовать заводским установкам (ну эти тонкости должен вам будет объяснить специалист по колеровке, у которого вы будете заказывать краску, у него же, этот пигмент и купите).
Если всё вышесказанное не вызывает вопросов …
Тогда – приступаем к покраске!

Для примера, возьмём для покрасочных работ капот автомобиля.

Первое, что мы должны сделать – это развести пигмент (базу) с прилагаемым растворителем.
Кстати, тут и первое замечание: когда колеровщик будет вас спрашивать – добавить вам в базу растворитель или дать отдельно? Категорически отказывайтесь от смешивания (конечно, дать отдельно!), далее объясняю почему. Размешиваем очень тщательно, ну как чистим зубы. Время не экономим!

Например:
База мешается с растворителем 1:1. Вы купили у колориста 200 гр. базы и вам дали к ней 200 гр. растворителя.
В идеальных условиях, напомню это покрасочная камера, всё бы так и было! Смешали 1:1, и золотой ключик у вас в кармане! Но, в наших боевых условиях не тут-то было.

Наносим пигмент (базу)
Прикидываем, что будем наносить три слоя пигмента (базы).

Для первого, наносимого слоя, в пигмент добавляем не более 50% растворителя. Скажем 100 гр. базы и 50 гр. растворителя (как говорят маляры – первый слой делаем «сухим»). «Сухой слой» обезопасит нас от появления таких неприятных дефектов на первом нанесённом слое базы, как «рыбий глаз», который может образоваться от микроскопических соринок, а также от вспучиваний на переходах грунта и старой краски.
Что бывает при избытке растворителя в пигменте.
Далее, ждём пока заматовеет (присохнет) не менее 10-15 минут первый слой, можно чуть больше, если температура окружающего воздуха стремится к нолю.

Тут, лучше переждать, чем недождать!

Сохранить в Альбом

Примечание:
Для точной дозировки и смешивания используйте специальные мерные банки для смешивания краски с растворителем. Купить их можно у тех-же продавцов краски и колористов.

За это время, добавляем в пигмент оставшееся количество растворителя, что бы в итоге у нас получилось 1:1, как положено изготовителем (для разных производителей краски разное соотношение! Спрашиваем у колориста). Для этого, выливаем из малярного пистолета краску (базу), если осталась, в общую ёмкость и доводим её до нужной консистенции, добавляя растворитель (разбавитель).

Второй слой кладём уже густо, не опасаясь последствий.
Т.к. второй слой явно не перекроет грунт (всё равно будет проглядывать), то сушим его (ждём когда станет матовым) и кладём третий слой пигмента.

Теперь, должно быть всё СУПЕР!
Правда, если вам попалась не укрывистая краска (база, пигмент), то возможно нанесение помимо третьего и четвёртого слоя.

Тут возникает ещё одно небольшой вопрос:
Что такое укрывистость пигмента? У разных прои

www.drive2.ru

Как Правильно Разбавить Лак Для Покраски Авто ~ AVTO-MELVIN.RU

Так же как и хоть какой вид работ, покраска автомобиля имеет свои трудности и аспекты. В нашей статье мы приоткроем заавесь и поведаем некие секреты покраски автомобиля. Сначала, что окно, как верно подобрать краску. Сходу оговорим, что подбор краски компом относится к эффектам самоутешения. Компьютер не проводит спектральный анализ, а, используя код авто, выдаст имеющуюся в его памяти формулу.

Идеальнее всего обратиться к проф колористу, который сумеет с большой точностью подобрать нужный цвет. Внимательно обследуйте то, что цвета на авто и в банке обязаны быть сравниваться при свете лампы, которая предназначена дневного — вечернего освещения.

Аспекты в подборе автоэмалей

И сейчас разберёмся в секретах и аспектах, имеющие сами авто эмали.

  1. Меламиноалкидная автоэмаль. Начнем с меламиноалкидной краски, которую обычно именуют синтетика. Эта краска высыхает на воздухе, однако считаются такие, которым нужен только бокс с температурой 130 градусов. Выбрав такую краску, непременно прочтите её характеристики при сушке, чтоб удостоверится в таком разрезе, что вы приобрели то, что нужно. Сегодня, для этой эмали непременно нужен отвердитель. Он увеличивает крепкость покрытия и понижает время сушки. Эта краска имеет недочет, который состоит в том, что вы не можете отполировать авто сходу после сушки.
  2. Акриловые эмали. Сейчас раскроем секреты покраски автомобиля акриловыми эмалями. Желаем проинформировать на то, что идущий в комплекте отвердитель нужно добавлять весь до капли. Для изготовления краски нужно соблюдать последующий порядок: поначалу добавляется отвердитель, а только позже растворитель, которым регулируется рабочая вязкость краски.
  3. Нитро эмали. Что касается нитро эмали, то её для полного покрытия автомобиля использовать не советуем, потому что её покрытие не атмосфероустойчиво. Она хороша при ремонте отдельных маленьких частей. Сейчас разглядим секрет покраски авто эмалью «металлик». Сходу оговорим, что эта краска полностью не атмосферостойкая и нуждается в покрытии лаком. Краска даёт только цвет не кроме этого. Советуем использовать только двухслойные комплекса бухгалтерских программ, потому что они фактически не дают подтёков.
  4. Металлик. Далее о металлике, который блистает перламутром либо даёт эффект хамелеон. В этом случае применяется трёхслойная эмаль. Если рассматривать технологию, то к двухслойной системе добавляется слой, играющий роль подложки для основной краски. Раскроем саму технологию и последовательность покраски:
  • На грунт наносится слой номер один, который называется грунт-тонор. Желаем проинформировать! Не путайте эту краску с обыденным грунтом. Это совсем различные вещи. Основная функция – перекрыть грунтовку и дать основной цвет, ведь последующие два покрытия имеют практически прозрачную базу.
  • Нанесение краски под номером два. Это, вы, перламутр. Нанесение делается очень узким слоем, так, чтоб не перебить основной цвет, а только придать ему определённую фактуру.
  • Третьим слоем наносится лак, который также имеет прозрачную базу.

Особо желаем проинформировать на то, что общая толщина покрытия сказывается на цвете. В связи с этим, рекомендуем за ранее натренироваться до равномерности хотимого цвета и только тогда приступать к покраске всего автомобиля. Данный процесс покраски более непростой, да и итог еще лучше обыденного покрытия.

Секреты сотворения наплыва краски

Последующие секреты покраски автомобиля о применении тусклой базы. По наличию рабочих черт, Такой пигмент похож на металлик, только тусклый. Его отлично использовать, если авто нуждается в частичном ремонте, в особенности животрепещущ для переходов. Сущность о том, что металлик имеет в своём составе стружку. При покрытии только металликом в три слоя, стружка утопает в слоях краски и поверхность отличается он нужной, вот поэтому нужен переход. Если нанести поначалу тусклую базу, и потом припылить металликом, то стружка уже не утопает, а распределяется умеренно и придаёт конкретно тот цвет, который запланирован вначале. Сегодня, если необходимо сделать переходы при покраске, то для вас будет нужно средство, которое называется растворителем переходов.

Далее озвучим секреты покраски авто, связанные с разбавлением эмали. Обычно, хоть какой производитель краски выпускает к ней и растворитель. По большому счету, конечно воспользоваться им. Есть универсальные растворители, однако они не каждый раз неплохи. При это может сказаться в качестве краски, в особенности, если вы избрали металлик. При применении плохого растворителя, металлик способен поменять линию движения расплыва, это составляет, самостоятельно, отразится на цвете. Для металлика идеальнее всего использовать тот растворитель, который к нему рекомендован заводом – производителем.

Нужно проконтролировать пропорции при разбавлении краски. Если у вас имеется желание воспользоваться готовой краской, то они разбавляются в рамках 20-60 %. Если состав подобран на компьютере, то краска вам больше понравятся достаточно густой и её необходимо разводить в пропорции один к одному. Непременно прочитайте прилагающуюся к краске аннотацию, это помогает верно найти соотношение разбавителя к краске.

Как разводить ЛАК для красивой шагреньки или глянца Только для своих #8 Секреты малого гаража

Как подобрать и наносить авто лак?

Дальше продолжают тему секреты покраски автомобиля при покрытии лаком. Ворачиваясь к теме маталликов, потому что это более пользующийся популярностью вариант покрытия автомобиля, желаем проинформировать на то, что выбору лака нужно уделить повышенное внимание и подойти к этому вопросу со всей серьёзностью и тщательностью. Лак, при нанесении его на металлик, играет две роли: атмосферостойкости и блеска всего покрытия автомобиля. Лаки делятся на два вида: HS и MS.

  • 1-ый, говоря конкретно HS, относится к жёстким лакам. Его наносят в полтора слоя, одновременно 1-ый слой наносится очень – очень тонко, фактически просто пропыляется, а уже 2-ой – есть вариант наносить, как положено, толсто. Этот расхожий слух лак отличается от второго тем, что у него имеются низкую текучесть и уменьшает возможность образования подтёков. Качество данного лака – хорошее, а цена не высочайшая.
  • 2-ой тип лака – MS. По собственной структуре он мягенький. Его наносят в два, что сэкономили и в три слоя. Он отлично разливается, если перестараться с шириной слоя, то он будет давать массу подтёков. При высыхании, поверхность просто полируется. Сияние, который выходит в конечном итоге, очень понравится для вас.

Но, не обращая внимания на то, что лаки сохнут достаточно стремительно при комнатной температуре, обычно 20 градусов, их нужно оградить от попадания пыли на поверхность. Советуем сушить лак в приготовленном, кропотливо промытом гараже. Только в данном случае, можно получить сияние без примеси пыли.

Что нужно, мы раскрыли для вас секреты покраски автомобиля, помогающие сделать правильный выбор эмали. Однако, конечно ещё несколько советов, о наличии которых вы узнаете ниже. Сначала, перед покраской, необходимо снять что остается сделать нашему клиенту детали, которые способны мешать покраске. Если их бросить неприкосновенными, то под ними может скапливаться влага, которая дальше будет содействовать коррозии.

Как разбавить автомобильный лак (Clear Coat)

Если необходимо выкрасить не весь автомобиль, а только его часть, то совсем не обязательно закрывать те его части, которые ненужно красить, бумагой. Для этой цели вам есть особые защитные составы. Советуем испытать последующее средство: 100 процентный состав имеет последующий вид – 40 процентов мела, 10 – воды, 30 – глицерина и 20 – декстрина. Эта смесь позже просто смывается водой, увы она не должна попадать на поверхность, которая окрашивается.

Секреты шпаклевания

Пора раскрыть секреты покраски авто при шпатлёвке. Желаем проинформировать на то, что шпатлёвка не делает защитные характеристики покрытия лучше, но очень может усугубить механические свойства. Намного лучше обойтись без шпатлёвки, если это нереально, то рекомендуем придерживаться последующих правил при шпатлёвке:

  • Всякую шпатлёвку необходимо наносить лишь на поверхность, которая загрунтована. Исключение составляют эпоксидные шпатлёвки основываясь на полиэфиров.
  • Толщина слоя, который наложен при помощи шпатлёвки, обязан мал. Это связано затем, что может быть возникновение трещинок, потому что внутреннее напряжение металла а возможно высочайшим.

Чтоб найти допустимую толщину слоя шпатлевки, нужно найти величину определяется усадки материала. У составляющих исключение эпоксидных шпатлевок, усадка маленькая, потому допустимый слой нанесения определяется величиной до 4.5 мм. У других шпатлёвок усадка существенно выше, именно по такой причине их нужно наносить в несколько тонких слоёв. При всем этом непременно кто слой должен просушиваться. Рекомендуемая общая толщина всех слоёв не обязана стать чем просто 0,3 мм.

Желаем напомнить об одном принципиальном факте, который не относится к секретам покраски авто, увы является очень принципиальным моментом данных работ. Это – техника безопасности. Вспомните воспользоваться респиратором и резиновыми перчатками. Это имеет большое значение для вашего здоровья. Возлагаем надежды, что советы и раскрытые тут секреты, окажут вам помощь без помощи других выкрасить собственный автомобиль более отменно и со познанием дела.

Как развести краску и лак.Исправляем крыло.

Секреты полировки от професионалов

Сейчас озвучим некие секреты покраски авто на шаге полировки. Процесс полировки означает три шага работ:

  • Внедрение шкурки для снятия излишков покрытия;
  • Восстановительная полировка с применением специальной пасты;
  • Полировка для придания броского блеска и защитных функций.

Полировку выполняют как обыденным ручным методом, так и используя полировальную машинку. В начале, вы наносите пасту на салфетку и умеренно втираете её, распределяя по кузову. Есть аэрозоли, их применение упрощает эту функцию. Когда слой нанесён, ему дают подсохнуть в преддверии следов белоснежного налёта, а после чего протирают незапятанной, сухой салфеткой. Чтоб поверхность блестела, нужно сделать 10-20 радиальных движений на одном протираемом месте.

Если Вы решили использовать машинку, то потребуются особые круги — насадки. Один – для грубой полировки, другой — для оканчивающей полировки. Предлагаем некие советы по полированию:

  • Частота вращения машинки при шлифовании обязана быть всегда 1500-2000 об/мин;
  • Всегда необходимо держать полировальный круг только параллельно обрабатываемой поверхности автомобиля;
  • При первых нескольких проходках необходимо прилагать умеренное давление, которое миниатюризируется при следующих проходках;
  • Необходимо Почаще очищать полировальный круг, используя при всем этом только особый чистящий инструмент;
  • Если круги всё же остаются, то необходимо использовать повторно машинку двойного деяния с поролоновым кругом, какой наносится особый состав.

Для получения хорошего результата советуем отполировать покрытие автомобиля ни какой, а дважды. Вначале следует создавать полировку среднеабразивным составом и использовать для этой цели вам грубые круги, помогающие вывести глубочайшие царапинки. А 2-ой раз нужно производить работы безабразивным составом, для того есть вариант сделать броский сияние, увы здесь уже нужно поменять насадки на мягенькие круги. Меж полировками рекомендуем кропотливо вымыть автомобиль.

avto-melvin.ru

Разбавление автомобильных красок и лаков, измерение вязкости

Коктейли бывают разные, и далеко не все они предназначены для приема «на грудь». Краски и лаки, которые мы используем для восстановления лакокрасочного покрытия автомобиля, – это ведь, по сути, тоже коктейли — правильно приготовленные смеси из нескольких ингредиентов. И коль мы стремимся к тому, чтобы восстановленная машина (крыло, дверь) после ремонта сверкала ярче новой, а краска лежала ровно, то и наш «окрасочный коктейль» должен быть приготовлен грамотно, с толком и расстановкой, а не состряпан абы как.

Сегодня вы узнаете

Ингредиенты

Прежде всего определимся с типом нашего «покрасочного коктейля»: будет ли это обычная акриловая эмаль (что менее вероятно), либо же краска типа «металлик» или «перламутр» (скорее всего).

Обычная акриловая эмаль — двухкомпонентная, с отвердителем. «Набор ингредиентов» для таких материалов состоит из трех банок. Например, литр краски, пол-литра отвердителя и 100-150 мл разбавителя. То есть, покупая литр краски, реально вы получаете около 1,6-1,7 литра разбавленной краски.

Это надо учитывать на подборе краски: некоторые лаборатории указывают цены за «густую» краску, а некоторые — за «разведенку». Разница, как вы сами понимаете, огромная.

В случае с «металликом» базовая краска обязательно покрывается сверху прозрачным лаком — без него эффектные покрытия выглядят невзрачно, да и стойкость к атмосферным воздействиям у двухслойных покрытий намного выше. Прозрачный лак, также как и акриловая эмаль — двухкомпонентный, с отвердителем. А вот к «базе» отвердитель не нужен — она однокомпонентна.

Таким образом «комплект» для двухслойных покрытий состоит уже из пяти банок. Например, литр «базы», 500-700 мл разбавителя для нее, литр прозрачного покровного лака, пол-литра отвердителя и 100-150 мл разбавителя для лака — всего 3,3 литра! При этом самой разведенной краски больше не стало, те же 1,7 литра.

Делаем замес

Прежде чем заправить пистолет, следует смешать составляющие приобретенной краски.

Для правильного смешивания компонентов, при котором получается окрасочный материал требуемой вязкости, необходимо выполнить следующие условия.

Посуда

Важно, чтобы тара, в которой мы проводим смешивание, была строго цилиндрической формы (плоское дно и вертикальные стенки). Только в такой таре можно равномерно перемешивать компоненты и корректно отмерять их количество.

Лучше, если это будет специальная мерная посуда в виде прозрачной пластиковой банки с крышкой. На такие банки нанесена разметка, позволяющая смешивать материалы в необходимом объемном соотношении (1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1 и т.д.).

Мерные емкости выпускаются разных объемов, начиная от 100 мл и чуть ли не до полуведра

Также для дозирования и перемешивания ЛКМ удобно пользоваться специальной линейкой с метками, определяющей объемные доли компонентов.

Наливаем основу в цилиндрическую посуду до определенного деления, а после до нужной отметки доливаем отвердитель (если добавляется), затем растворитель. Все той же линейкой перемешали — и готово. Нередко мерная линейка продается вместе с комплектом краски, а на всех фирменных банках указаны пропорции согласно этим линейкам.

Необходимое количество компонентов удобно отмерять с помощью мерной линейки. Затем той же линейкой поболтал — и готово

Пропорции

При том изобилии, которое воцарилось на лакокрасочном рынке, дать, как говорится, один рецепт на все случаи жизни невозможно по определению. Да и не нужно этого делать. Есть TDS — остальное сами знаете от кого.

Тем не менее, обозначить некоторые общие ориентиры было бы полезно. В принципе, мы уже говорили о них немного выше: в двухкомпонентные продукты обычно добавляется до 50% отвердителя и 10-20% разбавителя. Степень разбавления базовых эмалей колеблется, как правило, в пределах 50-80%. Ну а точные пропорции смотрите уже в инструкции к конкретному продукту: все баночные лаки и эмали имеют указания в виде пиктограмм, которые информируют, в какой пропорции нужно развести краску с отвердителем (если материал двухкомпонентный) и разбавителем.

Напоминаем: в однокомпонетные материалы (алкиды, базовые эмали, 1К-грунты) добавляется только разбавитель; в двухкомпонентные материалы (акриловые эмали и лаки, 2К-грунты) сначала добавляется отвердитель, затем смесь доводится до нужной вязкости разбавителем.

Если же вы заказываете краску на подборе в лаборатории, то вам выдадут комплект компонентов (обычно заказывают комплектом), смешав которые вы получите готовый к применению материал с рабочей вязкостью — как говорится, «под распылитель». Либо выдадут уже разведенную краску (естественно, это касается только базы, поскольку время жизни двухкомпонентных материалов после смешивания строго ограничено).

Добавки

Описание рецептов приготовления лакокрасочных коктейлей было бы неполным без упоминания о добавках — материалах, применяющихся для изменения отдельно взятых характеристик эмалей, лаков или грунтов.

Например, для создания шероховатой поверхности — очень часто так окрашиваются пластиковые бамперы внедорожников — существуют структурные добавки разной степени зернистости. И вообще, чтобы краска на пластике не трескалась, в нее обязательно добавляется 20-40% пластификатора. Есть матирующие эластификаторы, разработанные для снижения степени блеска и окраски пластиковых деталей типа боковых накладок автомобилей Mercedes-Benz.

При покраске эффектными двухслойными покрытиями эти добавки нужно подмешивать к покровному лаку (пластификатор рекомендуется добавлять еще и в грунт-наполнитель). Подробнее о добавках и их применении читайте здесь.

Измеряем вязкость

Любой маляр должен уметь контролировать такой жизненно важный показатель, как вязкость. Зачем? Чтобы она соответствовала рекомендованному значению. Опять же, зачем? Чтобы равномерно нанести материал на поверхность, и получить покрытие необходимой толщины с запланированными свойствами — красивое и прочное.

«Вязкость» (от лат. viscosus — липкий, клейкий) — величина, характеризующая текучесть жидкости.

Зачем?

Подробнее — на примере грунта-наполнителя. Поверхность, которую мы им покрываем, имеет различного рода микронеровности, оставшиеся после подготовки (шлифовальные риски, поры и т.д.). Иными словами — выступы и углубления. От самой глубокой до самой высокой точки — примерно 50 микрон.

Так вот, если мы нанесем на эту поверхность слишком жидкий наполнитель, его тонкая пленка будет не в состоянии перекрыть эти неровности, да еще и с запасом на шлифовку (по аналогии: если положить на дно банки камушки и налить воды, не покрывая камни «с головой»). В результате поверхность останется неровной, а материал, по большому счету, потрачен зря. Приходится делать лишнюю работу — повторно наносить наполнитель, затрачивая на ремонт в два раза больше времени.

Возьмем обратную ситуацию с нанесением слишком густого наполнителя. Казалось бы, здесь проблем уж точно не должно быть. Как бы не так. Слишком густой и нетекучий наполнитель, опять-таки, не сможет толком заполнить все микронеровности — его проникающая способность слишком низкая и он попросту не способен затечь в эти маленькие углубления (как футбольный мяч не может упасть в лунку для гольфа).

Покрытие получается неплотное, плохо сцепленное с поверхностью, и в дальнейшем наполнитель начинает отслаиваться. Не слишком радужная перспектива, но и на этом неприятности не заканчиваются. Слишком густой наполнитель не сможет растечься по поверхности гладким слоем, образуется повышенная шагрень, что приводит к мучениям и перерасходу материалов при шлифовке.

И это только грунт-наполнитель! Что уж говорить про краски и лаки. Глянец, оттенок, фактура и адгезия опять же… Все это напрямую зависит от вязкости.

Кто-то спросит: «А что, если развести пожиже, чтобы везде затекло, хорошо сцепилось и растеклось гладко, а нанести потолще, чтобы был запас для выравнивания шлифовкой? Чем толще — тем лучше защита!»

Не советуем. Толстый слой жидкого материала содержит большое количество растворителя — покрытие будет очень долго отвердевать (до полного высыхания не часы и не дни — месяцы), а нанесенная поверх не высохшего грунта эмаль может привести к сморщиванию покрытия и нарушению адгезии между краской и грунтом. Кроме того, повышается вероятность возникновения такого неприятного дефекта, как «кипение» и множества других.

Итак, уметь контролировать вязкость необходимо. Возникает вопрос: как?

Как?

В обиходе измерение вязкости чаще всего выглядит следующим образом: маляр берет какой-либо длинный предмет (скажем, отвертку), обмакивает ее в банку с приготовленной краской и по одному ему известным признакам определяет, оптимальна ли вязкость или нужно разбавить еще. Грубо говоря, если нравится, как смесь стекает с отвертки — отлично, идем красить. Если не нравится — делаем жиже, добавляя растворитель, или гуще, добавляя основной продукт и отвердитель (если добавляется).

Должны сказать, что такой способ если и хорош, то только для профессионалов с очень большим практическим стажем. Уж они-то, что называется, кожей чувствуют лакокрасочный материал. А что делать малярам-новичкам, тем, у кого опыта не так много?

Из школьного курса физики мы помним, что вязкость обычно измеряется в паскаль-секундах (динамическая вязкость) или в квадратных метрах в секунду (кинематическая вязкость). Также известно, что методы определения истинных вязкостных свойств жидкостей довольно сложны, а значит — непригодны для применения в условиях ремонтных мастерских. Поэтому в обращение и было введено такое понятие, как «условная вязкость».

Определение условной вязкости сводится к измерению времени (в секундах) истечения определенного объема жидкости (100 мл) из воронки через отверстие определенного диаметра (обычно 4 мм).

Так что не удивляйтесь, увидев на банке с эмалью надпись: «рабочая вязкость 22-24 с». Это всего лишь значит, что материал следует разбавлять до условной вязкости 22-24 с, которая определяется при помощи специального устройства — вискозиметра, представляющего собой цилиндрическую мерную емкость объемом 100 см³ с конической нижней частью и отверстием в ней.

Наиболее распространенным для измерения вязкости лакокрасочных материалов является вискозиметр стандарта DIN4 — с диаметром калиброванного отверстия 4 мм. В нашем стандарте он называется ВЗ-4. Также может применяться воронка ВЗ-246, только у нее сопла сменные — с диаметрами 2, 4 и 6 мм.

Вискозиметр DIN4. В нашем стандарте — ВЗ-4

Зарубежные производители ЛКМ для измерения вязкости своих продуктов могут рекомендовать и другие приборы, например — вискозиметр Ford #4 (диаметр сопла 1/6 дюйма или примерно 4,2 мм), некоторые фирмы могут рекомендовать и свои собственные устройства.

На практике с равным успехом можно пользоваться любым из них: построены все эти приборы по одному принципу, а для пересчета показаний существуют специальные графики и номограммы. На точности измерений это никак не скажется, погрешность нивелируется допустимым разбросом рабочей вязкости.

Как же пользоваться вискозиметром? Примерная схема такова. Закрепляем вискозиметр в вертикальном положении, ставим под него чистую емкость объемом больше 100 мл, закрываем сливное отверстие вискозиметра и наливаем в него лакокрасочный материал вровень с краями. Жидкости даем немного отстояться, чтобы из нее вышли все пузырьки воздуха, а образовавшуюся пену можно снять ножом или стеклянной палочкой.

Затем открываем сливное отверстие и одновременно включаем секундомер. Заканчиваем измерение, когда жидкость прекращает течь непрерывной струей и приобретает капельный характер. Зафиксированное на секундомере время в секундах и есть условная вязкость измеряемой жидкости. К примеру, вязкость воды при 20 °С по DIN4 — 13 секунд.

Вязкость — важнейший показатель. Она определяет расход материала, оптимальный режим его нанесения, а также свойства получаемого покрытия.

Добавим, что измерения необходимо проводить при температуре 20±0,5°С. Отклонения от этой температуры чреваты неточными измерениями, так как при повышении температуры вязкость материала понижается, он становится более текучим, а при понижении, наоборот, повышается.

Средняя рабочая вязкость при 20 ºC по DIN4 составляет:

  • для акриловых эмалей — 18-20 секунд;
  • базовых эмалей — 16-17 секунд;
  • лаков — 18-20 секунд;
  • 2К-грунтов — 20-22 секунд;
  • жидких шпатлевок — до 30 секунд.

Точные рекомендации смотрите в инструкции к продукту. Допустим, указанная вязкость — 22 секунды. Если краска вытекала дольше, значит ее вязкость выше нормы и ее необходимо еще немного разбавить.

Кстати, сами разбавители бывают «медленными» и «быстрыми» — в зависимости от скорости испарения и температурных условий, при которых они должны применяться. Так, при пониженных температурах стоит применять более «быстрые» разбавители, при работе в жару — «медленные». В стандартных температурных условиях (18-25°C), соответственно, стандартный. Подробнее об этом — здесь.

 

Фильтруем

Приготовленный лакокрасочный материал перед заправкой в бачок краскопульта должен быть непременно отфильтрован, так как в нем могут содержаться посторонние включения, угодившие туда в процессе приготовления, сгустки и т.д. В противном случае гарантировать получение качественной поверхности нельзя, ибо весь этот мусор в конечном итоге может оказаться на окрашиваемой поверхности.

Для фильтрации удобно использовать одноразовые бумажные воронки с фильтрующей нейлоновой вставкой (размер ячейки, как правило, 190 микрон). Вставил воронку прямо в бачок, процедил — готово, можно красить!

Заправку бачка для краски производим только с использованием фильтрующей воронки

Основные ошибки

Добиваться стабильно высокого качества выполняемых работ можно только при соблюдении технологических рекомендаций по применению тех или иных материалов. Другого пути у тех, кто хочет ремонтировать современные автомобили и ремонтировать качественно, просто нет.

А между тем, игнорирование технологических требований остается основной (!) причиной дефектов и ошибок. Как говорится, «…уж сколько раз твердили миру»…

Но «свободные нравы» всегда были и будут: краскопульт настраиваем «на слух», краску смешиваем «на глаз», забываем о строго определенных «сроках жизни» приготовленных к использованию продуктов.

Например, за час лак меняет вязкость в среднем на 100%. Он густеет. До обеда мы его размешали, измерили вязкость — 20, довольные ушли трапезничать, возвращаемся минут через 50, а у него уже все 40! Само-собой, применять материал уже нельзя. Но часто ли кто-нибудь считается с подобной «мелочью»?

Часто ли кто-нибудь помнит о том, что материал, в который мы недолили отвердителя, уже не сможет толком отвердеть, как его ни суши. Акриловые двухкомпонентные материалы ведь как отверждаются: за счет химической реакции между акриловым связующим (основой) и веществом для сшивания молекул — полиизоцианатом (отвердителем). И только производитель ЛКМ может знать, какое количество звеньев -N=C=O (присутствующих в отвердителе) необходимо для реакции с определенным количеством звеньев OH (находящихся в составе основы) и превращения материала в прочную полимерную пленку (подробнее об этом здесь).

Вот и получается, что если мы наливаем недостаточно отвердителя, для корректного отверждения пленки просто не хватает сшивающего материала. Покрытие получается мягким, неотвержденным.

Обратная ситуация — с избытком отвердителя (и, соответственно, излишком звеньев -N=C=O) имеет противоположный эффект — покрытие получается слишком твердым, но при этом неэластичным, сильно подверженным отслаиванию, растрескиванию, возникновению сколов.

Так что если на банке лака написано разбавлять в пропорции 2:1, то нужно не полениться отмерить строго две части лака и одну часть отвердителя. Ни больше, ни меньше.

Корректная полимеризация двухкомпонентных материалов возможна только при соблюдении правильных пропорций смешивания с отвердителем

Ну а то, что отверждать акриловые материалы можно только оригинальными отвердителями — вообще обсуждению не подлежит. В акриловых системах сополимер и полиизоцианат тщательно подбираются друг к другу, и если мы возьмем отвердитель от другого лака или другого производителя — получим другой полимер с совершенно иными свойствами.

Банка с остатками отвердителя должна быть плотно закрытой, так как отвердитель реагирует с воздушной влагой, в результате чего происходит его помутнение и выпадение кристаллов, иногда гелеобразование. Чтобы воздух не поступал в частично использованную банку с отвердителем, рекомендуется переворачивать ее и ставить на крышку, и в таком положении хранить.

Экономить на разбавителе при покупке фирменной краски также не стоит: дорогая краска помутнеет, и это быстро отобьет охоту к подобным экспериментам.

Хороший мастер, которому небезразлично то, чем он занимается, все подобные рекомендации должен хорошо знать. Он должен иметь под рукой всю технологическую документацию и уметь читать пиктограммы, чтобы знать, где, как и какой именно продукт применить.

Итак, все вышеописанные действия были последовательно и добросовестно выполнены. Базовая краска приготовлена с рекомендованным количеством разбавителя, тщательно перемешана, отфильтрована и залита в бачок краскопульта. Теперь главное не забыть сделать тест-напыл, чтобы убедиться, что краскопульт распыляет лакокрасочный материал равномерно. Подробнее об этом — в следующей статье.

artmalyar.ru

Покраска автомобиля лаком и несколкьо слов о качестве покрытия

Последний этап покрытия нитроэмалью — это покраска автомобиля лаком. Однако многое зависит и от подготовки автомобиля к покраске. Что важно знать перед тем, как наносить лак?

 

Как правильно выбирать консистенцию лака

Чтобы избежать мусора и других ненужных веществ, следует пропускать лак и все дополнительные компоненты через одноразовый фильтр (продается там, где и другие материалы для покраски автомобиля). На крайний случай можно использовать дамские капроновые колготки.

Для начала нужно отлить необходимое количество лака в отдельную емкость. Затем добавить туда отвердитель (пропорции указаны на банке: обычно 50%). Добавить антисиликон 5-7%, чтобы исключить образование кратеров и жирных пятен.

Можно добавить около 2-3% ускорителя для быстрой сушки. Его, к слову, хорошо использовать в холодное время года. Минус в том, что некоторые ускорители после высыхания дают эффект помутнения. Исправить ситуацию помогает полировка автомобиля.

Важно понимать, что…

… чем меньше всяких добавок будет в лаке, тем больше сохранятся его свойства, и тем меньше окажется побочных эффектов.

Далее, следует тщательно перемешать все компоненты. Некоторые этим пренебрегают, но если углубиться до уровня молекул, то станет понятно, что молекулы, например, ускорителя, влияют на молекулы лака именно при активном перемешивании. Тоже касается отвердителя и антисиликона.  Полученную смесь лака лучше закрыть крышкой и тщательно встряхивать 10-30 секунд. Таким образом, смесь получится однородной.

После разбавления лака с отвердителем лучше сразу приступать к покраске. Если он постоит какое-то время, то начнет застывать, а в результате — станет хуже растекаться на деталях, создавая грубую шагрень.

 

Настройка пульверизатора под лак

Если регулировка пульверизатора под каждую краску делается индивидуально, то под лак можно настраивать только один раз. Для этого нужно открыть на максимум подачу краски и воздуха в факеле. Далее, надо сделать пару пробных спусков и, при необходимости, уменьшить подачу воздуха (для экономии можно также немного уменьшить подачу лака).

Желательно перед покраской обдуть руки и всю одежду воздухом (лучше это сделать подальше от рабочего места). Прежде чем начать красить, не помешает обдуть и саму деталь на случай, если на нее сели пылинки, после обтирания антистатической салфеткой. Потом можно наносить лак.

Сначала лучше пройти торцы и труднодоступные места деталей. Далее, можно наносить первый слой. Лучше его делать тонким, так как именно на нем больше всего срываются подтеки. Твердый лак (HS) можно наносить в 1,5-2 слоя, а мягкий (MS) — 2-3 слоя. Сушка между слоями должна длиться 7-20 минут (зависит от температуры и влажности).

На заметку

Если нужно делать переход, то краску лучше распылять под углом 45 градусов, а переход лаком делать в самом узком месте. Если он со временем проявится, то будет минимально заметен.

В конце работы нужно обязательно тщательно вымыть пульверизатор. Это нужно делать не только ради красоты, но и для того, чтобы в ответственные моменты с него ничего не сыпалось и не стекало. В идеале нужно его разбирать и промывать в растворителе.

На заметку

В спешке следует хотя бы снимать бачок и голову для промывки. Без этого минимального обслуживания эмали будут не только забивать все отверстия, но и перемешиваться с другими красками, изменяя их оттенок.

Очень хорошо, когда используется один краскопульт под краску, а другой только под лак. Это исключает постоянную перенастройку пульверизатора и дает возможность выбрать лучший вариант сопла для краски и лака. Так, покраска автомобиля лаком проходит максимально комфортно, а технология покраски автомобиля полностью соблюдается.

 

Нанесение лакового слоя

Если автомобиль будет покрываться акриловым лаком, то его чаще всего не нужно разбавлять. Такие лаки уже имеют оптимальную консистенцию. Но для покрытия больших площадей акриловый лак все же разводят тяжелым разбавителем до получения 15-секундной вязкости при температуре 20°С. На пульверизатор в таком случае устанавливается сопло диаметром 1,6-1,8 мм.

Акриловые лаки обладают невысокой заполняющей способностью. Они имеют широкую совместимость и могут накладываться даже на алкидные эмали. Но для последних лучше подойдут лаки на алкидной основе. Если есть возможность, то лучше использовать лаки, которые имеют такую же основу, что и краска.

Количество слоев лака может быть от 2-х до 4-х. Стартовый слой наносится минимальным напылением и служит своеобразным грунтом для последующих слоев. Далее, наносятся укрывные и корректирующие слои.

Большая часть растворителя испаряется в течение 10 минут. Но время испарения зависит и от температуры в покрасочной. Если температура ниже 20°С, то время подсыхания лака нужно увеличить. Чтобы сократить данный технологический перерыв обычно используют мощные лампы с рефлектором, которые устанавливаются на расстоянии 0,6-0,8 м.

Работа с полиуретановыми лаками несколько отличается. Прежде всего, их перед использованием нужно смешать с отвердителем, иначе не начнется полимеризация. После смешивания не стоит тянуть с нанесением, поскольку при введении отвердителя непременно начинается реакция полимеризации.

Технология нанесения полиуретановых лаков обычная, но первый связующий слой сушится не менее 15 минут. После перерыва готовится новая порция лака (смешивается лаковый компонент и отвердитель) и наносится основной слой. Еще через 15-20 минут производят наложение финишного слоя. Спустя час, полиуретановый лак полностью высыхает.

Подготовка перед лакировкой не нужна, если лак наносится на еще сырую эмаль. Соответственно, нет необходимости матировать окрашиваемую деталь. Данный способ называется «нанесение по мокрому». Именно такого способа лакировки требуют большинство компонентных автомобильных красок.

На заметку

При нанесении лака «по мокрому» необходимо успевать подготовиться к нанесению следующего слоя за время, отпущенное на технологический перерыв. В зависимости от вида, лака такие перерывы длятся 5-20 минут.

Если лак нужно наложить на полностью высохшую эмаль, то ее предварительность матируют. Для матирования подходят абразивы с зерном от Р1000 до Р1500. Использование более мелкого абразива ухудшит адгезию поверхности к лаку.

Снимать глянец с эмали лучше всего с использованием воды. Можно работать и по сухому, если действовать очень аккуратно. После матирования поверхность обеспыливают и обезжиривают. Очень важно использовать для обезжиривания такой растворитель, который не уничтожит саму эмаль. К агрессивным растворителям относится, прежде всего, самый популярный 646-ой.

 

Шагрень на лаке

Одним из показателей качественного ЛКП является отсутствие шагрени – характерной волнистости окрашенной поверхности. Чем ниже и мельче шагрень, тем более четкие границы, отражающихся в кузове предметов. Разница в шагрени между деталями сразу выдает перекрашенную деталь.

Причин появления чрезмерной шагрени несколько:

  •  ошибки при смешивании компонентов лака;
  •  неправильная консистенция лака;
  •  нарушение технологии нанесения;
  •  пренебрежение рекомендациями производителя лакокрасочных материалов;
  •  неправильная настройка краскопульта.

Устранение шагрени возможно при помощи шлифовки и последующей полировки. Однако процесс этот довольно трудоемкий, особенно если обрабатывать нужно большие площади. Разумнее не допускать появление шагрени, чем устранять ее постфактум.

 

Интересное видео: что такое 1,5 слоя лака?

 

Оценка статьи:

Загрузка...

 

Читайте также:

sam-avtomalyar.ru

Сообщества › Всё о Краске и Покраске › Блог › Чем же разбавить краску, растворителем или разбавителем.

На этот раз мы рассмотрим такой вопрос, что такое растворитель и что такое разбавитель для лакокрасочных материалов.

В первую очередь вспомним, что разбавление – это физический процесс, а растворение – химический. И это основополагающее в этом случае.
При добавлении растворителей мы зачастую сталкиваемся с тем, что краска или лак при сушке начинают подкипать, менять цвет, растрескиваться. А после сушки – могут быть отслоения лака или краски от ремонтной поверхности.

Всё это происходит в основном из-за того, что мы применили несоответствующий растворитель или разбавитель.
На самом деле здесь не всё так сложно. Нужно всего лишь применять фирменные оригинальные разбавители.

Есть и взаимозаменяемые, но, чтобы их выявить для того или иного материала, нужно знать целый ряд признаков правильной реакции материала на них. Так что я рекомендую всё таки применять те, которые предписаны производителем лако-красочного материала.
Универсальных разбавителей для всех видов красок не бывает – это однозначно! Для акриловых или акрил-уретановых зачастую применяют Р12. Это по сути компромисс. Но нужно понимать, что скорость его испарения не всегда совпадает с той, которая заложена для конкретного грунта или лака. Соответственно лак или грунт могут плохо растекаться или наоборот долго сохнуть.
Так же бывают в базу льют 646, который в своём составе содержит ацетон. Так вот несмотря на то, что база – это нитрокраска, лить туда 646 категорически запрещено. Ацетон в его составе скажем так пережигает пигмент и краска начинает менять свой цвет – белае желтеет, металлики темнеют и т.д. Так же за счёт быстрого испарения могут появиться такие эффекты, как полосы или яблочность.
В завершение скажу, что лучше всего не придумывать что то своё, а всё делать в соответствии с указаниями по применению того или иного материала. Так вы обеспечите максимальное качество, которое заложено производителем. В частности старайтесь применять именно оригинальные специальные разбавители.Выражаю благодарность за помощь в подготовке материала Николаю kapikander
Так же предлагаю посмотреть видео

4 года Метки: растворитель, разбавитель, лак, облазит лак

www.drive2.ru

Пока нет комментариев.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

СайдбарКомментарии (0)