Перейти к контенту

Альмера классик замена антифриза – Замена антифриза Ниссан Альмера Классик: слив, промывка, залив

Замена антифриза — Nissan Almera Classic, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2

1. Слил антифриз.Внизу радиатора есть краник, (штуцер без разницы), откручиваем пробку с радиатора и краник внизу, а также откручиваем пробку с блока цилиндров и тоже сливаем.Почему то во всех отчетах никто ни сливает с печки антифриз, но он там остаётся.Снял патрубки с печки и слил оттуда.

Снятые патрубки идущие к печке

их было две но сфоткать успел одну

пробка с блока цилиндров

Штуцер стравливания воздуха, там есть наклеечка с надписью

2. Залил воды (можно средство для очистки или лимонки, я делал без всего этого), включил печку, горячий воздух на полную, дал поработать 20-30 минут. Слил всё это.
3. Повторил шаг 2.
4. Залил воды, так же включил печку, дал поработать 15-20 мин. Слил всё.
5. Залил антифриз в радиатор, расширительный (6,6 литра), штуцер стравливания воздуха открыт, ждем пока с него не потечет антифриз, потом закручиваем, даем поработать, печку на мах. Перегазовывал до 5000 (прочитал на форуме про это).Так как штуцер стравлевания воздуха мне не помог все равно образовалась воздушная пробка в патрубке у дроселя и патрубках печки, снимал патрубок маленький идущий к дроселю пока не потек антифриз, и снял нижний патрубок печки нажимая на патрубок радиатора ждем пока не пройдет через верхний патрубок печки антифриз, через печку уже в нижний п.Одеваем, доливаем, заводим и радемся горячей печке.

Пробег: 116000 км

www.drive2.ru

Замена антифриза… — Nissan Almera Classic, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

Замена по регламенту раз в 90 тыс. В моем случае на 94 тыс. Процесс не сложный, больше времени потратил на поиск шланга, и сооружение "трубапровода", хотя разлива избежать так и не удалось.

Алгоритм замены в кратце: откручиваем болт с блока, сливаем — откручиваем болт на радиатора, сливаем — снимаем расширительный бачок промываем. При сливе жидкость оказалась в идеальном состоянии, загрязнений, мелких ошметков не обнаружено — при таком честном пробеге думается по другому быть и не должно! Процесс промывки игнорируем. Закручиваем все болты и заливаем антифриз. Далее заводим машину, прогреваем, включаем печку в режим "hot" — дует холодный. Едем на крутой подъем, газуем до тех пор пока не пойдет горячий воздух. Далее на протяжении нескольких дней мониторим за уровнем антифриза в расширительном бочке. Во многих случаях приходится доливать.
P/S: После замены температура в пробке быстро доходила с 85 до 95 гр. поначалу меня это беспокоило, но после того как машина остывала за ночь, вновь доливал ОЖ до уровня. Теперь всё в порядке. Лишний раз убедился что бортовой комп нужная вещь в машине.
Брал 1+1+5=7 литров. Ушло 6 литров. Жидкость оригинал KE90299944 5 л. и KE90299934 1л.

Вопрос: какой уровень антифриза держать летом? Слухи ходят летом лучше на метке "max" — лучше охлаждается вроде…

на фото видно состояние жидкости на 94 тыс.

.

Цена вопроса: 1 800 ₽

www.drive2.ru

Слив-промывка системы охлаждения-замена антифриза — logbook Nissan Almera 2004 on DRIVE2

Делал уже больше года назад, поэтому если будут какие-нибудь неточности не пинайте сильно.
Собственно приурочено было к 60 тыс. пробега, а т.к. машинке уже было 6 лет, то решил сделать сразу ТО 72 месяца или 90 тыс. Короче полное техническое обслуживание всех регламентных операций. Может позже дойду и опишу его полностью:)

Итак, машину на яму, снимаем защиту.


Ждем хотя бы минут 15 пока двигатель остынет. Откручиваем крышку расширительного бачка и самого радиатора (ВАЖНО: не отворачивать крышку на прогретом двигателе, в последующих действиях тоже!), снимаем пластиковую защиту, крепящуюся на 3ёх клипсах (у меня одна клипса сломалась, одна не поддалась, итог увидите на 4 фото:)).

Готовим сливную ёмкость. Ослабляем хомут шланга радиатора и аккуратно сдергиваем его.

Из-за того, что защиту полностью снять не удалось получаем следующее

И как результат следующее:)

Хорошо хоть не кипятком:)
Уже после осмысления процесса пришла в голову более светлая идея снять шланг со стороны двигателя, может в след раз надо будет так и поступить:)
Отворачиваем крепление расширительного бачка и сливаем оттуда антифриз.

Далее отворачиваем сливную пробку охлаждающей жидкости двигателя. На данном этапе важно чтобы под машиной никого и ничего ценного не оказалось:)

Получаем нехилую порцию антифриза. Залило все. Сам блок цилиндров, подушку, лыжу, яму. Не помню уже, то ли неудобно было подставить сливную ёмкость, то ли что, в общем все слилось в яму:(

Далее было решено промыть систему. В принципе это необязательно, т.к. сливаемая жидкость была почти неотличима от новой. Конечно по-хорошему надо это делать дистиллированной водой, но оной не оказалось под рукой:( В общем открчиваем "штуцер прокачки" с двигателя. К сожалению, специально фото не делал, поэтому довольствуемся найденным ракурсом.

Ставим бачок на место, натягиваем нижний шланг на радиатор обратно, закручиваем сливную пробку на двигателе. Заливаем воду в радиатор пока не польется из штуцера прокачки, потом заворачиваем и его.
Запускаем двигатель и ждем пока прогреется.

Несколько раз газуем, глушим, ждем пока остынет и сливаем воду, отвернув опять все вышеописанное, в т.ч. и штуцер прокачки. Залив/слив воды можно повторить неск раз, пока не будет сливаться чистая вода.
Мажем герметиком резьбу сливной пробки двигателя.
Отрезав сначала немного колпачка герметика, сильно надавив на него и увидев следующую картину, почему-то ржали долго:))))

Мажем…

И заворачиваем обратно. Затягиваем хомут на шланге снизу.

Начинаем медленно, чтобы не образовалось воздушной пробки, заливать антифриз в радиатор пока не польется из штуцера прокачки. Заворачиваем штуцер. Заливаем антифриз в расширительный бачок между отметками мин и макс.
Заливал вот это.

Не заворачивая крышку радиатора запускаем двигатель и прогреваем его. Повышаем обороты до 3000 на 10 сек. Закрываем радиатор и еще несколько раз держим 3000 об/мин 10 сек.

www.drive2.com

Замена антифриза в "Ниссанчике" — logbook Nissan Almera Classic 2007 on DRIVE2

Пробег почти 84 тыс км, а поскольку я не знаю, менял ли предыдущий владелец машины когда-либо антифриз, то решил заменить. Итак, о процедуре в нескольких словах: открываем на холодной машине пробку радиатора сверху, открываем сливной краник внизу радиатора, сливаем антифриз. Затем откручиваем болт на блоке цилиндров, сливаем антифриз оттуда. Помните, антифриз очень ядовит, не сливайте его в землю. Снимаем расширительный бачок, промываем его, ставим на место. Закрываем все сливные отверстия (кран на радиаторе и болт на блоке). Заливаем в радиатор дистиллированную воду до уровня пароотводящей трубки, пускаем двигатель, даем поработать, глушим двигатель, сливаем воду. Заливаем новую порцию воды в радиатор, снова промываем систему, и так пока не потечет чистая вода. Затем заливаем новый антифриз, при этом открываем перепускной клапан на термостате, чтобы через него мог выходить лишний воздух. Заполняем расширительный бачок. Вуаля!

Но, все просто на бумаге, в жизни имеется несколько нюансов.
Мне хватило 10 л воды на три промывки радиатора. Затем, когда я начал закручивать винт на перепускном клапане на термостате, то этот винт у меня сломался, шляпка осталась в ключе, а остальная часть с резьбой осталась в термостате. Вот тут я очень расстроился… Думаю, все, встрял на снятие термостата, снова сливать антифриз, высверливать этот чертов винт, ставить все на место. Расстроился сильно. Слава Богу, рядом оказался пожилой мужик, который посмотрел на все это, почесал затылок и говорит: "Зачем вообще трогал болт, воздух можно было спустить, открутив шланг повыше. А эту фигню залепи холодной сваркой". Ну, тут я воспрял духом. Ведь вариант же!

Zoom

Тот самый шланг

Шланг на рисунке расположен выше всего, именно поэтому он лучше всего подходит для выпуска воздуха при заполнении системы жидкостью. Льем, пока из него не потечет жидкость, потом ставим его на место. Прожимаем подводящий и отводящий шланг, чтобы не завоздушить систему, еще прожимаем шланги, идущие к печке и от печки. Заполняем радиатор до уровня пароотводящей трубки. Закрываем радиатор. Наливаем жидкость в расширительный бачок. Пускаем мотор, желательно поставить при этом машину передними колесами повыше, греем мотор, подгазовываем. Если из печки дует горячий воздух после прогрева жидкости, значит все окей. Если нет, еще раз прожимаем шланги печки. В общем, у меня все получилось))))

Zoom

А вот и перепускной клапан, или как там его…

Тот самый клапан был замазан холодной сваркой на веки вечные, надеюсь течь не будет…

Zoom

Сливное отверстие из блока двигателя

Zoom

Слив из радиатора

А теперь внимание вопрос! Когда заливал антифриз, заметил, что в нем присутствуют мелкие частицы, увидел их когда заливал из заводской бутылки, причем в двух бутылках такая фигня. Это нормально для антифриза?

Zoom

Мелкие частицы в антифризе

www.drive2.com

замена антифриза (по-другому охлаждающей жидкости) красного и других цветов быстро и недорого в Санкт-Петербурге

Двигатель автомобиля в процессе работы нагревается, — известный факт. Это происходит, во-первых, за счет сил трения, которые возникают между сопряженными элементами мотора и полностью избавиться от которых не позволяет даже самая качественная смазка, а во-вторых, в камерах сгорания в моменты воспламенения топлива температура может доходить до двухсот пятидесяти градусов, что не может не передаваться прочим деталям двигателя.

Так что, если б не система охлаждения мотора, его температура достигала бы критического уровня уже минут через десять после запуска.

Необходимая замена антифриза на Ниссан Альмера Классик: принцип работы системы охлаждения двигателя

Механизмы охлаждения двигателя, пусть и примитивные, появились уже на первых автомобилях. Они охлаждали моторы потоками воздуха, который через специальные воздухозаборники всасывался в подкапотное пространство – многие помнят «ушастые» запорожцы, в которых моторы охлаждались именно таким образом.

Но эта система была крайне неэффективной. Во-первых, потому что даже мощные потоки и даже очень холодного воздуха с трудом справлялись с этой задачей, а во-вторых, потому что при стоянке машины с работающим мотором интенсивность охлаждения снижалась едва ли не до нуля – не помогали даже вентиляторы-нагнетатели. Поэтому на подавляющем большинстве автомобилей их силовые агрегаты охлаждаются при помощи специальной жидкости – антифриза, циркулирующего через все системы и агрегаты мотора.

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ. Называть эту систему гидравлической, как это принято, и, тем более, водяной, не вполне корректно. Причин тому две:
  1. Во-первых, вода для этих целей давно не используется – ее заменили специально для этого разработанные жидкости, обладающие значительно большей теплоемкостью и не закипающие даже при очень высоких температурах;
  2. Во-вторых, после того, как эта охлаждающая жидкость (ОЖ) забирает тепло мотора, она поступает в радиатор, где охлаждается мощным потоком встречного воздуха. Вот и получается, что на практике механизм понижения температуры работающего мотора функционирует как воздушно-гидравлический.

Чем антифриз отличается от воды

В качестве жидкости для систем охлаждения используется не вода, а так называемый антифриз, то есть «незамерзайка». Главное свойство этого состава – высокая температура закипания, позволяющая ему выполнять свои функции в широком температурном диапазоне.

Среди прочих положительных свойств современных антифризов можно выделить следующие:

  • Они прекрасно защищают все компоненты мотора от агрессивных факторов внешней среды, их разрушающих, в том числе и от коррозии;
  • Использование антифриза позволяет увеличить КПД двигателя автомобиля;
  • Относительно длительный срок эксплуатации в сравнении с водой;
  • Антифриз не только позволяет избежать загрязнения радиатора, но и сами осуществляю его очистку;
  • Составы современных ОЖ подобраны таким образом, чтобы не разрушать резиновые и пластиковые детали мотора;
  • Антифриз справляется со своей функцией даже при эксплуатации автомобиля в экстремальных условиях, например, при долгой езде на повышенных оборотах, когда температура мотора существенно повышается. Справедливости ради, отметим, что эффективность антифриза в подобных ситуациях все-таки снижается.

Если в те времена, когда в качестве жидкости использовалась вода, ее приходилось время от времени доливать, потому как та просто выкипала, то современные ОЖ не выкипают, но на Ниссан Альмера Классик замена антифриза все равно должна осуществляться регулярно. И причин тому, опять же, две:

  1. В процессе работы эта жидкость меняет свои свойства, вследствие чего ее эффективность постепенно снижается;
  2. Контактируя с элементами своего контура и с воздухом, она постепенно загрязняется (что можно увидеть по изменению ее цвета) и, опять же, теряет свои свойства.

Когда нужна на Ниссан Альмера Классик замена антифриза

С какой регулярностью должна производиться замена антифриза на Ниссан Альмера Классик? На этот вопрос разные специалисты отвечают по-разному.

Кто-то считает, что эту процедуру следует осуществлять через определенное количество километров пробега транспортного средства, кто-то предлагает ориентироваться на состояние самой ОЖ. Единого мнения по этому вопросу не существует, и каждое решение, принятое автовладельцем, будет так или иначе обосновано.

Одно можно сказать точно: на Ниссан Альмера Классик замена охлаждающей жидкости должна осуществляться тогда, когда та изменит свой цвет. Это будет говорить либо о ее чрезмерном загрязнении, либо об изменении ее рабочих характеристик. Собственно, с этой целью производители и добавляют в ОЖ яркие компоненты, дабы водитель мог определить момент, когда ее следует менять.

ВНИМАНИЕ! Так, на Ниссан Альмера замена антифриза красного цвета производится тогда, когда тот меняет свой цвет на коричневый или оранжево-бурый. О том, что на Альмера Классик замена антифриза становится необходимой, скажет и горящая на приборной панели лампочка, свидетельствующая о перегреве мотора. Опытные водители чувствуют этот момент еще до того, как тревожный сигнал появится – по изменению звука работающего мотора.

Мастера о том, как проводится на Ниссан Альмера Классик замена охлаждающей жидкости

Осуществляется эта процедура следующим образом. Отработавшая свое ОЖ сливается через радиатор, но, чтобы этот процесс проходил беспрепятственно, необходимо открыть крышку бачка ОЖ, который в Альмере находится в левом дальнем углу подкапотного пространства. После того, как старый антифриз полностью вытечет из системы, шлюз радиатора плотно закрывается и в бачок заливается новая жидкость.

ВАЖНО! Общий объем рабочего контура ОЖ на Альмере составляет около десяти литров. Соответственно, таковым должен оказаться объем отработанной жидкости и столько же потребуется новой. Но это в теории, на практике же так происходит не всегда. Если в процессе работы мотора количество ОЖ пусть медленно, но все-таки снижается, необходимо найти место протечки и устранить его. Для этого потребуется диагностика всей системы специалистом автосервиса. И хорошо, если причиной протечки окажутся изношенные либо неплотно прилегающие патрубки – эти неисправности легко устранимы. Но если начал протекать радиатор, владельцу машины предстоят значительно большие траты на его ремонт или даже замену.



zet-avto.ru

Замена антифриза — logbook Nissan Almera Classic 2007 on DRIVE2

Сегодня решил заменить антифриз, потому как не известно, когда он менялся последний раз или менялся ли он вообще… Для промывки системы и разбавления концентрата прикупил три 5-литровых баклажки дистилированной воды по 65 р/шт.
Для слива антифриза машину поставил на небольшом спуске, открыл кран слива на радиаторе, потом заливную пробку. Под носик крана приставил шланг, второй конец которого вывел под машину в канистру. Для более полного слива откручивал верхние крепежи радиатора и покачивал его из стороны в сторону, взбалтывая остатки антифриза. Из блока также через шланг в канистру. Правда проливов не избежать… Простит меня матушка-природа ))
Закрутил пробку блока, закрыл кран радиатора, влил 5 л дистилировки, прогрел немного двигатель и слил. С водой сливались остатки антифриза, но мути или грязи совсем не было, что приятно удивило. Второй раз не стал промывать. Разбавил антифриз почти 1:1, воды примерно на поллитра меньше было.
Поставил машину поровнее, залил антифриз в систему, вошло чуть больше 5 литров. Снимал шланг подогрева дросселя, оттуда начал выходить антифриз… Закрыл все, налил антифриза в бачок, помыл руки и запустил двигатель… При прогреве до 70 градусов отопитель не грел… Значит пробка в системе… Воздух собрался в нижнем патрубке радиатора и в радиаторе отопителя. Зря не развернул машину мордой кверху чтобы стояла… Потом вспомнил картинку с форума НАКоводов с принудительным открытием клапана пробки радиатора… В общем процесс состоял из многочисленных подходов по кругу…
Пуск двигателя -> продавливание нижнего патрубка радиатора, патрубков радиатора отопителя -> снятие шланга с блока подогрева дросселя -> останов двигателя…
на третий или четвертый пуск двигателя из воздуховодов пошел теплый воздух, а при температуре ОЖ 85 градусов начал нагреваться нижний патрубок радиатора. Бинго! )))
Открываем пробку радиатора, удаляем фиксатор (тонкая алюминиевая проволока, можно использовать скрепку), откачиваем излишки антифриза из расширительного бачка, тестируем машинку на скорости — результат — 86 градусов (по БК), до замены было 84, видимо не весь воздух выгнало из воды, но, думаю, это временно.
Теперь я знаю, что за ОЖ залито в системе, и если придется доливать, то сомнений не будет, что долить )))
Антифриз-концентрат Ravenol "Japanese P-OAT", 5л
арт.№4014835713550
На фото в крышке небольшое количество антифриза, цвет кислотно-зеленый )) Правда это не столь важно… Допуски: Mazda FL22 Coolant; Ford WSS-M97B55; Nissan L250 Coolant — вот это действительно важно. Средняя стоимость 650 р.

Price tag: 845 ₽ Mileage: 144700 km

www.drive2.com

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
СайдбарКомментарии (0)