Перейти к контенту

Поменял датчик детонации а чек горит – Toyota Camry Жужа › Бортжурнал › Загорелся чек! Кто сталкивался с ошибкой датчика детонации? (проблема решена)

Поменял датчик детонации — Subaru B4, 2.0 л., 1999 года на DRIVE2

Начал загораться чек, при этом машина тупела на несколько секунд, пока он не потухал. Поискав по симптомам в интернете начал склоняться к тому, что это датчик детонации, тем более что у субар это не редкое явление. Чтоб быть уверенным, воспользовался системой самодиагностики субару. Выглядит это примерно так: под рулевой колонкой есть две пары разомкнутых штекеров (черные и зеленые), вот мои:

Если соединить только зеленые и завести машину, то по количеству загораний лампы чек можно узнать неисправности, при этом машина будет сама включать разное оборудование, как то компрессор кондиционера, вентиляторы и т.д. самодиагностируясь.
Если соединить только черные и включить зажигание (не заводя машину), то по количеству загораний лампы чек можно узнать ошибки, сохраненные в памяти, что мне и нужно было. Чек моргнул два раза длинно и два раза коротко — что по соответствующей таблице подтвердило мои догадки — датчик детонации.
Вообще самодиагностика очень удобная штука, советую всем субаристам взять на заметку! Не надо искать диагностику и платить за нее деньги.

Дальше покупка оригинального датчика:


и установка, благо на атмосфернике до датчика легко добраться, на турбовых надо снимать интеркулер, а это намного усложняет процесс.

Открутить болт на 12, заменить датчик, закрутить болт. На все ушло 10 минут.

Чуть не забыл — после замены замыкаем обе пары штекеров (зеленые и черные) и включаем зажигание на несколько секунд, тем самым сбросив все ошибки.

Цена вопроса: 1 600 ₽ Пробег: 210000 км

www.drive2.ru

Датчик детонации. Ошибка 0326 — Лада 2115, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2

Всем привет. Машина скучать не даёт =) Как-то одно время меня начала мучить вылезающая то и дело ошибка.


Ошибка 0326 – выход за пределы допустимого диапазона сигнала датчика детонации.

Машина тупила, т.е. реально как будто мощности нет, а на педаль газа реагирует чуть ли не с секундной задержкой. А при запуске двигателя, он как будто еле раскручивался. И как бы всё это было незаметно, т.е. видимо тупить она начала ещё задолго до ошибки, просто это происходило плавно. Ездил я так какое то время. А во время поезди в Нижний Новгород на трассе начала периодически вылезать ошибка о катализаторе и загораться джеки-чан.


0422 — эффективность нейтрализатора ниже порога.

Тут уж я вообще незнаю что с этим делать. Неужели катализатор менять?
Ну кароче по порядку. Для начала купил новый датчик детонации.




Работа датчика детонации основана на принципе пьезоэффекта. В конструкцию датчика входит пьезоэлектрическая пластина, которая генерирует электричество при возникновении детонации. Соответственно чем выше частота колебаний, тем выше напряжение, которое передается на электронный блок управления двигателя, а тот в свою очередь производит корректировку настройки зажигания, что позволяет обеспечить корректное воспламенение топливовоздушной смеси.

Признаки поломки датчика детонации
1. При выходе из строя датчика детонации возможны следующие отклонения в работе двигателя:
2. Плохая динамика разгона автомобиля
3. На холостых оборотах двигатель троит
4. При разгоне, а также во время начала движения автомобиля на приборной панели загорается индикатор CHECK.
5. Если вы наблюдаете один из вышеперечисленных симптомов необходимо проверить датчик детонации.
6. При наличии бортового компьютера в автомобиле иногда можно получить сообщение об ошибке, которая указывает на неисправность датчика детонации, чтобы решить эту проблему рекомендуем ознакомиться с инструкцией по ее решению.

Располагается он на блоке двигателя возле 3 цилиндра.


Открутил, поставил новый. Ииии… заведя двигатель сразу почувствовал что мотор работает реально шустрей шустро реагирует на газ. Но! Появилась ещё одна – третья ошибка. Уже коллекция)))

www.drive2.ru

Hyundai Accent > Акцик уровнем -1 dB › Бортжурнал › P0326 Повреждение электрической цепи датчика детонации

Доброго времени суток!

Создаю данную запись по просьбам и для тех у кого такая же хрень! А так же для тех, кому я не совсем правильно может быть когда-то подсказал…

В общем приехал сегодня на сервис с проблемой. Когда от души начинаешь наваливать на аксе, он ловит ошибку P0326 и начинает потом тупить при интенсивных наборах скорости.
Как я выяснил бывает происходит следующее:
1. Со временем и от воздействия температур может нарушиться идеальная целостность изоляции эл проводки датчика.
2. Эта ошибка может появляться как… скажем симптом, т.е. застудишь ноги — болит горло и тп… В принципе можно выяснить первое или второе — если ошибка сбрасывается, то велика вероятность, что проводка датчика не в обрыве (т.к. сними проводку с датчика — ошибка не сбросится!), но на форумах некоторым помогало обмотать изолентой проводку…

3. в третьем пункте хочу попросить прощение у тех, кому не совсем верно подсказал про отключение клапана абсорбера (хотя у вас могло и не возникнуть проблемы!). Если стоять и смотреть на двигатель, то заглушить надо шланг не слева от клапана абсорбера, а справа от него! Слева снимается шланг, закрепляется где-нибудь хомутом и отверстия (клапана и шланга) остаются холостыми!

Слева пусто, справа заглушить

Вот такое вот не совсем верное подключение было, но тут совпало много причин: Г-топливо, раскрутил двиг до отсечки пару передач и получилось много воздуха и мало топлива (как-то так вроде), ну и какая-то неведомая магическая хрень )))

Но все это дало плюс — акс поехал как в молодости ! )))

Короче не болейте человеки )))

Да благословят вас святой тюнер и сэнсэй креатив ! ! !

Цена вопроса: 270 ₽ Пробег: 165850 км

www.drive2.ru

Датчик детонации — Лада 2110, 1.5 л., 2003 года на DRIVE2

На днях загорелась лампочка чек энджин.


Не долго мучаясь залез в бортовик и посмотрел код ошибки.

Код — 0325, хотя секундой до этого бортовик показал так же одну ошибку но с кодом 0025.(ошибки с кодом 0025 нет)
И так, P0325—Обрыв цепи датчика детонации (ДД).
Сам датчик не дорогой, не больше 200р, проезжал мимо биби и заехал прикупил. Так как у меня 8 клапанный двигатель, замена ДД сложностей не вызывает, в отличии от 16 клапанного. (помнится бро помучился )
Замена ДД.
Для удобства вынул щуп, дырку заткнул тряпкой, чтоб песок туда не попал

ключом на 13 откручиваем гайку

и снимает ДД

Плоскогубцами оттягиваем скобку

ну и снимаем разъем.
Старый и новый ДД

Далее все в обратном порядке, работы на 2 минуты

А теперь о том что я узнал из инета, уже после покупки и установки ДД.
Хоть датчик и дешевый(относительно других), но у нас их подделывают. Причем на одном из форумов нашел отзыв человека который покупал ДД так же в биби (Калуга) и датчик оказался подделкой.
Как же проверить ДД на работоспособность?
погуглил:
"Для проверки датчика подсоединяем к его контакту и корпусу тестер. Слегка постукивая оправкой из мягкого металла по резьбовой части датчика, измеряем импульс напряжения. В зависимости от интенсивности ударов у исправного датчика импульс напряжения меняется в пределах 40–200 мВ."

Кроме этого меня интересовал вопрос, а нафига вообще этот датчик нужен?

Известно, что эффективная работа двигателя во многом зависит от оптимальности характеристик угла опережения зажигания. Если угол слишком поздний, то падает приемистость, увеличивается расход топлива, двигатель начинает перегреваться. Если угол слишком ранний, возникает детонация, в результате чего падает мощность и появляется риск прогорания клапанов. Современные системы управления двигателем стремятся поддерживать как можно больший угол, но без "ухода" характеристики в детонационную зону. Датчик детонации как раз и сообщает системе управления о начале детонации, а последняя на основании этих данных корректирует характеристику.
При нормальных условиях эксплуатации (нормальный бензин, исправные свечи и т.д.) блок управления использует табличные характеристики, которые считаются оптимальными. Другими словами, контур ДД не используется при нормальных условиях. Однако если по каким-то причинам начинается детонация, ДД посылает сигнал блоку управления, который корректирует характеристику зажигания в сторону уменьшения угла опережения. Если детонация не прекращается, блок снова корректирует характеристику и т.д. в цикле до тех пор, пока детонация не прекращается. Таким образом достигается оптимальная характеристика для данных конкретных условий эксплуатации. Этот простой алгоритм носит название closed loop и используется системами управления двигателем для регулировки многих важных параметров, таких как состав топливовоздушной смеси и т.д.

Из всего вышесказаного следует вывод, что при нормальных условиях эксплуатации ДД как будто бы и не нужен. Но это не совсем так. Во-первых, в наших условиях никогда нельзя быть уверенным в бензине, который залит в бак. Кроме того, детонация может возникать и при многих других условиях: проблемы со свечами, с компрессией и т.д. Во-вторых, точно неизвестно как ведет себя блок управления в случае неисправности ДД. Есть подозрение, что в этом случае он перехоит на некоторую "аварийную" характеристику, что бы гарантированно избежать детонации. Эта характеристика может быть далека от оптимальной, и соответственно привести к увеличению расхода топлива, падению приемистости и т.д.

Ну конечно может быть что проблема не в самом датчике, а в цепи. Завтра утром прозвоню датчик

www.drive2.ru

P0330 Замена датчика детонации — Toyota Harrier, 3.0 л., 1998 года на DRIVE2

Всем привет!
Загорелся чек, пропала тяга, увеличился расход(25-26) и я в печали… опять че то менять))
Подключил сканер, тот мне выдал ошибку P0330- обрыв цепи датчика детонации №2. Ну все ясно, под замену датчик, фигня какая, подумал я. Как же.
Полез в книгу, помацал инфу, и тут до меня дошло, что придется разобрать, блин, пол подкапотного, чтобы добраться до засранца. Второй момент, датчик детонации №2 стоит на головке №2. На 1mz-fe нумерация идет от моторного щита, соответственно вторая головка- она же передняя)).
Теперь о запчастях. Сам датчик стоит от 6500 до 9000 деревянных, в зависимости от магазина. Я нашел за 2700, и вроде как оригинал, забегая вперед-оказался подделкой. Оббежал весь рынок, не было прокладок под впускной коллектор(как так). Купил в автотрейде за 330-оригинал. Дополнительно прикупил сальники свечных колодцев, но поменять не успел, позже поменяю, сделаю отчет.

Теперь о самом технологическом процессе)) Если вдруг у кого-нибудь возникнет желание поковыряться, надеюсь поможет.
1. Снимаем аккум, корпус воздушного фильтра(три болтика на 10 внизу корпуса, внутри, под фильтром)
2. Снимаем дворники. гайки на 14.
3. Снимаем жабо, это пластмассовая хрень под дворниками. Две клипсы по бокам, защелки в самой пластмассе.
4. Снимаем механизм дворников. 5 болтов на 10.
5. Снимаем железную панель, та что под механизмом дворников, сидит на болтах на 10.
6. Снимаем распорку жесткости между стаканами, 4 гайки на 14. Для большего удобства можно открутить еще бачек с тормозухой, распорка снимется легче.
7. Параллельно со всеми процедурами сливаем антифриз, это делать обязательно, так как во впускной плите есть каналы с ОЖ, и если не слить, залить можно весь мотор.
8. Снимаем блок дроссельных заслонок, 3 гайки на 12, и один болт, вкручивается он сзади дросселя, там кронштейн. снимаем все трубки и патрубки, лучше все сфотать, либо хорошенько запомнить. Если все в оригинале, проблем с установкой трубок при сборке не возникнет, все трубки разной длины и перепутать трудно.
9. Снимаем рамку с электропневмоклапанами, 2 гайки на 10, и отводим в сторону.
11. Снимаем впускной коллектор. 2 болта под шестигранник, 2 гайки на 14. Плюс сзади коллектора есть кронштейн, он прикручен болтом на 14. К коллектору прикручены провода массы, один сзади, болт на 10, один сбоку, гайка на 12. Плюс патрубок на заслонку коллектора.
12. Снимаем впускную плиту. 9 болтов, 2 гайки на 14, плюс патрубок справа. Топливную рейку с форсунками не трогаем. отгибаем в сторону.
13. Под плитой обнаруживаем патрубок с антифризом, его лучше снять, но смотреть по ситуации, иногда бывает такое, что этот патрубок дубовый, и тогда его лучше не тревожить. Я снял.
14. Под патрубком как раз и стоит виновник торжества, и его кореш)) Тут есть один нюанс, если вы не дружите с фишками и не знаете как правильно снять фишку так, чтобы не сломать, то лучше сразу купите жгут на эти датчики, стоит около 2 тыров. Снимаем жгут, выкручиваем датчик, ключ на 27.
Сбор в обратном порядке, обязательно соблюдая порядок и моменты затяжки впускной плиты. Прокладки желательно новые, но можно и оставить старые, промазав герметиком.
Тот датчик, что я приобрел(и был счастлив) оказался слегка подделкой. Как я это понял: первое, что смутило, наклейка, легко отклеилась; второе, само тело датчика как будто полировано, металл другой; третье, новый датчик должен закручиваться от руки, резьба то новая, этот закручивался ключом; четвертое- не лезла фишка 🙁 В этот момент очень засомневался, собирать ли мне вообще теперь все с таким датчиком, или лучше вернуть деньги и купить контрактный. Решил рискнуть.
Далее все отмыл, почистил коллектор, заслонку изменяемой геометрии, дроссель, собрал все это дело, залил антифриз, выгнал пробку.
Результат показал, что датчик

Полный размер

впускная плита

Полный размер

датчики детонации, меняем правый

Полный размер

под заслонкой коллектора очень много нагара

хоть и подделка, но работает(надолго ли). Чек потух, тяга появилась, расход вернулся в докризисное состояние.
PS А как вы провели день всех влюбленных?)))

www.drive2.ru

БК выдал ошибку 0325 (обрыв датчика детонации) — Лада 2115, 1.5 л., 2005 года на DRIVE2

Доброго времени суток мои подписчики и гости…
Посетила мой БК на прошлых выходных ошибка 0325 (обрыв датчика детонации)…Сначала вроде появлялась редко (то раз в день, то несколько раз за день)Я позвонив отцу уточнил у него чем черевато и можно ли так ездить…(у него была 2115 и такая ошибка тоже появлялась) Он мне сказал если появляется редко то можно не беспокоится и сбрасывать при появлении… Ну я вроде успокоился и последовал совету… Поездив так пару дней заметил что ЧЕК стал загораться чаще… в итоге дошло до того что я сбрасывал ошибку на каждом светофоре и перекрестке… Самое интересное на работе двигателя это никак не проявлялось…
Начал я GOOGLE штурмовать…(ну хоть убей но не нравится мне когда горит что нибудь что гореть не должно) многие писали что датчики на ВАЗах стоикие…(но мой сдался)… ничего конкретного не было найдено… посоветовавшись с мужиками на работе было принято:
1 снять датчик промыть ВДшкой его и контакт…сделал в обеденный перерыв — НЕ ПОМОГЛО (загорелся ЧЕК прям сразу при запуске…)
2 заправить немного АИ-95… (может повлиять на детонацию из-за другого октанового числа) НЕ ПОМОГЛО (загорелся ЧЕК прям сразу при запуске…)
3 Принято решение поменять сам ДД…(ошибка "ОБРЫВ ДАТЧИКА" т.е.мозги не видят датчик из-за его отсутствия или коротыша в проводке)
4 Если не поможет замена — обратиться к элетрикам в поисках коротыша и прозвона проводки…

Позвонил в магазин узнать цену вопроса сказали что родной 150р а БОШевский 500р. После работы было принято решение ехать и покупать за 150р… Купил, поставил прям у магазина и поехал домой путем где по больше лежачих и светофоров…(чтоб проверить при разгоне) И прям был рад тому что с приборки на меня не смотрит ЧЕК т.к. за неделю я к нему начал привыкать и ждал момента загорания… НО НЕТ ПРИБОРКА БЫЛА БЕЗ ГОСТЯ ПО ИМЕНИ "ДЖЕКИ ЧАН" Надеюсь что и не появится (тьфу-тьфу-тьфу))))) )
Вот такая история появления и пропадания ошибки 325 с моего БК…
Всем спасибо за внимание и удачи!

Цена вопроса: 150 ₽ Пробег: 86000 км

www.drive2.ru

Пока нет комментариев.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

СайдбарКомментарии (0)