Перейти к контенту

Как сделать низкую подвеску – Как сделать подвеску мягче в вашем автомобиле? — DRIVE2

Как сделать подвеску мягче в вашем автомобиле? — DRIVE2

Выбирая себе автомобиль, большая часть автолюбителей, вряд ли обращает внимание на тип подвески.

Жёсткая или мягкая подвеска у авто, интересует в основном профессионалов, равно как и объём двигателя, ремонтнопригодность и т.д.

Основная масса автолюбителей привыкла к тому, что производитель уже заранее позаботился о том, какие параметры должны быть у всех систем авто, включая и подвеску.

Как правило, все современные конвеерные автомобили с мягкой подвеской. О внедорожниках речь не идёт.

Вместе с тем, не следует забывать о том, что каждая модель авто имеет подвеску определенного типа. Балансировка подвески производится производителем именно для каждой модели для того, чтобы в итоге, подвеска выполняла свои функции с учётом всех параметров и характеристик автомобиля.

Как тип подвески влияет на движение автомобиля?

Автомобиль полностью, и подвеска, в том числе – это отражение характера его владельца. С этим утверждением даже нет смысла спорить, уже доказано. Цвет кузова, мощность двигателя, силуэт и форма кузова, всё это в какой-то степени влияет на выбор автомобиля, в зависимости от предпочтений владельца.

Не остаётся в стороне и подвеска. Выбор машины с мягкой подвеской, или, наоборот, с более жёсткой – это выбор стиля вождения. В дальнейшем, если владельца не устраивают характеристики того или иного типа подвески. Вполне реально провести тюнинг подвески, и сделать подвеску мягче или жёстче.

Жёсткая подвеска – это спортивный, более агрессивный стиль езды. Автомобиль с жёсткой подвеской имеет лучшую управляемость и маневренность. Но, помимо этого, жёсткая подвеска имеет и такой огромный минус, как негативное влияние на организм водителя.

Ведь очевидно, что более жёсткая подвеска не выполняет в полном объёме своей функции – обеспечение плавности хода автомобиля. А если к жёскости подвески прибавить яму, выбоину или ухаб на наших дорогах, то забудьте о спокойном и умиротворённом движении. Подвеска не даст вам заснуть за рулём.

Авто с мягкой подвеской, обеспечивая водителю и пассажирам желаемую плавность хода, теряет в управляемости. Конечно не до такой степени, что вы совсем не будете контролировать автомобиль, но при входе в поворот на достаточно высокой скорости, вы почувствуете сложность в управлении и крен кузова.

Производители, в принципе, имеют, что предложить автовладельцу – это автомобили с пневматической подвеской. Этот тип подвески регулирует свои параметры в зависимости от скорости, веса автомобиля и качества дорожного покрытия. Но, как вы понимаете, пневматическая подвеска – удовольствие достаточно дорогое для серийных автомобилей.

Если вас окончательно не удовлетворяет тип подвески вашего автомобиля, и вы считаете, что мягкая подвеска – это именно то, что требуется, то сделать её своими руками не составит труда. Не желаете самостоятельно, заезжайте на автосервис и вам будет обеспечена самая мягкая подвеска, в соответствии с параметрами вашего авто.

Сделать подвеску мягче можно путём банальной замены основных деталей подвески: амортизаторов, пружин, дисков и шин. Естественно, замену всех элементов следует производить одновременно. Только в этом случае вы почувствуете разницу в движении автомобиля.
Родные диски можно поменять на легкосплавные диски с большим вылетом. Хотя, при таком типе дисков, и повышается управляемость, но также и повышается и нагрузка на колесные подшипники. Вы должны понимать, что срок их службы сократится.

Замена амортизаторов заключается в том, что вам, вместо штатных амортизаторов, нужно поставить газомасляные амортизаторы двойного действия.
Пружины подвески необходимо заменить пружинами с переменным шагом витков. Их подбор и приобретение на сегодняшний день не являются проблемой.
Обязательно нужно заменить стандартные шины, на шины с мягкой боковиной. Вы не будете чувствовать неровностей дороги. Но, при высокой скорости попадание в яму на асфальте с неровными краями, грозит разрывом такой шины. Другой вариант – поставить резину меньшего радиуса, но высокопрофильную.

Вариант по полной замене подвески вашего автомобиля на пневматическую подвеску, мы даже не рассматриваем, так как он далёк от бюджетного.

Проделав эти операции, вы реально почувствуете, что подвеска вашего автомобиля стала мягче. Останется лишь привыкнуть к поведению авто и в путь. С учетом особенностей поведения мягкой подвески на большой скорости.

www.drive2.ru

Теория занижения подвески! — DRIVE2

Модернизировав силовой агрегат и научив автомобиль тормозить, вы стали замечать, что проходить скоростные повороты на автомобиле страшно — кузов заметно кренится. Да и при резком старте «морда» задирается вверх, а торможение, наоборот -сильно «клюет». В итоге возникла необходимость модификации подвески. Автомобильные подвески — можно ли их улучшить? Над этим вопросом ломают голову многие тюнинговые инженеры.

Применяемые в тюнинге автомобилей подвески условно можно разделить на механические и с рабочей средой. Последние — это гидравлические и пневматические. Гидравлические и пневматические подвески — это тема для отдельного разговора. Ибо гидроподвеска именует целую культуру тюнинга автомобилей — лоурайдер.

Опирается автомобиль на подвеску. Она — промежуточное звено между кузовом и дорогой. Поэтому подвеска автомобиля должна быть комфортабельной, долговечной, прочной, легкой, безопасной, шумоизолированной, информативной, обеспечивать кинематику перемещения колеса и обеспечивать передачу горизонтальных (разгон-торможение) и вертикальных нагрузок.

Состоит подвеска из трех основных элементов: упругого, гасящего и направляющего. В тюнинге применяется много позиций для модернизации подвески. В основном все сводятся к изменению упругого и гасящего элементов (занижение и повышение жесткости), а не к изменению кинематики направляющего элемента.

При занижении уменьшается центр тяжести — улучшается управляемость, устойчивость, а уменьшенный клиренс — увеличивает максимальную скорость (из-за уменьшения лобовой площади). Второе — делает ее жестче. При этом к вышеперечисленным характеристикам добавляется существенное уменьшение кренов, а значит, выше скорость прохождения поворотов и критические скорости «маневрирования». Хотя придется забыть о поездках на природу — спортивный автомобиль получается, а не внедорожник. Хотя тюнинг подвески для внедорожной езды сводится к лифтингу — увеличению клиренса.

Упругое устройство в подвеске — это рессора, торсион или пружина. Рессоры и торсионы в тюнинге легковых автомобилей не используются по причине конструкторского отсутствия на современном легковом автомобиле. Они нашли применение в тюнинге внедорожников, где серийные заменяют на усиленные и более жесткие.

При модернизации пружин подвесок существует некая градация модификации. Рассмотрим способы тюнинга пружин.

Первый способ — серийные пружины и модификация серийных. Самый простой способ модификации подвески — серийные стандартные пружины сочетаются с новыми амортизаторами. Если только новых амортизатров может показаться мало, прибегают к модификации серийных пружин.

Оное предполагает ее укорачивание, путем подрезки на виток. При легком тюнинге подвески возможен вариант модернизации — укороченная пружина и серийный амортизатор. При таком варианте дорожный просвет уменьшается, что плохо для наших дорог, но при этом центр тяжести снижается, что положительно. Часто устанавливают ограничители отбоя пружины, которые представляют собой трос, закрепленный к кузову и подвеске, чтобы при возможном отрыве колеса от земли сильно укороченная пружина не выпала из подвески. Обязательно устанавливают отбойники на сжатие. Такие «издевательства» над подвеской малобюджетны, от того и популярны. Применяются во время ремонта подвески или замены амортизаторов, которую рекомендуется делать чаще, нежели вытечет вся жидкость из изношенного амортизатора. Очевидное занижение подвески на полвитка-виток (15-30 мм) может оказаться губительным для амортизатора, т.к. сокращается ход штока при сжатии, а отбоя возрастает: шток находится в нерабочей зоне. Кроме этого при занижении подвески колеса начинают цеплять за арки крыла. И тем больше, чем ниже сидит автомобиль. Правда, нет худа без добра — модернизируем внешний вид: делаем широкие арки колес.

Второй способ — установка других пружин. Тут возможны варианты — либо тюнинговые жесткие укороченные, либо мягкие высокие, увеличивающие дорожный просвет, либо жесткие высокие, предназначенные для перевозки грузов. Но нас интересуют пружины специальные, заниженные.

Так, для скоростного тюнинга специально навитые пружины имеют иную толщину прутка, форму навивки (цилиндрические или конические, бочкообразные) имеют переменный шаг витка или пременное сечение прутка, а значит имеют другую характеристику работы, как правило, нелинейную с большей жесткостью. Так, пружины представляют «поле непаханное» при настройке подвески. Недаром раллийная команда Форд к гравийным этапам запасается шестью разными комплектами пружин. Специальные тюнинговые пружины, как правило, жестче на 20% и ниже, в первом случае на 15-20 мм, во втором, более экстремальном, на 40-60 мм. В тюнинге есть понятие спортивная подвеска, что означает сочетание новых заниженных пружин и уже подобранных амортизаторов. Амортизаторы могут иметь регулируемую жесткость. Но об этом ниже.

Винтовые подвески. Состоят из одной или двух пружин и резьбы с гайкой на корпусе амортизатора для регулировки поджатия (а значит и длины) пружины. Это под

www.drive2.ru

как, чем и зачем? — DRIVE2

Откопал свою уже покрывшуюся пылью, но оттого не менее актуальную статью. Из всех технических аспектов занижение является для меня наиболее очевидным. Поэтому чуть менее трёх лет назад нижеследующий ликбез стал моим первым из подобных.
Почему именно занижение? Ох, это всё тюнинг-журналы с яркими тачками в популярном тогда стиле клин-лук (про который я, кстати, тоже писал). Мне казалось абсолютно несуразным, когда колёса "выпадают" из арок, делая автомобиль чем-то не связанным с дорогой, по которой он едет. Поэтому первая моя машина была занижена несколько раз, и из всего последующего автопарка этой участи избежала только последняя (но это пока).
Ах да, сам текст. Он адаптирован для большой аудитории, поэтому погружение в тему умеренное. Приятного и полезного прочтения 🙂 А в конце вас ждёт шок-фото десятилетней давности))

Полный размер

Что объединяет классический американский лоурайдер, гоночный болид и тонированную «Приору»? Как понятно из названия, речь пойдёт о низком клиренсе. Не встретить заниженный автомобиль на дороге практически невозможно, так неужели они делятся на три вышеперечисленных типа? И если нет, то какую цель преследуют? Тема уменьшения дорожного просвета и без этого породила немало вопросов, поэтому, пожалуй, пора переходить к ответам на них.

Говорите правильно

Клиренс, он же дорожный просвет – расстояние от самой нижней точки кузова автомобиля до асфальта. Термин весьма известный, а для многих даже первостепенный при выборе автомобиля. Устоявшееся понимание «чем клиренс больше – тем лучше» верно не всегда, и эти исключения мы рассмотрим ниже.

Занижение (клиренса, кузова или автомобиля) – соответственно, уменьшение величины дорожного просвета. Не посадка, опускание или, не дай бог, унижение – мы занижаем автомобиль, и никак иначе.

Слово «рейк» отвечает за положение передней и задней части кузова по отношению друг к другу. Французский рейк – когда корма ниже переда, калифорнийский – наоборот. Понятие «level» — параллель, которая встречается чаще всего, ибо рейк уместен в небольшом количестве направлений, например, в хот-роддинге. Только не нужно шутить про картошку в багажнике – эти случаи мы не рассматриваем.

Полный размер

Зачем?

Будем беспристрастны и разделим на категории автомобили, занижение которым необходимо в той или иной степени. Во-первых, это автоспорт, а точнее те его виды, которые проводятся на ровных покрытиях – кольцевые гонки, асфальтовые этапы ралли, дрифт, тайм-аттак и им подобные. В таких дисциплинах подвеску можно «зажать» для снижения центра тяжести и повышения точности управления.

Из спорта мода на занижение пошла на дороги общего пользования ещё в середине прошлого века. На сегодняшний день она растеклась так далеко, что уже не играет роли, хочет ли владелец сделать свой автомобиль более спортивным внешне или просто хочет выделиться. Таким образом, вторая причина – внешний вид. В большинстве стилей тюнинга занижение – краеугольный камень. О некоторых из них, таких как клин-лук и DUB, мы уже писали. Идея прижимать автомобиль к земле с эстетической точки зрения обоснована: так он визуально воспринимается единым целым с дорогой – недаром дорожный просвет на большинстве дизайнерских скетчей минимален.

Полный размер

Предположим, по одной из обозначенных выше причин вы решили занизить свой автомобиль. Прежде чем приступить к этому, стоит разобраться, какие ва

www.drive2.ru

Как сделать подвеску автомобиля мягче и комфортней для ездыПодвеска автомобиля

Завод-изготовитель начинает производство автомобиля, устанавливая узлы и агрегаты, которые прошли все предусмотренные испытания. Каждая конструкция, подлежащая регулировке, настраивается на определенные значения.

Работа подвески, ее информативность и мягкость тоже выполнены по фиксированным установкам. Но не каждому водителю придутся по душе параметры завода, к тому же модульность подвески позволяет производить замену некоторых элементов для изменения показателей.

Сделать подвеску своего автомобиля мягче мечтает примерно половина автовладельцев. Остальная половина является сторонниками агрессивного стиля вождения. Мягкая подвеска — предмет вожделения степенных водителей, которые любят неторопливо и с комфортом колесить по улицам родного города.

Для самостоятельной работы есть несколько направлений, которые отличаются друг от друга эффективностью и финансовыми затратами.

Установка мягкой резины

Первый способ сделать подвеску мягче, не изменяя ее конструкции, заключается в замене шин. Многие советуют снизить давление в колесах, но этот способ едва ли себя оправдывает. Усиливается износ шин, увеличивается расход топлива, ухудшается управляемость. Чтобы из многообразия выбрать мягкие шины, необходимо вооружиться определенными знаниями и опытом других автовладельцев, так как специальной маркировки для мягкости покрышек не предусмотрено.

Мягкую резину можно определить визуально по массивному боковому протектору и мягкой боковине. Среди всех параметров на борту современных покрышек можно встретить такой, как TREADWEAR. Он обозначает износостойкость. Чем ниже его значение, тем резина мягче.

Примером может служить зимняя резина. Она самая мягкая, но при эксплуатации летом очень быстро стирается. Обычно производством мягких шин славятся бренды Michelin Energy, Michelin Primacy, Nokian и Continental.

Можно уровень комфорта повысить еще одним параметром — высотой профиля. Высокопрофильная резина с показателем более 65% имеет увеличенный демпфирующий слой, по сравнению с низкопрофильной.

Подбор амортизаторов

Амортизаторы вносят свою лепту в работу подвески уже после проезда неровности. Но то, как они гасят колебания, сильно отражается на общем впечатлении о мягкости хода автомобиля. Все амортизаторы можно условно разделить на масляные и газовые. В плане комфорта лидирующее место занимают масляные амортизаторы. Газовые стойки работают в двух направлениях, отчего поведение автомобиля на дороге становится жестким. Машина как бы повторяет рельеф покрытия.

Для смягчения работы подвески необходимо выбирать амортизаторы фирмы Monroe в разных вариантах исполнения или Boge Automatic. Знаменитые бренды вроде Каяба специализируются на амортизаторах для спортивного стиля вождения.

Пружины с низкой жесткостью


Все удары со стороны колес передаются пружинам, поэтому от их жесткости зависит плавность хода при проезде неровностей. Пружины с меньшей жесткостью берут на себя большую долю энергии удара, а значит езда будет мягкой и комфортной.

Отечественные поставщики пружин для автомобилей на верхнем витке выполняли насечки. Их количество условно соответствовало уровню жесткости. Со временем от такой маркировки ушли и сегодня можно только надеяться на правдивую информацию, написанную на упаковке или предоставленную продавцом. Однако есть способ определить жесткость пружины по внешним признакам. Ее витки несколько тоньше, к тому же их толщина изменяется.

Каждая фирма-производитель представляет несколько вариантов исполнения пружин для определенных марок.

Установка пневмоподвески

Полная замена заводской подвески на пневматическую — это кардинальное решение, которое стоит немалых денег.

Установка пневмоподвески должна производиться в специализированных сервисных центрах, так как для каждой модели автомобиля она требует персональных параметров установки. Ее неоспоримый плюс заключается в том, что водитель, регулируя давление воздуха в подушках, может изменять уровень жесткости шасси автомобиля и его клиренс.

Легкосплавные диски

Мало кто догадывается, что установка легкосплавных дисков приводит не только к стильному визуальному эффекту, но и делает работу подвески значительно мягче.

Связано это с двумя факторами.

Во-первых, относительно небольшая масса диска снижает нагрузку на подвеску, увеличивая ее ход.

Во-вторых, часто литые диски выполняются с явно выраженным вылетом. На них устанавливается резина с более широким протектором, что позволяет проезжать мелкие выбоины без срабатывания подвески.

Плюсы и минусы мягкой подвески


Прежде чем начать модернизацию своего автомобиля, каждый владелец должен отдавать отчет о причинах такой доработки. Размышляя о достоинствах и недостатках измененной ходовой, можно натолкнуться на мысль, что любое изменение заводских настроек приведет только к отрицательному результату. Но в определенных вопросах изготовитель сам оставляет возможность варьирования параметрами.

Всем известно, что двигатели многих автомобилей способны развивать большую (по сравнению с заявленной) мощность без серьезных последствий. То же самое касается и подвески. Ознакомившись со всеми факторами, владельцу самому придется решать, делать ли подвеску мягче.

Достоинства

  • Плавность хода. Благодаря низкому уровню жесткости пружины, реакция кузова на ухаб будет несколько запоздалой. При проезде серии неровностей, вследствие инертности, кузов не будет повторять рельеф, а, слегка покачиваясь, «проплывет» по дороге.
  • Низкая вибрация. Большую долю энергии берут на себя пружины, амортизаторы и шины. Мягкая подвеска снижает долю вибрации, передаваемую на кузов.
  • Низкий уровень шума. Это свойство вытекает из предыдущего. Подавляющую долю шума обеспечивают детали интерьера. Избавившись от вибрации, можно получить комфортное управление автомобилем.

Недостатки

  • Плохая управляемость. Она ухудшается за счет высокопрофильной и чересчур мягкой резины и соответствующих амортизаторов, которые не способны быстро среагировать на возникшие колебания кузова.
  • Крены в поворотах. Это болезнь любой мягкой подвески. Удлиняя ход, мы увеличиваем амплитуду поперечных смещений автомобиля.
  • Быстрый износ шин. Давно проверенный закон: чем мягче резина — тем быстрее она изнашивается.
  • Выход из строя ступичных подшипников. Литые диски с вылетом обеспечивают большие нагрузки на ступицу.

Нельзя сказать, что недостатков больше. Просто каждая манипуляция по увеличению мягкости чревата своими последствиями. В любом случае, ради комфорта придется чем-то рисковать, но многие автолюбители готовы на это пойти.

назад Предыдущая запись Вперед Как улучшить управляемость автомобиля советы от специалистов

Похожие статьи

podveska-avtomobilya.ru

Поговорим… «О Заниженной Подвеске Автомобиля»? — Лада 112 Купе, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

Доброго времени суток Дамы и Господа!

!Внимание! в тексте много букв и для кого-то возможно мало смысла, так что если Вам нет нужды во все это вникать, то прокрутите пожалуйста страничку вниз, ткните «Мне нравится» и ты кто такой давайте дОсвидания – до скорых встреч. =)

Хотелось бы коснутся, поговорить, обсудить не раз поднимавшуюся, но, тем не менее, ни когда не сходящую с уст автолюбителей, тюнеров, посадочников, уличных гонщиков (ах-ха-хах) — в общем, излюбленную тему всех ТАЗоводов и не только их – «О Заниженной Подвеске Автомобиля».

Стандартную подвеску ее плюсы и минусы рассматривать не будем – это делалось не одну сотню раз и давайте уже о ней не будем, гугл-яндекс Всем в помощь, тест драйвы АвтоВАЗа туда же).

В частности, я лично, в самом первом блоге данного бортового журнала описывал свои эмоции по поводу штатной подвески, т.к. несколько лет не имел счастья садится за руль сток ТАЗа.=) Конечно приводить будем в сравнение по типу — «как было раньше хорошо в СССР и как теперь стало все плохо!» =)
Но, кстати, никогда не забывайте при этом чего Мы были лишены в Союзе! 😉
Это все уже История и Политика. Но лучше о Политике тут не будем — вернемся к Подвескам!

Давайте сразу условимся:
— сильно в теорию лезть не будем. Пройдемся поверхностно…
— опор касаться здесь не будем, т.к. это все же индивидуальное дело — «на любителя». Я выбирал и выбираю опоры заводского типа – СЭВИ, БРТ и прочие). Т.к. если спорт, то опоры должны быть на ШС =) А в остальном и сток опоры справляются со своими задачами– опять же все из собственного опыта. Но если уж надо что то фельдиперстовое – берите Асоми.
— не будем разглогольствовать о том, что посадка это красиво-некрасиво, практично-непрактично, удобно-неудобно и т.д.

Если стоит задача грамотно занизить автомобиль – читаем дальше. Ну а если Вы в чем-то несогласны и у Вас есть на то доводы – давайте обсудим.

В итоге выясним с Вами как же нам сделать из стандартного авто заниженную машину с работающей не зажатой до невозможности подвеской, при чем не затрачивая огромных сумм – ведь философия ТАЗовода должна быть неизменна — Лада должна быть недорога и проста в доработках и обслуживании.

Но сначала позвольте поведать Вам о своем опыте эксплуатации комплекта стоек известными под звучным именем GT Pro (сейчас они называются не менее известным брендом — Стингер).

Чем же эти стойки отличаются от небезызвестных заводских СААЗ? Да практически НИЧЕМ. Шток внутри стакана стойки ограничен полиуретановым отбойником на величину занижения пружины. Т.е. если условно занижение у пружины в 100 мм от стандарта значит отбойник-ограничитель на штоке будет 100 мм, ну и аналогичны другие величины. Итого амортизатор получается вынужденно поджатым. Плюс подкинули к поршням шайб для прокачки стоечек «на Пожестче». И вот Вам пожалуйста: хваленый «сток-суперспорт» GT Pro (Стингер) перекрашенные ярких цветов. Вы представляете? Даже шток не укорочен!
Может на -60мм это и не столь заметно, все же обычно стоят пожестче пружины, побольше диски и поменьше резины) И все списывается что вот диски не те… И что типа а что ты хотел ведь посадка это всегда жесткач. Хотя автомобиль лежит в паре см от отбойников и чуть какая неровность, если резина низкопрофильная и нет возможности у нее погасить энергию — мы слышим характерный «приход» в опору и д

www.drive2.ru

Ремонт и Доработка» на DRIVE2

Всем доброго здравия!

Хочу оговорится сразу, что эта статья — сугубо личный опыт, сложившееся мнение — не последняя инстанция. Данный пост — не несет цель кого то обидеть, унизить или указать на личную ошибку, а лишь информацию для раздумий — которую каждый для себя выделит или проигнорирует)

И так, для начала определимся — создаем подвеску заводского типа, без порезанных штоков, токарных работ, пиленных пружин и прочих утех "гаражных рукодельников".

Сразу оговоримся, занижение тут будет рассматриваться до -9 и не более. Пружина зажимает шток как на заводской конфигурации и самое главное, никаких укороченных штоков как у 90% производителей занижения на Ваз, только нужное нам занижение БЕЗ потери энергоемкости передней подвески! Простым языком — машина стала ниже, а подвеска работает с теми же заводскими ходами!

Имеем стандартный картридж в разборную стойку ваз 2108 с характеристиками по длине корпуса/штока: 370 мм корпус, 180 мм шток.

Что делают производители рыночного хлама? А давайте порежем шток, прокачаем стойки по-жестче и все будет хорошо. В конечном итоге мы имеем изначально стандартный картридж, рассчитанный на ход штока длинной 180мм, отрезанный шток на 4см и готово, покупайте стойки -5 см, а то, что они отняли у нас 4 см хода подвески — да кого оно волнует, кроме нас, потребителей!

Давайте все вспомним, кто ездил при занижении, например, -9 см, а потом приподнял до -7 см. Вспомните как эти, с одной стороны никчемные 2см меняли работу стоек кардинально!

Но, подумаете вы, невозможно получить такую же комфортную, энергоемкую подвеску, как на заводе, получить качественный заводской амортизатор, да еще и уронить свою красавицу на скромные -7 см? Возможно, еще как возможно!

Картинку я сам не рисовал, а позаимствовал, сердечно извиняясь!

1

Благодаря данному рисунку мы можем понять смысл всего того, что я хотел донести текстом выше! Допустим, мы поняли смысл, но где мы найдем такой картридж? Заводской, а желательно что бы он был газо-масленый, да еще и фирменный?!

Пожалуйста, картридж VW Golf 1 нам в помощь. Каталожный номер масляной каябы — 663009, заменители нетрудно найти на том же экзисте… Но блин, так всегда бывает, что сделал занижение -5 см, но чуть позже захотелось буквально крапаля ниже, допустим -7… Но мы то уже научены, что просто поставить пружины пониже — не наш метод.

Берем все тот же стакан, который мы дорабатывали под картридж для гольфа, но покупаем другую начинку — картридж тойота королла, имеющий шток 160мм (у гольфа 180мм) и длинной корпуса 330мм (у гольфа 320мм) Но занижение выходит -6 от заводского, о каких -7 идет речь?

Каждый газо-масляный картридж ( по крайней мере что тойотовский, что и гольфовский) имеют в конце пятку, длинной в 1см — которую без проблем можно срезать обычным резаком в гаражных условиях и получить + к занижению.

2

Такими махинациями с тойотовскими картриджами я и сделал себе стойки, заниженные на честные 7 см и великолепной энергоемкостью! Номер картриджа: Tokico Z1108

3

Процесс работы:

4

Для сравнения, слева моя стойка -7, справа дамп -5 в приоровском корпусе.

5

Лично на свой автомобиль я установил на свои стойки -7 пружины -9, которые отлично стянулись и зажали шток стойки, полностью реализовав энергоемкость стоек на пружинах короче искомых на 2см!

Для наглядности фото моих стоек, стандартных стоек 2108 с пружинами -7 и приоровскими стойками -5, очередностью слева на права.

6

Товарищи, это лишь краткая вводная по занижение переднеприводного Ваза. На вопрос: а можно ли занизить мой любимый Ваз на радикальные -12 см или -14 см, при этом оставить энергоемкость как стандартной подвеске? Да, можно! Но это совсем другая история, которой я может быть когда нибудь поделюсь с вами, а пока дерзайте!

Помните, подвеска — слишком важный элемент в автомобиле любого назначения, что бы пренебрегать такими простыми и понятными вещами как правильное занижение!

www.drive2.ru

Как опустить подвеску своими руками? » АвтоНоватор

Причины уменьшения высоты подвески у каждого желающего сделать это – разные. Сразу же надо оговорится, что заниженная подвеска в процессе тюнинга автомобиля, относится к классификации так называемого спортшассии – аэростандарт. Так вот, у кого-то причиной понижения подвески является желание повысить управляемость автомобиля. У кого-то занижение подвески – это желание изменить визуальное восприятие своего авто, то есть придать ему уверенный вид спортивной модели.

Особенности тюнинга подвески своими руками

Занижение подвески, равно как и её повышение – при простоте практического исполнения, является сложной расчётной процедурой. Ведь меняя заводские параметры – вы меняете многие физические свойства автомобиля. И, прежде, как опустить подвеску, нужно отдавать себе отчет в этом. Мало того, нужно провести тщательный анализ того, как будет вести себя автомобиль при заниженной подвеске.

Да, занижение подвески приводит к улучшению управляемости автомобиля, но одновременно с этим появляется такой нюанс, как уменьшение дорожного просвета (клиренса). В этом случае вы должны понимать, что авто с пониженным клиренсом – это идеальный вариант для автобанов, но мы то говорим о вашем автомобиле на котором вам предстоит передвигаться по отечественным городским дорогам. Вспомните, сколько на вашем маршруте встречается трамвайных путей.

Производя занижение подвески нужно точно рассчитать и практически ювелирно выполнить работу по установке зазора между колесными арками и шинами. Для избежания трения со всеми вытекающими последствиями.

Но, коль скоро вы решили произвести понижение подвески, и проконсультировались, то можно приступать к тюнингу.

Как опустить подвеску

Уменьшение высоты подвески производится путем замены ведущих узлов и механизмов на укороченный вариант. Мы не предлагаем вам приобрести комплект или полностью поменять подвеску на регулируемую, так как этот вариант далеко не бюджетный.

  • Замена амортизаторов производится на укороченные, и более жёсткие. Для каждой модели имеется перечень применяемых амортизаторов от производителя. Самодеятельность в вопросе занижения подвески категорически не приветствуется.
  • Замена стабилизаторов поперечной устойчивости должна сопровождаться и заменой стоек. Идеальный вариант замена стабилизаторов в комплекте.
  • Замена пружин на боле жёсткие и укороченные.

Не существует одного мнения по поводу комплектации этих трех элементов. Кто-то предпочитает жёсткие пружины и более мягкие амортизаторы, кто-то толстые стабилизаторы и мягкие пружины. Это будет ваш выбор в зависимости от ваших желаний.

Основное требование к тюнингу подвески, которое уже проверено не одним поколением экстремалов – это замена всех узлов подвески в комплексе. Если вы станете заменять лишь случайные части подвески, пусть даже и на одной оси, итог занижения подвески непредсказуем.

С учетом того, что вы не гонщик, а автомобиль в любом случае будет передвигаться по городским улицам, рекомендуется самостоятельная установка регулируемой подвески в виде специальных упоров пружин с нарезкой. Желательно на все колеса.

Итак, повторимся, что переустановка высоты подвески операция несложная в практическом исполнении, но требующая точного расчета в теоретическом решении. Отмерять вам придётся даже не 7-мь раз, а значительно больше. Иначе все ваши усилия могут привести к выводу из строя либо кузова, либо поддона картера.

Удачи вам в занижении подвески любимого автомобиля.

carnovato.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
СайдбарКомментарии (0)