Перейти к контенту

Обманка на кислородный датчик – Обманка на лямбда-зонд: 3 способа установки детали

Сварганил обманку для второго датчика кислорода — Mitsubishi Galant, 2.0 л., 1998 года на DRIVE2

Всех приветствую!Собственно уже давно обдумывал эту тему, что нужно поставить какую-то, обманку на второй датчик кислорода, это тот, что за катализатором находится, ещё с момента когда вварил новый пламягаситель.Сама теория выглядит так.С завода установлен каталитический нетрализатор, который является конкретным подпором для выхлопных газов, в следствии установленной керамики с мелкими ячейками.Следовательно сигналы с первого и второго датчика кислорода будут различными и не повторяют друг друга.Мозг это видит и работает как заложено заводом.Когда мы удаляем катализатор, из выхлопной системы, то получается, что мы убираем тот самый подпор, и датчики начинают выдавать на мозг одинаковые сигналы.По идее в наших машинках при этом чек не загорается, но вот мне кажется, что это как бы всё равно влияет на расход топлива.Ибо как мне думается что раз комп видит одинаковый сигнал, то может переключаться в усреднённый(аварийный) режим, и начинает подливать больше топлива, как бы думая, что надо подать больше топлива, чтобы остудить катализатор.Но, как я уже говорил, ошибку именно на наши моторах не показывает, как на других.Может быть я не прав, поправьте меня пожалуйста знающие люди, потому как съездив к пяти разным, ТАК СКАЗАТЬ, ДИАГНОСТАМ, такой ереси наслушался, что в принципе расхотелось дальше продолжать искать толковых диагностов.Короче правды как и что, и как это всё правильно работает, я не смог добиться толком.Из этих пяти типа мастеров, оборудование, чем подключиться к нашим "старым" мозгам, нашлось только у двоих. Все с умным видом зато требуют от 500 до 1000р.И тут хочется спросить, а вы не е…лись совсем ли? Зато такую, чушь несут, типа а у вас газ стоит, тогда можете совсем тогда выкинуть второй датчик кислорода и дырку заварить.Ибо на газ он совсем не работает, только когда на бензине едешь, вот тогда он нужен и тогда работает.На, что я ему сказал, что пусть отключает свою приблуду, я поеду искать другого мастера.

Теперь разберёмся с видами обманок.Тут есть как бы два пути, либо ставится механическая обманка, которая представляет из себя металлическую проставку которая вворачивается на место датчика, а сам датчик уже непосредственно вворачивается в эту проставку.В торце у этой проставки имеется тонкое отверстие, обычно 2-2,5мм.Так как отверстие малого диаметра, то показания на второй лямде соответственно меняются с задержкой и реакция гораздо меньше, в итоге мозг думает, что всё нормально.

Чертёж механической обманки лямда зонда

Ещё одна механическая обманка

www.drive2.ru

Toyota Sequoia , колхозники ликуют! › Бортжурнал › Электронная обманка катализатора (с полным отключением лямбды)

Товарищи, решил Вам рассказать об массовой проблеме автомобилей — лямбда зонд.

И так из за этих кислородных датчиков очень часто возникают проблемы. Все считают, что из за них могут быть сильные проблемы с расходом топлива, многие вообще не в теме, что это такое 🙂

И так сегодня мы будем решать сразу 3 проблемы
1. Обрыв в цепи подогрева.
2. Низкая эффективность катализатора
3. Отсутствие сигнала на кислородном датчике

------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Современный Кислородник имеет обычно 4 контакта.

Два контакта одинакового цвета это подогрев датчика (служит для ускоренного подогрева лямбды), в оригинальньных тойотовских датчиках, это два черных контакта!
Еще два контакта, это контакты по которым передается сигнал на автомобильный компьютер, в случае, если это датчики до катализатора, то по этому сигналу машина слегка корректирует топливную смесь обогащая или обедняя ее топливом, а если это датчик после катализатора, то компьютер сравнивает сигнал с датчиком до катализатора и если сигнал почти такой-же силы, или чуть ниже, то выдается ошибка о плохой эффективности катализатора. Что бы не было такой ошибки, нужно грубо говоря занизить сигнал хотя бы в два раза по отношению к датчику до катализатора. Именно тут мы в разрыв двух сигнальных проводов запихиваем резистор, а для того, чтобы сигнал был не таким грубым как от первого, мы ставим конденсатор и он будет делать сигнал более волнистым, это будет максимально приближать сигнал к похожему на настоящий.

Если вы считали ошибку и она обозначает обрыв цепи подогрева, и Вам не очень то и хочется выбрасывать кучу денег на замену кислородного датчика, то следуйте моему мануалу.

И так лезем под машину, с мультиметром одновременно переключая его в режим замера постоянного напряжения.

снимаем разьем лямбды. Заводим машину и меряем подачу напряжения на контакты, которые одинакового цвета. Если видим напряжение от 12 до 14,5 значит, все ок, напряжение приходит, далее глушим машину и переключаем мультиметр в режим измерения сопротивления в ОМах.
теперь берем и тычем мультиметр в контакты одинакового цвета на самой лямбде (обычно в японках это черный цвет)

Должно быть сопротивление на омметре от 3 до 18 Ом. У каждой машине свое сопротивление. У меня на Секвое идеальное сопротивление на холодной лямбде 16 ом., при нагреве сопротивление увеличивается и может взлететь до 50 ом тем самым уменьшая силу тока. Ну не суть… Если короче сопротивления вообще нету, то значит действительно обыв цепи и нужно либо менять лямбду, либо сэкономить.

Экономим очень просто. Берем отрезаем эти два одинаковых черных (или какие там у Вас) провода и соединяем их друг с другом через резистор. Все обманка подогрева готова. Смотрите схему.

А теперь нам с Вами надо рассчитать сопротивление.
Проведя эксперементы, я выяснил что комп меряет силу тока,

www.drive2.ru

Honda Partner Ha CTI/IJIE › Бортжурнал › Обманка на второй лямбда зонд или датчик перегрева катализатора

После покупки выпускного коллектора 4-2-1 (паук) появилась необходимость в покупке или изготовлении обманки, так как загорается лампочка "Check engine" на панели приборов. Загорается потому, что в новом коллекторе нету катализатора.

Катализатор — это устройство, которое располагается в выхлопной системе для очистки выхлопных газов. С помощью химических реакций вредные вещества, которые загрязняют атмосферу, превращаются в менее пагубные, которые и выходят наружу. Катализатор начинает работать только после нагревания, т.е. при пуске холодного двигателя нейтрализатор бездействует.

Первый лямбда зонд служит для коррекции топливной смеси.

Второй лямбда зонд служит для контроля целостности первого катализатора. Если катализатор забит или удален — будет зажигаться лампочка Check Engine на приборной панели.
Чтобы этого не происходило второй лямбда зонд необходимо "обмануть", чтобы мозги "думали, что с первым катализатором у нас все хорошо, он цел и на месте.

Какие могут возникнуть проблемы с вынутым катализатором и не обманутым лямбда зондом?
Светящейся лампочкой Check Engine и повышенный расход топлива (мозги уходят в аварийный режим).
У кого то второй датчик с завода не предусмотрен, у кого то он одно контактный, у кого то как у меня 4-х контактный. Тем у кого один контакт повезло, им не нужно ничего покупать и придумывать. Просто кидайте контакт на массу. Тем у кого четырех контактный обязательно нужно ставить обманку.

Обманка бывает механической и электронной.

Механическая обманка лямбда-зонда – это не что иное, как обыкновенная втулка (проставка) между местом крепления датчика (поверхностью приемной трубы, коллектора) и самим зондом. Проставка изготавливается из качественной термостойкой стали или бронзы. Она представляет собой полый цилиндр, заполненный керамической крошкой. Сторона, которой обманка крепится к элементу выхлопной системы, имеет резьбу и тонкое осевое отверстие.

Суть метода заключается в том, чтобы сместить датчик кислорода подальше от коллектора или приемной трубы. В этом случае выхлопные газы, проходя через тонкое отверстие (в малой концентрации), попадают на керамическую крошку, где о

www.drive2.ru

Обманка датчиков кислорода — DRIVE2

Месяца два назад у моего финика появился непомерный аппетит: жрёт бензин без стыда и совести. Иной раз до 25-30 литров расход. А раньше было 10-11 по трассе и около 14-15 в городе. Сканирование на ошибки показало — неисправность датчиков кислорода и CO2, несправность датчика детонации и неисправность датчика положения коленвала. Следуя логике — первая возможная причина "жора" — это датчики кислорода. С них и начнём "лечение".

Причём ругается сразу на все четыре датчика (два кислородных и два датчика CO2). Методом долгого гугления было выявлено, что датчики действительно требуют замены каждые 120 тысяч пробега и влияют на расход (мой же бегает уже 170тыс). Вроде да — пора менять. Но сама природа ошибок не давала покоя — не могут сразу взять и начать ругаться все четыре датчика, и не верю в одновременный отказ всех систем.

Первым решением было — проверить проводку. Просмотрели, проблем не обнаружили. Далее — по совету знакомого, сталкивавшегося с подобной проблемой, решено было выкрутить датчики и "прочистить" их в специальной жидкости (которой чистят карбюраторы). Причём посоветовали — прочистить два верхних датчика (датчики кислорода, стоящие на выходе выхлопов из V двигателя). Но всё закончилось на этапе как бы его "открутить" и "снять" т.к. подлезть туда — это то ещё занятие: надо разбирать чуть ли не половину машины.

И вдруг случайно я наткнулся на статью SteelDeluxe — где автор расписал, как классно обошёл систему, установив обманку на нижние лямбда-зонды. Ещё чуть больше погуглив, я нашёл конкретную схему этой обманки. Как выяснилось — большинство лямбда-зондов идентичны, резьба одна и принцип обманки одинаков. Выглядит это чудо вот так:

Детальная схема

Как это работает? Да всё очень просто: вкручивается эта обманка на место зонда, а уже в обманку вкручивается зонд. Благодаря тому, что по центру этой обманки есть небольшое отверстие — к самому зонду доходит значительно меньше выхлопных газов и система считает, что всё отлично и нарушений нет.

В общем — отдаём схемку токарю — получаем две обманки:


Уточнение: как позже выяснилось — с правой стороны места не хватает, чтобы поставить обманку — поэтому немного укорачиваем резьбу обманки, и всё вмещается.

Сам процесс замены тоже довольно прост: выкручиваем датчики, вкручиваем обманки и в них ввинчиваем датчики обратно. В итоге будет выглядеть как-то так:

Результат: примерно на четверть меньше расход: сейчас уже в пределах 18-20л. Резвость такая же. Ошибки сбросили и забыли. Никаких дополнительных хлопот, и не надо тратить лишние деньги на покупку новых датчиков (комплект 4шт фирмы Bosch на амазоне обходится в 180$) — бензин у нас не очень хороший, поэтому даже новые датчики вряд ли и 60к отработают нормально, не то что 120к положенных.

Но проблема с прожорливостью решена не до конца. Как пишут на форумах — датчик детонации также влияет на расход. Его будем менять следующим и заодно проверим датчик коленвала, может там просто нужно его прочистить, обычно они не ломаются и влияют лишь на зажигание (как пишут люди). По результатам напишу ещё заметку, может кому будет полезно.

www.drive2.ru

Электронная обманка лямбда зонд — Nissan Primera, 1.8 л., 2003 года на DRIVE2

Всем доброго времени суток!В прошлых записях я писал о том, что хочу установить обманку лямбда зонд (механическую) но идея не увенчалась успехом …- не смог открутить датчики…

В итоге решил сделать электронную обманку и поставить ее, прочитал много инфы в интернете, посоветовался с умными людьми и начал внедрять обманку =)

далее как обычно фото плохого качества =)

компоненты обманки

итоговый вариант, осталось изолировать и впаять в цепь

схема, каких в интернете полно…

фото с установки нету, не успел сделать со схемы все понятно как ее ставить

Сразу скажу несколько нюансов :

1.провода у нас черный(сигнал), серый(земля) и 2 белых(подогрев)

2. опытным путем и по совету "бывалых" выяснилось, что все схемы которые в интернете — чушь …установка верная, но компоненты не те…

Везде пишут что нужно ставить не полярный конденсатор- с этим я согласен, но резистор на 1МОм дает не совсем точную амплитуду на осциллографе…, да в случае появлении Джеки-Чана такой вариант прокатит, но датчик будет работать не совсем точно…
А вот при установке резистора на 150кОм амплитуда станет почти схожа с амплитудой когда есть катализатор…

в общем думайте сами…решил попробовать оба варианта…1 отпал сразу, т.к покатавшись пару дней- разницы вообще не заметил, а когда поставил второй вариант…то тут совершенно другое дело! Езжу уже с ним около недели, пока расход упал, но не на много…раньше при активной езде БК показывал более 13 литров…что не радовало, сейчас 10.5 при активной,9 при режиме "дед" в общем расход упал и не растет =)

Выдержка из мурзилки :

Избыток воздуха в смеси измеряется весьма оригинальным способом — путем определения в выхлопных газах содержания остаточного кислорода (О2). Поэтому лямбда-зонд и стоит в выпускном коллекторе перед катализатором. Электрический сигнал датчика считывается электронным блоком управления системы впрыска топлива (ЭБУ), а тот в свою очередь оптимизирует состав смеси путем изменения количества подаваемого в цилиндры топлива. На некоторых современных моделях автомобилей имеется еще один лямбда-зонд. Расположен он на выходе катализатора. Этим достигается большая точность приготовления смеси и контролируется эффективность работы катализатора

Когда удаляем КАТ датчики показывают одинаковые данные и смесь получается более обогащенной …отсюда и расход…

кому что не понятно — спрашивайте =)

www.drive2.ru

"Электронная" обманка второго лямбда зонда — Honda Freed, 1.5 л., 2010 года на DRIVE2

В связи с отказом от неудачного чиптюнинга на Спайк был установлен контрактный блок управления двигателя от Фрида 4WD 2012г.в.

Полный размер


Полный размер


Так как у меня ранее были удалены оба катализатора (у 4WD их два шт), то вторая лямбда предательски сообщала блоку EFI об отсутствии оного. При отсутствии катализатора сигнал со второй и первой Лямбд становится идентичен, соответственно на щитке приборов загорается "чек" по ошибкам Р0420 (эффективность системы катализаторов ниже допустимого порога), Р0138 (высокий уровень выходного сигнала датчика кислорода 2).

Чтобы обмануть "мозги" необходимо скорректировать сигнал (синусоиду) второго датчика кислорода. А именно изменить период и амплитуду этой синусоиды. Для этого в сигнальную цепь второй лямбды "вживляется" примитивный RC фильтр согласно схеме, коих в интернете полно.

Но тут есть нюанс. Для каждой модели авто необходимы свои номиналы компонентов этого RC фильтра. По началу я так и собрал обманку на неполярном конденсаторе 1мкФ 50В и сопротивлении 1МОм 0,25Вт.

Полный размер

Пробный вариант обманки


Полный размер

Через 10км получаю чек с ошибкой Р0139 (медленный отклик датчика кислорода 2 на обогащение/обеднение), а ошибка Р0420 уже не регистрируется мозгом. Получается фильтр работает, но уж слишком круто "режет " синусоиду. Значит нужно подбирать правильные для спайка номиналы. Следующим этапом была сборка RC фильтра уже с переменным

www.drive2.ru

Обманка второго лямбда-зонда, чертеж — Mitsubishi Lancer, 1.5 л., 2006 года на DRIVE2

Публикую проверенный чертеж обманки для второго лямбда-зонда.

Исходно — для Lancer-9, для других авто, возможно придется подбирать диаметр центрального отверстия, через которое "дышит" вторая лямбда, геометрические размеры лямбды стоит тоже уточнить перед изготовлением проставки.

Для чего это надо?
У Лансера стоят два катализатора и два лямбда зонда.
Первый лямбда-зонд служит для коррекции топливной смеси, его трогать нельзя.
Второй лямбда-зонд служит для контроля целостности первого катализатора (у него есть еще одна функция — коррекция показаний первой лямбды, когда первая лямбда начинает сильно деградировать, но мы можем пренебречь этим абсолютно — главное, чтобы первая лямбда была живая, ну, можно своевременно (по возникновению ошибки и по ней) заменить ее — данный аспет я уже рассматривал в своем БЖ, можете поискать)) — если катализатор забит или удален — будет зажигаться лампочка Check Engine на приборной панели.
Чтобы этого не происходило — второй лямбда-зонд необходимо "обмануть", чтобы мозги "думали, что с первым катализатором у нас все хорошо, он цел и на месте.

Чем чревата езда с вынутым катализатором, но не обманутым лямбда-зондом?
Светящейся лампочкой Check Engine и повышенным расходом топлива (мозги уходят в т.н. "аварийный режим").

Есть ли еще методы?
Да. Электронная обманка (резистор и конденсатор, публиковалось у нас на Форуме Технических Маньяков) и чиповка — изменив буквально один бит в прошивке можно программно выключить опрос второго лямбда-зонда.
Но, оставшиеся два метода связаны либо с умением держать паяльник в руках, либо с умением изменять прошивку авто, либо наличием настройщика/чиповщика поблизости.

Металлическая обманка — простой и надежный метод.
Суть его заключается в том — что мы заставляем лямбду дышать не "полным носом" из трубы, а мы ее чуть удаляем от выхлопа и заставляем "дышать" через маленькое отверстие — что полностью имитирует наличие первого работоспособного катализатора.

Второй катализатор не контролируется никак.

Если Вы увидели ошибку P0421 (код ошибки для Lancer, на других машинах код может быть другим, код означает выход первого катализатора из строя) — срочно выбиваете оба катализатора, ставите обманку, скидываете ошибку съемом клеммы с аккумулятора на несколько минут — и вперед 😉

Ну, а чертеж, который я публикую ниже — печатаете на бумаге, идете с ним к любому токарю, забираете выточенную обманку/проставку, далее выворачиваете второй лямбда-зонд из машины (в Лансере он находится перед вторым катализатором — примерно под левой ногой переднего пассажира — делается это из ямы или на подъемнике), вместо лямбда-зонда вворачиваете изготовленную обманку, далее вворачиваете в обманку только что выкрученный лямбда-зонд обратно.

Делать это необходимо аккуратно, стараться не стучать по лямбда-зонду или выхлопной трубе ничем — это может вывести сам лямбда-зон

www.drive2.ru

Пока нет комментариев.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

СайдбарКомментарии (0)