Перейти к контенту

Датчик адсорбера – Проверка адсорбера. 3 способа как проверить адсорбер

Богатая смесь и адсорбер. Ремонт продувка адсорбера. — KIA Cerato, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

Всем привет!
Задолбала меня периодически выскакивающих ошибка 0172 богатая смесь, в OBD в отложенных сидит иногда ДжекиЧан CheckEngine.
Вообщем поехал на диагностику в Техцентр Под Мостом. Диагност при мне нашёл управляющий "-" на разъёме клапана адсорбера воткнул туда иголку, подключил комп и при подаче "-" с аккумулятора на разъём (иголку) клапана адсорбера при заведённом двигателе показал что датчики кислорода уходят в богатую смесь. Далее со словами меняй адсорбер отпустил меня. После не долгой беседы посоветовал поставить тройник перед клапаном адсорбера иногда говорит помогает.
Не долго думая поехал в гараж продул адсорбер со всех сторон так сказать ну и поставил тройник. Долгосрочная смесь поползла вверх раньше была -20% -23% поднялась до -14,2%. Вроде как есть какие то движения, но меня это не устроило.
Полез снимать адсорбер. Открутил 2 гайки на 14 которые крепят бензобак. Бензобак с одной стороны лёг на выхлоп с другой стороны подложил заранее брус 15х15 +3см фанеры. Разъём бензонасоса скидывал(хотя не обязательно как мне кажется) топливо провод не трогал. Сначала головкой на 10 открутил фильтр адсорбера с сняв хомуты вытащил его. Адсорбер крепится 2 саморезами сверху, после того как отпустил бак доступ увеличился и я смог подлезть трещоткой с битой Ph3 до этих саморезов предварительно почистив их от грязи гвоздиком для лучшей посадки биты. Отсоединил хомуты и вытащил адсорбер.

Полный размер

Разобрал адсорбер

После по шву задней части адсорбера канцелярским ножом и молотком прошёлся по кругу на глубину около 2-3мм., потом отвёрткой вскрыл адсорбер.

Полный размер

Прожигаем уголь адсорбера

Вытащил уголь и горелкой на профиле так сказать прокалил его помешивая, точнее поджигал, первые две партии горели остальные почти нет.

Полный размер

Объём угля в адсорбере Киа Церато )

НО это не помогло похоже, так как по дороге домой при убранном тройнике долгосрочная подстройка поползла в минус.
Вопрос к знатокам может ли адсорбер так сильно влиять на смесь? И прав ли диагност, ведь пары бензина в баке есть в любом случае и кислородник будет уходить в богатую смесь даже на нормально работающем двигателе если также открыть клапан адсорбера. Да и так сказать для инфы катализатор удалён, хотя это вряд ли влияет на смесеобразование.

Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 120000 км

www.drive2.ru

Chery Kimo red hot chili pepper › Бортжурнал › Клапан вентиляции топливного бака (продувки адсорбера)

Всем привет.
Кто нибудь слышал про адсорбер и вентиляцию топливного бака?
Не слышали, расскажу. 🙂
Последние лет 20, под давлением экологов, топливный бак автомобиля общается с атмосферой не просто так, а через ящик с активированным углем, который называется адсорбер.
Когда мы заправляем бак, топливо вытесняет воздух из бака и он выходит через адсорбер и частично через заправочную горловину. Когда автомобиль стоит на жаре, давление паров бензина в баке также стравливается через адсорбер. При движении автомобиля, когда бензонасос выкачивает топливо, создаваемым разрежением через адсорбер в бак затягивает атмосферный воздух. В общем бак дышит через фильтр с углем под названием адсорбер.

И все бы ничего, но пары бензина адсорбируемые активированным углем адсорбера имеют предел наполняемости и их оттуда нужно каким то образом удалять.
Для этого в адсорбере есть три дыры. Одна в бак, одна в атмосферу и одна во впускной коллектор двигателя.
Понятное дело, что бак и двигатель связаны с адсорбером шлангами, а дыра в атмосферу прямо так, заткнутая сеточкой и тряпочкой типа флизелиновой. В шланге, который идет от адсорбера до впускного коллектора стоит еще электромагнитный клапан. Почему то его везде называют клапаном вентиляции топливного бака, но правильное название клапан продувки адсорбера. Он всегда нормально закрыт.

Когда двигатель запущен, во впускном коллекторе, в задроссельном пространстве создается разрежение, создаваемое работой поршней в цилиндрах. С помощью него засасывается воздух в двигатель через воздушный фильтр. Оттуда же, из задроссельного пространства идет шланг дающий разрежение на ваккумный усилитель (в дизелях для этого стоит специальный ваккумный насос). И оттуда же разрежением засасывается воздух из адсорбера. Т.е. происходит его вентиляция. Разрежением впускного коллектора воздух с парами бензина засасывается из адсорбера, а на его место приходит атмосферный воздух.

Но все непросто.
ЭБУ (электронный блок управления) движка должен готовить бензовоздушную смесь стехиометрического состава. Т.е. ту, которая максимально полно сгорит в цилиндрах. Соотношение топливо/воздух 1/14,7.
Для этого ЭБУ должен знать количество засасываемого в горшки воздуха.
В нашем случае он считает объем воздуха чисто математически.
С помощью датчика ТМАР (давления и температуры всасываемого воздуха) ЭБУ знает температуру и скорость засасывания воздуха. Зная проходное сечение дыры дроссельной заслонки, зная положение ДЗ относительно этой дыры, ЭБУ вычисляет текущее проходное сечение и математически высчитывает объем засасываемого воздуха в единицу времени. Соответственно этому засасываемому объему воздуха он прыскает во впускной коллектор топливо из форсунок.

Теперь представьте, что воздух сосет не только через ДЗ, но еще и через адсорбер.
И неизвестно сколько в нем паров, в каком состоянии уголь и сколько воздуха засасывает.

И корреляции никакой не поддается.
Поэтому проблема решена следующим образом.

После запуска двигателя, лямбда датчик прогревается до рабочих 300 градусов и выходит на рабочий режим через 30-60 сек.
ЭБУ видит выход на рабочий режим по размаху сигнала с лямбды. После выхода лямбды на рабочий режим у ЭБУ появляется обратная связь и он переходит в режим работы — замкнутая топливная петля. В этом режиме ЭБУ видит остаток кислорода в выхлопных газах и соответственно корректирует управление впрыском.
И вот когда лямбда в работе и температура ОЖ движка 40-60 градусов (данные разные в источниках), только тогда открывается клапан продувки адсорбера и начинается забор воздуха в двигатель не только через ДЗ, а еще и через адсорбер. ЭБУ видит этот неучтенный воздух по лямбде и корректирует впрыск.

Но все опять непросто.
В режиме тапка в пол ЭБУ не учитывает показания лямбды и обогащает смесь по максимуму.
Ведь безопасность она важнее экологии. Т.е. на время такого режима продувку адсорбера лучше заткнуть, чтобы не мешал со своим лишним неучтенным воздухом.
Кроме того, есть тяжелые режимы работы движка, когда обороты небольшие, ДЗ открыта сильно и разрежение во впускном небольшое. В таких непростых условиях адсорбер нам опять мешает.

Короче говоря клапан продувки адсорбера работает не просто в режиме закрыт/открыт, а ЭБУ управляет им с помощью ШИМ, сообразуясь с какими то своими алгоритмами. Примерно также, как топливными форсунками.
Т.е. 0% импульсов, нулевое заполнение — клапан закрыт. 100% импульсов, стопроцентное заполнение, клапан полностью открыт. Ну и т.п.

Вообще этот клапан продувки работает годами и никак о себе не напоминает.
Кстати вот артикул нашего героя. Chery A11-1208210BA Ставят на Кимо, Тигго, Индюка и еще чего то.
У него есть брат близнец Бош, артикул Bosch 0 280 142 300. Его ставят на Ваги, Феррари ::-))) и другие авто. Стоит в 3 раза дороже.
И угораздило же китайцев поставить этот клапан в самом горячем и неподобаемом месте. А именно под пауком впускного коллектора справа.

Теперь самое интересное.
Как же проявляется неисправность этого клапана.
Вообще то мозги следят за его работой и если он умрет, известят об этом ошибкой.
Если клапан продувки адсорбера заклинит в закрытом состоянии, то адсорбер вентилироваться перестанет и это чревато следующим. Такие же симптомы будут и когда в силу старости выход в атмосферу у адсорбера сильно засрался.

При заправке бензин в бак придется цедить тонкой струйкой, т.к. вентиляции через адсорбер нет, а вентиляция через заправочную горловину недостаточна.
При длительной работе мотора обор

www.drive2.ru

клапан продувки адсорбера — DRIVE2

Всем Привет!
на днях появилось несколько постов, связанных с клапаном продувки адсорбера
и я решил изучить, свой, неисправный КПА распилив его пополам ---
-------------
При остановленном двигателе электромагнитный клапан продувки закрыт, и в этом случае адсорбер не сообщается с дроссельным узлом. Контроллер, управляя электромагнитным клапаном, осуществляет продувку адсорбера, после того как двигатель проработает заданный период времени с момента перехода на режим управления топливоподачей по замкнутому контуру (управляющий датчик кислорода должен быть прогрет до необходимой температуры). Клапан сообщает полость адсорбера с дроссельным узлом — и происходит продувка сорбента: пары топлива смешиваются с воздухом и отводятся через дроссельный узел во впускной тракт и далее в цилиндры двигателя.

Чем больше расход воздуха двигателем, тем больше длительность управляющих импульсов контроллера и тем интенсивнее продувка.
--------------
Клапан продувки адсорбера, вышедший из строя, опасен тем, что бензобак начинает плохо и некачественно проветриваться. Это приводит к деформациям и повреждениям бензонасоса. Адсорбирующий слой, не подвергающийся хорошей вентиляции, способен вызвать накопление топлива во впускном коллекторе, что станет причиной ухудшения работы двигателя. Неисправный клапан продувки адсорбера повинен в провалах на холостых оборотах. У двигателя Калина возникает слабая тяга. При работе мотора характерного звука стрекотания не будет слышно, если клапан неисправен. При отвинчивании крышки бензобака нужно внимательно прислушиваться. Если появляется характерный шипящий звук, это означает наличие разрежения в баке, то есть система вентиляции неисправна.

Полный размер

1 — сепаратор; 2 — наливная труба; 3 — шланг подвода паров топлива из бака к сепаратору; 4 — трубка отвода паров топлива из сепаратора к адсорберу; 5 — вентиляционная трубка; 6 — шланг вентиляционной трубки 7 — шланг наливной трубы; 8 — топливный бак; 9 — тройник; 10 — адсорбер; 11 — трубка подвода топлива к топливной рампе; 12 — трубка подвода паров топлива к электромагнитному клапану продувки адсорбера; 13 — электромагнитный клапан продувки адсорбера; 14 — топливная рампа с форсунками; 15 — дроссельный узел; 16 — шланг подвода топлива к тройнику; 17 — топливный фильтр; 18 — шланг подвода топлива к топливному фильтру; 19 — топливный модуль.


давно валяется, КПА — неисправный! разбирал, пробовал что то изменить, починить, не получилось
теперь — решил его распилить, посмотреть, что там внутри?!

Полный размер

1

Полный размер

2

Полный размер

3

Полный размер

4

как оказалось, не так уж и прост этот клапан, на вид ни чего сложного, на в самом деле, эта штука состоит из нескольких деталей, скажем так, сплавленных воедино —

ещё фото, добавлю потом
на одном фото, отметил стрелочками, как мне кажется, причина неисправности, видны следы потёртости, где сам клапан, шток, тёрся и по всей видимости подклинивал ---

Полный размер

www.drive2.ru

Немного о лямде, адсорбере и катализаторе. — DRIVE2

Очень часто среди людей слышу фразы типа «Выкинул катализатор, он глушит мотор!» «Нахрен этот датчик кислорода нужен, без него лучше!» «Адсорбер мне не нравится, я его выкинул!»
и т.д. и т.п. Лично меня все эти фразы заставляют улыбаться. Иногда мне кажется, что люди совершенно не понимают зачем в автомобиле тот или иной элемент… Особенно смешно когда такие заявления звучат от людей, которые занимаются тюнингом.

Ниже попытаюсь рассказать что это такое, «с чем это едят», от чего можно отказаться, а что действительно необходимо. Писать как всегда буду своими словами, поэтому заранее прошу простить за корявость изложенного материала. С другой стороны тем кто переходит с карба на инжектор думаю будет интересно это прочесть.

В карбюраторных системах ни одного этого элемента нет и при постройки как обычного инжектора, так и 16кл. возникает вопрос как быть, что делать, что нужно, а что нет.

Начнем с лямды

Датчик кислорода, он же лямда зонд.

Датчик кислорода предназначен для определения концентрации кислорода в отработавших газах:
Данный датчик стоит в выпускной системе и анализирует насколько правильно сгорает бензино-воздушная сместь в двигателе. Напомню, идеальное соотношение бензин-воздушной смеси это 14,7 . Т.е. по простому на 1 кг топлива приходится 15кг воздуха. Это оптимальное соотношение, при котором двигатель достигает оптимальных характеристик. Если увеличить количество воздуха, то смесь называется обедненной. При обедненной смеси ухудшается динамика, так уже немного уменьшается расход бензина. При уменьшении количества воздуха смесь называется обогащенной бензином. При таком режиме двигатель приобретает максимальную мощность, но и увеличивается расход бензина. Только стоит помнить, что излишнее обогащение, как и излишнее обеднение смеси ведет к ухудшению динамики двигателя. Т.е. обеднять или обогащеть смесь надо при определенных режимах. При соотношениях 19:1 или 5:1 бензин вообще не может воспламениться.
Короче — смесь должна быть всегда оптимальная. В нормальных режимах оптимальное значение — это 14,7. Под это соотношения заделаны ваши инжекторы.

Но так как инжектор это одно, а реальный двигатель это другое, то смесь может и не быть такой. к примеру если подтекает форсунка или откуда то идет подсос воздуха. Т.е. по данным других датчиков смесь оптимальна, а в движке почему то не очень хорошо сгорает… Вот для этого и нужен датчик кислорода. Он ориентируется по выхлопным газам насколько успешно сгорела наша бензин-воздушная смесь, какое количество бензина не сгорело. Он передает данные в инжектор, который подстраивается под эту работу. Т.е. датчик кислорда это реализации обратной связи в системе управления двигателем.

Поэтому сами посудите — нужен ли он вам или нет ? Я считаю, что да. Исключения составляют лишь форсированные моторы, о них я напишу в самом низу этой статьи. Пока что мы рассматриваем обычные инжекторные системы.

Датчик кислорода устанавливается в приемной трубе глушителя. На первых инжекторах его не было. Но, последние 10 лет он есть на всех машинах, а на некоторых их даже два. Но об этом поговорим вместе с катализатором.

Катализатор
Когда то люди особо не парились на счет выхлопных газов… и экологии. Но это было достаточно давно, потом стали вводить разные нормы CO и т.д. Настраивать смесь под оптимальные показания выхлопа с точки зрения экологии. Но с изучением автомобилей пришло осознание что не все так просто и в любом случае, как бы не крутить показания лямды, все равно в выхлопе содержаться или те или иные вредные вещества.

Катализатор представляет собой керамическую сотовую конструкцию, которая увеличивает площадь контакта выхлопных газов с поверхностью покрытом тонким слоем платино-иридиевого сплава. Не догоревшие остатки (CO, CH, NO) касаясь поверхности каталитического слоя, окисляются до конца кислородом, присутствующим так же в выхлопных газах. В результате реакции выделяется тепло, разогревающее катализатор и, тем самым, активизируется реакция окисления. В конечном итоге на выходе из катализатора (исправного) выхлопные газы имеют концентрацию СО2.
Катализатор установлен после приемной трубы, перед резонатором.


Перед катализатором стоит датчик кислорода о котором говорили выше. В дальнейшем с ужесточением норм токсичности машины стали переводить на нормы Евро-3.
В этих машинах стоят два датчика кислорода. Перед катализатором и после. Т.е. двойной контроль!
В современных системах на двигателях 1,6 катализатор соединен вместе с выпускным коллектором. туда же вставляется датчик кислорода. Вся эта штука получается достаточно дорогой.

Почему люди не любят катализаторы?
Потому что в виду того, что мы живем в России катализаторы достаточно быстро умирают. Керамические элементы трясутся на наших дорогах и разрушаются. Так же соты катализатора засоряются нашим некачественным бензином.
В общем, катализатор служит не очень долго, особенно если качество топлива вашей заправки оставляет желать лучшего. Плюс катализатор это еще одно звено в выхлопной системе, а как мы знаем из тюнинга «лучшая прямоток это отсутствие глушиля как такового 🙂 »
Поэтому когда он умирает его просто выкидывают, а в замен этой дорогой вещи ставят вставку.

В случае в катализаторами которые совмещены с коллекторами, меняют все это скопом и ставят старые модели коллекторов. Все равно получается дешевле чем покупать новый катколлектор.
Конечно все это не очень хорошо для экологии, но если учитывать что у нас в стране до сих пор производят автомобили которые проектировались в середине века, совесть обычно не очень сильно мучает.

Только стоит помнить что когда убираете из

www.drive2.ru

Адсорбер: устройство и принцип работы

Все автомобили, соответствующие экологическому стандарту Евро-3 и выше, оснащаются системой улавливания паров бензина. Узнать о ее наличии в комплектации того или иного авто можно по аббревиатуре EVAP — Evaporative Emission Control.

EVAP состоит из нескольких основных элементов:

  • адсорбер или абсорбер;
  • клапан продувки;
  • соединительные магистральные трубки.

Как известно, при контакте топлива с атмосферным воздухом происходит образование паров бензина, которые могут попадать в атмосферу. Испарение происходит при нагреве топлива в баке, а также при изменении атмосферного давления. Задача системы EVAP состоит в улавливании этих паров и их перенаправлении во впускной коллектор, после чего они поступают в камеры сгорания.

Таким образом, благодаря установке данной системы одним выстрелом сразу решается два важных вопроса: защита окружающей среды и экономное расходование топлива. Наша сегодняшняя статья на Vodi.su будет посвящена центральному элементу EVAP — адсорберу.

Устройство

Адсорбер является составной частью топливной системы современного автомобиля. С помощью системы трубок он соединяется с баком, впускным коллектором и атмосферой. Располагается адсорбер в основном в подкапотном пространстве под воздухозаборником возле правой колесной дуги по ходу автомобиля.

Адсорбер представляет собой небольшую цилиндрическую ёмкость наполненную адсорбентом, то есть веществом, которое впитывает пары бензины.

В качестве адсорбента используют:

  • пористое вещество на основе натуральных углеродов, попросту говоря уголь;
  • пористые минералы, встречающиеся в естественной среде;
  • высушенный силикатный гель;
  • алюмосиликаты в сочетании с солями натрия или кальция.

Внутри имеется специальная пластина — сепаратор, делящая цилиндр на две равные части. Он нужен для задержания паров.

Другими конструктивными элементами являются:

  • электромагнитный клапан — он регулируется электронным блоком управления и отвечает за различные режимы работы устройства;
  • исходящие трубки, которые соединяют ёмкость с баком, впускным коллектором и воздухозаборником;
  • гравитационный клапан — практически не используется, но благодаря ему в экстренных ситуациях не происходит переливания бензина через горловину бака, например если машина перевернется.

Нужно отметить, что, помимо самого адсорбента, главным элементом выступает именно электромагнитный клапан, который отвечает за нормальную работу данного устройства, то есть его продувку, освобождение от накопленных паров, их перенаправление к дроссельной заслонке или обратно в бак.

Принцип работы

Главная задача состоит в улавливании паров бензина. Как известно, до массового внедрения адсорберов, в баке имелся специальный воздушный клапан, через который пары топлива поступали непосредственно в воздух, которым мы дышим. Чтобы уменьшить количество этих испарений применялись конденсатор и сепаратор, где пары конденсировались и стекали обратно в бак.

Сегодня баки не оснащены воздушными клапанами, а все не успевшие конденсироваться пары поступают в адсорбер. При выключенном моторе они попросту накапливаются в нем. При достижении критического объема внутри возрастает давление и открывается перепускной клапан, связывающий ёмкость с баком. Через трубопровод конденсат просто стекает в бак.

Если же вы заводите машину, то электромагнитный клапан открывается и все пары начинают поступать во впускной коллектор и к дроссельной заслонке, где, смешиваясь с атмосферным воздухом из воздухозаборника, впрыскиваются через инжекторные форсунки непосредственно в цилиндры двигателя.

Также благодаря электромагнитному клапану происходит повторная продувка, в результате которой ранее не использованные пары повторно выдуваются к дросселю. Таким образом в процессе работы адсорбер практически полностью очищается.

Выявление неисправностей и их устранение

Система EVAP работает практически в бесперебойном интенсивном режиме. Естественно, со временем возникают различные неисправности, которые проявляются характерными симптомами. Во-первых, если проводящие трубки забиты, то пары накапливаются в самом баке. Когда вы приезжаете на заправку и открываете крышку, то шипение из бака как раз и говорит о подобной проблеме.

Если электромагнитный клапан теряет герметичность, пары могут неконтролированно поступать во впускной коллектор, в результате чего повышается расход топлива и наблюдаются проблемы с запуском двигателя с первой попытки. Также мотор может попросту глохнуть во время остановки, например на красный свет.

Вот еще характерные симптомы неисправностей:

  • на холостых ходах отчетливо слышны щелчки электромагнитного клапана;
  • плавающие обороты при прогреве двигателя особенно в зимнее время;
  • датчик уровня топлива подает неверные данные, уровень стремительно меняется как в верхнюю, так и в нижнюю стороны;
  • ухудшение динамических показателей из-за падения тяги;
  • «троение» при переходе на повышенные передачи.

Также стоит начать беспокоиться, если в салоне или в капоте ощущается стойкий запах бензина. Это может говорить о повреждении проводящих трубок и потере герметичности.

Устранить проблему можно как самостоятельно, так и с помощью профессионалов из СТО. Не спешите сразу же бежать в магазин запчастей и искать подходящий тип адсорбера. Попробуйте его демонтировать и разобрать. Например некоторые производители внутрь устанавливают фильтры из поролона, который со временем превращается в труху и засоряет трубки.

Электромагнитный клапан также поддается регулировке. Так, чтобы избавиться от характерных щелчков, можно прокрутить немного регулировочный винт примерно на пол оборота, ослабив или наоборот затянув его. При повторном запуске двигателя щелчки должны пропасть, а контроллер перестанет выдавать ошибку. При желании клапан можно самостоятельно заменить, к счастью, стоит он не слишком дорого.

vodi.su

Чистка абсорбера и датчика продувки бензобака — Opel Vita, 1.6 л., 1997 года на DRIVE2

В общем при чистке впускного коллектора и дроссельной заслонки я наткнулся на такой вот датчик, и не мог понять что это такое.

Клапан

Чистил я все это дело, потому что автомобиль имел привычку глохнуть иногда, после того как переключаешься с передачи на нейтраль. Так вот, этот датчик я тоже прочищал, в нем была какая-то черная пыль…Я все не мог понять, откуда она там берется. Такая чистка помогала, но не на долго, дня 2 мотор не глох, а потом снова все чаше и чаше.

Каким-то образом я забрел на форум омега клуба и там нашел фотоотчет о чистке абсорбера. Стало интересно, что это за штука такая…Начал искать его в каталоге и нашел…тот датчик! Он был в группе с топливным баком…Никогда бы не подумал). Ну вот, теперь у меня есть название этого датчика, осталось выяснить для чего он нужен… Создал тему на опель клубе тут на драйве. Большинство говорило, что этот датчик продувки бензобака и отвечает он только за экологию и больше ни за что. Однако, некоторые люди утверждали, что этот датчик так же может влиять на стабильность холостого хода… Так же догадки подтвердились тем, что в абсорбере должны быть прокладки на подобии паралона, которые не пропускают уголь в шланги. А раз уголь попадается в датчике, то прокладки это уже не выполняют свою функцию.

Чтоб добраться до абсорбера нужно снять пассажирское переднее колесо и подкрылок. После снятия абсорбера его нужно разрезать, т.к. он не разборной. Режем его в нижней части и вскрываем…

Разрезал, и что же я вижу? Паралона нет. Какие-то кусочки от него вперемешку с углем. Уголь высыпал в емкость, на дне паралона тоже не оказалось. Трубка, по которой поступают пары бензина, чтоб нейтрализовываться в этом баке так же забита, хотя она уж точно должна быть пустой. Вынул я эту трубку и все как следует вычистил. Потом вырезал новые прокладочки в абсорбер, установил, засыпал уголь и все потавил на место. С тех пор прошло 2 недели…Мотор после этого ни разу не заглох! Так что этот датчик вместе с абсорбером очень даже могут влиять на холостой ход.

Через месяц у меня снова забился этот датчик. На этот раз я решил вообще удалить уголь из системы. То есть абсорбер стал пустым. После этого в принципе о проблеме забыл, два года катаюсь, проблем нет.

www.drive2.ru

Как проверить клапан адсорбера - инструкция

Адсорбер – второстепенный элемент автомобиля, представляющий собой банку с активированным углем, главным предназначением которой является поглощение паров бензина из бака для недопущения их попадания в атмосферу (согласно нормам Евро 2 и выше).

В адсорбере эти пары превращаются в конденсат и отправляются на дожигание в двигатель. Но ведь в статье речь будет идти о клапане адсорбера, что это такое? – наверняка, спросите вы. Отвечаем. Клапан адсорбера во всей этой системе как раз и обеспечивает отправку (продувку) конденсата в двигатель, а также своевременную вентиляцию всего механизма.

Насколько важен в работе автомобиля клапан адсорбера?

Неисправность данного, казалось бы, незначительного узла приводит к тому, что бензобак плохо проветривается, что может в свою очередь провоцировать разрежение и, как следствие этого, деформацию и/или повреждение бензонасоса.

Одновременно с этим невентилируемый адсорбер вызывает чрезмерное скопление бензина во впускном коллекторе, а это далеко не лучшим образом может отразиться на работе всего мотора (выйдет из строя катализатор, лямбда-зонт, быстро начнут засоряться свечи и т.д.). Вот почему при слабой тяговитости мотора, заметных провалах в его работе на холостом ходу, а также шипении во время откручивая крышки бензобака все свои силы первым делом следует направить на диагностику клапана адсорбера (сам адсорбер ломается крайне редко). Это же рекомендация актуально для ситуаций, когда на вашей панели приборов загорается ошибка «check engine».

Как проверить клапан адсорбера: пошаговая инструкция.

  1. Откройте капот и снимите минусовую клемму аккумулятора.
  2. Отсоедините колодку проводов, идущую непосредственно к клапану продувки адсорбера (далее КПА). Для этого достаточно просто нажать на пластмассовый фиксатор и потянуть колодку на себя.
  3. От штуцеров клапана отсоедините подводящий и отводящий шланги.
  4. Ключом на 10 выверните 2 крепежных болта кронштейна, удерживающих его на впускной трубе.
  5. Снимите КПА вместе с кронштейном.
  6. К подводящему штуцеру клапана присоедините обычный шприц (медицинский). В качестве переходника здесь можно использовать шланг подвода разряжения к КПА.
  7. Вытяните из шприца плунжер. Если клапан исправен, во время этого действия вы будете ощущать стремление плунжера вернуться в исходное положение. Но это еще не вся проверка.
  8. Подключите к выводам КПА источник постоянного тока напряжением 12 В. В ответ клапан должен открыться: вы услышите характерный щелчок, и разряжение в шприце исчезнет. Если этого не произошло, КПА следует заменить в соответствии с маркировкой, которую вы найдете на кронштейне. Ну, а если все в порядке, возвращайте клапан на его законное место: закрепите кронштейн болтами, подключите к КПА шланги и колодку проводов, – и верните напряжение в сеть автомобиля.

Как видите, если знать, как проверить клапан адсорбера, саму процедуру можно провести менее, чем за 15 минут, – для вас мелочь, всего 8 действий, а для автомобиля – своевременная диагностика, продляющая жизнь «сердцу» авто и многим другим его узлам.

Видео.

Рекомендую прочитать:

autoepoch.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
СайдбарКомментарии (0)